Screenshot 3
Практически у каждого рыболова-любителя или профессионала есть лодка ПВХ. На озерах со спокойной водой ею легко управлять, но на водоемах с более-менее сильным течением возникает необходимость фиксировать лодку в одном положении, чтобы она не крутилась от ветра и волн. Для этого используются якорь-паруса, направляющие лодку по течению с одной с ним скоростью, чтобы при этомснасти не выносило из-под нее. Сделать такой парус своими руками несложно, такое приспособление поможет повысить эффективность рыбной ловли, подарив возможность наслаждаться процессом, не отвлекаясь на попытки усмирить плавсредство. Основным преимуществом использования водного паруса является то, что руки освобождаются от весел, следовательно, не устают от постоянной гребли.
Водный парус-якорь своими руками
Самый простоий плавучий якорь своими руками!
Водный парус-якорь своими руками
Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.
Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.
Длина самого якоря-паруса должна составлять от двух до четырёх метров, эти габариты зависят от размеров лодки ПВХ.
Диаметр парусного купола составляет примерно 120-150 см, в его центре обязательно должно быть отверстие для входа воды, диаметр которого можно отрегулировать с помощью шнура. Стропы позволяют регулировать скорость хода плавсредства. Материал, из которого изготавливается парус, напрямую влияет на срок его службы.
Он может изготавливаться из толстого полиэтилена или плотной водоотталкивающей ткани. Эффективность водного паруса зависит от длины якорного троса – чем он длиннее, тем эффективнее его использование. Правильной при длине парусных строп 1,5 метра считается длиной троса 10 метров. К нижней части якоря прикрепляется груз.
Как сделать парус для виндсерфинга своими руками
Некоторые умельцы даже при наличии средств предпочитают изготавливать парус самостоятельно, чтобы пользоваться эксклюзивным и модельным снаряжением. Однако этот процесс достаточно трудоемкий и имеет множество деталей, о которых следует знать заранее. Для начала стоит определиться, какого размера планируется парус и скачать в интернете лекала для выкройки.
Детальный чертеж выкройки должен быть выверен до мелочей. Затем виндсерферу предстоит определиться с тканью, которая будет составлять сам парус. Для этих целей подойдут палаточные, плащевые ткани с плотностью 200-250 гр/м.
Если вы хотите сделать парус для виндсерфинга своими руками, то следует избегать слишком плотных тканей, поскольку они будут плохо реагировать на ветер и не образовывать “пуза”, а также слишком легких материалов, которые будут рваться. Полотнища раскладываются на выкройке, а потом сшиваются согласно инструкции. Специалисты в этой области не рекомендуют использовать синтетические нити, поскольку они стягивают материал, образуя рябь. Поскольку ткани выбираются по вкусу, виндсерфер может проявить дизайнерские задумки и сделать разноцветную подборку ярких и красивых цветов. Особенно это касается случаев, если вы делаете детский парус для виндсерфинга
Паруса своими руками из ткани
Парус своими руками из ткани
Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.
По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.
Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз.
Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.
Как своими руками сделать виндсёрф?
Виндсёрфинг является одним из самых захватывающих и увлекательных видов водного спорта. Виндсёрфинг — это гибрид сёрфинга и обычного парусного спорта. Для катания по волнам спортсмены используют виндсёрф (иногда его называют виндсёрфером, так же как и самого спортсмена). Это плавучая доска, к которой крепится мачта с парусом.
Доску для виндсёрфинга можно сделать самостоятельно
У такой доски нет руля. Спортсмен учится управлять снарядом посредством регулировки направления паруса и положений собственного тела.
Занятие виндсёрфингом не менее увлекательно, чем занятие сёрфингом, но менее дорогостоящее, чем езда на парусных лодках. Тем более что сделать виндсёрф для занятий этим видом активного спорта можно своими руками в домашних условиях. Правда, для этого вы должны уметь хорошо обращаться с древесиной и желательно хоть в теории знать основы элементарного судостроения.
Перед тем как описывать сам процесс производства плавучего изделия, нужно определиться с тем, какие материалы вам понадобятся.
