Купил себе китайский AIS Matsutec HP-528A. Говорят, он очень капризен и его лучше заземлять.
Вопрос. Как заземление на лодке делается? Какие приборы к земле вообще подключаются?
Корпус у меня пластиковый. Есть тяговые аккумуляторы, стартерный, навигация, рация и прочее, что обычно бывает на лодках.
И вопрос сопутствующий заземлению. Кингстоны надо проводом подсоединять к аноду? Или это паранойя уже?
Такой анод снаружи корпуса не есть заземление? Если к аноду подключить и землю, и кингстоны проводом присоединить, это не будет работать и как земля, и как анод, который раствориться вперёд кингстона?
weeFOX
Старожил форума
Вопрос. Как заземление на лодке делается? Какие приборы к земле вообще подключаются?
Идеальное заземление это кусок пористой медной пластины на подводной части корпуса типа такой https://www.osculati.com/ru/11421-m. oundplate-в-комплекте-со-специальным-крепежом
К заземлению подключаются все приборы, включая оплётки кабелей.
Что такое магниевый анод, для чего он нужен, и как часто их необходимо менять?
Такой анод снаружи корпуса не есть заземление?
Анод будет заземлением, но если у Вас пластиковая лодка и Вы хотите заземление совместить с молнезащитой, то площадь анода не достаточна.
Если к аноду подключить и землю, и кингстоны проводом присоединить, это не будет работать и как земля, и как анод, который раствориться вперёд кингстона?
Если у Вас кингстоны из чёрного металла то нужно, но это вряд ли. А если у Вас обычные кингстоны из желтого металла или нержавейки зачем Вам в принципе аноды на корпусе — Вам от коррозии защищать нечего. Только анод на валу, но к нему не подключиться.
Chim
Спасибо за ответы!
Лодка 7,5 метра, мотор подвесной Y300, глиссер. Соответственно в моторе всё придумано до нас. А пластина, размером 155×31 — это не моя тема, размер не тот. Молниезащита тоже, маленький я. А вот заземление приборов, раз советуют сделать, может и сделать?
Алексей С.
Коломенский водномоторник
Спасибо за ответы!
Лодка 7,5 метра, мотор подвесной Y300, глиссер. Соответственно в моторе всё придумано до нас. А пластина, размером 155×31 — это не моя тема, размер не тот. Молниезащита тоже, маленький я. А вот заземление приборов, раз советуют сделать, может и сделать?
У вас приборы без заземления не работают? Сначала попробуйте приборы, если не будет работать — тогда уже и голову ломайте в заземлении дело или нет.
У меня глубокие сомнения что для АИСа оно жизненно необходимо. Обычный ВЧ приемо-передачик. Что в нем особенного, что требует заземления?
weeFOX
Старожил форума
пластина, размером 155×31 — это не моя тема, размер не тот.
Хм, с учетом того, что это в миллиметрах, маленькой что ли пластина показалась?
вот заземление приборов, раз советуют сделать, может и сделать?
ИМХО если есть 220 на лодке, то обязательно, а для радио приборов желательно.
Chim
Ох, это в миллиметрах! Да уж, посмотрел не туда. Тогда пластина в самый раз, конечно!
Зачем нужен Анод в водонагревателе?
220 вольт на лодке у меня есть. 4 розетки разведены в каюты и под плитой. Кофемашина есть от 220. А вот заземления нет!
Про заземление AIS Matsutec это я на другом форуме прочёл, что именно поскольку этот прибор сделан китайцами не так качественно, как фирменные, то заземление и советуют сделать.
А как заземлить и 220, и 12 вольтовые системы? На одну и ту же пластину? Это нормально?
weeFOX
Старожил форума
как заземлить и 220, и 12 вольтовые системы? На одну и ту же пластину? Это нормально?
Вы же не на пластину заземляете, Вы заземляете на забортную воду, а второй воды Вы за бортом не найдете.
dialmi
Старожил форума
Ох, это в миллиметрах! Да уж, посмотрел не туда. Тогда пластина в самый раз, конечно!
