Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409 на Уаз. Варианты решения проблемы. Возможные причины низкого давления в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.
Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».
Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.
Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.
Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.
УАЗ Патриот замер давления масла двс
И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.
Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.
Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.
Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.
Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :
— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.
Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.
Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.
В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?
УАЗ ПАТРИОТ ГОРИТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА!!!!
В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.
В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.
Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.
Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.
Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.
Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.
— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера. — Засорение масляного фильтра. — Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя. — Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса. — Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением. — Пониженный уровень масла в масляном картере. — Неисправен привод масляного насоса. — Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.
Как поднять давление масла на ЗМЗ 405,406,409 — бортжурнал УАЗ Patriot Дизель,Патрикозел 2008 года на DRIVE2
Доброго Вам времени суток, уважаемые УАЗоводы!
Третья моя статья будет посвящена способу позволяющему поднять давление масла в движке на 0,7-0,9 кгс. Данный метод я опробовал еще 5-6 лет назад и при замене цепей ГРМ, регулярно этим пользуюсь! Народ доволен! И так начнем…
Многие из Вас, наверняка замечали как в летнее время, на хорошо прогретой машине, в пробке, на холостом ходу, панель приборов начинала пищать и моргать лампой аварийного давления масла. Причин этого явления может быть достаточно много, начиная от повышенного износа вкладышей и постелей распредвалов, откровенно говняного масла, плохого масляного фильтра, перегретого датчика давления масла и.т.д., но вот такого подвоха от завода ЗМЗ, точно не ожидал никто.
Стрелкой показано отверстие в основном масляном канале!
С 2006 года завод изготовитель, по никому непонятным причинам, начал сверлить это отверстие. Так сильно необходимое нам масло, вместо того, что бы попадать в места с повышенными нагрузками — просто стекало по стенке блока в картер, даже не попадая на цепь! Правда обидно?
Для того, что бы избавиться от лишних потерь давления масла, делаем следующее:1.- Ждем момента, когда приходит пора менять ГРМ.2.- Разгибаем пластину двойной шестерни промвала и откручиваем два болта.
3.- Снимаем двойную звездочку.
4.- Под ней будет еще два болта (1) на 12. Их мы тоже откручиваем и снимаем стопорный фланец (2).5.- Увидев дыру масляного канала, без мата, спокойно, берем деревянный чепик длинной 1 См и забиваем туда.6.- Собираем все в обратном порядке, устанавливаем метки ГРМ, заводим мотор и радуемся!
Когда будете отмечать успешно проведенный ремонт, первая стопка за здравие автора)))
Пропало давление масла ЗМЗ 409. — бортжурнал УАЗ 3962 Таблетос 2009 года на DRIVE2
Хотел покататься на Таблетосе, запустил двигатель а давления масла нет!Погазовал, давления нет!И тут началось!— снимаю поддон снимаю масляный насос вроде рабочий,-засунул шестигранник (привод) в двигатель, а он крутится от руки.Обрыв промежуточного вала и попадос на разбор двигателя!
И тут стало тоскливо (недавно откапиталил движок), а тут опять все разбирать.
1) снимаем все навесно.2) хотел быстренько снять впускной колекто но не тут то было, в таблетках этого не сделать пока не выкрутить длинные шпильки (а они прикипели и просто так не сдавались).С бубном и матоми была выкручена дальняя шпилька (ближняя к раздатке), что позволило монтажкой отдавить коллектор и снять его со второй шпильки, так как она прикипела намертво и не выкручивалась.Шпильку выкрутил с помощью газового ключа когда все было снято!
правая нижняя шпилька.
3) Cприсовываем шкив колен вала и снимаем переднюю крышку двигателя!3) снимаем звездочки, цепи и видим такую картину
4) Купил новый пром. вал и новые посадочные обоймы + развертку + новый масленый насос.
фрезеруем посадочное место для пром вала
5) Пользуясь случаем купил новые цепи, звездочки в хорошем состоянии менять не стал.
