Сегодня расскажем про регулировку опережения зажигания на лодочном моторе Yamaha 9.9 GMHS (15 FMHS) и на некоторых китайских моделях. Настройку необходимо производить по инструкции, которая идет в комплекте к вашему ПЛМ, не запуская двигатель.
Все это важно, т.к. правильная настройка угла опережения зажигания влияет на работу мотора как на холостых оборотах, так и на максимальных или близких к ним оборотах. При позднем зажигании мотор будет плохо заводится и на холостых будет “чихать” или даже глохнуть. При слишком раннем зажигании, будет работать жестко на повышенных оборотах и регулировка карбюратора в таком случае не всегда помогает. Чихание двигателя так же может быть связано со слишком обедненной топливно-воздушной смесью. На максимальных оборотах неправильно настроенный угол опережения зажигания приводит к снижения мощности, неровной работе, выстрелами в глушитель или карбюратор.
Настройка угла опережения зажигания на Yamaha 9.9 GMHS по инструкции
При повороте ручки газа открывается дроссельная заслонка в карбюраторе и одновременно момент зажигания становится ранним. При первом запуске или на холодную, закрытие воздушной заслонки влияет на опережение зажигания и вот эта вот тяга делает опережение зажигания ранним.
Регулировка угла опережения зажигания без стробоскопа на Yamaha 9.9 и китайских аналогах
Если на механизме опережения зажигания и открытия дроссельной заслонки зазор (см картинку) будет более 1 мм. его необходимо отрегулировать.
Для этого нужно открутить гайки на тросах 1 и 2 и либо верхним, либо нижним тросом выставить нужный зазор.
Так же нужно обратить внимание на то, чтобы при выкручивании ручки газа на максимум, дроссельная заслонка открывалась полностью. Если она открывается не до конца, тогда нужно выкрутить винт, который фиксирует тягу, а затем зажимаем её так, чтобы она открывала заслонку как надо.
На пластмассовом корпусе ручного стартера лодочного мотора Yamaha 9.9 GMHS (15 FMHS) есть метка. Так же на одной стороне маховика есть метки, отмеряющие каждые 5 градусов. Среди них есть метка TDC (Top Dead Center), т.е. Верхняя Мертвая Точка.
На маховике выделена метка TDC
Под маховиком есть еще одна метка. Но такую метку вы найдете не на всех лодочных моторах, к примеру китайцы не всегда удосуживаются поставить её на свои выпускаемые модели.
На лодочном моторе Yamaha 9.9 (15) и его аналогах, максимальный угол опережения зажигания составляет 30 градусов. Для того, чтобы настроить этот угол нужно прокрутить маховик мотора по часовой стрелке (против часовой маховик крутить нельзя, т.к. это вывернет лепестки крыльчатки системы охлаждения) до отметки 30 градусов. Метку 30 градусов совмещаем с меткой на корпусе ручного стартера.
Выставляем угол опережения зажигания в 30 градусов
Под маховиком можно обнаружить флажок желтого цвета. А на противоположной его стороне находится датчик момента искрообразования. Толкая механизм опережения зажигания до предела, до того, как конструкция с желтым флажком упрется в ограничитель, она должная совпасть с меткой под маховиком.
Если он не совпадает (как на картинке ниже) то нужно снять пластмассовую тягу, которая сидит на стальном шарике (просто поддеваете её отверткой). Затем с помощью ключа (а данном случае на 8) ослабляем контргайку и укорачиваем или удлиняем тягу так, чтобы она в итоге совпала с меткой под маховиком. Ставим все обратно и проверяем. Если флажок совпал с меткой под маховиком, затягиваем контргайку. Таким вот образом выставляется максимальный угол опережения зажигания в 30 градусов на лодочном мотора Yamaha 9.9 GMHS.
Читайте так же:
Карбюратор микуни vm32 303 регулировка
Флажок не совпадает с меткой
А теперь они на одной линии
Угол опережения зажигания на холостом ходу
Что касается угла опережения зажигания на холостом ходу, то для этого сначала прокручиваем маховик по часовой стрелке до метки верхней мертвой точки (TDC) и докручиваем еще немного, до 5 градусов после TDC, т.е. в 5 градусов в позднюю. Так же нижняя метка на маховике должна быть совмещена с желтым флажком.
Если же нижняя метка не совпадает с флажком, то нужно ослабить контргайку на тяге и подкрутить винт отверткой. Таким образом вы выставляем первичный угол опережения зажигания в меньшую или большую сторону. В этом положении дроссельная заслонка находиться в минимально открытом состоянии.
