Ремонт алюминиевой лодки своими руками

Алюминиевые лодки и катера пользуются высоким спросом, и по популярности уступают они лишь лодкам ПВХ.

Это и понятно, ведь алюминиевые лодки обладают относительно небольшим весом, высокой прочностью, удобством, имеют возможность установки мощного мотора и не прихотливы в обслуживании.

Впрочем, даже эти плавсредства не застрахованы от поломок и повреждений, при которых требуются оперативные и грамотные ремонтные работы.

В данной статье мы кратко рассмотрим неисправности алюминиевых корпусов лодок и способы их ремонта. Также в конце статьи вы увидите перечень всевозможного оборудования, которое можно установить на алюминиевые лодки и катера.

Чаще всего повреждения корпуса лодки происходят из-за столкновения с массивным подводным объектом или при внезапной посадке судна на мель.

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации проявляется банальный износ лодки, что случается гораздо быстрее при отсутствии элементарного ухода за посудиной.

Но стоит сказать, что ремонтирование алюминиевых лодок – занятие, как правило, совсем несложное при наличии необходимых материалов и простейших знаний.

ПРОГРЕСС 2. Восстанавливаем алюминиевую лодку. КРАСИМ ДНО ЛОДКИ. Ремонт лодки. Тюнинг катера. Краска

Разновидности повреждений алюминиевых лодок

Вмятины являются наиболее часто встречающимися повреждениями алюминиевых лодок, но при этом и самыми безобидными. Образуются они впоследствии внешних столкновений. Когда беда таки приключилась и на корпусе образовалась вмятина, сначала нужно осмотреть поврежденный участок. Заметив, что материал в этом месте больно тонкий, оптимально будет оставить всё как есть.

Однако если вы уверены, что угрозы возникновения трещины или дыры нет, деформацию можно ликвидировать с помощью обычной киянки.

Порезы, конечно, лучше ремонтировать с применением специального оборудования и усилиями опытного профессионала, дабы не усугубить положение. Но также порезы удаляются и путём крепления надёжных заплаток. Чтобы сделать ремонт в такой способ ещё более надёжным, применяют дополнительно герметик.

Отверстия небольшого размера закрывают заклепками. Постепенно крепление заклепок ослабевает или они попросту теряются, тогда следует заменить их на новые.

Иногда используются по тому же принципу и комплект с винта и гайки, но этот вариант менее эффективен, хоть и отличается большим удобством. Также на отверстия в корпусе наваривают листы алюминия.

Провожу тщательный осмотр

Основной причиной реставрации лодки послужил тот факт, что крепление мотора расшаталось. В попытке исправить эту ситуацию, было обнаружено, что болты, которые удерживают двигатель на транце (корма, обшитая деревом), были изъедены ржавчиной.

Когда я выкрутил их, оказалось, что и вся древесина пришла в негодность. Нам повезло, что мотор не упал в воду и не утонул. Дальнейший осмотр лодки показал, что замена транца не решит всех проблем.

• Пенопластовые поплавки в переборках лодки.
• Посадочные места из фанеры.
• Заделать дыру в корпусе прямо над ватерлинией.
• Восстановить камуфляж (перекрасить лодку), т.к. 50% краски облезло, оставляя на виду блестящий алюминий, что для охоты неприемлемо.

Склеивание

Использование качественного клея тоже может помочь в ремонте. Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, поверхность тщательно зачищают, обезжиривают и дают ей время высохнуть. Только после этого наносят тонкий слой клея и соединяют заплатку с поверхностью лодки. Небольшие трещины заделывают лишь специальным клеем.

ЛОДКА ИЗ ХЛАМА! Ремонт и простые доработки старой Казанки М. Boat restoration.Kazhanka M.

Проверяю швы корпуса

Вначале я очистил жесткой щеткой лодку внутри и снаружи, уделив швам особое внимание. Затем взял мойку высокого давления и тщательно прошелся по наружной части, чтобы найти утечки. Не нашел, но швы, которым уже более 40 лет казались мне подозрительными. Так что я решил законопатить их заново.

Ремонт и тюнинг алюминиевых лодок включает:

1. покраска алюминиевых лодок
2. усиление транца под мотор
3. устранение мелких вмятин и пробоин
4. устранение больших повреждений корпуса
5. перетяжка салона судна
6. восстановление обивки судна
7. изготовление стекол
8. шитье тентов и изготовление дуг для них
9. модернизируем кокпит лодки
10. изготовление рамок для стёкол, лееров и лесенок
11. подшив лодки для движения по мелководью
12. оборудуем ниши для выносных топливных баков
13. установка дистанционного управления
14. монтаж электрооборудования

Также на алюминиевые лодки можно устанавливать дополнительное оборудование, которое расширяет возможности как плавательных характеристик лодок, так и ваши возможности в плане рыбалки и удобства для отдыха.