Дале процесс сборки в обратном порядке.
Спустя месяц после поломки запустил двигатель давление на холостых почти 3 очка, но это на холодном!
Пока делал авто пришла весна!
Поднимаем давление масла в ЗМЗ 409.04 Евро 4 и прощай стук гидрокомпенсаторов — бортжурнал УАЗ Patriot Ebullient 2013 года на DRIVE2
Все доброго дня!Хочу рассказать о проблеме, которая у меня присутствовала на протяжении всего времени владения моим Патриотом, пока я не наткнулся на Д2 вот на эту статью.
Второй способ поднять давление масла в двигателе змз 406-409
Человек популярно показал каким образом можно повысить давление и где идет потеря этого давления.
А проблема у меня следующего характера: у меня в двигателе ЗМЗ 409.04 Евро 4 стучат гидрокомпенсаторы!
Стоит подрядят несколько раз завезти двигатель и застучали, сразу получаешь кучу негативных эмоций.
Может конечно в Евро 4 как то изменили масляные каналы? Лично я не знаю, сильно так в изучение конструкции двигателя не вдавался.
Вообщем почитав статейку я решил проэкспериментировать на своем двигателе, тем более что всё необходимое для эксперимента у меня было в гараже да и гидронатяжители новые купил. Описывать процесс думаю нет смысла, все описано в статье.
Результат меня приятно удивил! После первого запуска двигателя я даже не успел посчитать сколько секунд он тарахтел, наверное 3-4 сек.Сейчас после зажиклеривания канала я проехал около 2000 км. двигатель работает ровненько гидрики не стучать. В общем я доволен, на по следок немного фоток.
Всем удачи в эксплуатации ваших УАЗов!
Нарезал резьбу М8*1 мм
Жиклер с отверстием d 2 мм
Гидронатяжители Herzog HW 6100
Источник: metlon.ru
Какое должно быть давление масла в двигателе 409 уаз
До 90 % владельцев Патриота, сталкиваются с некорректными отклонениями стрелки указателя на приборной панели, когда на холостом ходу снижается показатель напора в смазочном канале ДВС, при этом нет сигнала аварийной лампочки. Распространенные причины:
- датчик давления масла (бензиновый агрегат) вышел из строя после перегрева;
- несовместимость элемента со стрелочным указателем на панели.
В моторах класса ЗмЗ до 2021 года ДДМ располагается над патрубками выпускной системы, электрические комплектующие детали постоянно работают при критически высоких температурах, выходят из строя и посылают некорректный сигнал на указатель приборной панели.
С модернизацией двигателя под протокол Евро3, между контрольным узлом и выпускным коллектором устанавливают защитный термоэкран, который должен препятствовать перегреву элемента. На практике мера не работает, и многие водители устанавливают механический датчик давления масла, чтобы избежать его частой замены.
ДДМ УАЗ Патриот, заводского номера ММ358 имеет несколько аналогов, запчасти под номерами 23.3829 и 39 02–38 29. Совмещаются они со стрелочным указателем определенного класса. Если провести монтаж без учета совмещения класса, показания для водителя всегда будут некорректными.
Проверка работоспособности датчиков
ДДМ предоставляют очень важные сведения о состоянии двигателя. Ответственный водитель относится к ним с большим вниманием, и это правильно. «Без давления» ездить нельзя, но и разбирать двигатель при каждом включении аварийной лампы тоже не стоит.
Хотя датчики давления — как аварийные, так и контрольные — надёжные приборы, они, как и все детали автомобиля, вполне могут поломаться. Их распространённые «болезни» приведены в таблице.
