В большинстве случаев ответ несет одно предложение — “это своевременная подача через свечу – искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь”. Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом.
Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.
Качели
Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси. Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу.
Регулировка угла опережения зажигания на аналогах YAMAHA 9.9-15
Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил “хватает”.
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией.
Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.
Конкретика
Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию.
Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.
Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic
Рабочий угол опережения зажигания в большинстве D моторов 12 градусов, так же рекомендуется не выходить за пределы 10 и 14 градусов (14,12,10 — подряд идущие 3 метки на шкиве). Почему обсуждаемый “объект” называется именно углом? Полная работа двигателя это 4 такта. Наполнение, сжатие, работа, выпуск газов. Поршень вниз, поршень вверх, поршень вниз, поршень вверх.
⚙️ Настройка угла опережения зажигания на YAMAHA 6C-8C.
Шатунный механизм поршня связан с коленвалом и шкивом. Тем самым за 1 оборот коленвала (шкива) происходит опускание и поднятие поршня. Полная работа совершается за 2 оборота коленвала. Шкив круглый, и если его разделить на сектора по 360 градусов, то станет ясно что за 0 принята верхняя мертвая точка — ВМТ метка, четвертая отдельная метка идущая после 3х первых указывающих на базовый угол опережения зажигания УОЗ.
Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic
Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на – АКБ. Третий провод это обычно прищепка или “крючок” с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание!
Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это “Джет-сенсор” и “Орион СТ-01”.
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание.
Подключите + и – стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик “оденьте” на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через “мишень” на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов).
Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно “сдвинуть” вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.
Чуть раньше, чуть позже
Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10… градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14… градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.
Итого:
Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что “УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру”. Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии.
При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя. Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно. Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.
P.S. Опыт с D16Z6
Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U.
TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.
Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.
Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил… Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем.
И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14… а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 20
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.
Источник: www.ej9.ru
Выставить зажигание на снегоходе тайга 500 2016
О датчиках температуры, тюнинге и ремонте снегоходов!
Установка момента зажигания или как выставить УОЗ на снегоходе
Речь пойдет об установке момента зажигания и причинах смещения угла опережения зажигания (УОЗ), процессе его регулировки. УОЗ один из важнейших параметров, оказывающих влияние на работу двигателя. Изучив статью, вы поймете как установить зажигание снегохода, если нет специальных меток на картере двигателя и основании зажигания.
Большинство пользователей, при установке зажигания, ограничиваются простым совмещением метки основания магдино с меткой, нанесенной на картере двигателя. Таким же образом поступают при монтаже в заводских условиях. К сожалению, практика показывает, что даже новый снегоход — только сошедший с конвейера, может обладать смещенным УОЗ.
Когда же в процессе эксплуатации по каким — то причинам приходится заменить элемент зажигания, к примеру коммутатор, то никому не известно, в каком диапазоне будет вынужден работать двигатель. Отчасти связано это с наличием на рынке большого количества не оригинальной продукции. Следующей причиной является незнание потребителем свойств товара (взаимозаменяемости з/частей) при замене, или невозможность приобретения необходимых. И, конечно же, не следует забывать о том, что каждый двигатель по своему уникален, особенно в нашей стране.
Давайте ознакомимся с некоторыми общепринятыми понятиями.
Раннее зажигание — преждевременный момент подачи искры и воспламенения топлива на пути движения поршня вверх.
Позднее зажигание — поздний момент подачи искры и воспламенения топлива при ходе поршня вниз.
Детонация — воспламенение топлива, идущее в разрез с расчетными параметрами. В камере сгорания вместо нормального возгорания топлива происходит его взрывы. Больше всего при этом, пожалуй, страдают поршня. Под воздействием взрывов поршень раскачивается, резко смещаясь относительно плоскости вращения шатуна, ударяется о стенки цилиндра, нарушая масляную пленку.
Двигатель в этот момент, как правило, работает с резкими металлическими — цокающими звуками — высокой тональности, происходит падение мощности, перегрев. По поводу этих звуков в народе бытует ошибочное мнение с дословной формулировкой — «пальцы звенят». При возникновении детонации, не редко оплавляются края поршня или происходит прогар днища.
Процесс возникновения детонации часто связан с углом опережения зажигания. Представьте с какой скоростью двигается поршень в цилиндре при постоянно меняющихся условиях, возможно, это поможет понять насколько важна своевременная подача искры. Ведь в случае поломки, кроме времени на эвакуацию снегохода и дорогостоящего ремонта, от надежности двигателя порой зависят жизнь и здоровье снегоходчика, а также его спутников — то, что проедет снегоход за час, пешком не всякий пройдет за день.