220 вольт на лодке у меня есть. 4 розетки разведены в каюты и под плитой. Кофемашина есть от 220. А вот заземления нет!
Про заземление AIS Matsutec это я на другом форуме прочёл, что именно поскольку этот прибор сделан китайцами не так качественно, как фирменные, то заземление и советуют сделать.
А как заземлить и 220, и 12 вольтовые системы? На одну и ту же пластину? Это нормально?
У меня стоит АИС Матсутек 28, заземления не требует, работает нормально. Насчет китайцев — точно такие же Матсутек, только с наклейкой Фуруно, продаются как «японские» по цене в 10 раз выше.
Владимир Ленько
Старожил форума
Электрики-спецы ! Отзовитесь !
Я понимал так: заземление делается для безопасности граждан. Если в приборе случилось замыкание на корпус — прикоснувшийся не пропустит ток через себя, т.к. человек заземлён и пробитый провод — тоже. Пока нет пробоя — заземление ни на что не влияет. Низковольтные цепи 12 или 24 В опасности никакой не представляют в смысле электрошока. В пожарном отношении — на первом месте.
Но заземление тут не поможет.
Корабельные трёхфазные системы 380 В всегда без нейтрали. На берегу — «заземлённая нейтраль». Все электромоторы, лампы, чёрта в ступе, заземлены. Электрик проверяет регулярно сопротивление изоляции и записывает в журнал. До меня был случай, когда матрос-трюмный погиб из-за прикосновения к незаземлённому погружному насосу 380 В.
Тем не менее на катере обычные бытовые приборы на 220 В я заземлять не стал. Пластик — основной материал. Вилки, в основном, не имеют третьего контакта. Потому и в розетках, где есть «земля» — она не подключена. Громите моё неправильное представление, но только граматна.
Алексей С.
Коломенский водномоторник
Я тоже считаю что заземление на катере нужно делать только в случае если совсем заняться больше не чем На случай повреждения и всяких прочих утечек — дифференциальный автомат между источником и нагрузкой. Это для 220В.
Владимир Ленько
Старожил форума
А ! После нескольких попаданий в грозу с молнией близко (как казалось) по требованию команды заземлил верхушку мачты толстым медным проводом (как к стартёру). Контакты так себе — сталь ржавеет, медь окисляется. В работе не проверено. Самоуспокоение типа
Неразгаданной электрозагадкой на «Кэтти» осталось. иногда «кусается» и неслабо струя воды на камбузе или в душе. Насос 24 В, даже если пробой — не укусит. Электропроводка 220 В далеко от раковины, водопровод отчасти из пластиковых шлангов. Электризация ? Мойку заземлил — не кусается больше. Но объяснения так и нет.
Последнее редактирование: 08.12.2019
yura
Старожил форума
Мачта наверное на корпусе сидит,зачем еще провод то?
weeFOX
Старожил форума
Стандарты совершенствуются паралельно с развитием техники и как следствие, в том числе, растёт продолжительность жизни.
На моей памяти при электромонтаже ввели обязательным УЗО.
Если в системе нет заземления, то и нет тока утечки, соответственно при любых неисправностях УЗО не сработает.
Алексей С.
Коломенский водномоторник
Не-а. У УЗо как и дифвыключатель срабатывают в случае если ток, который течёт по фазе отличается от тока который течёт по нулю. Как только возникает такая разница (обычно порог срабатывания 10мА или 30мА) узо срабатывает и выключается. Почему берётся такая разница узо абсолютно все равно. Система прекрасно работает при двухпроводной схеме (фаза и ноль) без заземления
weeFOX
Старожил форума
У УЗо как и дифвыключатель срабатывают в случае если ток, который течёт по фазе отличается от тока который течёт по нулю. Как только возникает такая разница (обычно порог срабатывания 10мА или 30мА) узо срабатывает и выключается.
