Надувные лодки с вспомогательным парусным вооружением предназначены для прогулок в светлое время суток по рекам, озерам и водохранилищам с удалением от берега до 500м., при скорости ветра до 6 м/сек. и при высоте волны не более 0,25м. Применение парусного вооружения на этих судах даже небольшой площади при выходах на воду (как в походах, так и на прогулках) увеличивает количество положительных эмоций у экипажей на порядок. Любой желающий может испытать всю прелесть парусного плавания на «открытом» водоеме.
Установка на надувной лодке «Латинского» грота позволяет быстро переходить от движения под парусом (при попутном или боковом ветре) к гребле (при встречном ветре или в штиль) и наоборот. Таким образом, надувная лодка с комплектом вспомогательного парусного вооружения представляет собой парусно-гребное судно.
Парус якорь для надувной лодки своими руками. Водный парашют для рыбалки.
Подвесной парус или как сделать из надувной лодки парусник.
от Алексий
Альтернативное парусное вооружение для любой лодки имеющей транец под мотор — подвесной парус Катайнена.
Вспоминая годы молодые и те незабываемые впечатления которые испытываешь идя под парусом, подтолкнули меня к покупки такой прикольной штуки, как подвесной парус Катаинена, ну разумеется в его российском исполнении. В интернете в принципе полно его чертежей и схем и я уже почти решил самостоятельно заняться изготовлением паруса на основе подвески от старого подвесного лодочного мотора «Ветерок», но потом решил не жаться и поддержав нашего российского производителя приобрести готовое изделие… Почему-то я проникся доверием к парням из «вольного ветра» и думаю не ошибся.
Списавшись парой емайлов о качестве продукта и условиях поставки, перевёл им денежку и уже через неделю близлежащей ко мне транспортной компанией получил посылку. Весь процесс со стороны продавца сопровождался смс-сообщениями.
мешки с парусом легко нести одному — сумерки, снег, освещение не очень, а так ткань мешков посимпатичней.
На пирон выдачи товаров мне был выставлен весьма внушительный ящик из мощных досок, думаю спасший бы вложенный в него ценный груз даже при стихийном бедствии. Начинка представляла из себя 2 мешка из симпатичной зелёной плащёвки, в которых всё устройство паруса и находилось. До дачи из машины я донёс их вообще без напряга — не тяжёлые вообщем. Размер можно прикинуть по отпечатку ноги на снегу на фото.
На следующий день, заскочив на дачу, куда был свезён парусный груз, осмотрел содержимое. Всё сделано с виду очень качественно и эстетично. Те же струбцины крепления по сравнению с подвеской лодочного мотора смотрятся гораздо надёжней, покраска качественная… Трубы для сборной мачты, сам парус — всё сделано аккуратно и с виду надёжно…
Инструкция по установки водного паруса от Бехтер Павла
Жаль что на улице разгар зимы и трескучие крещенские морозы, а то так и хочется «поднять паруса»
Источник: kremlinvorota.ru
Парусная лодка своими руками — как сделать: чертежи и фото
Первые образцы небольшой французской лодочки Sprat были спущены на воду более пятидесяти лет назад. Претерпев некоторые усовершенствования, она и сегодня привлекает внимание, прежде всего — лёгкостью изготовления, и может стать первой самостоятельно построенной конструкцией начинающего судостроителя. В лодке вполне размещаются два человека, а её остойчивость позволяет ходить при ветре до 4 баллов.
Незначительная осадка даёт возможность охотникам и рыболовам использовать швертбот на мелководье, а небольшой вес позволяет перевозить его на автомобильном багажнике. Даже один человек легко выносит такое судно на берег или спускает на воду. Хороша эта лодочка и для спортивных занятий с детьми. Главные размерения швертбота: длина — 2,44 м, ширина — 1,15 м. Его осадка со швертом не более 0,5 м, вес без экипажа — около 20 кг Вооружён он парусом площадью 3,5 м2.
Постройка корпуса самодельной парусной лодки
Главные достоинства этой лодочки — крайняя простота и низкая стоимость постройки. Её собирают из предварительно заготовленных элементов: бортов, транца, штевня и днища. Стапель не нужен.