На алюминиевую лодку возможна установка следующего оборудования:

1. полы
2. замки
3. кнехты
4. релинги
5. сидения
6. эхолоты
7. рундуки
8. бардачки
9. лестницы
10. уключины
11. навигаторы
12. причальные утки
13. рулевые системы
14. спинингодержатели
15. навигационные огни
16. заливные горловины
17. водоотливные помпы
18. панели управления помпой
19. оборудование для троллинга
20. системы управления двигателем
21. приборы контроля двигателя (тахометр, датчики).

Подготавливаю фанеру

Я купил 2 листа фанеры толщиной 1,5 см, затем с помощью ранее изготовленного картонного шаблона разметил каждый лист и вырезал детали. Все фанерные элементы склеил в 2 слоя перед грунтовкой и покраской.

О прошлом

Вначале чем я только не красил в течение многих лет свой «Прогресс-2». Использовал масляные краски и пентафталевые, нитроэмали и глифталевые. И ничто не держалось более двух сезонов. Мне это порядком надоело, и я вспомнил слова дедушки Форда: «Самое дорогое не сталь, не уголь, не машины. Самое дорогое — вложенный в них человеческий труд».

Тогда и решил вложить свой труд в днище своего «Прогресса-2».

В те далекие годы в продаже была прекрасная краска на эпоксидной основе — ЭП-111. В качестве наполнителя в ней использовалась алюминиевая пудра. Лучшего материала для защиты дюралюминиевого корпуса тогда не существовало. А для защиты стальных корпусов и сейчас рекомендую грунтовку на эпоксидной основе с введенным в нее преобразователем ржавчины ЭП-0199ИНКОР. Предназначена она для долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей корпусов лодок и днищ автомобилей.

В конце 70-х гг. смывок в продаже не было. Пришлось корпус очищать от многолетних слоев краски обычной циклей. Труд — не из приятных. Хотелось бы отметить качество заводской грунтовки: ее даже циклей не удалось снять. Ну, раз она имеет такие прочностные характеристики, решил оставить ее на днище — иначе вместе с грунтом пришлось ободрать бы и защитный плакирующий слой дюралюминия.

Носовая часть днища и киля моей любимицы были сильно повреждены коррозией. Зачищал их наждачной бумагой до чистого металла. В тех местах, где образовались глубокие раковины и наждачной бумагой желаемого эффекта достичь не удавалось, применял раствор орто-фосфорной кислоты с водой в соотношении 1:1, смазав им раковины. Попадались и очень глубокие раковины.

Тогда над этим местом тер друг о друга два куска наждачной бумаги таким образом, чтобы туда насыпался абразив с наждака, затем смачивал раствором ортофосфорной кислоты с водой, чтобы образовалась кашица, и на «мокрую» зачищал наждаком поврежденное место. Для зачистки подходит и мелкий песок вместо наждачного абразива.

Весь киль опилил напильником и с обеих сторон тщательно прошкурил. В местах, где коррозия была неглубокой (темно-серого цвета), но занимала большие площади, я использовал электродрель со шлифовальным кругом с мелким наждаком.

После тщательной зачистки весь корпус, на металле которого имелись царапины, забоины и прочие повреждения, промазал смесью ортофосфорной кислоты с водой. Эту операцию необходимо проделывать в течение 20-30 минут, постоянно поддерживая дюралюминий во влажном состоянии, иначе раствор быстро высыхает на нагретом корпусе и процесс вытравливания окиси останавливается. Это надо продолжать делать до тех пор, пока поврежденные места не приобретут красивый серебристо-матовый цвет, который является признаком того, что металл очищен от коррозии и готов к грунтовке.

Следующая операция — тщательная промывка корпуса содовым раствором для удаления и нейтрализации ортофосфорной кислоты с последующей промывкой его чистой водой для удаления остатков соды. После окончательной промывки чистой водой на корпусе могут выступить белесые пятна — это при высыхании воды на дюралюминии остаются осадки растворенных в воде солей. Их необходимо удалить чистой ветошью.

Вышеописанную операцию надо проделать и на бортахлодки: у «Прогресса-2» — на борту по привальный уголок и на таком же уровне на транце, у лодок других типов — на 100 мм выше уровня ватерлинии при отстое у причала в порожнем состоянии.

