У мощных лодочных моторов, свыше 15-20 л.с. и особенно у тех, которые оснащены электростартером, всегда есть выходной разъем для подключения аккумулятора, а уже на сам аккумулятор вешается нагрузка от эхолота, ходовых огней и холодильника с пивом. А вот на маломощных моторах зачастую даже катушки света нет, а если и есть, то она идет как отдельная опция при покупке.
Генераторы для аккумулятора являются штатной комплектацией на многих лодочных моторах мощностью от 9,9 л.с. Если же у вас мотор 4 или 5 л.с., то на нем вы найдете лишь штатное место для установки катушки света, да и то не всегда, не все производители задумываются об этом.
Место установки генератора (два выступа с отверстиями под винты), как и сам генератор, если он присутствует, находится под маховиком, там же где и магдино, которое по сути тоже генератор, только для системы зажигания. Понять, есть ли у вашего мотора генератор, достаточно просто, от него всегда выходят два проводка (чаще всего зеленого цвета), которые вы найдете под маховиком, со стороны блока цилиндров.
ТО лодочного мотора на примере TOHATSU 9.8
Катушка света
Некоторые не совсем родные генераторы предполагают еще и замену штатного маховика лодочного мотора. В принципе можно использовать такую же катушку магдино, как и у вашего мотора, а если вдруг у вас есть друг-электрик, то попросите его сделать вам катушку с необходимыми параметрами. Если посадочные места у вашего мотора имеются, новая катушка встанет как раз напротив магдино, а провода нужно будет прокинуть под корпус маховика и вывести наружу. Но бывает и так, что посадочное место под генератор есть, а вот отверстий нет (например у Mercury ME 5M), но проблема решается дрелью и резбовёртом.
Зарядный комплект для мотора Honda 5
Снятие маховика лодочного мотора
Самостоятельная установка генератора потребует снять сам маховик, а это не такая простая задача. Сначала нужно снять ручной стартер, после чего можно будет добраться до гайки, которая натягивает маховик на коленвал. Момент затяжки у гайки большой и открутить её будет трудно. Лучше перед этим открутить шкив храпового механизма ручного стартера, которая прикручивается к маховику тремя болтами.
Снятие маховика. a) Шкив стартера; b) Болты (3 шт.); c) Шкив стартера; d) Ключ с обвязочной лентой; e) Гайка маховика
Чтобы открутить гайку маховика нужно застопорить сам маховик с помощью металлического стержня, установив его между уступами сверху, а гайку откручивать накидной головкой с удлинителем. Но на некоторых моделях таких уступов может не быть, в этом случае, если у вас нет специального съемника, надо стопорить поршневую, сделать это можно через свечное отверстие. Если же для откручивания гайки требуется слишком большое усилие, то лучше сделать специальный ключ с обвязочной лентой (см. рисунок выше).
Откручивание гайки маховика. a) Металлический стержень
Еще в качестве варианта можно вкрутить в те отверстия, которые держали чашку стартера три болта (но не те самые, а другие, не нужные) и, вставив между ними силовую отвертку или стальной прут, создать тем самым противодействующий рычаг. Но будьте готовы, что болты эти могут сломаться у основания, так что не затягивайте их сильно. Но даже если это случиться, болты обычно ломаются, оставляя небольшой торчащий зубец, за который их можно выкрутить плоскогубцами.
Ну и конечно кайку маховика можно сбрызнуть той же WD-40 или т.п. жидкостями и дать ей немного отмокнуть. И вот когда гайка будет откручена, маховик можно снимать.
Съемник маховика. a) Съемник
Съемник для маховика
Для снятия маховика нужен специальный инструмент – съемник, т.к. маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Есть и не очень дружественные для мотора способы разделения этих двух деталей – на перевернутом моторе ударить (возможно несколько раз) молотком по коленвалу с наживленной на резьбу гайкой до тех пор пока маховик не удастся стронуть с конуса. Но мы не рекомендуем так делать. При таких нагрузках можно сорвать резьбу, да и подшипники поршневой вам спасибо не скажут. Хотя такой “варварский” метод снятия маховика часто применяют на “сервисах”, не захотели или не смогли купить нужный съемник.
