Re: Модернизация (доводка) ветерка
Если честно, у меня соображения по поводу шумоподавления выхлопа отрицательные. Как экспериментально было выявлено уважаемым нашим коллегой Константином (IGNAT), на рабочем ходе отбрасываемой винтом водой выхлоп из дейдвуда вытягивается, т.е. в дейдвуде образуется некое разряжение. Данное явление было установлено на Вихре.
У Ветра вывод газов из редуктора конструктивно не отличается. Поэтому лишние препятствия на пути выхлопа скорее всего создают сопротивление отработанным газам, что не есть гут. Громкий звук мотора на рабочих оборотах также имеет место быть из-за отсутствия глушителя на впуске.
Voivano
контр-адмирал
Re: Модернизация (доводка) ветерка
Возьмите в бочке запустите мотор, немного погоняйте и сразу же снимите голову с дейдвуда. Вы увидите, что все пространство заполнено пеной на основе водомасляной эмульсии. Которая, если обращали внимание потом распадается и вытекает в виде гряжной масляной жижи через отверстие в деййдвуде.
Шумоизоляция лодочного мотора, виброизоляция
Если поставить еще всякие сетки, то это будет помогать накоплению срани, которая мешает нормальной продувке мотора. В холодную погоду, можно вообще полдня протрахаться и не запустить мотор после остановки. Поэтому сомнительное это улучшение.
Евгений 86
гл. старшина
Re: Модернизация (доводка) ветерка
На счет жижи согласен, туда как-будто неделю рота солдат сморкалась. Когда были проблемы с охолождением я по этой жижи определял место потерь (через упл. колечко в месте соединения ноги с головой), там была отчетливая дорожка соплей. Получается, что для применения моего типа глушителя, сброс О.Ж. надо выводить из полости глушителя для предотвращения образования там этой жижи?
Какие могут быть последствия? И еще, в эту-же полость есть небольшой отверстие из канавки (в голове). Т.е. водичка попадает в ногу проходя по малому кругу. Его можно заглушить, тем самым увеличить поток О.Ж., попадающий в голову?
Voivano
контр-адмирал
Re: Модернизация (доводка) ветерка
леонидыч
ст. лейтенант
Re: Модернизация (доводка) ветерка
плюс ко всему сказаному при недогревве мотор интенсивней изнашивается плохо работает на холостыхх оборотах по причине засирания свечей. странно вообще тут технари решали проблему как термостат впихнуть а товарищь наоборот холодильник хочет.
мл. лейтенант
Re: Модернизация (доводка) ветерка
Во первых, поддержу тягу автора к улучшению/совершенствованию. Во-вторых, изложу, как и просили, свои соображения. Из теории глушения/шумоподавления раскаленных газов (хоть выхлопов ДВС, хоть огнестрельных девайсов) вынес следующее: для понижения силы звука необходимо 1) уменьшение скорости движения газов и, 2) понижение их (газов) температуры.
Если со вторым условием у нас призвана бороться вода истекающая в дейдвуд, то для выполнения второго условия в стоковом состоянии сделано очень мало. Ограничение некоего объема (причем замечу одинакового и для 8 и для 12 ветерка) затворенного снизу водой и только. Понизить скорость движения газов двигающихся по условной трубке можно увеличив на очередном этапе сечение трубки (ну чистая гидродинамика). Причем, если это увеличение будет разовым с неограниченным объемом (как в случае работы ДВС без глушителя, когда газы выбрасываются в атмосферу) звук будет оглушительным, ну или просто громким. А вот если это увеличение будет многократным и по-шагово постепенным, звук будет мягче.
На этом принципе (ПОСТЕПЕННОГО увеличения противодействия ) конструируются глушители для ДВС. Первое препятствие ограничивающее движение газов имеет крупные отверстия, в следующем препятствии отверстия меньше по диаметру, но их число и их суммарная площадь больше, чем у первого препятствия, у следующего препятствия отверстия еще меньше, но, опять же общее число и суммарная площадь еще больше и т.д. до разумного предела. Читать, например, здесь: «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» В.Я. Груданов, С.В. Акуленко.
Не буду давать оценку примерам (удачным и не удачным) изготовления «глушителей» для Ветерка, поскольку ни разу не инженер, а чистый ботаник, но думаю, что из сказанного выше можно извлечь пользу для всеми нами любимого моторчика. Критика и развитие обсуждения приветствуется.