Итак, корпус готов к покрытию. Теперь его следует тщательно, два раза, обезжирить ацетоном.

Двухкомпонентная краска ЭП-111 разводится по инструкции, так же как все прочие эпоксидные краски. Только разводить ее необходимо порциями по 250 г. Поскольку такие работы проводятся в теплую погоду растворитель из краски улетучивается, отвердитель быстрее полимеризуется и краска густеет. Лучше использовать ее малыми свежими порциями.

Вниманию владельцев «Прогрессов-2» первых выпусков: на скулах этих лодок установлена окантовка из нержавеющей стали, которая и стимулирует возникновение электрохимической коррозии. По ней следует тщательно «пройтись» наждаком для образования надиров, царапин и прочих механических следов. Между заклепками можно поработать плоским напильником, электродрелью с шарошкой и пр.

Это придется сделать для хорошей адгезии нержавейки с эпоксидными компонентами. Иначе они облущатся вдоль скул. С гладкими накладками эпоксидная смола плохо адгезирует.

Покрытие днища и бортов с транцем краской ЭП-111 я сделал в два слоя с промежуточной сушкой каждого в течение 24 часов. После полимеризации смолы нанесенный слой краски напоминает мелкий наждак — рукой по днищу не протянешь. Затем развел клей ЭДП ацетоном до консистенции краски и еще дважды покрыл им днище, борта и транец, опять с промежуточной сушкой между слоями в 24 часа.

Получилась четырехслойная «броня». Вы удивитесь: зачем столько слоев и мороки? В этом вся суть. Вспомните старую добрую рекомендацию о том, что красить всегда нужно два раза, т. е. в два слоя наносить негустую краску. Такое покрытие прочнее, чем один слой густой краски.

О работе со смывками

Современные смывки содержат большой процент парафинов, отчего смывки загустевают. В инструкции указывается, что перед использованием их необходимо нагреть до 50-70°С.

При нанесении на корпус смывки быстро высыхают, создавая свою пленку из парафинов. Чтобы рационально работать со смывками, рекомендую выполнять следующие операции:

• 1. Покрыть смывкой участок порядка 0.25 м 2 (или участок днища «Прогресса-2» от киля до скулы шириной около 40 см).
• 2. Промазанный участок накрыть куском целлофана или другой пленкой немного большего размера.
• 3. Прижать пленку тяжестями, чтобы не сдуло ветром.
• 4. Приготовить еще один такой же кусок пленки.
• 5. При появлении вспучиваний на первом участке начать наносить смывку на соседний.
• 6. По окончании нанесения смывки на втором участке накрыть и его пленкой с пригрузами.
• 7. Вспученную краску снимать твердыми деревянными лопатками или заоваленными шпателями, чтобы не увечить плакирующий защитный слой.
• 8. После снятия краски участок корпуса сразу протереть ветошью, смоченной в ацетоне, для удаления остатков краски и воска, а затем — сухой ветошью.

Покрывая пленкой участки корпуса с нанесенной на них смывкой, вы, во-первых, защищаете свои дыхательные пути от кислот, содержащихся в ней, например, от уксусной эссенции, которая даже на свежем воздухе выделяет сильный, специфичный запах; во-вторых — предотвращаете испарение компонентов смывки от высыхания, чем продливаете время ее действия на старую краску, тем самым экономя расход смывки; в-третьих — предотвращаете высыхание уже вспученной старой краски, которая в разрыхленном состоянии легче удаляется.

Источник: tiowiliam.ru

Восстановление и тюнинг лодки Обь-М

Всем привет. Хотел поделиться историей о том, как я восстанавливал моторную лодку Обь-М.
1. Выбор лодки. Около месяца мониторил Авито. Созванивался с продавцами, смотрел фотографии и вот появился один интересный вариант, за которым надо было ехать в соседний город 200км. Подгадал выходные, съездил, купил, привёз.

План восстановительных работ был намечен на зиму 2020 года.
И началась работа.
2. Первым делом открутил и снял всё старое, ненужное, изношенное. Стоит отметить, что сам корпус достался для своих лет в неплохом состоянии.
3. Самый долгий и тяжелый процесс это снять старую краску зимой в условиях небольшого гаража. Тесно, то летит пыль, то воняет смывкой краски, то летят проволочки с корщетки, но я справился.