Установка маховика. a) Шпонка маховика; b) Маховик; c) Шайба; d) Гайка
А ведь на самом деле съемники для маховика не такая уж и распространенная вещь, найти нужный не так просто. Моделей лодочных моторов сейчас развелось ооочень много и даже универсальные съемники зачастую не подходят.
Универсальный съемник маховика
Но выбора у вас нет, либо молоток либо съемник, хоть сами его изобретайте и изготавливайте. Принцип работы у них у всех одинаковый.
Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, бОльшего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого площадку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой вверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала. Иногда, но не везде, в комплекте съемника идет еще и длинная ручка, которая поможет работать с упорным болтом и с гайкой маховика.
Главное не забыть, после того как вы все закончите и установите маховик на место, затянуть его как следует, вращается он с большой скоростью, да еще и масса у него большая.
Места крепления генератора вы найдете как раз под маховиком (для того то мы его и снимали). Если специальных мест крепления нет, значит у вашего лодочного мотора не предусмотрена установка катушки света, информацию о такой возможности вы найдете в документации к мотору.
После того, как вы болтами закрепили катушку на её месте (как раз напротив магдино), провода от неё выводите туда же, где идут провода от магдино и укладывать их нужно так, чтобы они не перетерлись вращающимся маховиком.
Установка катушки света. a) Выводы катушки; b) Катушка; c) Винты (2); d) Хомут крепления выводов; e) Винт Установленная катушка света на лодочном моторе Tohatsu 9.8. a) Магдино; b) Катушка света
Генератор для зарядки аккумулятора от лодочного мотора
Но на установке катушки дело получения электричества на вашей лодке не заканчивается, т.к. эта самая катушка вырабатывает переменный так, а это нам не подходит. Большинство мощный лодочных моторов от 25 л.с. уже имеет у себя контроллер заряда, маломощные моторы оснащаются исключительно генератором. Так что, чтобы получить постоянный ток для заряда аккумулятор, нам нужно сделать выпрямитель. По сути это простой диодный мост, который можно спаять самому своими руками, или снова попросить знакомого электрика. Если же вы хотите все оригинальное, то вам тогда нужно купить такую штуку как “преобразователь переменного тока в постоянный” и стоит эта “уникальная” штука для мотора в 5 л.с. будет около 6-8 тыс. рублей.
И еще нам нужен будет стабилизатор, который будет ограничивать напряжение, т.к. обороты лодочный мотор выдает разные, и при максимальных, напряжение на генераторе может переваливать за 30 вольт, а это для зарядки аккумулятора многовато. А вот стабилизатор будет ограничивать напряжение 13-14 вольтами, что для 12-вольтового аккумулятора самое то.
С силой тока немного сложнее, её надо смотреть уже конкретно на каждом генераторе. Так же нужно учитывать и требования вашего аккумулятора к силе тока при зарядке. Для большинства АКБ сила тока для зарядки равна 10% от их ёмкости. Но для литиевых аккумулятора такой способ не подходит.
Лодочный мотор в 5 л.с. выдает в ток среднем 2-2,5А, более мощные моторы – 6А.
Пару раз нам встречались владельца маломощных моторов в 2,5 л.с., которые вырабатывали от них электроэнергию не совсем обычным способом. К маховику прижимался упругий валик, который вращал уже генератор постоянного тока, снятый с какого нибудь старого электродвигателя. Мотору это не доставляло никаких проблем, а энергии вырабатывалось достаточно. Так что немного воображения и вы сможете осветить свой путь в ночи, зарядить севший телефон или подключить эхолот. Но аккумулятор для этого все же понадобиться.