Для постройки лодки своими руками необходимы следующие материалы:
- фанера (лучше всего водостойкая) толщиной 5-6 мм — 2 листа длиной 3 м;
- рейки сосновые 2500x30x20 мм — 5 шт.;
- стеклоткань —5 м;
- лента из стеклоткани 40 мм х 48 м;
- эпоксидный клей — 10 кг;
- шурупы — 16 шт.;
- рейки 2400x80x8 мм — 8 шт.;
- сосновые заготовки для мачты 2500x40x20 мм-2 шт.;
- бруски для изготовления рей 2100x30x25 мм-2 шт.;
- доски сосновые для изготовления банок шириной 300 мм — 3 шт.;
- ткань для паруса (ситец, бязь или плащёвка)—5м;
- мягкие тросы или прочные бельевые шнуры для парусного вооружения —15 м;
- медная или латунная проволока толщиной 1,5-2 мм —5 м.
Заготовка основных элементов для сборки корпуса самодельной лодки под парусом
Постройку швертбота начинают с раскроя фанерных листов. Если приобретённые вами листы фанеры меньше трёх метров в длину, то их придётся соединять в один лист размером 3000×1500 мм. Соединение можно производить «на ус» или же с помощью накладки встык, что значительно проще.
На фанерном листе в натуральную величину вычерчивают заготовки бортов, а затем точно по разметке их вырезают.
Так же вырезают и днище. При этом нужно оставлять небольшой припуск, следя за тем, чтобы линия разметки оставалась на детали. Этот припуск понадобится при обработке корпуса после сборки. Щель для швертового колодца в днище вырезается точно по размеру. Для транца используется подходящий остаток фанерного листа.
Форштевень изготавливается из сосновой доски толщиной 20 мм. Следует выпилить две заготовки, так как одна из них будет использована в качестве накладки на форштевень при окончательной отделке носовой оконечности лодки. Поэтому размеры этой заготовки должны быть несколько больше, чем сам форштевень.
Сборка корпуса лодки своими руками
Сборка корпуса производится с помощью скрепок из медной проволоки толщиной 1,5-2,0 мм (процесс этот неоднократно описывался в журнале). Парные отверстия 02 мм для этих скрепок сверлят в днище и в бортах по линии их примыкания на расстоянии около 1 см от краёв и с шагом 70-100 мм.
Особенно тщательно нужно подогнать носовые кромки бортов, которые примыкают и крепятся к форштевню. Затем надо прикрепить днище, которое точно в размер подгоняется к бортам, транцу и форштевню. Предварительно по линии соединения с борта следует снять малку. После соединения основных элементов корпус лодки приобретает окончательную форму.
Скрепки являются скорее монтажными элементами и не могут обеспечить прочность, а тем более герметичность корпуса лодки. Для этих целей используют связующее с наполнителем, которым шпаклюют стыки по всем кромкам, и стеклопластик, образующийся при наклейке в несколько слоев лент из тонкой стеклоткани снаружи и изнутри лодки.
Чтобы получился прочный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо по возможности глубже утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает внутри корпуса над стыком. Сделать это можно при помощи молотка и тупого зубила либо другого похожего инструмента. При этом шов дополнительно стягивается и становится прочнее. Важно также предварительно хорошо очистить зону склеивания.
Начинают оклейку с внутренней стороны лодки. Целесообразно ограничить смазываемый клеем участок по ширине, наложив по обеим сторонам соединения липкую малярную ленту.
Приготовленный согласно инструкции по использованию эпоксидный клей наносится кистью, затем сверху укладывается сухая лента стеклоткани шириной 40-50 мм. Её можно не натягивая просто раскатать из рулончика. Желательно использовать ленту фабричного изготовления, широко применяемую для изоляционных работ. Нужно только проверить, чтобы стеклоткань не была пропитанной парафином (в таком случае его можно удалить бензином, растворителем или ацетоном). Если стеклоткань имеет повышенную влажность, её надо прокалить в газовой духовке.