4. В фирме Тент-плюс были заказаны лобовое стекло и ходовой тент. Цены в общем-то приемлемые но при примерке стекла одна половинка упорно не хотела вставать на своё место. После нескольких часов перегибов, пристрелок и еще ряда манипуляций (стачивания нескольких клепок на корпусе и пары крепких ударов кувалдой в некоторых местах по корпусу) стекло встала на своё место. В этом случае претензии к фирме никаких не имею, нужно понимать, что корпус лодки старый и где-то не ровный, поэтому чёткого прилегания заводского стекла не стоит ожидать, но со стороны фирмы можно было бы подробнее описать процесс установки стекла в прилагаемой инструкции.

5. Затем зачистил места с коррозией на дне в кокпите и обработал их кислотным грунтом (Боди 960) + сверху акриловым грунтом аэрозолью. Затем из алюминиевого профиля (квадратная труба и уголки) положил силовой набор для пола на шпангоуты лодки. Так чтобы уровень пола не поднялся относительно этих шпангоутов.

6. Затем занялся усилением транса (не то чтобы усилением, а скорее укреплением) хоть и не было видимых трещин, лопин и транец на вид казался вполне себе исправным, но я решил для себя укрепить этот ответственный элемент конструкции. Пирог транса получился следующим: квинтет 3мм, влагостойкая фанера 9мм, родной танец с родной доской, влагостойкая фанера 9мм, квинтет 3мм. Все эти элементы густо были посажены на полиуретановый герметик и стянуты нержавеющими болтами.

Сверху потом на этот транец положил накладку из алюминиевого уголка так чтобы с внутренней стороны образовался небольшой страховочный буртик (чтобы если расслабятся струбцины мотор не улетел).
Плюс ещё были пущены две шпильки диаметром 12мм от транца к силовой переборке лодки, к которой был приложен металлический уголок 32х32, который был приклепан к бортам лодки косынками.

7. Приклепал на полиуретановый герметик пластины квинтета 3мм для усиления на носовой люк и верхнюю центральную часть панели. Обновил заплатку на правом борту. Перенес места установки весел с установкой накладок на старые места. Переделал сливную пробку на корме. Снял швартовые утки, носовую и кормовые ручки.

И так корпус был подготовлен к покраске.
8. Покраска. Изучил много материала в интернете по поводу того как правильно покрасить старую алюминиевую лодку. Выбрал один из нескольких вариантов.

1. зачищаем корпус лодки до голого металла 2. прямо перед началом покраски (за 1 -2 дня, а лучше в этот же день) проходим всю поверхность скотч брайтом. 3. протираем всю поверхность лодки обезжиривателем. 4. покрываем поверхность кислотным грунтом (Боди 960). 5. ждем минут 10-20 и наносим второй слой кислотного грунта.

Кислотный грунт очень жидкий и нужно его наносить очень тонким слоем, а то будут потеки. 6. затем минут через 30-40 наносим первый слой акрилового автомобильного грунта реофлекс. 7. ждем минут 10-20 и наносим второй слой акрилового автомобильного грунта. 8. оставляем сохнуть всю лодку минимум на сутки.

9. через сутки проходим в легкую скотч брайтом всю загрунтованную поверхность и сдуваем/сметаем образованную пыль 10. протираем всю поверхность лодки обезжиривателем. 11. наносим первый слой акриловой автоэмали (я использовал Vika цвет монте-карло). 12. ждём 10-20 минут и наносим второй слой акриловой автоэмали. 13. оставляем сушиться минимум на двое суток. 14. декоративные белые полоски наносил уже баллончиком аэрозольной акриловой краски на предварительно размеченные малярным скотчем и заматованные скотч брайтом места.

Естественно все покрасочные работы нужно проводить при температуре 20-25 градусов (плюс минус). Все грунты и эмали я наносил электрокраскопультом. Бюджетной вариант и качество покраски для лодки пойдёт. Машину я бы им красить не стал.

Для новичков (таких как я) совет — попрактикуйтесь как распыляет краску ваш распылитель краскопульт чтобы не налить слишком много и чтобы не было потеков. Чтобы в тесном гараже за два вечера (первый — покрытие грунтами, второй — нанесение автоэмали) покрасить всю лодку я установил ее на бок на привальник на 2 возвышенности с возможностью ее немного наклонять и ставить на упор (туда- сюда 20-30 градусов). Таким образом будет доступ и к дну и к палубе, но не очень удобно будет красить один борт которым лодка лежит на возвышенностях (там у меня получились потеки).
9. Свободные места под полом забил пенопластом и вырезал пол из двух частей влагостойкой фанеры 9мм. Предварительно шаблоны для вырезов по бокам делал из картона.
10. Сконструировал боковые полочки и сделал бортовые зашивки в кокпите.