Таблица: неисправности датчиков давления масла
| Вид датчика давления масла | Неисправность | Проявление |
| Аварийный | обрыв или увеличение сопротивления контакта | не горит сигнальная лампа |
| залипание электродов контакта | постоянно горит сигнальная лампа | |
| нарушение целостности диафрагмы | низкая чувствительность датчика, сигнальная лампа гаснет только на высоких оборотах | |
| нарушение герметичности датчика | подтекание масла из датчика | |
| Контрольный | обрыв реостата | отсутствие показаний указателя давления |
| увеличение сопротивления подвижного контакта | заниженные показатели давления | |
| нарушение целостности диафрагмы | отсутствие показаний или заниженные показатели давления | |
| нарушение герметичности датчика | подтекание масла из датчика |
Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра. Его подключают в удобном месте взамен любого (контрольного или аварийного) штатного измерителя.
Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра
Видео: контроль давления масла манометром
ГАЗ‑3302 стал первым отечественным автомобилем, сконструированным по передовому в мировом автомобилестроении методу сквозной компьютерной технологии проектирования производства по технологии CAD‑CAM, аналитических расчётов штампов и пресс‑форм по компьютерной программе CATIA и многим другим.
Олег Филимонов
Использование механического манометра в качестве образцового прибора позволяет исключить сомнения в исправности вкладышей, коленвала и колец. Но оценить ДДМ можно и без него.
В двигателях автомобилей ГАЗ используется один или два ДДМ. Аварийный подаёт сигнал (включает лампу), когда значение давления опускается ниже допустимого. Контрольный управляет показаниями установленного на приборной панели указателя давления, который индицирует текущее значение параметра.
Диагностика аварийного ДДМ
У аварийного датчика две «беды»: обрыв и короткое замыкание. В случае обрыва лампа давления на приборной панели не загорается. При коротком замыкании — горит постоянно.
Если зажигание включено, двигатель не запущен, но лампочка не горит, отключите провод от датчика и коснитесь корпуса, очистив место контакта от загрязнений.
Лампочка вспыхнула? Значит, датчик давления надо менять, он неисправен. Если же сигнализация по-прежнему не включается, возможно, проблема в обрыве проводки или неисправной лампе.
Если провод от датчика отсоединён, но при включении зажигания «масляная» лампочка всё же горит, проводка, скорее всего, замкнута на корпус.
Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером или с помощью автомобильной лампочки и аккумуляторной батареи.
Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером
Сопротивление исправного датчика очень маленькое, около ноля. Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится.
Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится
Не отключая авометр, прижмите к штуцеру датчика шланг насоса или компрессора для подкачки шин и создайте давление. Тестер должен отреагировать на это увеличением показаний. Если использовали лампочку — она погаснет. В противном случае эксплуатировать датчик далее нельзя.
Потёки масла из датчика свидетельствуют о нарушении герметичности. Чтобы проверить предположение, обмажьте датчик мыльной пеной или опустите в воду, подключите штуцер к насосу и прокачайте. Пузырьки укажут место повреждения.
Таким же способом проверяют герметичность контрольного датчика.
Видео: проверка аварийного ДДМ
Проверка контрольного ДДМ
Внутри контрольного датчика переменный резистор. Его сопротивление изменяется под напором давления, что отражается в показаниях указателя на панели приборов.
Внутри контрольного датчика переменный резистор
Когда стрелка прибора «зашкаливает», снимите с датчика провод, не выключая зажигание. Стрелка либо вернётся к нулевой отметке, либо останется на месте у правого предела. Стрелка отреагировала — выбрасывайте датчик. Осталась на месте — ищите короткое замыкание проводки.
При нулевых показаниях снимите с датчика провод и соедините с корпусом, включите зажигание. Если после этого стрелка указателя «зашкалит», значит, датчик своё отработал. В противоположном случае, вероятнее всего, оборвана проводка или неисправен указатель.
При работающем двигателе измеренное тестером значение сопротивления исправного контрольного ДДМ реагирует на обороты и должно составлять примерно 100–300 Ом. Точные цифры найдутся в технической документации.
Чтобы оценить функционирование контрольного датчика в бытовых условиях понадобится тестер и компрессор или насос с манометром.
Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе. Таблицы или графики для каждой модели ДДМ есть в технических характеристиках и справочниках.
Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе
Возможность использования датчика по назначению оценивают, сверив измеренное тестером сопротивление и давление на входе с паспортными данными.
По воспоминаниям ветеранов завода, на первые, ещё опытные экземпляры «Газели» нижегородцы сбегались посмотреть, как на невиданную техническую диковину. Не верилось, что она сделана на родном предприятии. Водители больших и прожорливых грузовиков в буквальном смысле слова гонялись за ней, чтобы узнать, где и за сколько новинку можно купить.
Александр Климнов
Принцип работы и основные параметры датчиков давления масла автомобилей УАЗ
Датчики давления масла автомобилей УАЗ различных моделей и модификаций заметно отличаются друг от друга. Поэтому автовладельцу при замене датчика необходимо быть очень внимательным. Маркировка нового элемента должна полностью совпадать с информацией, указанной на корпусе старого, вышедшего из строя.
«Хантер»
Датчик давления масла автомобиля УАЗ «Хантер» представляет собой резистор переменного тока — его сопротивление будет меняться в зависимости от давления. Он имеет маркировку ММ358 и следующие характеристики:
- рабочее напряжение — 12 В;
- максимально допустимое давление масла — 6 кг/см2;
- резьба под винт М4;
- при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
- работает в паре с указателем типа 15.3810.
Так выглядит датчик давления масла автомобиля УАЗ «Хантер»
«Буханка»
Датчик автомобиля УАЗ «Буханка» имеет маркировку 23.3829. Его технические характеристики и принцип работы аналогичны рассмотренному выше УАЗ «Патриот». Незначительное отличие заключается в том, что рабочим элементом является реостат, а не резистор.
Так выглядит датчик давления масла автомобиля УАЗ «Буханка»
«Патриот»
Датчик этой модели УАЗ маркирован как 2312.3819010. Его принцип действия тот же, что и у «Хантер» и «Буханка». Основной элемент — резистивное устройство, чувствительное к изменению давления масла в системе. Он имеет следующие технические характеристики:
- рабочее напряжение — 12 В;
- максимально допустимое давление масла — 10 кг/см2;
- резьба под винт М4;
- при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
- работает в паре с указателями всех типов.
Датчик давления масла автомобиля УАЗ «Патриот» паохож на своих предшественников
Редукционный клапан давления масла 409 двигатель
Лучше просто в раздел Дивгатель написать, наверно. Там оперативнее получается. -)
Может вкладыш какой провернуло? Этим самым перекрыло масляный канал и повысило давление масла + свист. А ещё, скорее всего, неисправен редукционный клапан в масляном насосе, потому что насос не должен развивать давление больше 5-6 атм. Всё лишнее этот клапан сбрасывает обратно.
Масло-то какое? На морозе оно любое загустевает — у меня сейчас Shell Helix Plus 10W40, полусинтетика, так на холодную при -15 до 5,5 доходит по мех. манометру
Источник: spetstehnika-spb.ru
Клуб УАЗ Патриот
Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Давление масла — 5.2 очка.
Двигатель, система смазки, питания, охлаждения, газораспределительный механизм и т.д.
42 сообщения • Страница 1 из 1
Онлайн статус: Не в сети
Давление масла — 5.2 очка.
Сообщение Comandante » Пт дек 02, 2011 20:58
Вопрос — сколько рабочее давление масла в 409-ом евро3? Предполагал, что 3 очка.
После ТО-0, на не сильно прогретом движке (60-70 гр.) при оборотах 2-3 тык. орет приборка — давит 5.1-5.2.
Что то мне подсказывает, что это не нормально.
Когда полностью прогревается — успокаивается, но на ходу около 4 — 4.5 очка.
Бочонки конечно гуано от рождения, это я по Волге еще помню, но все таки.
Comandante
Онлайн статус: Не в сети
Сообщение mikshashkin » Сб дек 03, 2011 09:14
если датчик исправный попробуй поменять фильтр
mikshashkin
Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Comandante » Вт дек 06, 2011 01:25
Давление пришло в норму.