Подведем итог!
Что такое УОЗ? — момент подачи искрового промежутка относительно положения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем раньше необходимо подавать искру в цилиндр, ведь топливу необходимо время на воспламенение и на оборот.
На что влияет УОЗ? — на такие важные характеристики двигателя, как: тяга, рабочая температура двигателя, приёмистость, расход топлива, запуск, надежность. В силу неправильно УОЗ двигатель подвержен саморазрушению.
Что влияет на УОЗ? — положение основания магдино относительно картера двигателя. Вы наверняка знаете, что на картере и основании имеются специальные метки, по которым ориентируют взаимное расположение этих элементов
Различие маховиков по исполнению, или применение маховика с разными магдино двигателя, также гарантированно сместят угол опережения зажигания в ту или иную сторону
Не пройдет незамеченным, казалось бы, обычная замена коммутатора. Таким образом существуют коммутаторы и магдино, которые не совместимы в принципе или будут обеспечивать неправильную подачу искры. Подробнее о совместимости элементов зажиганий читайте в статье «Взаимозаменяемость коммутаторов снегохода».
Перейдем к делу и выясним, как выставить правильный угол опережения зажигания на примере снегохода Буран. Кроме желания и снегохода понадобится специальный прибор — СТРОБОСКОП для снегохода.
Установка и проверка зажигания снегохода с помощью стробоскопа в первую очередь полезна:
- для установки зажигания, если нет меток на картере или основании;
- для установки электронного зажигания взамен контактного;
- для проверки УОЗ снегохода, при замене одного или нескольких элементов зажигания.
Если, вы имеете свой стробоскоп и уверены, что он будет работать со снегоходным зажиганием, тогда необходимо расчертить градуированную шкалу. Для этого на листе бумаги рисуется круг, диаметр которого равен диаметру неподвижной части ведущего вариатора, установленного на Вашем снегоходе. Центром круга является центр торца коленчатого вала двигателя. С помощью транспортира отмечаем градусы. Шкала должна обладать хорошей точностью — это важно
На шкале УОЗ имеется три различных радиуса, под разные диаметры вариаторов. Готовый шаблон (шкала УОЗ для снегохода) можно купить у нас в магазине.
Шаблонную табличку или ваш чертеж градусной шкалы необходимо закрепить на кожухе охлаждения двигателя, в любом удобном месте, таким образом, что бы дуга шкалы совпала с внешним диаметром неподвижного конуса вариатора
Следующим шагом выставляем левый поршень двигателя в верхней мертвой точке — ВМТ. Для чего выкручиваем свечи зажигания. Во избежание выхода из строя элементов системы зажигания — при прокручивании двигателя, свечи зажигания необходимо вновь вставить в высоковольтные колпачки и надежно соединить с массой.
Вставляем в свечной колодец левого цилиндра специальное приспособление — индикатор. Если у Вас его не имеется, можно воспользоваться штангель циркулем, также для этих целей подойдет любой пруток достаточной длины или отвертка. Постепенно прокручивая руками вариатор, по ходу вращения двигателя, наблюдаем за движением вставленного в свечной колодец приспособления. В верхней мертвой точке (ВМТ) поршень на мгновение остановится, а затем продолжит свое движение в обратном направлении. Выставив поршень в ВМТ, наносим на вариатор метку против 00 градусов — прикрепленной к кожуху двигателя шкалы. Должно получиться, как показано на фотографии
Подключаем СТРОБОСКОП, при этом сигнал необходимо снимать с высоковольтного провода цилиндра, по которому была выставлена ВМТ. Установив свечи зажигания на место, запускаем двигатель приступаем к процессу проверки существующего УОЗ снегохода. Работу со стробоскопом лучше производить при низком уровне освещения.
Для чего, направляем лампу стробоскопа на градуированную шкалу и увеличиваем обороты двигателя до максимальных. Лампа стробоскопа будет вспыхивать в момент возникновения искры в левом цилиндре, показывая с какой меткой градусной шкалы, совпадает метка вариатора. Это и будет являться существующим УОЗ.
