Вы можете взять отличную кожу, сделать идеальную заготовку по супервыкройке, проложить красивые строчки и получить шикарную форму на дорогостоящих колодках, но, если подошва выглядит неряшливо и непрезентабельно — все ваши усилия будут напрасны.
Подошву нужно также качественно обработать. У меня уже сделано немало обуви и накопился некоторый опыт в этом вопросе. Теперь я готова поделиться своими наработками.
Начнем с того, что подошву я в основном делаю из кожи. Из толстой и плотной кожи хромового или растительного дубления. Последнее предпочтительней. И лучше, если это краст, т.е. кожа без лицевой обработки, на которой сохраняется естественный цвет и рельеф поверхности. Ее можно шлифовать, полировать, красить, делать тиснение, тонировать, состаривать.
Толстая кожа, подходящая для изготовления подошвы, обычно делается из шкур КРС (крупный рогатый скот), по расположению — это вороток (воротниковая часть шкуры) или пола (боковые части шкуры). Также эту кожу можно найти в магазинах под названием шорно-седельная (ШСК). Толщина кожи может быть в зависимости от задумки и модели от 1,6 мм до 3,5 мм. Это то, что я использую для обуви на кукол Паола Рейна. Для других кукол, соответственно, толщина может быть другой.
Как покрасить урез правильно и быстро. Краска для уреза. Экспресс мастер класс по работе с кожей
Хромовая кожа отличается большей рыхлостью и труднее обрабатывается. Кожа растительного дубления («растишка») обрабатывается гораздо быстрее и проще, она более плотная, но она и дороже хромовой, как минимум в 2 раза. Из «растишки» использовала краст производства г. Рыбинск – прекрасный вариант для кукольной обуви.
Но она есть только в натуральном светло-бежевом цвете. Хотите подошву другого цвета? Рыбинскую «растишку» придется красить специальной краской для кожи. Есть еще «растишка» производства Италия, с покрытием. Еще не пробовала, но вид у нее просто изумительный.
Вот она то как раз цветная.
Итак, приступим к обработке уреза. Верхняя заготовка высохла на колодках, стелька приклеена и прошита. Обрезаем все лишнее, оставляем необходимый рант с небольшим запасом. Обводим заготовку на толстой коже, вырезаем подошву. Приклеиваем к стельке, смазываем клеем обе детали.
Если носик приподнятый, то начинаем клеить с пятки, переходя к носовой части и наклоняя заготовку вперед. Чтобы лучше приклеилось, простучать молотком или киянкой поверхность подошвы. Теперь подошва должна высохнуть. Я стараюсь оставить ее на ночь или хотя бы на несколько часов.
Когда все высохло, нужно максимально подровнять ножницами все неровности. Теперь приступаем к механической обработке уреза гравером, машинкой для маникюра или другим приспособлением.
Подробнее о работе с гравером читайте в статье «Обувь для кукол. Инструмент. Часть 2.» 
Напоминаю: все манипуляции с урезом производятся в одном направлении! В противном случае ворс кожи будет задираться и качественно отшлифовать поверхность просто не получится.
Как я крашу урез!? Чем лучше красить? Шило или ручка для покраски уреза! Как разбавлять краску?
Сначала я использую наждачную втулку большего диаметра 12 мм. Она имеет самую крупную зернистость Р120. Скорость 4. На этом этапе снимаем наждачкой все лишнее, формируем нужную линию подошвы и ширину канта. Потом будем только доводить до гладкости поверхность и убирать мелкие шероховатости. Сравниваем две заготовки, прикладывая их подошвами.
Разумеется, они должны быть одинаковыми.
Осторожно! При первичной обработке могут отлетать кусочки клея и кожи, берегите глаза.
Образующуюся при опиливании кожи бахрому на краях уреза необходимо периодически обрезать ножницами или торцбилом.
Обратите внимание: при высоких оборотах светлая кожа, особенно «растишка», может подгорать, появляются места коричневого цвета. Ничего страшного, темные места можно потом зачистить мелкой шкуркой.
Когда нужная форма достигнута, можно приступать к более мелкой шлифовке. Берем наждачную втулку диаметром 6 мм (предположительно зернистость Р180) и проходимся несколько раз по кругу. Поверхность уреза становится более гладкой.