А откуда она возьмется если нет заземления?
Система прекрасно работает при двухпроводной схеме (фаза и ноль) без заземления
Конечно, только тело человека в этом случае тестер. Как человек прикоснется и удар получит — УЗО сработает, то есть надолго под напряжение не попадет — это безусловно плюс
Алексей С.
Коломенский водномоторник
А откуда она возьмется если нет заземления?
Конечно, только тело человека в этом случае тестер. Как человек прикоснется и удар получит — УЗО сработает, то есть надолго под напряжение не попадет — это безусловно плюс
Даже если одеть резиновые тапочки и встать на резиновый коврик и схватиться голой рукой за фазу — то обязательно шарахнет, т.е. ток через тело пойдет. Вот куда он при этом девается — я не знаю
Еще один вопрос меня мучает — почему если неоновый пробник приложить к фазе он светится, а если к нулю — то нет. Хотя эта та же самая катушка (обмотка) генератора, но с другой стороны.
motoras
Старожил форума
А ещё у генератора нет нуля, и пробник светится везде, даже если стоишь в катере в резиновых шлепках на фанерном полу покрытым сухим ковролином на резиновой основе в хорошую не дождливую погоду.
weeFOX
Старожил форума
Даже если одеть резиновые тапочки и встать на резиновый коврик и схватиться голой рукой за фазу — то обязательно шарахнет, т.е. ток через тело пойдет. Вот куда он при этом девается — я не знаю
Переменный — да, так как он меняет направление. А за постоянный беритесь смело (конечно лучше не надо) никуда ток не пойдет.
Еще один вопрос меня мучает — почему если неоновый пробник приложить к фазе он светится, а если к нулю — то нет. Хотя эта та же самая катушка (обмотка) генератора, но с другой стороны.
Хм, не знаю от пробника зависит наверно. Но если закоротить ноль и землю — УЗО выбьет точно.
gromoverjetc
Старожил форума
Ток через тело может быть и емкостной. Изолированый объект имеет емкость относительно земли. Переменное напряжение будет этот конденсатор заряжать с переполюсовкой, соответственно потечет ток через один провод.
Принцип действия узо, если по простому, в том, что сколько ушло по одному проводу, столько же вернулось по второму. Если вернулось меньше, значит утечка и узо отключается.
Если прибор заземлен, то при повреждении изоляции ток потечет на землю внутри прибора и сработает узо.
Если прибор не заземлен, то ток потечет в землю через человека, взявшегося за корпус прибора и сработает узо.
По заземлению мое мнение, что на пластиковом катере надо или делать всю проводку с землей, или вообще землю не делать. Одна из задач заземления, это уравнивание потенциалов корпусов приборов, чтобы исключить перетекание токов через трубы, экраны сигнальных проводов, тросики привода, мокрые тряпки и так далее. Поэтому если не доделать, может получится только хуже.
Простой пример, один прибор заземлен, один нет. Человек одной рукой касается заземленнного прибора, а второй незаземленного, в котором пробой изоляции. Вероятность летального поражения током выше, чем в случае, если оба прибора не заземлены, так как цепь замкнется не через влажные тапки, а через корпус заземленного прибора непосредственно на землю.
Пиротехник
Старожил форума
Случай из моей жизни. Когда купил первый свой МСП, он был притоплен и нужно было откачать воду. Насос ( какой-то с дойки коровьей) сразу в воде не работал и нужно что бы он наверху раскрутился. Я завёл гену ( армейский) воткнул насос,взял его в руки, раскрутил улитку и полез в катер. Немного покачнуло и я оперся на корпус.
И в этот момент меня здорово шарахнуло, насос выпал из рук и я благодаря этому остался стоять. Но когда насос лежал в воде, и работал то от корпуса током не било. Вот что это было?