Регулируем первичный, минимальный угол опережения зажигания
Основные работы по регулировке опережения зажигания на лодочном моторе закончены. Выполнялись они по инструкции, которая прилагается к мотору (в данном случае это Yamaha 9.9 GMHS). Стробоскоп не использовался. Двигатель не заводился.
Донастройка угла опережения зажигания на работающем моторе
Ранее мы отрегулировали угол опережения зажигания на холостом ходу на 5 градусов. При открытии дроссельной заслонки опережение зажигания становиться более ранним. Если при таких настройках уже на работающем моторе наблюдается его неустойчивая работа, то нужно закрутить винт регулировки минимального угла опережения зажигания так, чтобы двигатель работал устойчиво и ровно.
Если ваш мотор не перестает чихать, то нужно отрегулировать качество топливно-воздушной смеси с помощью винта. Если же и это не помогает, то у вас скорее всего есть подсос воздуха через сальники или прокладки.
Регулировка угла опережения зажигания на китайских моторах
На китайских копиях Yamaha 9.9 (15) часто отсутствует нижняя метка на маховике лодочного мотора.
На китайских моторах нижней метки нет
На Ямахе расстояние от метки до выступа составляет 16 мм. На китайском моторе может быть меньше или больше, но возьмем это число на референс. Отмеряем и делаем такую метку самостоятельно. Все остальные регулировки можно делать по ямаховской инструкции (см. выше).
Читайте так же:
Инструкция редуктор давления воды регулировка давления
Самостоятельно делаем нижнюю метку на маховике, на расстоянии 16 мм от выступа справа
Если на маховике меток вообще никаких нет, то их все равно можно нанести самостоятельно и отрегулировать угол опережения зажигания. Для этого сначала выкручиваем свечу на первом цилиндре. Для определения верхней мертвой точки нам понадобится индикаторная головка. Если ее нет, то подойдет и простая отвертка, но в этом случае возможны небольшие погрешности.
Получив метку TDC нужно сделать и остальные метки. Для этого замеряете диаметр маховика (перед этим его придется снять, как это сделать смотрите тут). И использую формулу нахождения длины окружности (C=π*D/360) получаем расстояние между метками, которое будет равно одному градусу. А так как нам надо разметить каждые 5 градусов умножаем полученный результат на 5.
Наши данные такие: C=3,14*161,5/360*5=7 мм.
Таким образом делаем метки на маховике. В нашем случаем мы получили 7 мм=5 градусам.
В качестве завершения хотелось бы отметить то, что в теории все так гладко и прекрасно, но на практике все может быть совсем не так как в инструкции. По инструкции минимальный угол опережения зажигания должен составлять -5 градусов, но мы, по своему опыту рекомендуем выставлять его в диапазоне от 0 до +5 градусов. В идеале после всех настроек нужно все проверить стробоскопом и провести потом дорегулировку, если вас что-то не устроило в первоначальной настройке. Но перед тем как брать в руки стробоскоп крайне желательно убедиться, что карбюратор чистый, т.к. причиной неустойчивой работы двигателя может быть не зажигание а неправильная топливно-воздушная смесь.
Купить лодочный мотор Mercury (Меркурий) 9.9 (15) TMC производства Япония
Надежность, стабильность и качество эти слова подходят что бы описать этот подвесной мотор в трех словах, собран в Японии на заводе Tohatsu (Тохатсу) с подтверждающими документами.
Меркури смело дает гарантию на свои моторы, потому что уверены, даже если вы будете использовать его каждый день, он будет работать как новый.