Выхлоп в воду
В этом разделе обсудим вопрос выведения выхлопа лодочного гибрида в воду.
Cуществует несколько вариантов вывода выхлопа в воду:
- Использование оригинального глушителя и выведение трубки в воду от него.
-
Плюсомэтого метода является отсутствие необходимости снимать оригинальный глушитель.
- Минусами: значительное снижение КПД всего мотора, проблемность обеспечения надёжного соединения глушителя и трубки.
- Выведение выхлопа в ногу Ветерка.
-
Плюсы: нога ветерка сама по себе является неплохим глушителем.
- Минусы: из-за высокой температуры газов верхний сальник редуктора быстро приходит в негодность, трудно обеспечить герметичность всей ноги, чтобы был эффект глушения, выхлоп глубоко заходит в воду снижая КПД всей системы.
- Выведение выхлопа без оригинального глушителя отдельной трубой в воду.
-
Плюсы: легко монтируется, легко герметизируется, эстетично выглядит, не значительно снижает КПД.
- Минусы: при выходе на глиссирование эффект глушения снижается на 30-50%.
Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1
В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.
Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.
Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.
Винт в поддоне кожуха мотора «Ветерок».
Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.
Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.
Удлинитель иглы главного жиклера карбюратора.
Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.
Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.
Противопламенная сетка на всасывающем патрубке карбюратора.
Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).
Съемник гребного винта мотора «Ветерок».
Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.
При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.
Наконечник для впрыска смеси в карбюратор.
Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.
Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.
В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.
А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.
В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.
От редакции
Признаемся, что когда ленинградец А. Савичев, приобревший осенью прошлого года новый «Ветерок», принес в редакцию свою статью, мы не сразу решились ее публиковать в журнале. Сомнительным представился материал, который мог быть воспринят читателями как рекомендация для каждого нового владельца мотора этой марки.
Во-первых, надежность и качество мотора, только что покинувшего сборочный цех и прошедшего ОТК, гарантируется заводом. Разобрав мотор, а тем более — выполнив дополнительную механическую обработку ряда деталей, его владелец автоматически теряет право на бесплатное обслуживание и исправление заводского брака в течение гарантийного срока. Во-вторых, «залезать» внутрь мотора и выполнять его доработку может позволить себе достаточно квалифицированный механик или слесарь-сборщик, имеющий возможность воспользоваться соответствующим оборудованием. В противном случае не только не удастся исправить заводские недоработки, но можно и окончательно привести мотор в нерабочее состояние.
В какой-то мере опыт доработки «Ветерка» А. Савнчевым может пригодиться для владельцев моторов, гарантийный срок эксплуатации которых уже истек, но в этом случае статью желательно было бы снабдить необходимыми эскизами и технологическими указаниями.
И все же статью решено было публиковать как отзыв на серийную продукцию производственного объединения «АвтоУАЗ». Как признали работники объединения, ознакомившиеся со статьей А. Савичева, его замечания в своем большинстве справедливы: качество изготовления и технологическая дисциплина на предприятии в последние годы значительно снизились, причем без видимых объективных причин. Это тем более обидно, что коллектив предприятия сохраняет заинтересованность в выпуске этого вида продукции, здесь постоянно ведутся работы по совершенствованию конструкции и разработке перспективных моделей подвесных моторов. В магазинах «Ветерки» не залеживаются, но это следует отнести на счет отсутствия на прилавках моторов аналогичной мощности, но более высокого качества.
Публикуя статью, мы надеемся, что трудовой коллектив «АвтоУАЗа» правильно воспримет критику и по-серьезному займется устранением технологических недостатков производства «Ветерков».
Примечания – Система охлаждения
| Доработка лодочного мотора ветерок 8 Взявшись большими пальцами за края замка кольца, а указательными упираясь в кольцо с противоположной стороны, осторожно разведите его так, чтобы оно вышло из своей канавки, снимите и закрепите его на листе против индекса его порядкового номера. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3 заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. |
| Гибриды ВЕТЕРОК; ВСЁ о ЛОДОЧНЫХ ГИБРИДАХ Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось. Третья модернизация моторов Ветерок-8 произошла в 1995 году, мотор стали оснащать реверс-редуктором, а обновленный мотор получил обозначение Ветерок-8Р. |
- Мощность больше – моторесурс меньше
- Не каждый «Ветерок» можно усилить
- Улучшаем работу карбюратора
- Увеличиваем продувочные каналы
- Механические потери – до минимума
Ветерок 8 или китай?