Стеклоткань «простукивают» жёсткой кистью, смоченной связующим, до равномерной пропитки, при этом она становится прозрачной. Не следует только класть слишком много смолы. Воздушные пузырьки необходимо удалить, иначе впоследствии из-за них может расслоиться пластик и к деревянному корпусу начнёт проникать вода.
Изнутри нужно уложить три-четыре слоя ленты стеклоткани, поочерёдно слегка сдвигая в разные стороны каждый последующий слой для того, чтобы край ленты смещался на 10-15 мм. Если ленту придётся нарезать из стеклоткани самому, то для верхних слоев её ширина может быть большей. В длину концы лент также должны перекрывать предыдущий слой на 15-20 мм.
Когда клей схватится, можно снять липкую ленту, ограничивающую поверхность оклеивания, и оставить корпус на сутки для набора прочности соединения. После этого кусачками снаружи корпуса удаляют торчащие скрутки скрепок, напильником заподлицо с поверхностью обшивки их стачивают и зачищают. Необходимо тщательно зашпаклевать все мелкие сколы и неровности смесью применяемого клея с наполнителем — очень мелкими опилками или древесной мукой. Снаружи достаточно уложить стеклотканевую ленту в два-три слоя.
При обработке всех покрытых стеклопластиком поверхностей следует помнить, что нельзя допускать снятия клеевого слоя и обнажения стеклоткани — в этом случае по капиллярным каналам между волокнами ткани будет фильтроваться вода, кромки фанеры набухнут и начнут загнивать.
Рис. 1. Конструкционные узлы корпуса самодельной лодки:
1 — раскрой бортов и транца; 2 — раскрой днища; 3 — накладка на форштевень;
4 — обвязка транца; 5 — шпангоут; 6 — кормовые кницы; 7 — швертовый колодец; 8 — носовая кница; 9 — места установки еланей на днище; 10 — места установки стрингеров по бортам; 11 — установка шпангоута в собранный корпус и накладки на форштевень; 12 — привальный брус; 13 — крепление привального бруса (а) и буртика (б) к борту (в); 14 — узел крепления мачты.
Оборудование корпуса лодки
Стенки швертового колодца выпиливают из остатков фанерных обрезков. На каждую стенку с внешней стороны эпоксидным клеем приклеивают по две планки, а между стенками по краям колодца вклеивают бруски, которые, слегка выступая снизу, образуют шипы по размерам щели в днище.
Из доски размером 1100x250x20 мм делают среднюю банку. В центре её, на 1/4 ширины банки вырезается выемка по размерам короба швертового колодца. Благодаря соединению с банкой, швертовый колодец получит дополнительную опору и станет прочнее. Своими концами доска банки опирается на прикреплённые к бортам швертбота рейки.
В корпус устанавливают шпангоут, который добавляет лодке прочности и жёсткости.
По верхнему борту на клее и шурупах прикрепляют привальный брус. Если длина заготовки недостаточна, то её можно нарастить, соединив две части «на ус». Сухой брус трудно изогнуть надлежащим образом вдоль борта (особенно в районе носа). Поступайте следующим образом: в месте изгиба обмотайте заготовку тряпками и поливайте кипятком из чайника.
Через некоторое время брус в этом месте станет гибким, и будет совсем нетрудно изогнуть его так, как необходимо. Перед креплением с наружной стороны борта к привальному брусу на клее устанавливаются дистанционные проставки. Кроме защиты бортов, установленные на клее и шурупах планшири вместе с накладками с внутренней стороны бортов придают корпусу необходимую прочность и жёсткость.
После застывания клея на привальном брусе его тщательно зачищают. В носу и по углам кормы на него ставят на шурупах фанерные кницы.
К форштевню на шурупах (можно и на гвоздях) прикрепляют деревянную накладку, которой придают обтекаемую полукруглую форму.
Отдельно из обрезков тонкой доски и фанеры собирают узел крепления мачты, который устанавливают в носовой части корпуса. При установке швертового колодца над щелью в днище под него подкладывают кусок ткани, пропитанный эпоксидной смолой, после чего шурупами притягивают колодец. Выступающие через щель брусья короба колодца обрезают заподлицо с обшивкой днища.