Наблюдая за смещением метки вариатора относительно градусной шкалы при различных оборотах двигателя, Вы сможете сделать выводы, и при необходимости произвести регулировку. Чтобы сместить УОЗ в ту или иную сторону, необходимо заглушить двигатель, ослабить винты крепления основания магдино и повернуть его на необходимую величину. Затем повторить процедуру проверки УОЗ с использованием стробоскопа. Следует учитывать, что поворот основания магдино против часовой стрелки приводит к увеличению УОЗ, а по часовой стрелке к его уменьшению. Смещение основания по пазу на 0,9 мм. эквивалентно изменению УОЗ на 1 градус.
Как пользоваться стробоскопом для установки зажигания на снегоходе ВИДЕО
Впрыск дизельного топлива: регулировка угла опережения подачи
Впрыск дизельного топлива: регулировка угла опережения подачи
Основная отличительная особенность работы дизельного двигателя – самовозгорание топлива без внешнего источника (искры). Воспламенение происходит под воздействием на топливно-воздушную смесь высоких температур и усиленного давления. При этом в полость цилиндра первым подается воздух, который нагревается до 800 0 , а затем, посредством систем впрыска, с силой подаётся топливо.
Настройка угла опережения зажигания на Yamaha 9.9 GMHS по инструкции
При повороте ручки газа открывается дроссельная заслонка в карбюраторе и одновременно момент зажигания становится ранним. При первом запуске или на холодную, закрытие воздушной заслонки влияет на опережение зажигания и вот эта вот тяга делает опережение зажигания ранним.
Если на механизме опережения зажигания и открытия дроссельной заслонки зазор (см картинку) будет более 1 мм. его необходимо отрегулировать.
Для этого нужно открутить гайки на тросах 1 и 2 и либо верхним, либо нижним тросом выставить нужный зазор.
Так же нужно обратить внимание на то, чтобы при выкручивании ручки газа на максимум, дроссельная заслонка открывалась полностью. Если она открывается не до конца, тогда нужно выкрутить винт, который фиксирует тягу, а затем зажимаем её так, чтобы она открывала заслонку как надо.
На пластмассовом корпусе ручного стартера лодочного мотора Yamaha 9.9 GMHS (15 FMHS) есть метка. Так же на одной стороне маховика есть метки, отмеряющие каждые 5 градусов. Среди них есть метка TDC (Top Dead Center), т.е. Верхняя Мертвая Точка.
На маховике выделена метка TDC
Под маховиком есть еще одна метка. Но такую метку вы найдете не на всех лодочных моторах, к примеру китайцы не всегда удосуживаются поставить её на свои выпускаемые модели.
Читайте так же:
Как регулировать свет фар ланос
На лодочном моторе Yamaha 9.9 (15) и его аналогах, максимальный угол опережения зажигания составляет 30 градусов. Для того, чтобы настроить этот угол нужно прокрутить маховик мотора по часовой стрелке (против часовой маховик крутить нельзя, т.к. это вывернет лепестки крыльчатки системы охлаждения) до отметки 30 градусов. Метку 30 градусов совмещаем с меткой на корпусе ручного стартера.
Выставляем угол опережения зажигания в 30 градусов
Под маховиком можно обнаружить флажок желтого цвета. А на противоположной его стороне находится датчик момента искрообразования. Толкая механизм опережения зажигания до предела, до того, как конструкция с желтым флажком упрется в ограничитель, она должная совпасть с меткой под маховиком.
Если он не совпадает (как на картинке ниже) то нужно снять пластмассовую тягу, которая сидит на стальном шарике (просто поддеваете её отверткой). Затем с помощью ключа (а данном случае на 8) ослабляем контргайку и укорачиваем или удлиняем тягу так, чтобы она в итоге совпала с меткой под маховиком. Ставим все обратно и проверяем. Если флажок совпал с меткой под маховиком, затягиваем контргайку. Таким вот образом выставляется максимальный угол опережения зажигания в 30 градусов на лодочном мотора Yamaha 9.9 GMHS.
Флажок не совпадает с меткой
А теперь они на одной линии
Угол опережения зажигания на холостом ходу
Что касается угла опережения зажигания на холостом ходу, то для этого сначала прокручиваем маховик по часовой стрелке до метки верхней мертвой точки (TDC) и докручиваем еще немного, до 5 градусов после TDC, т.е. в 5 градусов в позднюю. Так же нижняя метка на маховике должна быть совмещена с желтым флажком.
Если же нижняя метка не совпадает с флажком, то нужно ослабить контргайку на тяге и подкрутить винт отверткой. Таким образом вы выставляем первичный угол опережения зажигания в меньшую или большую сторону. В этом положении дроссельная заслонка находиться в минимально открытом состоянии.
Источник: avto-profi-evakuator.ru