Но в процессе обнаружил интересную вещь. Давеча проходил ТО-0. Ну дык эти пиперцы, как написано в паспорте 7 литров масла, так и захерачили 7 литров! Дебилы блин. Литр ну никогда не сливается оттуда. Итог — в движке на литр больше сейчас.
А это не есть гут. Завтра поеду к ним поругаюсь, нихай отсасывают литр и в канистре мне его отдают — плачено то за 7.
Comandante
Сообщение роман300 » Вт дек 06, 2011 06:34
Это почему не сливаеться? У меня чётко 7л. влазит по верхней метке. А вот на служебном Хантере, как-то трубка выскочила, напарник её туда «вставил» теперь да, при заливке 7л. уровень выше макса., хотя и не на литр. Как второй вариант, вам «ЗАБЫЛИ» фильтр поменять, там как раз с литр.
роман300
Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Comandante » Вт дек 06, 2011 07:26
Да ни с какого мотора не сливается. Потому как остается в компенсаторах, натяжителях и много еще где. Нет, ну может если подождать неделю с рассупоненным мотором, оно и стечет, а так не видел еще такого никогда, особо на 406-ом семействе.
Comandante
Сообщение Zmei » Вт дек 06, 2011 09:25
Comandante писал(а): Да ни с какого мотора не сливается. Потому как остается в компенсаторах, натяжителях и много еще где. Нет, ну может если подождать неделю с рассупоненным мотором, оно и стечет, а так не видел еще такого никогда, особо на 406-ом семействе.
У меня при смене масла 7 тоже никогда не влазит обычно где то 6200-6500 не помню уже.
крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:что такое хорошо?что такое плохо? и ответил не стыдясь,батя подбоченясь:джип,сынуля — благодать,пузотерка — ересь!
Zmei
Re: Давление масла — 5.2 очка.
Сообщение KompRessor » Ср янв 25, 2012 22:27
Comandante писал(а): при оборотах 2-3 тык. орет приборка — давит 5.1-5.2.
Что то мне подсказывает, что это не нормально.
Когда полностью прогревается — успокаивается, но на ходу около 4 — 4.5 очка.
Решил проблему.
У меня было подобное, даже на холостых давление датчика меньше 3-х не показывало. Зуммер пищал раздражающе 🙂 Менял и датчик и масло с фильтром. не помогало.
Обратил внимание, что и температура охлаждающей тоже к 90 и выше подбирается, оказалось что крепление массового провода («плетенки»), идущего на двигатель, ослаблено, затянул гайки и всё пришло в норму. И показания давления масла (1,0-2,0 на холостых, 2,5-3,5 на оборотах) и температуры охлаждайки пришли в норму. Для надёжности поменял «массовую плетенку» 🙂
Источник: uazpatriot.ru
Повышенное давление масла в змз 409
Как я уже писал в этом отчете произошло некое волшебное событие связанное с малым давлением масла на XэXэ, даже вернее сказать о котором я узнал спустя время. Не верьте мне! Предпосылки к этому были, но весьма кратковременные и относительно давно, примерно 7-8 месяцев назад до случая описанного выше.
Хотя утверждать, что падение давления масла именно из-за этого тоже утверждать не могу. Все может быть, все может быть…
— Давай рассказывай какие предпосылки?!
После замены масла уже на следующий день, на повороте у меня начала мигать аварийная сигнализация давления масла.
Да ладно? УМКА ты съел как минимум 4 литра масла за день? Не может быть, однозначно проблема либо в проводке, либо в самом датчике, мгновенно подумал я, продолжая ехать в третьем ряду с включенным правым поворотником, “намигивая” всем о своем намерении произвести посадку.
Поднимаем капот и …
Правая часть подкапотного пространства была красиво окрашена жидкостью напоминающей свежее моторное
масло изначально скорее всего находившееся внутри сего агрегата.