цена со скидкой по программе трейд ин
Описание мотора
- Легкий старт благодаря разрядно-емкостной системе зажигания CDIКомпактность и малый вес
- 2-х цилиндровая модель с патентованной цельнолитой конструкцией блока
- Возвратно-петлевая продувка цилиндра обеспечивает более полное сгорание
- Шесть позиций регулировки по дифференту, для повышения производительности и обеспечения работы даже на мелководье
- Выпуск проходит через ступицу винта, снижая уровень шумов
- Улучшенная коррозионная стойкость и бесшумность работы
Характеристики подвесного лодочного мотора Меркури 9.9
- Мощность 9.9 л/с возможна раздушка до 15 л.с (7,38 кВт)
- Рабочий объём 247 см3
- Тип двигателя Двухтактный 2-цилиндровый
- Диаметр цилиндра / ход поршня 55/52 мм
- Максимальные обороты 4500 – 5300 об / мин
- Система запуска Ручной стартер
- Система охлаждения Водяная с термостатом
- Переключение передач Передняя+нейтраль+реверс
- Рулевое управление Румпель
- Топливная система 1 карбюратор
- Система зажигания Разрядно-емкостная (CDI)
- Регулировка по дифференту 6 позиции
- Рекомендуемая высота транца S
- Передаточное отношение 1,85 : 1
- Масса 41 кг
Читайте так же:
Фав 6371 регулировка клапанов
Тест драйв лодочного мотора 9.9
| Тип двигателя | Двухтактный 2-цилиндровый |
| Генератор | 6 А / 76 Вт (опция) |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 55 / 52 мм |
| Максимальные обороты | 4500 – 5300 об / мин |
| Передаточное отношение редуктора | 1,85 : 1 |
| Переключение передач | Передняя+нейтраль+реверс |
| Рабочий объём, см3 | 247 |
| Регулировка по дифференту | 6 позиций |
| Рекомендуемая высота транца | S |
| Рулевое управление | Румпель, ДУ (опция) |
| Система зажигания | Разрядно-емкостная (CDI) |
| Система охлаждения | Водяная с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор |
| Гарантия | 2 года |
| Вес, кг | 41 |
В нашем магазине “Мототехника” действуют дисконтные карты.
Скидка по дисконтной карте, распространяется на все группы товаров кроме распродажи и техники.
Дисконтную карту “Мототехника” можно получить в подарок, а так же купить. С нашей дисконтной картой Вам доступны самые низкие цены в Самаре, на самые качественные товары.
Об условиях приобретения дисконтной карты “Мототехника” уточняйте в магазине или по телефону.
Как отрегулировать зажигание на лодочном моторе?
Система зажигания лодочного двигателя обеспечивает исправную и цельную работу всего мотора. От того, насколько хорошо она функционирует будет зависеть вся слаженность плавания. Поэтому зажигание стараются постоянно проверять и тестировать на неполадки.
- Из каких компонентов состоит система зажигания?
- Зажигание на подвесные лодочные моторы
Зажигание для лодочного мотора Вихрь
Из каких компонентов состоит система зажигания?
Система зажигания имеет весьма простую конструкцию, за счет которой вся система является довольно ремонтопригодной. Многие судовладельцы, разобравшись в компонентах зажигания, производят ремонт в домашних условиях:
- система зажигания состоит из следующих компонентов: источник тока, аккумулятор агрегата, высоковольтный трансформатор и свечи всей системы зажигания;
- на подвесном лодочном моторе (плм), как правило, устанавливается также еще и такая деталь, как магдино. Она включает в себя статор, который оснащен катушками. В катушках в ситуациях прохождения постоянных магнитов, которые заливаются в маховик устройства, наводится электродвижущая сила. Она обычно создает переменный ток в обмотках всех катушек;
- кроме того если рассматривать зажигание лодочного мотора на 4 такта, в нем также имеется еще и такая деталь, как прерыватель-распределитель. Он занимается тем, что распределяет все напряжение по так называемым цилиндрам. Кроме того, он обеспечивает еще и искрообразование в цилиндре мотора;
- а, если говорить, про двухтактные лодочные моторы, там у каждого цилиндра есть свой трансформатор. Настройка некоторых современных лодочных моторов предполагает совмещение с колпачком, который одевается на свечу зажигания. Обычно это снижает риск поломки всей системы зажигания в ситуации высокой влажности или другой непогоды. Особенно это актуально в морских условиях.
Читайте так же:
Как отрегулировать дальний свет фар на солярисе
Зажигание на подвесные лодочные моторы
Регулирование системы зажигания – важный процесс в жизни любого лодочника. Чтобы правильно отрегулировать те или иные детали зажигания, конечно же, нужно понять принцип их функционирования:
Оказывается, система зажигания на лодочном моторе требует особенного контроля и ухода. Именно она в целом определяет исправность и надежность вашего подвесного лодочного двигателя. Если вдруг ваш подвесной лодочный мотор начал работать как-то с перебоями, то в первую очередь вам стоит осмотреть ваши запальные свечи. Если мотор будет эксплуатироваться в системе высокой теплонапряженности, а также постепенно будет сгорать масло в топливе, то постепенно будет наблюдаться образование так называемого нагара. В этом случае важно, чтобы все детали вашего двигателя были отрегулированными.