Ни в коем случае не подключайте ваши электроприборы к генератору лодочного мотора без стабилизатора и выпрямителя. Посчитайте выходные характеристики своей новой катушки света и вашего лодочного АКБ, который будет выступать в роль буфера в вашей электрической цепи на лодке, а дальше ищите старые электроприборы, в который если и не найдете готовые части цепи, то уж компоненты к ним точно обнаружите. А дальше паяльник в руки и … Или вы хотите купить у своего дилера мотора простейшие электрические приблуды по цене этого самого мотора?
Как снять маховик?
#1 grdv
- Из: Петербург
- Судно: Р420
#2 Displacer
- Из: Жуковский
- Судно: Водозамещающий
- Название: Р5886МЦ и ещё 3
Добрый день всем.
. пробовал съемником снять то, что осталось, не получилось. Прикипел намертво.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, как можно снять с наименьшими потерями. А также подскажите, как зафиксировать вал от проворачивания при процессе, т.к. руками не удержать. Может быть есть хитрости? Заранее благодарен
Сначала хитрости, а именно: в помощь съёмнику маховика (см. эскиз).
Из стальной полосы 500х50х4 и бывшего диска маховика (161500007) изготовлена державка.
Диск с ручкой устанавливается на своё штатное место на маховик, рычаг, для начала, удерживает ассистент.
Лёгкими ударами молотка по воротку съёмника маховик срывается с конуса КВ.
Если одинок, или случай по-сложнее (руками не удержать), этот длинный рычаг упирается в любое капитальное сооружение (я подкатываю лодку мотором к колонне эллинга).
То же приспособление испольнуется для надёжной затяжки гайки маховика.
Доработан также съёмник.
Отверстие под вороток расточено под серьёзный ВОРОТОК Ф16 х 300 мм хорошего металла.
А если ПРИКИПЕЛО.
1. Залить керосин в стакан маховика, выдержать.
2. Испробовать нежный способ съёма, описанный выше.
Иначе:
3. На хвостовик коленвала накрутить, не доходя 2. 3 мм до упора, высокую калёную гайку (выше конца КВ!) в верхний конец которой, вкручен обрезок обыкновенного болта (не калёного) как боёк.
4. Вывешиваем мотор за маховик (паук на 3 крюка за стропило сарая), подстраховать от падения мотор, когда маховик сойдёт с КВ.
5. Средней кувалдочкой по гайке с болтом легонечко тюк-тюк-. -тюк.
6. В зависимости от настроения вашей Удачи, размер (вес) кувалдочки и её замах (тюк-тюК-тЮК-ТЮК-. ) возрастают на каждой итерации.
Благодарить ещё рано, т.к. существует риск повредить хвостовик коленвала, увлекаться величиной ТЮК категорически нельзя!
Удачи!
Прикрепленные изображения
Вопрос по Тохатсу 15,18 (Просматривают: 3)
Евгений Борисович
Никакого зажигания при замене толкателя газа трогать не нужно!,
зажигание выставлено заводом изготовителем и сбивать его не желательно, 25град до ВМТ на полном дросселе, 3 град после ВМТ в положении «малый газ»что на(( т-18)) что на(( м-15 си-про)) При замене пластины газа, вы удлинняете ход тяги, от карбюратора до дроссельной заслонки, тем самым способствуйте сто процентному открыванию заслонки. УОЗ на этом моторе вы сможете изменить только после того как снимите маховик.
———- Сообщение добавлено в 07:56 ———- Предыдущее сообщение размещено в 07:41 ———-
вот что отвечает на подобные вопросы МОТОРСЕРВИС-МАРИН:Здравствуйте. Неоднократно читал в интернете, что двигатели меркури сеа про 15 и тохатсу 18 — один и тот же двигатель. Так ли это? Если не так, то в чем их различие? Еще я читал на вашем сайте, что меркури 15 — это дефорсированная 20-ка, можно ли в домашних условиях увеличить мощность 15-ки до 20?
Бренд меркури мне нравится больше. Спасибо.
Да это так, Mercury 15Sea Pro и Tohatsu18 один мотор. А вот про 15 как дефорсированную 20ку Вы читали про четырехтактный мотор. 2тактный 294 кубовый мотор 20 сильной версии не имеет.