Парус своими руками
Кроме того, что можно изготовить подводный парус для снижения скорости дрейфа и придания устойчивости судна на воде, можно сделать обычный парус для лодки ПВХ, чтобы иметь возможность проходить по водоемам, где запрещена эксплуатация моторных суден, а также увеличить скорость хода лодки. Перед тем, как сделать парус, очень важно правильно рассчитать площадь паруса в соответствии с размером судна, учитывая высоту надводного борта надувной лодки. Для повышения жесткости корпуса судна и равномерного распределения нагрузки на его днище устанавливается опора из дюралюминиевых трубок, которые можно добыть, разобрав спортивный обруч. В продольном направлении они закрепляются лыжными палками, точнее, их трубками. На получившуюся опору крепится отрезок от трубы, мачтовая опора крепится к кольцу из трубы диаметром 40 мм.
Мачта изготавливается из отрезков дюралюминиевой трубы, для удобства транспортировки они разбираются. Ее длина составляет примерно 2,5 метра. Ванты и штаг крепятся к верхушке мачты, к бугелю из крученой проволоки. Их делают из синтетических канатов.
Под ручки на концах баллонов, которые служат для переноски лодки, прокладывают доску с отверстием для баллера, на которую крепится руль. Верхнюю часть руля изготавливают из двух планок, а между ними располагается откидывающееся рулевое перо. Это перо фиксируется на специальном кронштейне. Управление парусом происходит с помощью гик-шкота, который пропущен через блок, установленный на рулевом кронштейне. Когда остов для натягивания паруса будет готов, можно приступать к изготовлению тканевой основы.
Для изготовления паруса используют льняную ткань (парусину), хлопчатобумажные ткани (авизент, фильтроткань и т.п.), а также полотна, используемые для изготовления палаток – плащевки, тентовой ткани, пленочные полотна. Главное требование к парусной ткани – она должна быть легкой, но водо- и воздухонепроницаемой и плотной. Кроме того, она не должна растягиваться от нагрузки и должна иметь гладкую поверхность. Поскольку специальную ткань для паруса приобрести сложно, а обычные льняные или хлопчатобумажные полотна не обладают вышеперечисленными качествами в достаточной степени, можно использовать для них специальную пропитку из раствора смолы ПВХ и ацетона в соотношении 50 гр на 0,5 литра.
Для новичка может показаться трудным процесс изготовления парусов для надувной лодки, но всегда можно посмотреть видео, воспользоваться рекомендациями и практическими советами человека, сделавшего подобное приспособление, найденные на просторах интернета.
Корпус
Первым делом нужно изготовить доску — корпус изделия. Размеры её частей и принцип их соотношения вы можете видеть ниже на рисунке 1.
Кильсоны
Делая сёрф своими руками, берём фанеру и врезаем два кильсона. Их можно изготовить при помощи обычной пилы. Для удобства сначала нарисуйте контуры одного кильсона и вырежьте его, а вторую доску делайте по образу и подобию первой.
Кильсоны по контуру нужно соединить. Делается это при помощи реек. Не забудьте, что у изделия будет мачта. Оставьте для неё место. От того, как вы закрепите мачту и шверт, зависит будущий уровень управляемости сёрфа.
Создавая доску, не забудьте вырезать небольшие отверстия в кильсонах. В будущем это поможет устройству вентилироваться.
Скорее всего, купленные вами листы фанеры не будут обладать достаточной длиной для создания цельной конструкции. Но доску можно склеить. Для обработки склеиваемых частей используйте рашпиль. Места склейки нужно обработать, чтобы они стали шероховатыми (это повысит уровень сцепления). После этого доску по краям смажьте эпоксидным клеем и соедините листы фанеры.
Между ними для определения внутренней высоты снаряда можно вставить рейку. Нахлёстываемые участки фанерной конструкции нужно сбить гвоздями. При высыхании заготовки острые кончики гвоздей надо будет откусить. Рейка также при высыхании убирается.
Палуба и дно
Их также можно изготовить своими руками. Делается это согласно чертежам. Вырезанные эти части сначала нужно склеить с кильсоном, а затем закрепить гвоздями. Обратите внимание на то, чтобы крепления были расположены друг от друга на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров.
Борта нужно набить строительным пенопластом. В худшем случае можно использовать упаковочный вид этого материала.
Пенопласт для закрепления смажьте эпоксидкой. Клей нужно наносить на каждый кусочек. После этого материал должен «заглядывать» за доску на полсантиметра.
При высыхании клея нужно будет придать пенопласту форму овала. Это просто сделать при помощи наждачной бумаги.
Получившуюся конструкцию нужно «упаковать» в стеклоткань. Для этого можно использовать степлер для дерева.
Отверстия
После обивки необходимо подготовить отверстия в местах, к которым будут крепиться: плавник, степс и шверт.