Зажигание для подвесных лодочных моторов
- очень важно также запомнить, что в системе зажигания вашего подвесного лодочного мотора постоянного внимания и даже пристального контроля больше всего просят лишь 2 основные детали. Речь идет про контакты прерывателей и свечи зажигания. А все остальные элементы данной системы, такие как конденсаторы, катушки зажигания, трансформатор не требуют такого большого ухода. Вообще, они крайне редко как-либо выходят из строя, и являются вполне практичными и долговечными элементами системы зажигания;
- также обязательно проводить определенный тестинг такому элементу, как коромысло. Очень рекомендуют обращать внимание на так называемую текстолитовую подушечку, которая относится к этому элементу системы зажигания подвесного лодочного мотора. Особенно это касается тех подвесных лодочных моторов, которые уже послужили какое-то время и немного, так сказать, поизносились. При неправильном одевании моховика подушечка может быть повреждена.
Порой просто необходимо проверить все нюансы и перспективы работы вашего электронного зажигания. Этим типом системы зажигания оснащены, как правило, средне и сильно мощные подвесные лодочные моторы.
Самое интересное, что, если взять период за последние 50 лет, то существенно в системе зажигания двигателя ничего сильно не поменялось. Надо отметить, что изменилась лишь только свеча этой технической системы. Это произошло за счет того, что возросла температура в цилиндре, а это в свою очередь случилось по причине повышения степени сжатия.
В свое время была изобретена современная свеча, которая обладает изолятором окиси алюминия. Этот тип свечи может очень хорошо помогать современному подвесному лодочному мотору функционировать в нормальном режиме. В свою очередь, чтобы получить необходимую для вас искру можно использовать аккумуляторную батарею, напряжение которой, как правило, ровняется цифре 13 ампер. Нужно достаточно часто менять или хотя бы чистить контакты такой детали, как прерыватель.
Регулировки
Вворачивать винт регулировки холостого хода (по часовой стрелке) до тех пор, пока он НЕ КОСНЕТСЯ СЛЕГКА своего посадочного места , а затем на каждом карбюраторе отвернуть его на требуемое число оборотов (см. таблицу «Технические характеристики»).
Источник: personalcam.ru
Установка зажигания стробоскопом тойота
Коллеги, подскажите кто знает. Откопал в гараже стробоскоп с датчиком который крепится на высоковольтный кабель свечи, ну и решил проверить угол опережения. Подключил стробоскоп, прицепил датчик на провод 1-го цилиндра. При замере угла увидел что метка скачет между делениями 12-15 градусов, т.е. получается не стабильно. Так вот вопрос, нормальное это поведение или нет, если нет то в чем причина может быть?
Еще вопрос. Подключал датчик стробоскопа, ради прикола, на провода 2-4-го цилиндра. Так вот стробоскоп срабатывал только на 1-м и 2-м цилиндре, на 3-м и 4-м не срабатывал. Это нормально или нет?
Скачет это норма и цифры тоже нормальные. Для полной и точной картины нужно вставить скрепку в разъем Те и Е1. Скачки прекратяться, обороты чуть упадут
и угол обязательно должен встать на 10 градусах. Если будет иное значение — значит неправильно стоят валы.
Напиши значение со скрепкой.
Скачет это норма и цифры тоже нормальные. Для полной и точной картины нужно вставить скрепку в разъем Те и Е1. Скачки прекратяться, обороты чуть упадут
и угол обязательно должен встать на 10 градусах. Если будет иное значение — значит неправильно стоят валы.
Напиши значение со скрепкой.
Скачет это норма и цифры тоже нормальные. Для полной и точной картины нужно вставить скрепку в разъем Те и Е1. Скачки прекратяться, обороты чуть упадут
и угол обязательно должен встать на 10 градусах. Если будет иное значение — значит неправильно стоят валы.
Напиши значение со скрепкой.
Решил сегодня проверить угол опережения как вы посоветовали, но не тут то было, разъем под капотом есть а вот большинство контактов в нем нет (пустые фишечки в разъеме) в том числе и контакта ТЕ1. Есть только контакты Е1, В+, TS, TC, IG-, WA и WB (замкнуты):
Как проводить тогда диагностику?