Более детальное изучение привело мой взор к масляному фильтру, на котором уплотнительное кольцо (резинка) было частично выдавлено наружу.
Появились первые бредовые идеи о том что забило маслоканал, но на подобные случаи на маслонасосе есть перепускной клапан.
Дело в том что за мой реальный стаж в 25 лет не считая вождения в школьном возрасте, такое с масляным фильтром в первые.
— А что за производитель масло фильтра?
MANN 920/21 — это наверное самый трендовый фильтр для ЗМЗ 409.
Забегу вперед.
Как потом оказалась, существуют подделки у которых диаметр резинового уплотнительного кольца на 5 мм меньше в отличии от оригинальных фильтров.
Ну да ладно, оставляю машину, еду в автомагазин, покупаю такое же масло, фильтр, меняю, заливаю “до уровня”. (не хватало 5 литров).
Завожу двигатель, все в норме, изменений в работе ДВС нет.
-Ты что не заметил как потерял 5 литров масла?
Нет! Сейчас уже не помню, но скорее всего печка была выключена, выдавливание уплотнительного кольца произошло с направлением на грязезащитный кожух, возможно больше “давило” направленной струей в сторону переднего моста.
А вот почему подобное масло-шоу не заметили другие водители могу только списать на то что УАЗики находятся в особой касте юмора, и видимо “небольшое” подтекание масла, не вызвало ни у кого бурной реакции (шутка).
Признаюсь вам друзья, я имею определенный опыт ремонта как зарубежных так и отечественных ДВС, но с подводными камнями двигателя ЗМЗ знаком только с разговоров, и почитывая всякие разные профильные форумы.
Успокаивало только то что как многие говорят давление в 1.0 кг/см2 — это норма.
Хотя какая норма если у моего знакомого на стоке давило в 2.2 кг/см2.
И вот пока жена лежала в роддоме было принято решение “по быстренькому” посмотреть как поживают постели распредвалов, ведь именно в ГБЦ как говорят теряется основное давление масла, а уж после масло голодания наверное в этом вся проблема.
Да, были небольшие риски (натиры) на постели ГБЦ в районе основного (большого) бугеля, ну не прям критические, опять-же, а люфт валов отсутствовал по крайней мере “на ощупь”.
Задиры (риски) убрал путем бомж ремонта, а именно “занижением” бугелей и прикаткой валов к постелям, путем использования мелкозернистой притирочной пасты для клапанов (на тот момент у меня не было развертки постелей распредвалов, собственно как и времени).
Попутная замена полуколец осевой фиксации коленвала (от Rodos-M) меня окончательно успокоила, ведь проверенные вкладыши коленвала находились в хорошем состоянии.
Отчет здесь
В общем после притирки постелей подмигивать давление на XэXэ перестало, и стало четким в 1.0 кг/см2
НО, главное! У меня установлен маслонасос от ЗМЗ 514 вам — это о чем то говорит? У него давление как понос после недельного воздержания!
Подведем итоги:
1. В октябре 2018 г. вытекло масло, до января 2019 г. ездил не заморачивался, и даже не знал какое давление масла в системе. Вообще для меня это странно, хотя ни чего не напрягало, машина работала штатно.
2. В январе 2019 г. “притер” постели распредвалов, и поменял маслонасос, произвел дефектовку и мелкий ремонт, давление осталось 1.0 кг/см2
3. И вот спустя четыре месяца…
Немного фокусов! Давление ДВС, а с ним и мое артериальное подросло, и поднялось само собой c 0.7…0.1 кг/см2 до:
Все таки присадки на основе поддорожника помогают, давление на ХэХэ со временем растет, покупал в аптеке
В общем пора переходить к глобальным мерам, все эти разные показатели надоели.
Разбираем пол двигателя и…
Без комментариев
Получается я с этим люфтом ездил как минимум пол года!
Напомню, что двигатель работал четко и устойчиво, посторонних звуков не было.