Покраска
Теперь вы можете придать устройству искомый внешний вид, разукрасив доску водоустойчивой краской. Если вы пропитаете фанеру олифой после покраски, она сможет дольше вам прослужить.
Источник: artmariev.ru
Парусное вооружение для надувной лодки
Надувные лодки это одни из самых простых и удобных маломерных судов. Они обладают хорошей остойчивостью и достаточной вместимостью. Но вот поставить на них стандартную мачту и парус и превратить в парусное судно не так то просто. Так что гафельное и бермудское парусное вооружение на надувной лодке не применимо. Но есть решение, которое немного напоминает щатинское вооружение.
Конструкция рангоута здесь простая, её легко быстро собрать и разобрать. Стоячего такелажа нет. Сам рангоут состоит из:
- Базовая труба-поперечина (15),
- Две трубки, собственно сама мачта (12),
- Рей (4).
Базовая труба (15) диаметром 25-30 мм вставляется в уключины (14), которые есть на бортах надувной лодки. Далее нижние концы трубок (12) сдвоенной Д-образной мачты с помощью винтов М5 (11) крепят к концам базовой трубы (15). Верхние концы трубок соединяются между собой и с реем (4) сквозным соединительным винтом (13) с гайкой (16). Трубки, которые и составляют конструкцию мачты и рея имеют диаметр 15 мм и их можно изготовить из обычных алюминиевых лыжных палок. Рей легко можно сделать разборным, соединительную трубку (5) длиной 200 мм лучше поставить в месте соединения мачты с реем.
На верхний конец рея монтируется блок (6) для фала. Нижний конец рея крепится к резиновой петле на носу надувной лодки с помощью скобы (3). Петля (2) – это круг диаметром 60 мм из 5 мм листовой резины. Нижняя часть круга крепится к корпусу лодки (1) (можно с помощью клея), а в верхней свободно отгибаемой половине делается отверстие для скобы.
Угол наклона рея 60 град. Уменьшение угла снизит эффективность паруса на полных курсах, а увеличение повысит давление рея на корпус лодки.
Размеры трубок зависят от длины самой лодки. После выбора места крепления рея на носу лодки, нужно замерить расстояние “a” до базовой трубы, продетой через уключины (14). Длина трубок мачты вычисляется по формуле:
где b – расстояние между уключинами по базовой трубе.
Длина рея зависит от выбранной центровки. При центровке равной 10% длина рея вычисляется по формуле:
Место крепления рея к мачте находится на расстоянии “а” от нижнего его конца.
Шверцы (10) изготавливаются из дюралюминия толщиной 3 мм. Их надевают на концы базовой трубы, которые выступают за борта лодки. Деревянные накладки (17) делают из доски или фанеры толщиной 10 мм. Они придают жесткость шверцам и уменьшают их угол поворота к ДП. Шверцы на базовой трубе фиксируются кольцами большего диаметра (9) и стопорятся они винтами (7) и гайками М5 (8).
Парус представляет собой равносторонний треугольник, вершина (фаловый угол) которого сдвинута к носу относительно оси базовой трубы на размер С = (6÷12)%lш. Длина каждой шкаторины lш = 1,7α.
В качестве паруса для надувной лодки отличной подойдет парус Люнгстрома. Он увеличит площадь парусности на полном курсе примерно в 2 раза. С внешней стороны сгиба по передней шкаторине (линия n = n1) пришивается ликтрос, к которому крепятся сегарсы или сезни. Во всех четырех углах имеются люверсы. Шкотовые углы m, m1 на острых курсах соединяются.
Чтобы закрепить галсовый угол подойдет та же скоба, соединяющая нижний конец рея и резиновую петлю.
В качестве руля выступает весло, которое продевают в приклеенную на корму резиновую уключину.
Источник: spyship.ru
Строим яхту своими руками.
Любой опытный судоволаделец-маломерщик подтвердит: среди профессионально спроектированных лодок нет плохих, есть неправильно используемые. При выборе проекта для постройки важно «прочувствовать» соображения, которыми руководствовался конструктор, принимая то или иное техническое решение, и сопоставить их с собственными потребностями и возможностями – совпадение определит успех предстоящих усилий. Каким может быть минимальный парусно-моторный «крейсер» для Северо-Запада, рассказывает конструктор и строитель Владимир Богданов.