Коллеги, в мануале прочитал что проверка УОЖ проверятся также замыканием контактов диагностического разьема в салоне (TC — 13-й и CG — 4-й. Так сделал. При этом УОЖ при проверке стробоскопом был почти 10, т.е. край метки на шкиве находился на делении 10 шкалы кожуха ремня ГРМ (там между метками 10 и 0 еще две метки одна с делением 5 другая рядом с меткой 10 без обозначения, возможно это 8градусов). Если уж совсем точно то вырез на шкиве находилась между метками 10 и той которая без обозначения при этом смещенная к 10 градусам, по ощущениям УОЖ при замерах был 9 градусов. Далее при удалении перемычки УОЖ плавал в районе 12-14 градусов, уже стабильнее стал чем ранее я замерял, см. 1-й пост (возможно потому что кислородный датчик я уже успел поменять)
У тебя полный порядок с углом. Стабильности без скрепки не бывает и угол плавает всегда +- пару, тройку градусов — это так и есть (как раз в районе 12). Главное это стабильность при замыкании. Если при этом режиме идут скачки по градусам — это явные неполадки.
У меня был SR50 с 2006 по 2009 (сейчас брат его эксплуатирует) — брал с аукциона — диагностические разъемы были в полном порядке и все работало. Сейчас на гайе тоже угол 10 при замыкании.
От каких датчик зависит УОЖ, как ваще комп узнает что нужно выставить нужный угол при той или иной частоте оборотов и нагрузке на ДВС?
Первично датчик коленвала. А вобще думается компьютер читает информацию со всех датчиков, соответственно и готовится смесь. Топливными картами в компе прописано все.
Коллеги, после замены ВВ проводов и свечей УОЖ стал стабильнее, меньше плавает. Но все равно мне не нравится. Возможно форсунки не равномерно льют (собираюсь почистить) или из-за того что компрессия по цилиндрам неравномерная (1-13; 2-12,5; 3-12,5; 4-12,5).
Почищу форсунки отпишусь о результатах.
Коллеги, после замены ВВ проводов и свечей УОЖ стал стабильнее, меньше плавает. Но все равно мне не нравится. Возможно форсунки не равномерно льют (собираюсь почистить) или из-за того что компрессия по цилиндрам неравномерная (1-13; 2-12,5; 3-12,5; 4-12,5).
Почищу форсунки отпишусь о результатах.
Компрессия низкая для 3S, пробег у вас наверно далек от полумиллиона, либо движок изнасилован. У меня сейчас тоже с 14 снизилась до 13,8 по всем цилиндрам к 229 тыс. К 600 тоже наверно будет 12,5.
Привет, зачастил я сегодня)))
Пока настроение позволяет почему бы и нет 🙂
В поисках причин повышенного расхода решил проверить угол отклонения зажигания, а вдруг чего не так)
Крокодилы на АКБ, щуп на провод первого цилиндра, щуримся ищем метку на шкиве.
Если бы все так было просто :Р
Для начала стоит про тереть апендикс с метками на крышке ремня ТК обычно он в грязи, тоже самое со шкивом, метку стоит ткнуть БЕЛЫМ маркером чтобы его было видно.
Ставим перемычку в разъёме диагностики, тем самым переводим мотор в режим как не странно диагностики)
В данном режиме все корректировки смеси и уоз не работают и мы можем начать стреллять стробоскопом в шкив.
1.Заводим машину, греем, попутно смотрим коды ошибок по морганию «чек инжин»
2. Прогрели, включаем стробоскоп стреляем по шкиву, если при смотреться то видно как метка на шкиве виднеется на фоне рисок на крышке (каждая риска это 5 градусов)
3. По считали градусы, смотрим в мурзилку.
По книжке идеал 10-12градусов. Мозги корректируют уоз на свое усмотрение, но стартует мотор без корректировки в итоге при не правильном уоз нет тяги на холостых, расход топлива и много всего.
4. Крутим трамблер.
Нужно КОРОТКИЙ ключ на 12 либо кривой их иногда продают. Расслабляем трамблер, делаем метки как он стоял и на заведённом моторе по чуть чуть его крутим переодически по стрелливаем на шкив колена. Не мешает и крышку проверить на износ контактов.
5. После точной настройки скинем клемму акб и идём пить чаек минут на 20. Коррекции сотрутся и со временем мозг «при катается» у меня это произошло примерно за 40км
Вот мы и трамблер по крутили)
Добавлю то что стоит перейти на катушки от 7а, моторов 1-2zz или вазовские.
Переход не сложный и не дорогой. Мощность на верхах будет по лучше да и забудем про фт бегунка, нагар и тд. Честно говоря на копейке трамблёр можно было крутить очень точно с помощью колесикам как на штанген циркуле
Всем ровных дорог :3
Привет привет привет!