В корме вплотную к транцу на высоте около 150 мм на шурупах и клее по бортам закрепляют две рейки, на которых будет лежать кормовая банка. Хотя в конструкции французской лодки её не предусмотрено, но лучше её сделать. Во время плавания в корпусе всегда появляется вода, а сидеть в намокшей одежде на днище не очень приятно. К тому же под кормовую банку (и в носовой части тоже) помещают бруски из пенопласта, которые в аварийном случае обеспечат непотопляемость судна.
Наверняка вы захотите походить в этой лодке на вёслах. А как иначе подойти к берегу в полный штиль? Остаётся поставить уключины. На этом оборудование корпуса заканчивается.
Перед окончательной оклейкой лодки стеклотканью снаружи и изнутри её следует тщательно зачистить, убрав все шероховатости и подтёки смолы, иначе ваше изделие будет иметь неаккуратный вид.
Рис. 2. Парусное вооружение лодки, шверт и руль:
1 — плоский раскрой паруса; 2 — шверт; 3 — румпель; 4 — мачта; 5 — реи (гик и верхний реек); 6 — навеска руля на транец (а — петли, закрепляемые снаружи на верхнем и нижнем брусках обвязки транца; б — шкворень; в — скоба, закрепляемая на пере руля); 7 — перо руля.
Такелаж и его устройство своими руками
Пока оклеенный стеклотканью корпус просыхает, следует заняться изготовлением мачты, паруса, руля, шверта и вёсел.
Мачту делают из бруска сечением 40×40 мм. Верхнюю часть заготовки обстругивают рубанком до получения круглого сечения, снизу её оставляют квадратной. В верхней части в ней просверливают отверстие для фала подъёма паруса. Для мачты можно использовать и ствол ёлки, и дюралевую трубу.
Только нижний конец (шпор) всё равно придётся сделать квадратного сечения, чтобы мачта плотно сидела и не вращалась в ‘степсе. Гик и реек имеют одинаковые размеры и делаются из бруска или металлической трубки.
Шверт и перо руля вырезают из фанеры толщиной 8-10 мм. Можно использовать и более тонкую фанеру, склеив несколько слоев до нужной толщины. Но лучше для изготовления шверта подобрать подходящего размера отрезок доски и придать ему обработкой необходимую форму.
Перо руля навешивается на транец с помощью металлических петель и скоб из цветного сплава. В них проходит металлический шкворень. Румпель крепится к перу сквозным болтом 015 мм.
Весло или гребок (для которого не нужны уключины) изготавливают из бруска, у которого закругляют углы, и фанерной лопасти. Уключины представляют собой простые деревянные колышки с надетой на них ременной петлёй.
Парус можно изготовить не только из ткани, но и из толстой полиэтиленовой плёнки. Она легко рвётся по краям, поэтому её следует «подрубить» полоской прочной материи. На верхней и нижней шкаторинах полоски делают шириной 60-65 мм, чтобы они одновременно служили и карманами для гика и верхнего рейка (их вставляют внутрь этих карманов).
К углам полотнища паруса пришивают тесёмки, которые служат для его закрепления. Если парус сшит из материи, то на задней шкаторине делают два латкармана, в которые вставляют латы из 1,5-2 мм фанеры. Такие латы не позволяют заворачиваться задней шкаторине паруса.
Фал, прикреплённый к середине рейка, проходит через отверстие в мачте и рым (кольцо) на форштевне (его можно подобрать готовым или согнуть из проволоки 04 мм) и закладывается за мачту или на стопор рядом с мачтой.
Гика-шкот одним концом закрепляют на транце и проводят через блоки на ноке (кормовом конце) гика и на другой стороне транца. Другой конец гика имеет вертлюг, которым он надевается на мачту. Его изготавливают из цветного листового металла толщиной 2-3 мм. Брасы идут по диагонали от нижнего конца рейка к ноку гика.