Wellcom а бюджет то какой? За 25 можно взять Ветерка который отходит лет 10 и запчастей не потребует. Вот вариант мне очень нравится. Был бы мне подобный мотор нужен, купил бы! https://forum.motorka.org/threads/24695/
Последний раз редактировалось Andrey_3_1; 17.01.2019 в 17:53 .
17.01.2019 19:06 #122 Сообщений 22,392
Не, Ветерок запарил меня за прошлый сезон. Хоть был в хорошей сохранности.- Свечи, катушка, клапана, помпа. почти весь его изучил и обновил слабые места навеерное под конец. и быстро продался даже несмотря на позднюю осень. . Зимой думал найдется чтонить повыгодней типа Мерк-тоха 5, тыс30-40, такой чтобы быстро можно продать летом если непотянет мою посудину на глиссе. У них штатный винт с шагом 8, мне бы 7 лучше, но стоит он вроде 5400
17.01.2019 19:24 #123 Адрес: Москва Люблино Сообщений 115,117
На Тохо-мерки вроде куча неоригинальных винтов, от Соласов до дешманских китайских ноунеймов На днях видел, на Русфишинге новый оригинал за 3200 отдают. Но тож 8
17.01.2019 19:29 #124 Сообщений 22,392
Еще резьба встроеного бака у них болезнь, -бак 4500, крышка вроде 1500. и на али нету чтоб дешевле
17.01.2019 19:33 #125 Адрес: Братск Сообщений 3,541
Не, Ветерок запарил меня за прошлый сезон. Хоть был в хорошей сохранности.- Свечи, катушка, клапана, помпа. почти весь его изучил и обновил слабые места навеерное под конец. и быстро продался даже несмотря на позднюю осень. . Зимой думал найдется чтонить повыгодней типа Мерк-тоха 5, тыс30-40, такой чтобы быстро можно продать летом если непотянет мою посудину на глиссе. У них штатный винт с шагом 8, мне бы 7 лучше, но стоит он вроде 5400
У меня щас яму 5ку за 40 продают..
17.01.2019 19:36 #126 Сообщений 22,392
У меня щас яму 5ку за 40 продают.. Замечено что яма тянет хуже тохомерка
17.01.2019 21:01 #127 Адрес: Самара Сообщений 7,363
Не, Ветерок запарил меня за прошлый сезон..
Вот как так? Три Ветерка было, гонял в хвост и гриву и ничего с ними не делал! Даже крыльчатку не трогал, только сальники на редукторе. И то это на одном моторе. А в другие тупо нигрол заливал и пофиг на эмульсию.
12-шку загубил сам — решил выпендриться и лить масло импортное 1:50. Шатун расплавил. Поменял шатун, и несмотря на посиневший коленвал, с нормальной порцией масла мотор ещё немало побегал, пока смена ему не пришла.
17.01.2019 22:38 #128 Адрес: Москва Люблино Сообщений 115,117
Андрей, ты просто заговорённый ) У тебя и Жигули не ломались )
17.01.2019 23:06 #129 Сообщений 22,392
Был оптимистом когда купил ветерок. Лет 25 назад катался на 8э, вроде без проблем, хотя в то время я ни чего кроме как выкрутить свечку -более сложного ремонта не представлял. Думал этот 8м лучше будет
18.01.2019 01:43 #130 Адрес: Братск Сообщений 3,541
Замечено что яма тянет хуже тохомерка
Может) яма 5 просто когда то у меня была. Даоих по 75 кг на глиссе 22 кмч на лодке 290й. А в одного 26 кмч
18.01.2019 12:11 #131 Адрес: Самара Сообщений 7,363
Винт на Ветерок-12
Модераторы: edik , Max , Ruslan T
Винт на Ветерок-12
Отзывы… Система зажигания
Разъем верхнего 27 и нижнего 29 кожухов мотора выполнен в плоскости свечи нижнего цилиндра, что позволяет без снятия нижнего кожура вывертывать свечи и снимать карбюратор и бензонасос. Выносливость и долговечность мотора Ветерок-12 подтверждена не только эффективной системой охлаждения и качественной сборкой, но и 500-часовыми эксплуатационными испытаниями на специальном стенде.
| Причины неисправности | Способы устранения неисправности |
| Мотор не запускается | |
| Нет топлива в карбюраторе. | Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: правильность подсоединения шлангов; не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом. |
| Разрегулирован карбюратор. | Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»). |
| Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить). Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4 | |
Источник: xn—-7sbabalfm9b5agnncq8ptb.xn--p1ai
Как уменьшить шум лодочного мотора
Развеиваем миф о шумоизоляции лодочного мотора — факты и цифры
К концу рыбалки на моторной лодке одолевает одна мысль: «Как уменьшить шум мотора».