Я плаваю на Ладоге с 1965 г. На моторных лодках и катерах, на швертботах и яхтах, ну, и, конечно, на пассажирских теплоходах на любимый остров Валаам. Бывал во всех уголках озера, у северных и южных берегов, западных и восточных.
Когда бензин был очень дешевым, ходил на тримаране «Шторм» рыбачить в район озера между островами Зеленцы и Кобоной, на отмели в район Осиновецкого маяка либо загорать на пляже у деревни Кокорево. В 1974 г. на том же тримаране пересек Ладогу и пришел в Сортавалу, на обратном пути посетил несколько шхер и островов северного побережья.
В другие годы совершал на моторных лодках набеги на острова Валаамского архипелага, острова Мекерикке, Рахмансаари, Путсаари, Лаувотсаари. В 1978 г. с друзьями совершили поход из Приозерска в район острова Койонсаари на двух швертботах польского производства. Швертбот «Мева» (порусски – «Чайка») длиной 3.7 м был в то время очень популярным и, кажется, единственным сборно-разборным, который тогда продавался в магазинах.
В 1998 г. совершил поход на 10-метровой яхте «Викинг» по маршруту Петербург–Шлиссельбург–Валаам. Все эти воспоминания – для того, чтобы пояснить, что у меня есть некоторый опыт плаваний, который позволил понять, какую лодку я хочу построить для путешествий в прибрежных водах.
Итак, выбор таков: это должна была быть парусная лодка небольших размеров с каютой на двух человек, с небольшой осадкой, простым вооружением (один парус, без стоячего такелажа), но с закруткой паруса вокруг мачты, с подвесным мотором и с веслами.
Она должна иметь небольшой вес, что позволяло бы перевозить ее на прицепе за легковым автомобилем. Швертбот исключался – был печальный опыт маневра «оверкиль», да и в каюте швертовый колодец не прибавляет комфорта.
Проектирование было начато нетрадиционно – с изготовления модели из пенопласта в масштабе 1:20. Обычно я начинал с разработки чертежей общего вида, планов, сечений по шпангоутам и, конечно, с теоретического чертежа.
Технология постройки была выбрана модная – методом «сшей и склей». Но поскольку планировалось построить только одно судно, времени для формирования его корпуса было потрачено больше, чем при традиционной наборной технологии.
По модели были вырезаны из ватмана поясья борта, скулы и днища и разграфлены сеткой, которая помогла определить координаты контуров всех этих поясьев модели. Далее были склеены «на ус» из фанеры заготовки для поясов уже корпуса яхты.
После этого заготовки были разграфлены сеткой в масштабе 1:20, и, естественно, о ней нанесены координаты поясов и по намеченным точкам укладывалась 5-метровая рейка из дерева – для сглаживания намеченных точек рейка прижималась грузами и проводилась уже исправленная линия контура реального пояса. Затем поясья корпуса вырезались электролобзиком в чистый размер.
При сборке корпус расположили килем вниз. На пол цеха выставили три поперечных бруска – под мидель, нос и корму и на них уложили пояс днища, по периметру которого просверлили отверстия для стяжек. Затем пристыковывали на стяжки (начиная от форштевня) пояс скулы сперва правого борта, потом левого борта.
По линии форштевня скуловые поясья «сшивались» между собой пятью стяжками. Вставляли заранее изготовленные мидель-шпангоут и транец и временно крепились к скуловому поясу саморезами. После этого скулы правого и левого бортов внутри оклеели полосами стеклоткани на эпоксидном связующем, установили моторную переборку.
Можно было сшивать бортовые поясья с уже готовой конструкцией, но в таком случае при подгонке и монтаже деталей выгородок, платформ каюты, кокпита и моторного отсека пришлось бы много раз перелезать через высокий борт и обратно.
Поэтому до установки бортовых поясов сразу монтировали выгородки, платформы каюты кокпита и моторного отсека, затем приформовывались к днищу, скуловым поясам, к переборкам при легком доступе снаружи. В носу был установлен профилированый форштевень из соснового бруска, а на днище приформована подушка для степса.
И только после этого были «пришиты» бортовые пояса к скуловым поясам, транцу и друг к другу на форштевне с последующей проклейкой мокрыми угольниками.
Наконец по бортам были установлены привальный брус, рамный шпангоут в районе мачты и носовая переборка, а между бимсом рамного шпангоута и форштевнем – широкая доска, склеенная из сосновых брусков 30×30 мм с отверстием для степса мачты. По завершении этих операций была настлана палуба, корпус перекантован вверх килем.