Источник: boatclub.ru
Анодная защита корпуса яхт и катеров
Как правильно выбрать аноды для яхт, катеров, лодок и маломерных судов? — ответы вы найдете в данной статье. Поможем с выбором анодов для Вашего судна, и подберем самое лучшее оборудование из Европы. Алюминиевые судовые аноды, цинковые, бронзовые, с полосой, болтовое соединение.
Из различных видов коррозии в морских условиях основной является электрохимическое — разрушение поверхности металла в жидкостях, проводящих электрический ток (электролитах). Ведь если в электролит поместить соединенные между собой электроды — металлы, имеющие разный потенциал, то электрод с более низким значением потенциала (анод) будет разрушаться, а по проводнику, соединяющему электроды, будет проходить электрический ток.
В судовых условиях электролитом является морская вода, а роль электродов выполняют корпус яхты и бронзовые втулки в дейдвудной трубе и рулевом устройстве, а также бронзовый или латунный гребной винт. Медь и ее сплавы, обладая более высоким потенциалом, при контакте со сталью создают катод.
В результате этого сталь, являющаяся анодом, подвергается значительному коррозионному разрушению, особенно на участках, близко расположенных к контакту. При отсутствии разнородных металлов гальванические пары образуют сталь с прокатной окалиной, которая имеет потенциал более положительный, чем потенциал железа, поэтому она по отношению к местам, не имеющим окалины, играет роль катода. Это вызывает бурный процесс электрохимического разрушения анодных участков. Подобным же образом действуют различные примеси и шлаковые включения, содержащиеся в стали, а также окрашенные участки.
Катодная защита при помощи анодов — это “абсолютная необходимость” для защиты всех металлических частей под водой. Следовательно, аноды требуются не только стальным судам, но и деревянным, стекло-пластиковым и алюминиевым судам.
Для судов, которые используются в основном во внутренних (пресных) водах, рекомендуются алюминиевые аноды, так как алюминий имеет меньший электрохимический потенциал, чем цинк (разность потенциалов алюминия и железа больше, чем цинка и железа). Это очень важно, так как пресная вода обладает большим электрическим сопротивлением, чем соленая. Для использования в соленых и слабо соленых водах рекомендуется использовать цинковые аноды.
Алюминиевые аноды тоже хорошо действуют в соленой воде, но «съедаются» значительно быстрее. Не рекомендуется также использовать магниевые аноды, потому что электрохимический потенциал магния еще меньше, чем у алюминия, и его использование может привести к повреждению окраски корпуса, особенно в соленых водах.
Как было сказано выше бронзовые и латунные элементы валолинии тоже создают с водой анод-катодную пару и требуют защиты специальными анодами, которые устанавливаются на гребной вал.
Эти аноды очень хорошо сидят на валу даже если они уже подверглись эрозии. Крепеж вмонтирован в обе половинки анода, что обеспечивает его легкую установку на вал. Вокруг отверстий для крепежа на аноде сделаны утолщения, чтобы эрозия не привела к ослаблению крепления анода на валу.
Такие аноды не рекомендуется устанавливать на быстроходных судах, т.к. они создают турбулентность при движении, а в случае существенной эрозии могут создавать дисбаланс на валу. Таких проблем не возникнет при использовании фиксирующей гайки с интегрированным анодом Vetus. Аноды для вала поставляются с крепежом. Обезопасить свое судно от коррозии и себя от проблем, Вам поможет интернет-супермаркет «Яхтенные товары».
Источник: yacht-parts.ru
Зачем анод на лодочном моторе
При эксплуатации моторной и парусной яхты большинство судовладельцев сталкиваются с гальванической коррозией. Последствия данного процесса могут оказаться весьма плачевными для корпуса судна и его металлических частей находящихся под водой, включая подвесной двигатель и угловую колонку.
Гальванической коррозией называется электрохимический процесс, который происходит при помещении в электролит металлов со взаимным контактом и разными электрическими потенциалами. Контакт может осуществляться как благодаря непосредственному соприкосновению, так и посредством взаимного соединения с любым токопроводящим материалом.