Сравним два ботинка: слева обработка наждачной втулкой Р120 диаметром 12 мм, справа обработка втулкой диаметром 6 мм. 
Грубая обработка завершена, переходим к шлифовке. Устанавливаем шлифовальный камень цилиндрической формы и шлифуем поверхность, пока она не приобретет бархатистый отлив и гладкую поверхность. Опять-таки, слева ботинок, обработанный наждачной втулкой 6 мм, а справа — шлифовальным камнем. Пытаюсь поймать бархатный перелив.
Дальнейшая обработка зависит от того, какую кожу вы используете. Если это хорошего качества «растишка», то ее можно сразу покрывать Токонолом и шлифовать более мелкой шкуркой.
Вот так выглядит «растишка» после обработки гравером.
Если это рыхлая «хромка», то добавляется еще одна операция. Для придания плотности и жесткости урезу я пропитываю его раствором клея ПВА 1:1. В данном случае лучше сделать раствор более жидким, нежели густым. Наша задача, чтобы клей максимально глубоко впитался в подошву, поэтому лучше наносить его в несколько слоев, не допуская высыхания предыдущего слоя.
Я это делаю обычной кисточкой для клея из щетины №6. И ширина подходящая, и промывается быстро и легко. А мыть кисточку нужно после каждого использования, иначе клей засохнет, и отмыть хорошенько не получится. Теперь подошва должна высохнуть и стать жесткой.
После высыхания продолжим обработку вручную. Наждачной бумагой зернистостью 500 или 600 зашкуриваем поверхность уреза до гладкости. Не нужно снимать полностью слой ПВА, только шероховатости. 
Наносим на урез Tokonole (Токонол) – средство для финишной обработки уреза кожи от японской фирмы Seiwa. Также можно использовать аналоги других производителей. Почему я выбрала для себя именно это средство? 
Во-первых, большинство кожевенников сходятся в мнении, что это средство лучшее по качеству. Во-вторых, это средство универсальное и дает быстрый результат. Конечно, Токонол средство недешевое, но приобрести его можно на разлив по 30 и 50 мл, и расходуется оно очень экономно. Токонол представляет собой эмульсию белого (коричневого, черного) цвета, немного гуще клея ПВА.
Но свойства его отличаются от ПВА. ПВА делает кожу жесткой, но не гибкой, оставляет на поверхности белесую пленку, которая при сгибании может трескаться. С Токонолом такого не происходит. Это средство очень хорошо впитывается, связывает ворсинки кожи, придавай ей свойства полимера – плотность, гибкость, влагоустойчивость, износостойкость. Но жесткости не дает.
Поверхность, обработанная Токонолом, приобретает гладкость и небольшой блеск, без ощущения пленки. Но нужно учитывать, что кожа в месте нанесения немного темнеет.
Токонол наносим на урез той же кисточкой для клея. Я сначала распределяю Токонол по поверхности просто пальцем. Так он лучше втирается и экономней расходуется. Также Токонол наношу и на ребро уреза. А затем, пока средство не высохло (!), полирую сликером. Не нужно сильно втирать – просто формируем гладкую поверхность и придаем форму.
Теперь пусть подсохнет.
Далее повторяем операции: шлифовка наждачкой, нанесение Токонола, полировка сликером, сушка. Каждый раз наждачка используется все более мелкая – от 500 до 2000. При шлифовке только убираем появившиеся неровности, не снимаем слой Токонола полностью. Проверяем на гладкость пальцем.
Количество повторов зависит от качества кожи – для «растишки» это может быть пару раз, для «хромки» 3-4 раза. При последнем нанесении Токонола его также распределяем и по всей поверхности подошвы и хорошо втираем пальцем. Наша задача, чтобы средство заполнило все поры кожи. Так подошва приобретет и сохранит красивый блеск и гладкость. 
Последний этап – это нанесение финишного воска. В принципе, можно остановиться и на предыдущем шаге, но мне больше нравится с воском. Для обработки подошвы используется не натуральный пчелиный воск, а синтетические модифицированные воски на его основе. Натуральный воск имеет слишком низкую температуру плавления и размягчается даже от тепла рук.
