Схема лодочного редуктора Сузуки 30

Ниже приведены диапазоны оптимальных оборотов подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке и максимальной загрузке судна. Обороты двигателя при движении судна и верно подобранном гребном винте должны быть в пределах верхней половины указанного диапазо-на.

Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям.

2-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P

E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C

55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A

Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P

0* Модели моторов с левым направлением вращения гребного винта имеют те же оптимальные обороты, что и моторы с пра-вым направлением вращения.

4-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D

F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D

F/FL200C, F/FL225B, F225C, F/FL250A, F/FL250B

Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом.

Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом.

Новый SUZUKI DT30. Разборка редуктора и восстановление сломанного киля

Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые – это может привести к повреждению двигателя.

0* Изменение шага гребного винта на 25 мм приведет к изменению оборотов двигателя на 200 об/ мин.

Кроме того, изменение оборотов зависит от типа винта, воды (соленой/пресной), типа судна (мас-сы и формы корпуса) и т. д.

0* При подъеме мотора с помощью системы гидроподъема максимальные обороты двигателя увели-чатся.

Техническое обслуживание редуктора лодочного мотора Yamaha 30 am.

Недавно при плановой проверке масла в редукторе, там обнаружилась ВОДА. Это конечно очень плохо. но не смертельно. В голове сразу закрутились мысли о замене верхних сальников под помпой так как нижние менялись в том году, ну и заодно на крыльчатку взгляну. Купив сальники и масло, взяв с собой кума (что бы скучно не было) приехали вечером в гараж.

И так начнем, сливаем масло, откручиваем сливную пробочку, с начала бежит водичка а потом медленно вытекает масло, откручиваем заливную пробку и промываем редуктор бензином, как для промывки так и для заливки масла можно использовать медицинский 120 мл шприц (жане). Дальше откручиваем болты крепления редуктора, потом нужно открутить тягу переключения передач, там две гайки под ключик на 10 желательно запомнить на сколько витков он был завинчен чтобы потом также собрать обратно, ну а если забыли подбирать опытным путем включая и выключая передачи.

Снимаем редуктор укладываем его длинным валом идущим от двигателя к верху, на этом же валу находится помпа, корпус помпы у меня прикручен четырьмя болтами в новых ямах там шесть болтов, снимаем корпус помпы и смотрим на состояние крыльчатки, если все лопасти целые значит с ней все гуд, менять ее не надо идем дальше. Да крыльчатка держится на шпонке которую важно не потерять.

Вынимаем шпонку ложим в коробочку снимаем пластину и там стоят два сальника которые и нужно заменить на новые. Для того чтобы не колупать их отверткой и не повредить корпус их надо вынимать круглогубцами но очень часто так просто они не вылазят, надо взять маленький саморезик вкрутить в сальник и выдернуть его пассатижами. И также следующий сальник. Потом очистить посадочные места от грязи, я для этих целей использую очиститель карбюратора в аэрозоли, моментально убирает нагар жиры и продувает заодно. Когда посадочное место чистое туда надо установить сальники уплотнительными пружинками к верху, сначала один потом второй, сальник надо устанавливать медленно и следить чтобы он заходил ровно не наперекосяк, поможет в этом легкий молоточек и тупая наставочка, постукивая по кругу сальник потихоньку сядет на место, и так же следующий.

Все сальники стоят собираем все в обратном порядке. Да вот еще, у новых ямах 30 сальник стоит в корпусе помпы и менять его гораздо легче. Когда установили помпу и редуктор готов к установке его надо проверить небольшим давлением воздуха все в одну атмосферу не больше.

Для этого закручиваем сливную пробку масла, а во второе свободное отверстие вставляем пистолет с воздухом, даем ОДНУ АТМОСФЕРУ и слушаем не шипит ли, ни где ни чего. Не шипит, устанавливаем редуктор обратно, заливаем масло трансмиссионное Yamalube GL 4 SAE 90. И все мотор снова жив!

Когда я заливал масло Леха спросил, а почему именно это масло, что обычная трансмиссионка не пойдет, я говорю нет. Масло для лодочных коробок содержит присадку которая намного лучше отталкивает воду и не пенится. Леха мне долго возражал и не мог поверить, он работает на сто где ремонтируют фуры Мерседес Вольво Скания и т.п. Говорит, что, ну не может такого быть и все тут. И тут мне в голову пришла идея проверить масла в кухонном комбайне, жена конечно не очень будет рада этому но. ))) И вот залил я в чашу пару грамм масла Yamalube добавил воды, включил обороты подождал и получил результат, масло с водой не перемешалось, не вспенилось вода отдельно масло отдельно причем масло в основном было на вращающейся части, что очень важно для редуктора когда в него попадает вода, масло остается на шестернях и подшипниках, дает тем самым выжить редуктору в экстренной ситуации.