А может взять себя в руки и наклеить шумоизоляционный материал на колпак лодочного мотора? Ведь в интернете многие пишут об эффективности этого способа.
Шумоизоляция лодочного мотора. Измерения до и после
За все моторы говорить не буду, у меня двухтактный с водяным охлаждением Parsun T2.6 BMS.
Мотор Parsun изначально приятно звучит, породисто. Звук насыщенный, низкий. Когда я впервые его завел, находившийся рядом со мной рыбак удивился хорошему звуку.
Однако, насмотревшись разных роликов, я решил сделать своими руками шумоизоляцию мотора. Делается это просто, быстро и недорого. Почему бы не попробовать?
Купил материал STP, 10 мм толщины, на клеевой основе. Материал активно применяется для шумоизоляции автомобилей при их акустической подготовке. Для увлеченных качественной музыкой.
Как же оценить эффективность сделанной шумоизоляции лодочного мотора Parsun T 2.6BMS
Как известно все гениальное — просто. И меня посетила гениальная идея. В качестве устройства для измерения звукового давления или уровня шума от мотора использовать смартфон и программу шумомер. Скачать шумомер или ему подобные программы можно бесплатно на Google Play.
Я использовал такой шумомер.
Можно ли доверять показаниям такого шумомера?
Мое мнение — скорее да, чем нет. В описании к одному из подобных программ-шумомеров указано, что разработчик осуществлял калибровку показаний программы и настоящего профессионального устройства ШУМОМЕРА.
Статья в тему: Как выставить зажигание на лодочном моторе москва
Безусловно, профессиональный шумомер будет точнее. Он охватывает широкий диапазон частот.
Входные тракты многих сотовых телефонов настроены на частотный диапазон человеческого голоса от 300 герц до 3400 Килогерц. Такие телефоны фактически вырезают сигналы, имеющие другие частоты. Они также способны аппаратно ограничивать уровень входного сигнала. Эти особенности влияют на результаты измерений.
В целом у меня создалось впечатление корректной работы программы шумомера на моем телефоне.
Испытания лодочного мотора до его шумоизоляции
Испытания до и после шумоизоляции колпака должны проводиться в одинаковых или идентичных условиях. Я размышлял так — шумомер дает показания в децибелах, а это относительные величины. Даже если это не так, испытывал я мотор при небольшом ветре и отсутствии других посторонних шумов.
Измерения пройдены и зафиксированы на видео, которое размещено ниже по тексту. Теперь перейдем к установке шумоизоляционного материала на мотор.
Устанавливаем шумку на лодочный мотор
Шумоизоляция ПЛМ состоит в обклеивании колпака материалом STP Акцент 10 лм кс.
Весь процесс занял около 20 минут. Материал легко режется ножом и ножницами, а также прекрасно приклеивается к поверхности. Отмечу некоторые свойства материала:
— эффективное звукопоглощение;
— широкий рабочий диапазон частот;
— имеет теплоизоляционные свойства.
Вариант материала с пленкой дает дополнительный теплоотражающий эффект, а также препятствует попаданию влаги.
Мои впечатления о работе лодочного мотора после установки шумоизоляции
Как только я завел мотор, то сразу отметил изменения. Звук мотора стал мягче и несколько тише.
Статья в тему: Сколько стоит саундбар yamaha
Воодушевленный, я начал испытания мотора шумомером. При этом постоянно прислушиваясь — что же изменилось.
Первые выводы были сделаны. Шумоизоляция дала положительный эффект. Больше всего он заметен на низких оборотах. На средних оборотах работы эффект тоже есть, а на высоких — почти как раньше. До сих пор убежден — звук стал еще дороже.
А что показывают цифры?
В видео более подробно, но уже сейчас видно улучшение показателей. На сколько? На один децибел. Много это или мало судите сами. Если убрать шумоизоляцию, то интенсивность звука возрастет в 1,259 раза, а звуковое давление в 1,122 раза.
На максимальных оборотах лодочного мотора ситуация иная. Смотрите видео.