Выдалась наконец минутка написать постик о регулировке УОЗ с помощью стробоскопа Орион СТ-02, про который в прошлом посте писал. Те кто знают как это делается могут не читать )), а тем кто ни разу не делал (как и я),
Собсно сам стробоскоп
имеет 4 контакта:
Первый с датчиком мы цепляем на высоковольтный провод 1го цилиндра
Черного и красного крокодила, соотв-но цепляем на + и — АКБ
Четвертый крокодил с зелено-желтым проводом — техометр, он цепляется либо к катушке, либо к форсунке, либо просто на диагностическом разъеме в контакт IG- (как я и поступил)
Для регулировки УОЗ требуется прогреть двигун полностью. Пока грелся, пощелкал на стробоскопе кнопки, длительным нажатием на уголок дисплейчика вошел в режим выбора типа двигателя, выставил тип согласно инструкции, 4 цилиндра с распределителем, это значение 2v1o.
Пока двигатель грелся нажатием на дисплейчик проверил напряжение, кому не видно на фото, показывает 14,7В,
жмем ещё раз, показывает обороты (на фото 860об/мин)
Когда двигатель прогрелся, глушим, согласно мануалу к машине, ставим перемычку E1-Te1 (режим самодиагностики).
Можно было бы начать приступать смотреть угол, но, метку на шкиве при заведенном двиге и простреливании стробоскопом не видно, её нужно чем то пометить!
Терь самое сложное — поймать эту сраную метку на шкиве, я раз 20 заводил и глушил двиг прежде чем её поймал, её очень плохо видно, можно было конечно попробовать прокрутить ключиком за шкив гены, но мне там мешал бочек омывайки.
.
Для того чтобы её хорошо было видно на темном шкиве я решил её отметить жидким корректором канцелярским :)), чтобы туда подлезть и не вымазаться я примотал колпачек к линейке )) уот так уот. ))
.
Мазанул, правда несколько жирновато, ну да и ладно ))
Согласно мануалу на авто, на двигателях 3/4s, с перемычкой E1-Te1 на ХХ, метка должна метаться между 8 и 12 градусами, без перемычки между 10 и 20!
Ставим на нейтралку (!), на всяк случай все лишние потребители отключаем.
Заводим, т.к. с перемычкой УОЗ не корректируется компутером, то обороты падают до в моем случае до 500 об/мин., при этом кажется что машина вот вот заглохнет.
Всё, идем стрелять «феном» на шкив ))
.
На фото ессессно не видно метки, и на видео тоже, но у меня она колебалась фактически в тех значениях что надо, буквально чуть чуть уходила в большую сторону, я открутил болт на трамблере и чуть чуть провернул его в сторону вращения бегунка (против часовой), стрельнул опять стробоскопом, всё, попал как надо, затянул болт.
Дальше чтобы «приучить» комп к новому углу желательно выдернуть предохранитель EFI, он находится в основном блоке с предохранителями и реле (большая коробка такая :)), вот он на схеме
.
А вот он вживую, на 15А
.
Дальше несколько раз завел авто, каждый разе переключая селектор в разные положения (может это и не требовалось, но где то читал что так надо).
Проверил УОЗ без перемычки, метка колебалась приблизительно в тех пределах что указаны по книжке 10-20.
Т.к. можно сказать что у меня с зажиганием всё было ОК, то разницы никакой фактически не заметил, но на душе стало теплее ))).
Как то так, надеюсь кому то будет полезен сие пост.
P.S.: Маленькое пояснение, чем меньше число угла, тем позднее зажигание! Соотв-но чем больше число, тем оно раньше!
Подскажите пожалуйста какой угол должен быть на холстых и высоких оборотах на двиге 4афе. Я проверял с помощю стробоскопа
У меня где то 12 градусов а при повышении оборота еще на 20 градусов увеличивается . Должно ли так быть?
Угол мерить надо при замкнутых контактах ТЕ1 и Е1. Тогда он не будет плавать. На ФЕ не помню точно угол (по-моему, около 5), на ФХЕ — 10. Движок должен быть прогрет. На автомате обороты хх 750.
ри заземленных выводах ТЕ1 и Е1
10° до ВМТ
При отсоединенных от массы выводах ТЕ1 и Е1:
– для двигателей 4E – FE
6 – 18° до ВМТ
– для двигателей 4A – FE и 7E – FE
5 – 15° до ВМТ
Доброе время суток! мужики подскажите какой лучше стробоскоп купить? несколько штук нашол в основном российские.
если выставить по меткам.это конечно по научному .но это может быть не совсем точно.бенз не тот и плюс износ двигателя.