Потом к вечеру Леха привез мне трансмиссионку mobil 80w90 для пробы. Наливаем масло, добавляем воду, включаем и получаем кучу эмульсии бежевого цвета масло с водой перемешалось и вспенилось что было бы очень плохо для редуктора лодочного мотора.

Да и еще, Yamalube, я вымывал достаточно долго, а вот mobil вымылся из чашки быстро и без особого труда. Масло надо лить то которое рекомендует завод производитель!

Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание

Редуктор на лодочном моторе предназначен для уменьшения оборотов вращения гребного винта относительно оборотов вращения коленчатого вала двигателя для обеспечения оптимальной передачи мощности от двигателя на винт. Как правило коэффициент уменьшения редукции составляет значение около 2 (пишется как 2,0:1). Вращение от коленчатого вала двигателя к винту передается через вертикальный вал, конические шестерни с круговым зубом на вал винта. Более подробно показано ниже.

Но все же лучше заглянуть внутрь редуктора лодочного мотора и посмотреть, как все это устроено, взаимодействует, и знать как работает.

Чтобы выяснить, что к чему из этой кучи частей, необходимо посмотреть на схему сборки редуктора лодочного мотора.

В случае полной разборки редуктора даже не думайте о попытке собрать его без схемы, особенно если работа выполняется «под пивко».

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить самостоятельно любому лодочнику или водномоторнику, не говоря уже о водкомоторнике.
Сервис-мануалы описывают исключительно применение всяческих спецсъемников и спецключей, но можно обойтись и подручными средствами при наличии прямых рук.

Для того, чтобы понять, как устроен редуктор на лодочном моторе, достаточно посмотреть на основные узлы и их взаимодействие.

1. Муфта. Эта деталь находится на шлицах гребного вала – она вращается с валом (и передает крутящий момент на вал гребного винта). Она свободно скользит вперед и назад по валу. Муфта имеет по два зуба с каждой стороны для зецепления с шестернями переднего или заднего хода.

2. На этой фотографии муфта в «нейтральной» позиции на гребном валу.

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ.

Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

Отсоединяем спидометр (при наличии).
Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц.

Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода.

В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить.

Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Источник: remnabor.net

Лодочный редуктор: почему возникает стук, шум, дерганье и что с этим делать

Поломки лодочного мотора ощутимо раскошеливают владельца судна. Наибольшие расходы связаны с ремонтом трансмиссии лодки, особенно при покупке оригинальных деталей у дилера. Чтобы этого избежать, важно вовремя замечать малейший вой или стук лодочного редуктора. Ведь проблемы могут возникать из-за повреждений узла по причине ударов о подводное препятствие, неправильной либо сбитой регулировки передач, а также вследствие попадания воды в редуктор или просто его неграмотной сборки. Расскажем детальнее.

Удары редуктора лодки о воду

Часто последствия ударных нагрузок не столь очевидны, как кажутся. Даже при небольшом изгибе гребного вала появляется большая нагрузка на детали редуктора при высоких оборотах. Возникающую вибрацию не всегда можно почувствовать. Обычно сбивается настройка переключения передач подвесного мотора, что ведет к проблемам с ведущей и ведомыми шестернями.

При нечетком переключении передачи вылетает из зацепления храповая муфта, так как со временем ее грани постепенно скругляются. Это происходит и на ведомых шестернях.

Подобные ситуации характерны для маленьких (маломощных) редукторов с нечетко выраженными гранями. Выход храповой муфты («собачки») из зацепления приводит к стуку в лодочном редукторе. Удары воспринимаются, как происходящие внутри мотора. Причем они повторяются с конкретной регулярностью, заметно проявляясь на повышенных оборотах. Чем выше износ граней собачки и шестерен, тем ярче признаки неисправности.

Лучшее, что вы можете сделать в качестве профилактики, — научиться переключать передачи на высоких оборотах без предварительного сброса газа или на холостом ходу. Также рекомендуем воспользоваться ремонтно-восстановительным составом РВС. Добавление RVS Master Transmission Tr3 в масло позволяет восстановить геометрию поверхностей шестеренок, компенсировать износ на пятнах контакта зубчатых колес до 0,5 мм. РВС увеличивает эксплуатационный ресурс масла, снижая его окисление и разложение.

Лодка плывет в море

Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание

Редуктор – самый сложный механизм лодочного мотора, который при правильном обращении служит годами, и мы не видим что происходит у него внутри и большей частью даже не знаем как он устроен.
Но все же лучше заглянуть внутрь редуктора лодочного мотора и посмотреть, как все это устроено, взаимодействует, и знать как работает…

Чтобы выяснить, что к чему из этой кучи частей, необходимо посмотреть на

. В случае полной разборки редуктора даже не думайте о попытке собрать его без схемы, особенно если работа выполняется «под пивко».