Шумоизоляция ПЛМ — МИФ
Пора сделать окончательный вывод о целесообразности такой шумоизоляции мотора.
Существенной разницы в уровне шума мотора до и после шумоизоляции не видно. Цифры — это факты. С ними не поспоришь.
Звук работающего мотора стал приятнее, но из-за этого неосязаемого ощущения обклеивать колпак мотора шумоизоляционным материалом второй раз я бы не стал.
И еще одна мысль вслух. Если бы описанный вариант шумоизоляции приносил очевидный эффект, приводящий к снижению уровня шума от лодочного мотора, то производители делали бы эту шумку сами.
А мотором Pаrsun T 2.6 BMS я очень доволен. Недостаток у мотора есть, но об этом в другой раз.
Статья в тему: Как рассчитать скорость лодки
Вам понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
- Где порыбачить на халяву. Давно мечтал порыбачить на Припяти. Река Припять давно.
- Развеиваем миф о шумоизол. К концу рыбалки на моторной лодке одолевает одна мы.
- Сигнализаторы поклевки. О. Доступные сигнализаторы поклевки – от простого до макси.
- Мормышинг или наноджиг. Э. Мормодроч, мормышинг, наноджиг – это прикол? или чудо и.
- Сравниваем рыбацкие баром. Барометры SunRoad SR204 и Капитан FBR-007 очень похожи.
Как уменьшить шум лодочного мотора
Homo » 23 янв 2010, 21:10
Re: Звукоизоляция лодочного мотора? +
Андрей Смирнов » 24 янв 2010, 12:55
шум лодочного мотора складывается из нескольких составляющих: звук самого двигателя, звук выхлопа, кавитационный шум (схлопывание пузырьков воздуха от выхлопа в воду и от вращения винта), шум редуктора, звук вибрирующей поверхности пластикового кожуха двигателя.
Я думаю, что эффективно можно бороться только с последней составляющей.
Кожух двигателя представляет собой мембрану сложной формы с довольно большой площадью (0,2-0,3 кв.м), которая и является вторичным источником шума, т.е. излучателем.
Для снижения уровня шума, необходимо уменьшить амплитуду колебаний поверхности кожуха. Это достигается применением вибродемпфирующих листовых материалов, по аналогии с вибродемпфированием кузова автомобиля, корпуса вентиляционного агрегата и т.п.
Только необходимо понимать отличие между вибродемпфированием тонких металлических листовых материалов и достаточно жесткого кожуха лодочного двигателя.
Для эффективной виброизоляции необходимо, чтобы вибродемпфирующее покрытие обладало большим весом (высокой удельной плотностью), высоким коэффициентом внутренних потерь и толщиной в 3-4 раза превышающей толщину изолируемой пластины (но не более).
Понятно, что поролон такими свойствани не обладает. Не подойдут и разнообразные легкие листовые материалы на основе вспененного полиэтилена , полипропилена и т.п.
Для указанных целей следует применять тяжелые вязкоэластичные мембраны, материалы на основе вспученного каучука или композитные трехслойные материалы типа пенополиуретан- свинцовый лист 0,35 мм -пенополиуретан или пенополиуретан- тяжелая полимерная мембрана 3-5 мм -пенополиуретан. При этом поролон и каучук должны быть негорючими или слабогорючими материалами.
Примеры вибродемпфирующих материалов, подходящих для данного случая:
-вязкоэластичная синтетическая мембрана Tecsound ( http://www.acoustic.ua/production/569.html?g=4 толщина в свободном состоянии составляет 20÷25 мм, но он легко сжимается до толщины 1 мм.
Благодаря этому его качеству им можно без особого раскроя, т. е. не учитывая выступающие части двигателя и его управления, произвести обклейку всей внутренней поверхности кожуха. Для приклейки в двух-трех точках отдельных кусков применялся клей 88. После приклейки были вырезаны отверстия под заводную ручку и карбюратор. Приклеенная прокладка представляет равномерно расположенный монолитный слой, не мешающий при съеме, одевании и эксплуатации капота.
Навигация 1964 г. была проведена с описанной модернизацией, давшей хорошие результаты. Переходы по 3—4 часа не вызывали никаких неприятных ощущений и утомления, как это было раньше.
Статья в тему: Как разобрать насос для лодки пвх
Было бы полезно, чтобы завод-изготовитель моторов «Москва» выпускал их с внутренней прокладкой из дешевого материала — пенопласта по ТУ 6561/35-Х11895-вг.