Columbus — тугоплавкий модифицированный воск на основе натурального воска. Используется для обработки уреза кожи ручным и механическим способом, для вощения нитей, для смазки пробойников. Представляет из себя брусок размером 14*95*30 мм и весом ок. 30 гр. Воск очень плотный.
Бывает разных цветов: бесцветный, черный, коричневый, темно-синий, красно-коричневый, желтый, зеленый. 
Для нанесения воска требуется его разогреть. Для этого достаточно активной силы трения или можно воспользоваться обычным феном.
Наносить Columbus можно вручную. Для этого используется хлопчатобумажная ткань: небольшую полоску ткани накрутить на палец, очень быстро и активно потереть тканью о брусок и быстрыми движениями в одном направлении втирать в урез кожи. Можно также наносить воск прямо бруском, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность.
На нижнюю поверхность подошвы наносить круговыми движениями. Такие действия проделывать до тех пор, пока вся поверхность не станет напоминать гладкий и блестящий пластик. Потрите слегка пальцем туда-сюда – не должно быть заусенцев и шероховатостей.
Можно наносить Columbus с помощью войлочных насадок гравера. Набрать немного воска на насадку и обработать урез и подошву. И так несколько раз. Но в конце все-таки лучше пройтись тканью. Войлок не дает такого красивого блеска, как полировка тканью. 
Если обувь с каблуком, то пока сохнет заготовка с подошвой, делаем каблук.
Вырезать полоску толстой кожи, разрезать на прямоугольники длиной и шириной, необходимой для каблука с небольшим запасом. Если кожа рыхлая, то я делаю пропитку для каблука раствором клея ПВА 1:1. Ждем, пока каблук высохнет.
Внутренний срез каблука обрабатываем сразу аналогично обработке уреза подошвы: шлифуем наждачкой (сначала грубой, затем все более мелкой), покрываем Токонолом и в конце воском Columbus. Делаем разметку каблука и приклеиваем его. Когда все высохнет, излишки на каблуке обрезаем и приступаем к обработке внешнего уреза подошвы, как описано выше. 
А так выглядит обработанный урез на «растишке»: обработка наждачкой, нанесение Токонола и Колумбуса. 
Еще хочу остановиться на цветных вариантах Tokonole и воска Columbus.
Tokonole выпускается в 3 цветах: бесцветный, черный и коричневый. Columbus бывает бесцветный, черный, коричневый, красно-коричневый, желтый, темно-синий и зеленый. Если вы хотите использовать эти средства для окраски уреза или кожи, то напрасно. Они не имеют насыщенной окраски и придают лишь небольшой оттенок коже аналогичного цвета. Да и равномерности добиться будет трудно.
Лучше воспользоваться специальными красками для кожи. В общем, бесцветными вариантами вполне можно обойтись. Единственное, что я бы порекомендовала, это чисто черную кожу обрабатывать черным Токонолом и Колумбусом. Бесцветные средства дают небольшой белесый налет, но это не критично.
Коричневый Токонол также придает небольшой оттенок и сохраняет слоистую структуру уреза коричневой кожи. Не знаю, для чего можно использовать цветные воски Columbus. У воска оттенок совсем слабый. 
С помощью финишного воска можно добиться эффекта состаривания или потертости, поношенности. Если наносить воск механическим способом войлочной насадкой, места активного воздействия начинают темнеть, приобретая винтажный коричневатый оттенок. Чем сильнее воздействие, тем темнее. Так же можно обработать и верхнюю часть: пяточки, носочки, края деталей.
Эффект проявляется по-разному на разной коже, особенно заметен на «растишке» и красте. Попробуйте сначала на кусочке.
Возможно, вы слышали о карнаубском воске. Так вот, он используется только для механической обработки кожи, его наносят сначала на полирующий диск шлифовальной машинки, а затем этим диском обрабатывают большие поверхности кожи, в том числе и бахтарму.
Я постаралась подробно описать способ обработки подошвы, который я сама использую при изготовлении кукольной обуви, и который выработался за несколько месяцев. Но каждый мастер выбирает для себя свой собственный способ, подходящий и удобный.
Надеюсь, что статья была вам полезна.