Рис. 3. Такелаж лодки своими руками: 1 – гик с вертлюгом; 2 – шкот; 3 – брас; 4 – бугель крепления фала к рейку; 5 – фал подъёма паруса.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Главная » Разное » Парусная лодка своими руками – как сделать: чертежи и фото
Источник: legkoe-delo.ru
Водный парус для лодки своими руками чертежи
Menu
| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
Windsurfer
Location: Kharkov
Изготовление паруса в домашних условиях
Есть идея — зимой изготовить парус. Не потому, что нет денег, а исключительно из модельных соображений. И плюс к этому интересно поэкспериментировать с формой профиля.
Не знаю буду ли делать, еще окончательно не определился.
1. если смотреть на типичный парус, то можно видеть, что пленка к латкарманам не только приклеена, но и пришита. Зачем шитье? Ведь любая дырочка в пленке — это потенциальное место начала разрыва пленки. То есть, все равно, если клей отпадает — пленка моментально рвется.
2. чем клеить лавсановую пленку? Вроде, советуют бф-2, но я этого клея ни разу не видел в продаже. К моменту он берется тоже плохо. Для обтяжки крыла момент подходит, для паруса — явно нет.
Homo Ventosus
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Location: Санкт-Петербург
Weight: 96 kg.
Благодарностей: 6
Изображений: 13
Если Вы не парусный мастер, то все эти эксперименты — выброшенное время и материалы.
Ответы:
1. Если бы не надо было шить, то все производители уже бы давно перешли на такую технологию. Все швы идут не только по пленке, а еще и по самоклеющемуся дакрону, который как раз и усиливает места проколов пленки.
2. Насколько я знаю, лавсан — это тканый пропитанный материал, а ни как не пленка. Существуют, правда, ламинированные пленкой лавсаны и дакроны, но они уже имеют другие названия (майлар и пр.)
Windsurfer
Sail Number: 199RU
Club: Летучий Голландец(Рапана),Banana Surf Relax Station, FCT (full carbon team)))
Location: Приморский(Феодосия)-Москва
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 85
Для начала нужно определиться на каком оборудовании будет сшит(именно сшит, склейка не прокатит) парус (это мин 300-500долл)+материалы+изготовление лекал под детали(это весьма специфический и для новичка пр. не реальный процесс). Есть один способ-распороть старый парус и сделать лекала. Но это все лирика, надо учитывать как встанет мачта и латы, вобщем затратное и бесперспективное занятие.
. «а исключительно из модельных соображений». тогда «да»
Windsurfer
Sail Number: 881
Location: г. Таганрог
Weight: 85 kg.
Благодарностей: 8
Записей в блоге: 1
Изображений: 2
Есть идея — зимой изготовить парус. Не потому, что нет денег, а исключительно из модельных соображений. И плюс к этому интересно поэкспериментировать с формой профиля.
Не знаю буду ли делать, еще окончательно не определился.
1. если смотреть на типичный парус, то можно видеть, что пленка к латкарманам не только приклеена, но и пришита. Зачем шитье? Ведь любая дырочка в пленке — это потенциальное место начала разрыва пленки. То есть, все равно, если клей отпадает — пленка моментально рвется.
P.S. Даже не пытайся клеить пленку клеем БФ или чем то подобным, пустая трата времени и материалов. Склеивать можно только для монтажа панелей, а потом эти места только сшивать.
2. чем клеить лавсановую пленку? Вроде, советуют бф-2, но я этого клея ни разу не видел в продаже. К моменту он берется тоже плохо. Для обтяжки крыла момент подходит, для паруса — явно нет.
1. Вообще-то, если ты заметил, все досочные паруса сделанные из пленки прошиты на швейной машинке, а не склеены, и почему-то не рвутся. Двухсторонняя клеющая лента, обнаруженная тобой в парусе, используется только для монтажа паруса перед сшиванием, и не более того. Она неспособна достаточно прочно склеить составляющие детали паруса.
2. К сожалению, в нашей стране нет технологий и клеев для склеивания лавсановой пленки. такая технология есть только за рубежом. Поэтому в нашей стране паруса только сшиваются.