Как только пара разных металлов образует гальванический элемент, один из них становится катодом, а другой — анодом. Анодом становится металл с наиболее низким значением электрического потенциала из пары, катодом — с наибольшим значением. С анода на катод устремляется поток электронов. Из-за оттока электронов атомы анода превращаются в ионы.
Ионы анода взаимодействуя с кислородом в электролите (которым является вода) образуют молекулы оксидов, которые уносятся прочь жидкостью электролита. Именно так анод начинает корродировать и разрушаться, отдавая свои атомы металла в электролит. Вода — это превосходный электролит.
Лишь химически чистая вода, которая не содержит никаких минеральных веществ, не является электролитом. У соленой воды электропроводность намного выше чем у пресной, но и в воде пресных водоемов, и в воде из-под крана, химический состав способствует эффективному развитию коррозии, при этом с ростом температуры электропроводность воды увеличивается. Таким образом процесс гальванической коррозии неизбежен как в соленой, так и в пресной воде.
На подводной части яхты (также двигателе и угловой колонке) различные металлы применяются очень широко, причем в разных сочетаниях. Примером гальванической пары из нержавеющей стали и алюминия, служит сочетание гребного винта из нержавеющей стали и `ноги` подвесного мотора из алюминиевого сплава. При этом мотолодка согласно своему прямому назначению постоянно находится в воде (т.е. электролите). Даже находясь на суше под дождем лодка может подвергаться гальванической коррозии. Стоит отметить что, для создания гальванической пары на судне, взаимодействие различных конструктивных частей изготовленных из разного металла не обязательно . При постоянном нахождении в электролите на большинстве даже однородных металлических поверхностей все равно образуются крошечные локальные аноды и катоды — в основном в тех местах, где состав сплава неоднороден или имеются посторонние вкрапления или примеси — например, частицы металла с производственных форм или штампов.
Защитить корпус лодки или мотор от коррозии можно установкой специальных анодных протекторов из активных металлов обладающих большим значением электрического потенциала — алюминия, цинка, или магния. При установке протектора создается контакт между защищаемым металлическим изделием и протектором из активного металла, который разрушается в первую очередь, принося себя в жертву процессу коррозии.
ЦИНКОВЫЕ АНОДЫ применяют в соленой и слабосоленой воде. В пресной воде цинковые аноды также будут «работать», но с меньшей эффективностью нежели алюминиевые, и уж намного меньшей чем у магния. Это обусловлено меньшей разницей потенциалов между цинком (-1100) и защищаемым металлом, нежели у алюминия (-1150) и магния (-1550), в сочетании с низкой электропроводностью пресной воды.
АЛЮМИНИЕВЫЕ АНОДЫ являются универсальным решением. Их можно использовать в соленой, слабо соленой и даже в пресной воде. Обладая более низким потенциалом по сравнению с цинком, алюминий обеспечивает более лучшую защиту при эксплуатации судна. Оптимальными условиями для алюминиевых анодов считаются слабо соленые воды, например в местах устий рек впадающих в моря, где смешивается соленая и пресная воды. В условиях сильно соленой воды алюминиевый протектор будет «съеден» коррозией быстрее цинкового при примерно одинаковой эффективности.
МАГНИЕВЫЕ АНОДЫ обеспечивают самую лучшую защиту судна при эксплуатации в пресной воде, но их крайне не рекомендуется использовать в соленой. Соленая вода обладает высокой электропроводностью, что при очень большой разности потенциалов магния и защищаемого металла, вызовет избыточно интенсивное протекание коррозии анода и магниевый анод израсходуется очень быстро. Также при использовании протекторов для защиты корпуса, высокая разность потенциалов в условиях соленой воды может спровоцировать разрушение окраски судна, поскольку в составе подавляющего большинства морских необрастающих красок присутствуют частицы металла, например меди или олова, используемых в качестве вещества препятствующего обрастанию корпуса.
Источник: pri4al.com