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить самостоятельно любому лодочнику или водномоторнику, не говоря уже о водкомоторнике. Сервис-мануалы описывают исключительно применение всяческих спецсъемников и спецключей, но можно обойтись и подручными средствами при наличии прямых рук.

2. На этой фотографии муфта в «нейтральной» позиции на гребном валу.

3. Шестерни переднего и заднего хода. Зубья муфты совмещаются с соответствующим углублением шестерен переднего или заднего хода обеспечивая требуемое направление вращения. Когда муфта находится в зацеплении с одной из шестерен, мощность передается на вал гребного винта.

4. Две шестерни свободно вращаются на валу, пока муфта находится в нейтральном положении. Шестерня переднего хода в месте посадки на вал имеет отверстие и масляные каналы для смазки. Шестерня заднего хода имеет бронзовую втулку для уменьшения износа – т.к. она свободно вращается на валу при движении катера вперед, а это 99% использования катера.

5. На вертикальный приводной вал от двигателя насажена небольшая шестерня. Она постоянно вращает 2 шестерни передач, которые вращаются на валу свободно в противоположных направлениях.

6. Для перемещения муфты используется рычаг, подключенный через тягу. На фото муфта подключена к шестерне заднего хода. Вращение передается от верхней шестерни на шестерню заднего хода и через муфту на вал гребного винта. Шестерня переднего хода при этом свободно вращается на валу. Чтобы включить передний ход – надо потянуть тягу и переместить муфту другую сторону – для зацепления с шестерней переднего хода.

Слева от муфты, на гребном валу, виден подшипник опоры в сборе (закрываемый снаружи сальниками).

Синхронизаторов в редукторе лодочного мотора нет, зацепление происходит достаточно жестко – поэтому необходимо переключения производить четко и на холостых оборотах.

7. Конический роликовый подшипник на передней части вала передает усилие винта на корпус редуктора.

8. Все это находится в корпусе. По центру – посадочное место конического упорного роликового подшипника. Так же сверху видна шестерня вертикального приводного вала, показанного ранее.

Механизм герметично закрывается стаканом из алюминиевого сплава, в котором расположен подшипник, снаружи закрытый 2 сальниками, и заполняется маслом. Выхлопные газы двигателя направляется вниз редуктора, вокруг него, и через ступицу винта выходят наружу.

Сальники меняются снаружи, без разборки редуктора.

Видео: Принцип работы редуктора подвесного лодочного мотора

Как смогли убедиться – устройство редуктора лодочного мотора достаточно простое и надежное. Основные проблемы лодочных редукторов не износ, а разрушение от столкновения с подводными препятствиями. В результате таких непредсказуемых встреч срезает зубья у шестерен, гнутся гребные валы и лопасти винтов, а самое страшное – лопаются корпуса редукторов.

Повреждения деталей и лодочных редукторов

Желаешь дополнить – пришли свое фото. Удачи на воде!

Редуктор, устройство, разборка, шестерни, лодочный мотор, муфта, гребной вал, ремонт

Попадание воды в лодочный редуктор

Долговечность редуктора определяется не только правильностью зацепления шестерен, но и герметичностью имеющихся уплотнений. По этой причине нужно вести контроль за отсутствием в агрегате воды.

Герметичность уплотнительных манжет, находящихся на вале-шестерне, гребном вале, тяге реверса, может нарушаться вследствие наличия дефектов самих уплотнений. Нарушение работы манжет может возникать из-за больших радиальных люфтов проходящих через них деталей. Люфты возникают при износе подшипников редуктора лодочного мотора. Эта проблема обычно решается после их замены, что ведет к допрасходам. Однако, если износ подшипников не достиг критического значения (более 70%), их можно обрабатывать составами РВС.

Наиболее частые «протечки» редуктора связаны с пропуском манжеты, которая уплотняет вал-шестерню, вследствие чрезмерного износа медно-графитовой втулки. Нормальный зазор между втулкой и валом – до 0,1 мм. При достижении зазора более 0,2 мм уплотнение узла нарушается, как и работоспособность водяной помпы. Такая втулка подлежит замене или профилактической обработке РВС до достижения явных протечек агрегата. Специальная присадка восстановит зазоры, нарастив слой до 0,5-0,7 мм.

Редуктор лодочного мотора

Редуктор лодочного мотора — наиболее уязвимый сборочный узел, особенно при движению по мелководью, преодолению каменистых перекатов или песчаных отмелей. Как правило, неизбежны повреждения как внутреннего механизма реверс-редуктора, так и внешние: от гребного винта (деформация лопастей приводит к вибрации) до корпуса редуктора, который раскалывается.