Здравствуйте, благодарю за быстрый ответ. Возник дополнительный вопрос: Если в Меркури сеа про 15 и Тохатсу 18 — один и тот же мотор(все детали и настройки идентичны, рекомендуемое топливо одинаковое), то почему на одном стоит цифра 15, а на другом 18, ведь эти цифры что то обозначают. Какова реальная мощность этих моторов? Мне нужен помощнее. Спасибо.
Мне нечего добавить к предыдущему ответу. Мы не занимаемся полиграфическими работами,пожтому не сможем изготовит наклейки с цифрой 18. Но дефицита этих услуг насколько я знаю нет. По крайней мере бортовые номера делают за один день. Насчет реальной мощности это несколько более сложный вопрос.
Мы ее не измеряли. Поэтому остается только доверять данным каталогов.
———- Сообщение добавлено в 07:59 ———- Предыдущее сообщение размещено в 07:56 ———-
здравствуйте недавно приобрел п.л.м. меркурий 15 сеа-про,тот что изготовлен на базе тохатсу 18 с 294 мя кубиками,немогу понять почему пятнашка с теми же параметрами что и у тохатсу18.
Если Вы посмотрите деталировку 15 и 18 сильного Меркурия(15(2cyl)Internatonal и 18(2cyl)Internatonal) то найдете только один отличающий номер детали-это наклейки капота( Decal Set).Это совершенно идентичные моторы.
- Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
- Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
- Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
- Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).
- Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.
- Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.
- Отсоединяем спидометр (при наличии).
- Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.
- Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.
- Чехол для валика своими руками
- Монтаж ондувиллы своими руками
- Квадроцикл сокол своими руками
- Чехол для барабанных палочек своими руками
- Куропатка своими руками
- Как только в карбюраторе начинает заканчиваться топливо, и мотор начнет работать неустойчиво, начните потихоньку закрывать воздушную заслонку «подсос», пока это дает возможность поддерживать обороты двигателя. После того, как двигатель заглохнет, можно считать, что топлива в карбюраторе практически не осталось.
- Выкрутите сливной винт из нижней крышки карбюратора и дайте топливу полностью стечь. Установите винт на место. Хотя такой способ требует несколько больших усилий, чем первый, рекомендуем использовать этот способ, как более надежный.
- При хранении мотора в воде есть опасность появления на моторе коррозии или водной растительности.
- При хранении мотора поднятым из воды, есть возможность «размораживания» частей двигателя в которых осталась вода.
- Если вы храните мотор поднятым из воды, снимите винт, это уменьшит возможность хищения.
- Как сделать чтобы эко было удачным
- Отмостка вокруг дома как правильно сделать из бетона
- Как сделать хориз для гаты армянской
- Подсветка ног киа спектра своими руками
- Костюм скомороха своими руками
Источник: evakuatorinfo.ru
Ремонт лодочного мотора тохатсу 18 своими руками
У меня тоже нет опыта владения такого мотора, у меня яма 30 и имею права. Вы потенциальный клиент инспекции ГИМС. Там работают умные люди,которые все знают и понимают кто перед ними. Если вы управляете судном подлежащим регистрации,вы априори должны иметь права на управление , и если его еще нет в принципе, то вы попадете вдвойне.
Штраф на нерегистрат от 15, и за отсутствие прав от 15 ти, вкруг получится от 25 тыс. и штрафстоянка. Посчитайте, стоит оно того?
Сергей 27
Что не так с мои вопросом? Прошу поделится опытом общения с инспекторами, а мне в ответ лекцию, что и как раздушить можно
Сергей 27
У меня тоже нет опыта владения такого мотора, у меня яма 30 и имею права. Вы потенциальный клиент инспекции ГИМС. Там работают умные люди,которые все знают и понимают кто перед ними. Если вы управляете судном подлежащим регистрации,вы априори должны иметь права на управление , и если его еще нет в принципе, то вы попадете вдвойне.
Штраф на нерегистрат от 15, и за отсутствие прав от 15 ти, вкруг получится от 25 тыс. и штрафстоянка. Посчитайте, стоит оно того?