Обратите внимание (взято в круг) внешняя втулка сдвинулась по ходу вращения распредвала и практически перекрыла масло канал. А вот малая (внутренняя) осталась на месте
Ведомая звездочка на ощупь износилась в краях на 1-1.5 миллиметра. А вот фланец осевого перемещения промежуточного вала достойно перенес вся тяготы, и практически не износился, на ощупь одна десятка. При покупке фланца обратите внимание на толщину, он должна составлять не менее 4,08-4,1 мм. Как оказалась существуют заниженные экземпляры до 6-ти десяток
На покупном и заводском фланце конструкционная легированная сталь 38ХА. Норм.
Ведущая звездочка осталась как новая
Цепь от «Прогресса» такие колебания выдержала тоже на мой взгляд достойно, и при проверке не вышла за пределы допусков
Изготавливаем приспособления, и оправки которые нам пригодятся в работе.
Изначально купил фланец промвала от Rodos-M (на фото бронза) (который глушит технологическое отверстие), хотя такой фланец можно было cделать самому, ну да ладно у него уже отработанные размеры.
Для того что-бы сделать все как принято говорить по феншую, нужно вынуть привод маслонасоса. Без специального оборудования таких как: бор-фрезы, реноватор или маленькая болгарка туда можно даже не лезть, и проще снять коллектор. Но думаю открутить шестеренку привода (с гайкой) маслонасоса можно и без этой эквилибристики.
Обратите внимание на посадочную плоскость ведомых шестерен, на ЗМЗ она больше поддается логике. Кстати в идеале лучше поставить промвал от ЗМЗ 406 (цельный), но такого я не нашел. Дело в том что на промвалах нового образца бывают случаи пробуксовки штока, но редко. (пром вал нового образца состоит из двух частей, то есть шток запрессовывается). Бывают случаи пробуксовки после перегрева.
До этого стояли гидронатяжители цепи 406.1006100-51 «Прогресс», в принципе дефектов не увидел, но решил попробовать ЗМЗ
Внешнюю (большую) втулку напресовывал вровень с плоскостью блока, площадь соприкосновения втулка-промвал больше. Повторюсь! Изначально был заряжен идеей заглушить (байпасный канал) технологическое отверстие, тем самым поднять давление на 0.5…1.0 кг/см2, но задал себе вопрос — зачем оно мне? У меня стоит дизельной маслонасос ЗМЗ 514 (увеличенной производительности).
Если будет 2.5…3.0 кг/см2 то мне и так за глаза. Кстати! Нет однозначного мнения для чего этот канал. Есть несколько версий: 1- для удобства извлечения втулки промвала, 2- дополнительный маслоканал для дополнительного обливания маслом цепи ГРМ.
P.S. Выдержка из записи Rodos-M
Из-за этого отверстия предназначенного для устранения претензий по протечкам масла в районе трубки в которой вращается промежуточный вал …
из-за бракованных сварных швов или халатности установщиков забывших наложить герметик,
нарушаются условия смазки передней опоры промежуточного вала и торца прилегающего к стальной пластине осевой фиксации промежуточного вала.
Последствия известны и ведут к замене промежуточного вала, который из-за большого осевого перемещения деформировал или уже уничтожил цепи привода ГРМ.
Напресовку малой втулки сделал со смещением отверстия к маслоканалу что-бы усилить приток масла к трущимся поверхностям. Кто-то в этой втулке делает рядом с основным отверстием меньшее отверстие и напрессовывает относительно него.
Развертка с одновременным заходом в обе втулки. Бывают варианты с заходом сначала в маленькую (внутреннюю) втулку, что нарушает соосность. Хорошие и точные развертки из стали 9XC как оказалось можно приобрести только в ЛНР
Не спеша, развертываем поверхность. Тут очень важно сделать не спеша, у меня ушло 30 мин. Три-четыре оборота, потом все промываем, и смазываем маслом
Со второй шлифовки добился радиального люфта в 0.03 мм (заводские допуски 0,05-0,20 мм), прикатается, осевой люфт составил – 0,01 мм.