Шумоизоляция колпака лодочного мотора 2 — х тактного
Всем привет. Хотел бы поднять тему шумоизоляции колпака. Кто делал и чем и каков результат. Имею вот такой вот мотор.
Созвонился с представителями STP(не реклама) посоветовали они
Спленом их шумят, но не как не материалами на битумной основе.
поршневая снизу расположена.сам зашумил только сиа про 2.6.в 2 раза тише, на холостых не слышно.клеил 2мм стб 2 слоя и 5мм битопласт
стп это на битумной основе?
да .как и шумофф
Зашумил недавно NS Marine9.9(15), бипластом 10мм, сверху еще неопреновый чехол на колпак прикупил — еще не пробовал заводить, надеюсь тише станет
я почему то даже уверен
На Сузе 6-ке колпак залепил в один слой оставшимся после шумки автомобиля сплэном — стало комфортнее вести беседу на воде… )
сейчас вот подумал, если еще снаружи чехол мягкий сшить…
думаю поможет но не сильно
их насколько я знаю одевают больше чтобы колпак не царапать
Колпак катал на своем! Разница очень чувствуется! Катай!
в понедельник буду в гараже сфотаю!
спасибо
в один слой клеили?
да одного слоя хватило !этож так чуть лучше будет!
Такой желательно не клеить. От перепада температур, под ним образуется конденсат. Проверено! Да и работает эта штука, как виброизоляция. А вот для подавления шума, нужна именно пористая текстура.
Статья в тему: Как сделать самому катер лодку
Это будет как родная! Я колпак у Мерка 40 такой проклеивал
эффект был достигнут?
Тише стало, но не глобально. Рядом с мотором стало комфортнее сидеть.
Тише, стопудов тише!
наверное на ней и остановлюсь
Правильное решение!
Тоже сейчас хочу Сузукой30 заняться, на счёт шумоизоляции.
вы моторный олигарх?
))))). Нет конечно же. Просто уже много ПЛМ попробовал. Так сказать картину для себя рисую, какие моторы наиболее пригодны для моих условий эксплуатации))).
мерки к бензину говорят привиредливы
))). Был случай, на 80-том пришлось до дома тянуть км 70. Нормально пер))).
djborman26ru
Этот вибро! Он идёт металл и все такое!надо шумо !она как губка)щас нет фото
да одного слоя хватило !этож так чуть лучше будет!
такой не клеили?
Да почти)их там 7 видов!я брал с пропиткой!этот тоже можно!
наверное на нем и остановлюсь
а что за пропитка?
Похоже на клей !вообщем не мокнет!щас нет ни фото ничего,
думал вначале… как купил, а поплавал с год… не мешает ни чем, вот для осени полезно да, быстрее прогрев, думаю о чехле теплом, как вариант эфект тот же если его нацепить летом, и капот не царапается
утомляет звук когда долго идешь
намного тише точно не станет, тогда штурвал и ни сидеть у двигла… 40 минут я спокойно выдерживал
Статья в тему: Чего следует остерегаться при походе на лодке
тогда проще лодку поменять и мотор 4 такта взять)))))
4 такта геморнее перевозить, не положить его. А что касаясь денег — то хз что проще, мне потерпеть, я не каждый день на воде, у нас негде, это редко
да с водой у вас дефицит, знаю
у меня он всегда стоя стоит.
а вот денег на улучшение нет(((
Panbrigadir
4 такта геморнее перевозить, не положить его. А что касаясь денег — то хз что проще, мне потерпеть, я не каждый день на воде, у нас негде, это редко
Кто сказал что нельзя ложить? Бред!
SUZUKI 6 (4такта) перевожу на боку (на левом) в машине, Honda 5 — такая же ситуация.
Их можно перевозить и лёжа и стоя и т.д., главное соблюдать инструкцию по перевозке и непереворачивать “вниз” головой)))
Удачи
Источник: yamaha-market.ru
Лодочный редуктор: почему возникает стук, шум, дерганье и что с этим делать
Поломки лодочного мотора ощутимо раскошеливают владельца судна. Наибольшие расходы связаны с ремонтом трансмиссии лодки, особенно при покупке оригинальных деталей у дилера. Чтобы этого избежать, важно вовремя замечать малейший вой или стук лодочного редуктора. Ведь проблемы могут возникать из-за повреждений узла по причине ударов о подводное препятствие, неправильной либо сбитой регулировки передач, а также вследствие попадания воды в редуктор или просто его неграмотной сборки. Расскажем детальнее.