Константин Батяев
Почетный Форумчанин
Умейте анализировать информацию. Бред будете нести вы, общаясь с инспектором на воде, они вам раскидают все по закону. Здоровья вам и всего самого доброго!
Форумчанин
Что не так с мои вопросом? Прошу поделится опытом общения с инспекторами, а мне в ответ лекцию, что и как раздушить можно
Klapshtos
Почетный Форумчанин
Вот тут бы уточнить надо, без сарказма. какие «такие»? Повезут мотор на экспертизу наклейки и шильдика?
olegg
Почетный Форумчанин
. парни, вы не понимаете . Пусть переклеивает и ездит человек. Ему не интересны никакие мнения, кроме одобрения его намерений.
Не стоит человеку говорить о том, что в квалификацию инспектора ГИМС входит дисциплина о моторах. Лодочных — так в первую очередь.
Пусть сам в этом убедится. Впрочем — с виду/по весу/габаритам моторы идентичны, может и попадутся ему подряд два (а может — и больше) инспектора ГИМСа, которым совершенно не нужны протоколы.
olegg
Почетный Форумчанин
Вот тут бы уточнить надо, без сарказма. какие «такие»? Повезут мотор на экспертизу наклейки и шильдика?
Да какие проблемы? щас норм. штрафы, можно и отличиться (свозить). Оправдание — элементарное: ориентировка. Это первое. Второе: по результатам проверки — персонаж налипает конкретно. Даже если сознается в «липе» — инспекции будет глубоко похир.
По четырём пунктам — как минимум:
1. Нерегистрат.
2. Езда без удостоверения.
3. Езда без ТО.
4. Подделка документов.
Если на «дело» инспекция хорошенько так прищурится, то первые три пункта (без транспортно/следственных трат и штрафстоянок) принесут в казну минимум 45000 полновесных российских рублей. А если взять во внимание пункт №4, но неприятности в смысле финансов (и не только) возрастут кратно.
Пусть переклеивает, да катается. Какие проблемы. . Лично я — не против.
Ну что, Сергей 27-й,это — очередной бред?
Форумчанин
Вот тут бы уточнить надо, без сарказма. какие «такие»? Повезут мотор на экспертизу наклейки и шильдика?
Без сарказма,
Сотрудник гибдд, останавливает марк2, или ещё какой подобный Авто, у которого из под переднего бампера торчит радиатор и дуги кенгурятника,
В документах 180 л.с., по факту 250, аресплощадка.
Чел провоцирует на нарушение законов, налоги, без прав на управление…
Klapshtos
Почетный Форумчанин
Поддержу ТС-а.
1. Кто-нибудь когда-нибудь имел проблемы с ГИМСом по мотору 15-18 л.с. с переклеенными на 9,9 наклейками и шильдиком?
2. Кто-нибудь когда-нибудь имел проблемы с ГИМСом по мотору 9,9, раздушенному до 15, 18, 20 л.с.?
Ведь эти варианты по налогам, наличию удостоверения и вообще законодательства по сути одинаковы.
Мороз
Почетный Форумчанин
Первый и второй пункт разные по своей сути.
В первом идёт подделка, во втором увеличении мощности без поддельных номеров, бумаг и документов.
Первое уголовно наказуемое деяние, второе нет. Ибо доказать, что мотор раздушен могут только эксперты, но это не уголовка.
Мороз
Почетный Форумчанин
Если кому то что то не понятно, пусть для начала прочтут федеральный закон, статью 36. Там черным по белому прописано определение: водное транспортное средства.
Потом УК РФ Статью 326.
Klapshtos
Почетный Форумчанин
Первый и второй пункт разные по своей сути.
В первом идёт подделка, во втором увеличении мощности без поддельных номеров, бумаг и документов.
Первое уголовно наказуемое деяние, второе нет. Ибо доказать, что мотор раздушен могут только эксперты, но это не уголовка.