двигать трамблёр с середины в сторону раннего мелкими партиями и пробывать на ускорении машины при полном нажатии на газ .до перекладывании колец(так называемый звон пальцев) появился звон -делай позднее.можно по сканеру смотреть реакцию датчика детонации
стробоскопы не абсолютно точно позволяют настраивать зажигание.погрешность есть .например во времени поджига лампы
если выставить по меткам.это конечно по научному .но это может быть не совсем точно.бенз не тот и плюс износ двигателя.
двигать трамблёр с середины в сторону раннего мелкими партиями и пробывать на ускорении машины при полном нажатии на газ .до перекладывании колец(так называемый звон пальцев) появился звон -делай позднее.можно по сканеру смотреть реакцию датчика детонации
стробоскопы не абсолютно точно позволяют настраивать зажигание.погрешность есть .например во времени поджига лампы
Погрешность легко коректируется средствами блока управления двигателем, притом в автоматическом режиме, то что вы тут описали применимо к древним карбюраторным двигателям аля таз.
TC не парься, ставь на 10 градусов до вмт, с перемычкой на E1-TE1, желательно сделать сброс временных табличек мозга до начала процедуры (вынуть предохранитель EFI или отлючить клему аккумулятора).
а это ,думаю вполне реально.
сегодня заметил что утром руль более менее нормально работает (но не так как хочется и должно быть), а вечером, после целого дня езды,уже с большим трудом поворачивается руль.
спасибо за внимание Сергей
к сожалению у моей машины угол опережения зажигания не регулируется трамблером, если б это так было, я давно бы сделал. трамблер не намертво сидит там. всё равно сняли ,крутили сначала в одну сторону, потом в другую,результат ноль.
1996 года выпуска.
какая маленькая регулировка? подробно можете сказать? а то все мастера говорят что не регулируется трамблером.там на трамблере все болта сняли и попытались крутит,но это не повлияло на угол опережения.
как я знаю стробоскоп это прибор проверки угла опережения а не регулировки,это не так?
а когда трамблер все таки крутили,со снятыми болтами угол опережения не менялось ни миллиметра.
может быть есть какой то способ регулировки на этих моделях,я не знаю
машинка такая:
что в букваре написано про регулировку угла? какая методика
мне это не надо, но вот своим горе электрикам покажи )))
в букваре написано что трамблер надо крутит, а у меня не крутится там трамблер. я тысячу раз это говорил уже,сидит там намертво.
если хотите и можете помочь, помогите по человечески, никто вам это не заставляет и цинизма не надо, просьба у меня
для проверки и установку угла опережения
помимо того что надо крутить трамблёр
в диагностический разъём надо вставить перемычку
для того что бы (мозг, ефи, компьютер)
перестал корректировать его «угол»
________________________________________
возможно стоит трамблёр без проточки где крепёжный болт
поэтому и не даёт повернуть трамблёр
надеюсь на фото видно о чём я упомянул
вот видите у этого трамблера есть возможность крутится a u moego нету.
ну, поставили перемычку, а дальше что? дальше надо трамблером крутит то в одном то в другом направлении, чтоб выставить этот угол как то, но здесь чем выставить если трамблер намертво сидит там даже со снятыми болтами?
вот ваш трамблер, у него есть возможность крутится, на фото видите?
кроме вас некому разобраться почему ваш трамблёр не крутится
может китайски
обычно трамблёры крутятся )))
парни еще раз повторю: трамблер не крутится! все равно полностью сняли все болиты и попытались крутит, угол опережения не меняется!
по моему требованию поставили ремень на один зуб вперед, на два зуба вперед, столько же назад, включаем эл. диагностику: угол опережения зажигании опять 5градусов. когда ремень переставляем либо на один , либо на два зуба вперед, угол должен же меняться? не меняется.
тот человек, который открыл эту тему здесь, у него тоже такая проблема была, не крутился трамблёр, (посмотрите начало этой темы) никаких механических вариантов здесь нет,чтоб отрегулировать угол опережения зажигания, ну, просто нету и все.
вот это видите? это мой трамблер, нет там разрезов чтоб трамблер свободно крутился вперед назад, в отличии от вашего на другом фото
- Ауди а7 снять передний бампер
- Установка audi drive select
- Замена фар на киа рио 3 на линзованные
- Замена ремня грм рено сандеро
- Установка нулевика мазда 3
Источник: avto-moto8.ru
Стробоскоп Jonnesway в Москве
Комплект приборов, собранный для оперативной диагностики бензиновых ДВС.