P.S. Клями типа БФ или Момент, если нет специальной монтажной ленты, можно только лишь склеивать панели для монтажа паруса. После склеивания места соединений обязательно прошить.
1. Тенологии по склейке пленок и парусных тканей есть, но только за рубежом.
2. Так называемая парусная ткань лавсан, это всего лишь отечественное название отечественной парусной ткани, аналога импортного дакрона или полиэстера.
Так называемая лавсан (пленка), это всего лишь отечественное название отечественной пленки ПЭТ (аналог импортного монофильма), сделанной из полиэтилентерефталата.
Windsurfer
Location: Самара пьяный мыс
Благодарностей: 2
сшить то можно, но вот что получится? И вряд ли тем более удастся заложить в парус какие либо тебе интересные качества, во всяком случае в первые несколько попыток. Если же этот вопрос интересен, лучше поэксперементировать с каким нибудь старым парусом.
я бы в вэйверы пошел..
Club: freesurfer
Location: Москва
для справки по полимерам:
В СССР полиэтилентерефталат и получаемое из него волокно называли лавсаном, в честь места разработки — ЛАборатории Высокомолекулярных Соединений Академии Наук. Аналогичные волоконные материалы, изготавливаемые в других странах, получили другие названия: терилен (Великобритания), дакрон (США), тергал (Франция), тревира (ФРГ), теторон (Япония), полиэстер, мелинекс, милар (майлар), Tecapet («Текапэт») и Tecadur («Текадур») (Германия) и т. д.
Пластики на основе полиэтилентерефталата называются ПЭТФ (в российской традиции) либо PET/ПЭТ (в англоязычных странах). В настоящее время в русском языке употребляются оба сокращения, однако когда речь идет о полимере, чаще используется название ПЭТФ, а когда об изделиях из него — ПЭТ.
Последний раз редактировалось skat; 11.08.2011 в 17:04 Причина: удалены ссылки на несуществующие страницы
Confederate
Club: не состою, чисто одиночка
Location: C-Петербург
Weight: 85 kg.
Благодарностей: 277
Записей в блоге: 18
Есть идея — зимой изготовить парус. Не потому, что нет денег, а исключительно из модельных соображений. И плюс к этому интересно поэкспериментировать с формой профиля.
Не знаю буду ли делать, еще окончательно не определился.
1. если смотреть на типичный парус, то можно видеть, что пленка к латкарманам не только приклеена, но и пришита. Зачем шитье? Ведь любая дырочка в пленке — это потенциальное место начала разрыва пленки. То есть, все равно, если клей отпадает — пленка моментально рвется.
2. чем клеить лавсановую пленку? Вроде, советуют бф-2, но я этого клея ни разу не видел в продаже. К моменту он берется тоже плохо. Для обтяжки крыла момент подходит, для паруса — явно нет.
Я клеил парус из лавсановой (полиэтилентерефталатной) плёнки, после сезона практически все швы нужно или переклеивать, или усиливать новой склейкой.
Правда, плёнка у меня была очень тонкая и все швы, латкарманы, края паруса, линии усилий при натяжении и работе паруса и мачткарман были из прочной ткани и прошиты, вручную, никаких машинок.
Парус получился весом 1кг (7,5 кв.м), но его нельзя класть даже на сухую толстую травинку, будет порван. В следующем году он уже весил 2кг, из-за многочисленных ремонтов клейкой лентой (ни разу не порвал, просто склеенные места не держат долго).
По свойствам этот парус был больше яхтенный, чем досочный, со всеми вытекающими, типа коварного поведения на больших (относительно) скоростях, отсутствия регулировок при усилении ветра (при сильном ветре сброс тяги не предусмотрен, тяга уувеличивается настолько, что при ветрах более 12 м/с удержать его нереально, будь даже 120кг весом и со стальными крюками вместо пальцев) и т.п.
Но это был не первый мой парус, некоторый опыт есть.
Короче, сделать современный досочный парус вручную настолько трудоёмко и затратно (переделки неизбежны), что лучше, всё-таки, купить, потратив время на заработки нужной суммы.
Источник: raceyou.ru