Мороз
Почетный Форумчанин
Отодрать шильдик можно.)) Статья 326 в первой ее части. Уничтожение индефикационного номера. Штраф до 80 тысяч. ))) Да проще реально раздушить. За тюнинг мотора ещё не наказывают
Klapshtos
Почетный Форумчанин
Точно? Уклонение от уплаты налога, управление без удостоверения, без регистрации (теперь уже регистрата).
Мороз
Почетный Форумчанин
Точно. По документам мотор 9,9. А тюнинг, он для экономичной работы мотора. Поэтому нет никаких нарушений.
Да. И мощность мотора инспектор хрен чем проверит.))
Klapshtos
Почетный Форумчанин
Почетный Форумчанин
Это не способ измерения мощности. Мож они сами отогнулись, ну сделали китайцы так или на конвейере перепутали. Или я компенсировал потерю мощности из-за износа поршневой системы.
Надо измерить крутящий момент, в каком ГИМсе есть тормозной стенд.
Мороз
Почетный Форумчанин
Тут вопрос так стоял. Есть мотор 9.9, есть на него документы, есть все родные заводские шильды, есть родной колпак с наклейкой мощности. Инспектору будет по барабану, если ему дать документ на мотор. Он сравнит номер мотора и все.
Другая ситуация, когда 18 кобыл прячут под колпак с 9,9 цифрами, но при этом нету документов на мотор, но есть шильда, причем левая. Инспектор точно может начать сомневаться в законности мотора. Определить подлинность шильды могу эксперты, для этого инспектор может произвести арест мотора, причем законно.
Далее выясняется, что мотор не соответствует, тогда штраф, плюс 326, и уже в суде надо доказывать, что владелец не индюк. Заплатит кучу денег по итогу.
Ну и на закуску. Нормальный форум, все люди взрослые, законопослушные. И тут прилетает новичок, начинает рисовать сюжет, который идет в разрез с законодательством. И ему вежливо указали на то, что так делать нельзя. Указали на законные способы решения проблемы.
Так нет же, начинает пыхтеть.
Провокатор прям какой то.
Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.
Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.
Проверка, чистка и смазка подшипников
Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ.
Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.
Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.
Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта
Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:
Проверка масла в редукторе
Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц.
Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода.
В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.
Вал гребного винта
Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.
Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.
Замена сальников лодочного мотора
При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.
Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.
Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить.
Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.
По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.
После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.
Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.
Весна все ближе, водномоторники начинают все чаще обращаться в «Клотик», понимая, что скоро будет завал по работе и придется дольше ждать выполнения ремонта. Готовь сани летом, телегу зимой, а лодочный мотор до начала навигации!
Сегодня ремонтируем Тохацу 9,8, который очень давно не обслуживали. Ниже три видео.
Источник: 1svoimi-rukami.ru
Обслуживание лодочного мотора тохатсу 5 своими руками
Предлагаю в этой теме обсуждать конкретно моторы Tohatsu мощностью 5 лс. Очень интересно услышать мнения и отзывы владельцев данных моторов.
Начну, пожалуй, с себя, т.к. являюсь не очень счастливым обладателем данного мотора 6 лет. Не очень счастливым, т.к. мотором я крайне недоволен. Для тех, кто не захочет читать всю мучительную историю моего общения с данным чудом техники, напишу коротко и по пунктам о своем экземпляре:
1. Ужасный запуск. Примерно в 90% случаев первый пуск мотора без плясок с бубном невозможен. Примерно в 9% случаев мотор запускается сразу, но глохнет в течение первых 10 минут и далее требуются те же пляски с бубуном. Ну и в 1% случаев я его завожу без проблем и потом весь день нормально катаюсь.
2. Вечная вонь бензином в машине при транспортировке. То ли что-то где-то подтекает, то ли еще почему-то, не знаю.
3. Ужасный звук. Практически любой 2т мотор большей или меньшей мощности работает тише 5ки. Ревет, звенит, визжит, дребезжит — это все про него.
4. Довольно туго поворачивается вокруг свой оси, даже после обильной смазки. Но это не особо то и проблема.
История с самого начала.