Удары редуктора лодки о воду
Часто последствия ударных нагрузок не столь очевидны, как кажутся. Даже при небольшом изгибе гребного вала появляется большая нагрузка на детали редуктора при высоких оборотах. Возникающую вибрацию не всегда можно почувствовать. Обычно сбивается настройка переключения передач подвесного мотора, что ведет к проблемам с ведущей и ведомыми шестернями.
При нечетком переключении передачи вылетает из зацепления храповая муфта, так как со временем ее грани постепенно скругляются. Это происходит и на ведомых шестернях.
Подобные ситуации характерны для маленьких (маломощных) редукторов с нечетко выраженными гранями. Выход храповой муфты («собачки») из зацепления приводит к стуку в лодочном редукторе. Удары воспринимаются, как происходящие внутри мотора. Причем они повторяются с конкретной регулярностью, заметно проявляясь на повышенных оборотах. Чем выше износ граней собачки и шестерен, тем ярче признаки неисправности.
Лучшее, что вы можете сделать в качестве профилактики, — научиться переключать передачи на высоких оборотах без предварительного сброса газа или на холостом ходу. Также рекомендуем воспользоваться ремонтно-восстановительным составом РВС. Добавление RVS Master Transmission Tr3 в масло позволяет восстановить геометрию поверхностей шестеренок, компенсировать износ на пятнах контакта зубчатых колес до 0,5 мм. РВС увеличивает эксплуатационный ресурс масла, снижая его окисление и разложение.
Кое что о промывке мотора пресной водой
Подвесной лодочный мотор следует промывать после каждого использования в соленой, морской или грязной воде. Промывка пресной, чистой водой вытеснит большинство загрязняющих веществ (песок, ил, грязь и т.д.) и вытеснит их из каналов системы охлаждения. Возможно, что еще более важно, промывка удаляет накопление соли, что может привести к плохому охлаждению, а также коррозии блока цилиндров.
Вообще говоря, существует три способа промывки лодочного мотора: с помощью промывочного мешка, промывочных муфт или встроенного в подвесной лодочный мотор пресноводного промывочного устройства.
Промывка с помощью мешка или бочки
Что это такое: промывочный мешок – это прочный складной мешок, в который помещается редуктор подвесного лодочного мотора и заполняется водой. Погружение редуктора в воду позволяет двигателю забирать охлаждающую воду через впускные отверстия и возвращать ее в мешок через винт. Существуют различные конструкции мешков; некоторые предназначены для использования с пришвартованной лодкой.
Где использовать: используйте метод промывки с помощью мешка или бочки, когда лодка находится на прицепе или пришвартована. Для этого требуется запустить двигатель (но только после того, как мешок наполнится водой). Подвесные лодочные моторы с более чем одним впускным отверстием с каждой стороны редуктора следует промывать с помощью этого метода.
Как это делается:
- Установите подвесной лодочный мотор в вертикальное положение;
- Снимите гребной винт;
- Наполните водой мешок или бочку;
- Убедитесь, что уровень воды находится выше впускных отверстий системы охлаждения. Это гарантирует, что водяная помпа полностью погружена в воду;
- Заведите лодочный мотор и установите дроссель не более чем на быстрый холостой ход (максимум 800-900 об/мин);
- Следите за водой, выходящей из контрольного отверстия под капотом. Запустите двигатель на 10-15 минут. Примечание: перед тем как из “контрольки” пойдет вода может пройти 20-30 секунд, каналы системы охлаждения должны заполниться водой;
- Заглушите мотор и закройте кран, который подает чистую воду;
- Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды;
- Включите пресную воду перед запуском двигателя; выключите воду после остановки двигателя;
- Всегда поддерживайте максимальный уровень воды в мешке;
- Не оставляйте подвесной мотор без присмотра во время работы.
Промывочная муфта
(Для моделей с одним входным отверстие системы охлаждения)
Что это такое: промывочные муфты – это резиновые насадки (их еще называют “ушки”), которые надеваются на входные отверстия редуктора, а с другой стороны они подсоединяются к шлангу с водой. Запускать лодочный мотор следует только после того, как муфта будет подсоединена и вода включена.
Где: лучше всего делать такую промывку мотора с лодкой на прицепе или подъемнике, полностью вытащенную из воды.