Также существует опасность разморозки редуктора при неправильной консервации лодочного мотора на зимний период и хранении его при минусовой температуре. Компания Мотоконтинент реализует редукторы на лодочные моторы со склада на все мировые брэнды лодочных моторов, в т. ч. болотоходов. Редуктор может быть дополнительно укомплектован водопомпой и гребным винтом необходимых диаметра и шага. В качестве альтернативы предлагаем установку вместо реверс-редуктора водометной насадки завода Outboard Jets, США.

1. Редуктор лодочного мотора Suzuki DT 40 WS, Suzuki DT 40 WRS — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии.

2. Редуктор лодочного мотора Suzuki DT 30 S, Suzuki DT 30 ES, Suzuki DT 30 RS — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии.

3. Редуктор лодочного мотора Suzuki DF 9.9 AS, Suzuki DF 15 AS, Suzuki DF 20 AS — 4-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии.

4. Редуктор для лодочного мотора Yamaha 25 BMHS, Yamaha 25 BWCS, Yamaha 25 BWS, Yamaha 30 HMHS, Yamaha 30 HWCS, Yamaha 30 HWS (каталожный номер детали 69P-45300-02-4D) — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 423; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серый; Производство: Япония.

Цена: 40000 руб. В наличии. 5. Редуктор лодочного мотора Yamaha 40 XMHS, Yamaha 40 XWS, Yamaha E 40 XWS — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 424; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серый; Производство: Япония. Цена: 40000 руб. В наличии.

6. Редуктор лодочного мотора Yamaha 40 VEOS, Yamaha 50 HMHOS — 2-тактного, 3-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 406; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серый; Производство: Япония. Цена: 35000 руб. В наличии.

7. Редуктор лодочного мотора Yamaha 55 BEDS — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 406; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серый; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии.

8. Редуктор лодочного мотора Yamaha F50 DETL, Yamaha F50 HETL, Yamaha F60 FETL — 4-тактного, 4-цилиндрового, под длинный транец (L). Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 527; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серый; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии.

9. Редуктор лодочного мотора Yamaha F 70 AETL (каталожный номер детали 6CJ-45300-30-8D) — 4-тактного, 4-цилиндрового, под длинный транец (L). Также редуктор подходит для других двухтактных и четырехтактных моторов Ямаха мощностью 60-130 л.с. (информацию уточняйе у менеджеров магазина).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 527; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серый; Производство: Япония. Цена: 65000 руб. В наличии. 10. Редуктор лодочного мотора Tohatsu M40 CS, Tohatsu M40 EPS — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии. 11. Редуктор лодочного мотора Tohatsu/Mercury/Nissan 9.9-15-18 — 2-тактного, 2-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии. 12. Редуктор лодочного мотора Tohatsu/Mercury/Nissan 40-50 — 2-тактного, 3-цилиндрового, под стандартный (короткий) транец (S).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: 20000 руб. В наличии. 13. Редуктор лодочного мотора Tohatsu M 50 L, Tohatsu MD 50 EPTOL, Nissan Marine NSD 50 EPTO2 — 2-тактного, 3-цилиндрового, под длинный транец (L).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 508; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: черный; Производство: Япония. Цена: 55000 руб. В наличии. 14. Редуктор лодочного мотора Honda BF 150 LU — 4-тактного, 4-цилиндрового, под длинный транец (L).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 508; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серебристый; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии. 15. Редуктор для лодочного мотора Honda BF 50 SRTU, Honda BF 40 SRTU — 3-цилиндрового, 4-тактного, под короткий транец (S).

Основные технические характеристики: Длина дейдвуда, мм: 381; Водопомпа в комплекте: нет; Винт гребной в комплекте: нет; Цвет корпуса: серебристый; Производство: Япония. Цена: Нет в наличии.
У нас можно заказать и купить редуктор на лодочный мотор по цене от:
45000 руб.

Заказать Купить в кредит

Действие RVS Master на детали редуктора

Ремонтный состав работает исключительно в местах износа. Здесь создается наибольшее трение, происходящее со значительным выделением тепла. Такие локальные температуры требуются для прохождения химической реакции по замещению атомов железа в предповерхностном слое металла на атомы магния.

Результатом такой реакции становится образование металлокерамического слоя, который компенсирует износ. Образовавшийся слой восстанавливает шестерни, валы и подшипники до паспортных значений. Преимущество слоя металлокерамики заключается в долговечности и возможности повторного наращивания по мере его истирания.

Источник: sudovayalavka.ru