Приобрел я мотор 6 лет назад в основном для рыбалки в одного. Для этого он походил идеально — легкий и одного человека на глисс вытягивает без проблем. Для меня это был первый опыт использования ПЛМ, поэтому к мотору я относился особо бережно и нежно, хотя не исключаю, что какие-то ошибки в эксплуатации мог и допускать. Когда покупал, все уверяли — этож японец, дернул, завелся, поехал, больше ничего знать не надо. А я, дурак, верил. 😆
Обкатывал по инструкции, все шло неплохо. Хотя заводился он у меня сразу не очень, т.е. явно не как обещали — дернул, поехала. Иногда приходилось вполне изрядно подергать. Я списывал это исключительно на свою неопытность, т.к. в сервисе, куда я носил мотор на ТО и консервацию, мне заводили мотор с первого или второго тычка, и смотрели на меня, как на дурака, когда я жаловался, что мотор плохо заводится.
Где-то на 2 или 3 года, точно не помню, ситуация с запуском усугубилась. В большинстве случаев первый запуск мотора требовал плясок с бубном, но после успешного запуска мотор уже работал и заводился без каких-либо проблем весь день. Пляски с бубном выглядели примерно так: выкручиваю свечку, даю мотору «отдохнуть» с выкрученной свечей около 10 минут, вкручиваю просушенную или запасную свечку, завожусь. Иногда приходилось повторять процедуру несколько раз, чтобы завестись. В чем заключается магия «отдыха» мотора 10 минут мне не очень понятно, но без этого, даже с сухой запасной свечей мотор не заводился.
Последние два сезона я уже совершенно свыкся с тем, что каждый выезд на рыбалку сопровождается этой дурацкой процедурой запуска мотора. В сервисе на меня традиционно смотрели, как на идиота, когда мотор у них заводился после одного-трех рывков. Но крайний выезд на рыбалку добил окончательно, когда мотор не завелся даже после плясок с бубном. Самое смешное, что в тот же день в сервисе его при мне завели, но хотя бы не сразу.
В сервисе что-то почистили, помыли, помазали. Когда я мотор забирал, заводился он без проблем. Также сказали, что что-то там поправили, чтобы бензин из карбюратора не тёк, и отрегулировали карбюратор, чтобы свечу не заливало. Я очень надеюсь, что вонять так в машине перестанет при перевозке. Теперь надо проверять на воде, но пока еще такой возможности не было.
Для того, что бы сохранить лодочный мотор в хорошем работоспособном состоянии до следующего сезона, требуется подготовить двигатель к зимнему хранению. Произведя несложные операции, вы будете уверены в том, что Ваш мотор будет полностью готов к эксплуатации с началом следующего сезона.
Шаг 1: Промойте систему охлаждения, чистой пресной водой и дайте воде полностью стечь из двигателя. Смойте всю грязь, смазку и т.п. с внешних частей двигателя.
Внимание: Для предотвращения возможного ущерба от случайного запуска двигателя, снимите гребной винт или вытащите аварийную чеку.
Все подвесные моторы Tohatsu охлаждаются забортной водой, поэтому, работа мотора без подвода воды может привести к серьезным поломкам.
Для самых маленьких моторов, самый простой способ промыть систему охлаждения это поставить их большое ведро с водой. Нужно убедиться, что ведро достаточно объемное, что бы уровень налитой в нём воды полностью накрывал входные отверстия системы охлаждения. Далее, мотор нужно закрепить на специальном держателе для моторов (или подобном ему устройстве). Это нужно для того, что бы удобно и безопасно произвести действия описанные ниже.
Моторы мощностью 5-140 л.с. комплектуются специальным устройством для промывки системы охлаждения, которые можно соединить с шлангом и промыть систему охлаждения двигателя водопроводной водой. Можно так же приобрести т.н. «наушники», которые, так же подключаются к водопроводу и прижимаются к двигателю, накрывая входные отверстия системы охлаждения. Далее нужно открыть водопроводный кран и подать достаточное количество воды для охлаждения двигателя.