Как это делать:
- Установите свой лодочный мотор в вертикальное положение;
- Снимите винт;
- Наденьте муфту, а на неё шланг с водой;
- Включайте воду медленно, пока не увидите, что из-под резиновых насадок муфты вытекает немного воды;
- Убедитесь, что резиновые насадки все еще находятся на месте над впускными отверстиями системы охлаждения;
- Запустите подвесной лодочный мотор и установите дроссель не более чем на быстрый холостой ход (максимум 800-900 об/мин);
- Следите за водой, выходящей из контрольного отверстия. Увеличьте расход воды, если это необходимо, чтобы поддерживать поток воды из “контрольки”. Примечание: перед тем, как вода потечет из контрольки может пройти несколько секунд, т.к. это время требуется для заполнения водой всех каналов системы охлаждения;
- Через выхлопное отверстие или с задней части редуктора может выходить немного воды;
- Запустите двигатель на 10-15 минут;
- Остановите двигатель и закройте кран.
Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды. Включите пресную воду перед запуском двигателя, выключите воду после остановки двигателя. Запуск лодочного мотора с небольшим количеством охлаждающей воды или без нее приведет к дорогостоящему повреждению от перегрева за очень короткое время. Не газуйте лодочным мотором при использовании промывочных муфт, потому что потока/давления воды недостаточно для достаточного охлаждения двигателя на высоких оборотах.
Встроенное промывочное приспособление
Что это такое: встроенное промывочное приспособление – это шланговый штуцер, обычно расположенный рядом с нижним частью крышки капота мотора. Не запускайте двигатель во время этой процедуры.
Где это следует делать: промывать подвесной лодочный мотор таким способом можно установленным на лодке и даже когда лодка находится в воде, но рекомендуется поднять мотор так, чтобы редуктор вышел из воды.
Как это делается:
- Подсоедините шланг с водой к штуцеру промывочного устройства подвесного лодочного мотора;
- Включите кран, дайте пресной воде пройти через систему охлаждения лодочного мотора течение 10-15 минут;
- Выключите воду, отсоедините шланг.
Попадание воды в лодочный редуктор
Долговечность редуктора определяется не только правильностью зацепления шестерен, но и герметичностью имеющихся уплотнений. По этой причине нужно вести контроль за отсутствием в агрегате воды.
Герметичность уплотнительных манжет, находящихся на вале-шестерне, гребном вале, тяге реверса, может нарушаться вследствие наличия дефектов самих уплотнений. Нарушение работы манжет может возникать из-за больших радиальных люфтов проходящих через них деталей. Люфты возникают при износе подшипников редуктора лодочного мотора. Эта проблема обычно решается после их замены, что ведет к допрасходам. Однако, если износ подшипников не достиг критического значения (более 70%), их можно обрабатывать составами РВС.
Наиболее частые «протечки» редуктора связаны с пропуском манжеты, которая уплотняет вал-шестерню, вследствие чрезмерного износа медно-графитовой втулки. Нормальный зазор между втулкой и валом – до 0,1 мм. При достижении зазора более 0,2 мм уплотнение узла нарушается, как и работоспособность водяной помпы. Такая втулка подлежит замене или профилактической обработке РВС до достижения явных протечек агрегата. Специальная присадка восстановит зазоры, нарастив слой до 0,5-0,7 мм.
Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность
Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.
Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.
Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость
приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.
Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.
Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.
Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.
Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2. Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку.
Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.
Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока.Можно применить пену.
При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от вертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет.
Сальник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.
Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время.
На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.
При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.
Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.
Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит.
На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.
После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно.
Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.
Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора.
Если сальник съеден, и нет возможности его таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника.
Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.
Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.
К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.
С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.
Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.
Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.
Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.
Михаил Сафронов, для журнала Goodboating.ru
Действие RVS Master на детали редуктора
Ремонтный состав работает исключительно в местах износа. Здесь создается наибольшее трение, происходящее со значительным выделением тепла. Такие локальные температуры требуются для прохождения химической реакции по замещению атомов железа в предповерхностном слое металла на атомы магния.
Результатом такой реакции становится образование металлокерамического слоя, который компенсирует износ. Образовавшийся слой восстанавливает шестерни, валы и подшипники до паспортных значений. Преимущество слоя металлокерамики заключается в долговечности и возможности повторного наращивания по мере его истирания.
Источник: astfisher.ru