Использую сальники (армированная манжета) «Corteco» — поставил и забыл
Болты как уже было видно выше на фото поставил «породистые». Слышал, что бывают случаи их разрыва. Хотя и родные не подвели
Рычаги натяжного устройства ГРМ со звездочками остались в идеальном состоянии, по другому на подшипниках качения. Поддон при сборке снимал.
Как быть с болтом крепления кронштейна кондиционера ЗМЗ 409
Тут я сделал пропил
Собственно используемый мной мерительный инструмент
Результат на ХэХэ, на хорошо прогретом двигателе, с маслом лукойл 5W-40, и дизельным маслонасосом ЗМЗ 514
P.S. Общий пробег комплекта ГРМ от «Прогресс» составил 33 000 км, и каких либо критичных замечаний я не заметил.
Всем мира и добра, до новых встреч!
И снова здравствуйте !Опять я беспокоюсь по поводу давления в системе смазки наших замеЧТательных двигателях замеЧТательного семейства змз 405-409 !Потерял я давление в своём двигателе при некоторых доработках, а именно увеличению или вернее установлению постоянного охлаждению поршней маслом !Как известно в шатунах наших двигателей сделано сквозное отверстие для подачи масла к поршневому пальцу и далее (типа) на охлаждение днища поршня . В шатунной шейке коленчатого вала имеется сквозное отверстие из которого масло подаётся для смазки шатунного вкладыша и в верхнем и нижнем отверстии этого вкладыша имеется сквозное отверстие для подачи масла на палец и далее на поршень (в данной ситуации используется только отверстие в верхнем вкладыше) .Но опять есть Но: за один оборот колена в это отверстие при кратковременном совпадении отверстий шейки и на вкладыша получается только два импульса масла которое не сможет постоянно давить и мазать палец, а охлаждать поршень и ПОДАВНО не сможет ! Вот я и решил подать постоянное давление в данный узел, путём проточки на вкладышах масляного канала и зажиклёриванию отверстия в головке шатуна с 4мм до 1.6мм !Это привело к ожидаемому результату :поршня охлаждаются как хотелось и теперь появилась новая проблема !Масло очень сильно нагревается от днища раскалённого поршня и естественно давление уменьшается . Установил теплообменник от ауди :немного улучшилась ситуация, но хочется большего и стабильного !Не давно со мной поделились ребята информацией что существует масляный насос (типа полуторный т. е. большей производительностью) и он оказался наш ЗМЗшный только от дизельного 514 двигателя, каталожный номер 514 .1011010 !Жутко дорогой по себестоимости 4700 р. Но действительно практически полуторный т. к. в нём установлены шестерни которые выше на 10мм чем на 405-409, их высота составляет 30мм на 405-409, а на данном 514м 40мм и конструкция корпуса естественно тоже выше на эту же величину .А сам общегабаритный размер насоса выше на 5мм и это не мешает его без дополнительных переделок и доработок устанавливать его на эти двигатели !Всё вымерил, даже заснял через сливное отверстие картера — расстояние от дна картера до сетки маслоприёмника насоса без прокладки картера( т к её не использую, ставлю на герметик-формирователь прокладок от(DoneDeaL)серый .Замерил расстояние до дна картера на обоих вариантах насосов :всё проходит как надо .Изготовил приспособление для зажима вкладышей для проточки канала на смазку пальца охлаждение поршня, дальше изготовил приспособление для уменьшения веса шатунов и отполировал их, подогнал по весу все шатуны до 777 грамм с 900-920 грамм .Насос установил и на прогретом двигателе давление поднялось не менее чем на 1кг/см 2 и на холостых и на средних и на максимальных оборотах так же на 1кг/см2, масло мобил 5w40.
Спасибо за внимание !
это расстояние от сетки маслоприёмника и до дна картера масляного примерно 7мм с 514 насосом
разница по высоте насосов на 5мм 406 ниже чем 514
Источник: bz-sob.ru