Далее, Запустите двигатель и дайте поработать двигателю на холостых оборотах приблизительно 5-10 минут для того, что бы двигатель прогрелся и полностью промылся чистой водой.
После промывки, дайте воде, которая останется в системе охлаждения полностью стечь (см. Шаг 2 пока не заглушили двигатель). Мотор должен быть в вертикальном положении для того, что бы вода могла полностью стечь. Пока вы ждете, смойте с мотора всю грязь, смазку и тп.
Шаг 2: Слейте все оставшееся топливо из шлангов, топливного насоса и карбюратора.
Когда система охлаждения полностью промыта (шаг 1), отсоедините, топливный шланг от двигателя и дайте мотору полностью выработать бензин. Это крайне важно, что бы все топливо из карбюратора было удалено т.к если этого не сделать оставшееся топливо/топливная смесь будет испаряться засоряя карбюратор отложениями.
Полностью удалить топливо из карбюратора можно следующими способами:
Если у вас осталось топливо в топливном баке то можно добавить специальную присадку для топлива, для того, что бы этого топливо можно было использовать с началом следующего сезона. Присадка для топлива, так же предотвратит разложение топлива на тяжелые и лёгкие фракции.
Если у вас двухтактная модель без впрыска масла (вам приходится предварительно смешивать топливо и бензин), мы рекомендуем долго хранить топливную смесь т.к бензин и масло могут разделиться на фракции, что может привести к плохой смазке двигателя при работе.
Шаг 3: Обработайте ваш двигатель специальным консервантом.
Масло консервант продается в аэрозольных баллончиках и используется для предотвращения ржавчины в цилиндрах, на коленвалу, подшипниках, поршнях и т.д. При использовании консерванта, следуйте рекомендациям производителя по количеству масла, требуемому для консервации (обычно, около 30 мл на цилиндр)
Выкрутите все свечи зажигания из двигателя, в целях безопасности и для предупреждения случайного пуска двигателя, выньте аварийную чеку остановки.
Для моторов с ручным запуском: Разбрызгивая масло-консервант через свечное отверстие, медленно прокрутите двигатель, несколько раз потянув за шнур запуска.
Для моторов с электрозапуском: Убедитесь, что на входные отверстия системы охлаждения подается вода (это требуется для предотвращения поломки помпы). Разбрызгивая масло-консервант через свечные отверстия всех цилиндров, одновременно несколько раз прокрутите двигатель с помощью стартера, но желательно не более пяти секунд каждый раз и с достаточными перерывами для охлаждения стартера.
Шаг 4: Нанесите защитную смазку на вал винта. Можно использовать обыкновенную консистентную смазку, которая используется для смазывания подшипников или похожую, полностью смажьте вал винта, включая и его резьбовую часть.
Шаг 6: Смажьте водостойкой смазкой все движущиеся части, соединения, крепеж, а так же все точки смазки предусмотренные производителем.
Шаг 7: Для того, что бы сохранить хороший внешний вид мотора, протрите все вешние части мотора ветошью смоченной небольшим количеством моторного масла или примените специальные препараты, например автомобильные полироли.
Шаг 8: Храните двигатель в вертикальном положении в сухом месте.
Если вы храните мотор на воде, есть несколько различные мнения, относительно того, стоит ли это делать или не стоит. У обоих способов есть преимущества и недостатки и нужно учитывать такие факторы, как температура, соленая/пресная вода, «обрастание», коррозия и тп., прежде чем вы решите оставить мотор на воде.
Что нужно помнить:
Хранение Аккумулятора.
Шаг 1: Отключите провода от аккумулятора и зачистите контакты с помощью металлической щетки.
Шаг 2: Полностью зарядите аккумулятор. Так же вы должны подзаряжать аккумулятор один раз в месяц на протяжении всего периода хранения, это предохранит аккумулятор от размораживания в холодную погоду.
Шаг 3: Очистите аккумулятор от внешних загрязнений.
Шаг 4: Нанесите техническую смазку на контакты аккумулятора.
Источник: 1svoimi-rukami.ru