С уважением, Орлова Мария
Поделиться
МуНаРи. Ямогу: Вязаные наряды для ваших любимиц…
shillien Ямогу: Сошью на заказ платья для кукол Disney animators, советских кукол
Обсуждение (21)
- 1 февраля 2022, 13:41
Мария, спасибо за статью!
Какой профессионализм, какое качество!
- Galeena
- 1 февраля 2022, 14:12
Большое спасибо!
- 1 февраля 2022, 13:57
Ваша обувь-услада для глаз! Профессиональный подход даже к кукольной обуви!
- Marichka
- 1 февраля 2022, 14:13
Благодарю Вас, очень приятно!
- 1 февраля 2022, 15:11
Большая благодарность! Очередной раз убеждаюсь: хорошо сделано не может стоить дёшево! Для любой работы нужно столько всего, о чем бОльшая часть покупателей даже не догадывается ). Обувь просто шикарная!
- 291270
- 1 февраля 2022, 18:08
Да, это правда! Создание кукольной обуви очень кропотливый и затратный труд. Но результат заставляет забыть обо всем. Благодарю за понимание и за похвалу!
- 1 февраля 2022, 15:40
Источник: babiki.ru
Сколько сохнет краска для уреза кожи
Сообщение VovanVK » 08 июл 2016, 23:53
IFran писал(а): 1. Подскажите, пожалуйста, сколько по времени сохнет краска Fiebings Low Voc?
2. Сначала красить основную часть изделия, а потом обрабатывать торец с последующей покраской уреза или наоборот?
3. Через какое время после высыхания краски нужно наносить аппретуру (использую Kenda Farben)
4. Нужно ли обрабатывать ещё чем-нибудь после покраски и перед нанесением аппретуры? Если да, то чем, подскажите, пожалуйста.
5. Сколько по времени сохнет аппретура, та самая Кенда)?
6. Нужно ли чем то ещё покрывать после высыхания аппретуры?
1. Как любая водяная. Зависит от многих обстоятельств — количество краски, толщина материала, влажность, температура. За ночь, думаю, высохнет.
2. Сначала красить поверхность, финишировать, а потом — урезы.
3. Сразу, как высохнет краска, можно и наносить аппретуру.
4. Если кожа кажется после покраски пересушенной, жёсткой, хрупкой — можно прожировать маслами.
5. В зависимости от толщины нанесённого слоя, минут за 15-20 любой высыхает.
6. Можно отполировать тканью.
Источник: arnesi.ru
Способы обработки уреза
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя.
После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂
Сначала один слой
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом 🙂
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂
Попросту, обойный клей 🙂
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен
Источник: www.livemaster.ru
Как покрасить урезы кожаных изделий?
Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.
Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.
На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».
Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.
Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.
Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.
И начинается самое интересное 🙂
Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше.
Учтите это при работе.
В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.
И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.
Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.
На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.
Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа.
Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.
Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.
И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.
Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.
Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.
Искренне ваш, Сергей Соковин.
| Рубрики: | Рукоделие/Декор |
Метки: Как покрасить урезы кожаных изделий? покраска кожа урезы кожаных изделий
Источник: www.liveinternet.ru
eugenepk
Этот вопрос часто задается и никто не знает ответ. Используют седельное мыло и джинсовую ткань, специальную краску и термообработку, смесь супершина с атом ваксом и наждачку. Однако все эти способы или полностью закрывают кожу (краска) или не дают идеальный результат при котором кожа видна, но урез выглядит как сфрезерованый на станке с ЧПУ.
Так вот, должен сказать, что для меня эти проблемы закончились. Сегодня на практике опробован способ обработки уреза о котором я читал, но никогда не пробовал раньше. Вместо седельного мыла или смеси химии с добавками акрилика используется натуральный, не только безвредный, но даже съедобный продукт шеллак.
Его спиртовой раствор наносят на урез кисточкой, он впитывается, спирт быстро высыхает. После этого урез обрабатывается наждачкой. Процедуру нужно повторить около 3х раз.
Я не знаю, подходит ли этот способ для эластичных предметов, таких как ремни. Но для жестких (например ножны) он подходит идеально.
Источник: eugenepk.livejournal.com