Характеристики
1 предложение
Хочу купить
Хочу купить
Jonnesway AR020022 Стробоскоп автомобильный для измерения и правильной установи угла опережения зажигания, 12-30V ламп
1 предложение
Хочу купить
Хочу купить
JONNESWAY AR020022 LAMPA STROBOSKOPOWA 12 V
1 предложение
Хочу купить
Хочу купить
Стробоскоп Jonnesway AR020022
Универсальный прибор, применяющийся для проверки угла опережения зажигания бензиновых ДВС, определения угла замкнутого состояния контактов, частоты вращения коленчатого.
2 предложения
Хочу купить
Хочу купить
JONNESWAY AR020022 Стробоскоп автомобильный
Стробоскоп автомобильный Особенности:- Предназначен для измерения и правильной установки угла опережения зажигания на карбюраторных и инжекторных ДВС. — Специальная.
Характеристики
2 предложения
Хочу купить
Хочу купить
JONNESWAY AR020006
Цифровой стробоскоп Jonnesway AR020006 со скидкой за 11130р. Универсальный прибор, применяющийся для проверки угла опережения зажигания бензиновых ДВС, определения угла замкнутого.
Характеристики
от 11 130 ₽ до 13 590 ₽
3 предложения
Хочу купить
от 11 130 ₽ до 13 590 ₽
Хочу купить
Стробоскоп Jonnesway AR020009
Комплект приборов, собранный для оперативной диагностики бензиновых ДВС. Компрессометр служит для диагностики работоспособности и обнаружения неисправностей цилиндро-поршневой.
от 6 871 ₽ до 10 020 ₽
5 предложений
Хочу купить
от 6 871 ₽ до 10 020 ₽
Хочу купить
Стробоскоп цифровой Jonnesway AR020006
Универсальный прибор, применяющийся для проверки угла опережения зажигания бензиновых ДВС, определения угла замкнутого состояния контактов, частоты вращения коленчатого.
Характеристики
от 9 275 ₽ до 15 270 ₽
12 предложений
Хочу купить
от 9 275 ₽ до 15 270 ₽
Хочу купить
Видео
Стробоскоп для настройки зажигания из китая
PT6M58S true
Как пользоваться стробоскопом на лодочном моторе. Как проверить УОЗ,
PT6M58S true
ПРИБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ
PT6M58S true
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ зажигание . СТРОБОСКОП для АВТО
PT6M58S true
Обзор автомобильного стробоскопа.
PT6M58S true
Обзор Стробоскопа Орион СТ-2 УОЗ . Установка угла опережения зажигания классика
PT6M58S true
Смотрите также
набор jonnesway
jonnesway инструмент
jonnesway 1
головка jonnesway
jonnesway динамометрические
dr jonnesway
jonnesway 1 4
jonnesway 1 2 dr
3 8 jonnesway
набор jonnesway 128
jonnesway динамометрический 1 2
краскопульт jonnesway
пистолет jonnesway
Показать ещё
Города
Минеральные Воды
Михайловка
Михайловск
Мончегорск
Набережные Челны
Jonnesway-pro.ru —
cпециализированный маркетплейс
Стробоскоп Jonnesway на маркетплейсе «jonnesway-pro.ru» представлены в максимальном ассортименте. Сколько стоит? Цены начинаются от 508 ₽. На страницах товаров указаны подробные технические характеристики ( и другие), отзывы, сертификаты соответствия, инструкция применения, условия покупки, гарантии и условия доставки в Москве. Стробоскоп Jonnesway легко купить онлайн на нашем сайте, добавив товар в корзину, и заказать с доставкой по указанному адресу или оформить самовывоз со складов наших продавцов. Некоторые товары доступны только по предзаказу, узнать их стоимость, а также оптовые цены удобнее по телефону.
специализированный маркетплейс
Присоединяйтесь к нам
Jonnesway-pro.ru — каталог описаний и цен на Наборы инструментов, Слесарный инструмент, Головки торцевые, Наборы отверток . Наша задача — помочь подобрать и купить Приборы диагностики ДВС по лучшей цене в интернет-магазинах — от бюджетных до премиум. В каталоге можно найти всю необходимую для выбора информацию — сравнение Приборы диагностики ДВС , подбор моделей по параметрам, подробные описания, поиск товара по названию, отзывы пользователей, фотогалереи товаров, глоссарий терминов, обзоры, инструкции, рейтинг товаров, рекомендации экспертов, каталог брендов и многое другое. Перепечатка любых материалов разрешена только с письменного согласия редакции.
Источник: jonnesway-pro.ru