В этой позиции были срезаны стяжки, а скулы простроганы до радиуса 15 мм и оклеены полосами стеклоткани на эпоксидке. Наконец корпус лодки был оклеен несколькими слоями стеклоткани на эпоксидном связующем, прошкурен, загрунтован, проведена шпаклевка с последующим прошкуриванием (несколько раз) и окраской двумя слоями эпоксидной краски. После на болты был установлен фальшкиль из листовой стали.
Можно было формировать рубку. Сначала пришлось вырезать из фанеры и установить стенки рубки. Затем из оргалита надо было вырезать и подогнать друг к другу шаблоны поясов крыши рубки и уже по ним вырезать из фанеры пояса рубки, которые и соединили вместе тем же методом «сшей-склей».
Поверхности рубки и палубы обрабатывали тем же способом, что и корпус. После окраски палубы и рубки установили дельные вещи – иллюминаторы, погоны, релинги, утки и т.п. Рангоут изготовили из сухих сосновых досок без сучков, склееных на эпоксидке.
Выстроганные и прошкуренные доски оклеили стеклолентой и окрасили эпоксидной краской. На топе мачты врезали оковку блока для фала грота, а на 25 мм выше уровня палубы установили узел закрутки паруса.
Ящики для кормовых отсеков каюты (так называемых «гробов»), предназначенные в основном для хранения продуктов и посуды, изготовили из фанеры и покрыли лаком. Они имеют внутри сотовые перегородки из фанеры для предохранения керамической и стеклянной посуды и емкостей с продуктами.
Ящики легко выдвигаются из отсека, для этого не надо влезать в него с головой. На этом все работы в 2010 г. были закончены, предстояли ходовые испытания. В цехе яхту с помощью погрузчика поставили на автомобильный прицеп и на нем перевезли ее на Ладожское озеро.
И 1 августа в заливе Копсаланлахти Ладожского озера на воду спустили яхту «Вини-Пух», как положено: с угощением шампанским бога Нептуна, строителей и зрителей.
Лодка на воде пробыла два месяца. Ходили мы каждый день – под небольшим парусом и под мотором, с ночевками и без, при волнении и в штиль, в одиночку и вчетвером.
Район плавания – вокруг острова Кильпола. В одиночку я сходил в середине августа на три дня до острова Койонсаари, где на второй день проверил яхту на волне высотой до 1.5 м. Лодка на волнении вела себя очень хорошо, не забрызгивалась, килевая качка оказалась незначительной.
Под мотором как в штиль, так и на волнении, «Винни-Пух» показал себя отличным ходоком. Подвесной четырехтактный мотор «Suzuki 2.5» по мощности оказался вполне достаточным и очень экономичным. Расположен он не на транце, а внутри корпуса, что оправдало себя – удобно менять, например, свечу или гребной винт, да и безопаснее.
Постановка паруса, т.е. раскручивание его с мачты, занимает всего дветри секунды. Так же быстро производится рифление паруса или его полная уборка яхтсменом непосредственно из кокпита. Парус не был пошит, а плавать хотелось, особенно в очень жаркое лето, пришлось использовать парус от другой лодки меньших размеров – всего 9 м.
В кокпите могут расположиться три человека на одном борту (размер его 700×1400 мм), в каюте длиной 2м с комфортом могут разместиться на ночлег еще двое, а если дополнительно заложить середину между сиденьями подушками, то и третьему яхтсмену не будет тесно.
В каюте под сиденьями (в локерах) много места для спальных принадлежностей и личных вещей. В носовом отсеке между форштевнем и степсом удобно хранить спасательные жилеты на всю команду. Во всю длину каюты на каждом борту приформованы полки шириной 200 мм для приборов, мелких вещей, книг.
Эти полки также являются продольными ребрами жесткости для бортов.
Освещение каюты осуществляется без проводки – несколькими светодиодными блоками. В носу, в локере между сиденьями, можно поместить химический туалет.
Для приготовления пищи служит малогабаритная одноконфорочная плита, которая в походном положении хранится в отсеке под кокпитом, а для приготовления пищи устанавливается или в кокпите, или в каюте на сидении, когда поролоновая подушка снята. Для ночевок в августе-сентябре вполне хватало легких спальников тепло, сухо. www.proect-kater.ru ,
Источник: «Катера и Яхты», №230.
Источник: yachtshipyard.blogspot.com