11. Проложил проводку, установил рулевой механизм с тросом, установил машинку газ реверс.
12. Собрал вещевые ящики под передними и задними сиденьями. Сами передние сиденья и задние накладки заказал на Авито (г.Нижний Новгород). Отличные сиденья за приемлемые деньги.
13. Установил двигатель (Меркурий 30 2х тактный). Пришлось подкладывать дощечки чтобы вывести антикавитационную плиту в 0 с килем. (Дырка деферента – 3). Были свою нюансы при установке но напильник мне помог)))

14. Установил эхолот и его датчик. Обалденная штука. Вообще не представляю как без него можно ходить на лодке. Эхолот простенький Lowrance Hook 2-4x Bullet. Использую его для определения глубины, температуры и наблюдения за рельефом дна.
15. Установил ранее заказанный тент от фирмы Тент-плюс. И тут я был не доволен – длины тента не хватило, чтобы накрыть борта и иметь возможность его зафиксировать на шпиндики. Пришлось укорачивать дуги. После этого тент сел хорошо, но как следствие высота потолка тента стала ниже сантиментов на 10.
16. И еще множестов и множество и множество мелких нюансов, на которые на самом деле уходит очень много времени. Установка помпы, акб, сидений, спинингодержателей и т.д.
Ну вот и долгожданный результат!

Семья довольна! И на рыбалку можно сгонять и на пикничек!

Источник: www.drive2.ru

Ремонт алюминиевых катеров

В настоящее время катера и ло дки из алюминия обретают все большую популярность, создавая все большую конкуренцию суднам из стеклопластика.

Катера и и лодки из алюминия обладают рядом бесспорных преимуществ: легкие, быстрые и прочные, удобные в эксплуатации и не привередливые в уходе. Но, как и любые другие лодки, металлические конструкции также периодически нуждаются в ремонте.

Повреждение целостности судна может произойти вследствие столкновения или резкой посадки на мель.

Также со временем алюминевые корпуса подвергаются износу, особенно если вовремя не осуществлялся должный уход за ними. Однако стоит отметить, что отремонтировать алюминиевый катер или лодку гораздо проще, нежели пластиковую или стальную.

Компания «FIXBOAT» занимается комплексным ремонтом катеров и лодок из алюминия любой сложности.

Основные виды работ:

• клепка дюралевых корпусов
• сварка аргоном
• сварка гелием
• устранение вмятин на сварных и клепаных корпусах
• устранение повреждений корпуса
• усиление транца под более мощный мотор
• реставрация старых катеров
• капитальный ремонт
• покраска лодки
• перепланировка внутреннего пространства
• изготовление изделий из алюминия (рундуки, стойки)

Разновидности повреждений алюминиевых лодок

• Вмятины – самые распространенные причины ремонта металлических судов. Чаще всего они появляются в результате столкновений извне. Вмятины, возникшие на корпусе, прежде всего, нужно тщательно осмотреть. Если металл в этих местах слишком тонкий, лучше оставить все как есть. Если угрозы появления дыр и разрывов нет, тогда исправление деформаций производится с помощью киянки.
• Порезы устраняются задействованием специального оборудования, но только в том случае, если работает опытный профессионал, иначе можно сделать рваное повреждение еще большим. Также ремонт порезов на корпусе осуществляется креплением заплатки. Лучше всего ставить заплатки внутри судна. Для большей надежности на поврежденное место наносят герметик.
• Отверстия заделывают заклепками (при небольших повреждениях). Потеря заклепок – довольно-таки частое явление. Утерянные или ослабевшие заклепки заменяют новыми. Также можно использовать в этих целях винты с гайками, но это лишь кратковременное решение проблемы, потому что вскоре коррозия проделает в этом месте новое отверстие.

Способы ремонта корпуса лодок из алюминия:

При ежегодном осмотре алюминиевой лодки, ее владелец сталкивается с такими сравнительно мелкими дефектами как нарушение целостности лакокрасочного покрытия, небольшие механические повреждения, износ обшивки. Зачастую эти проблемы устраняются без применения термальной обработки. Клепка – один из самых распространенных и наиболее простых вариантов ремонта поврежденных алюминиевых суден. При помощи заклепок можно качественно починить небольшие прорехи и прорезы.

Понятие двойного эффекта электросварки и газовой сварки. При обычной сварке на металл попадает кислород и подвергается коррозии и непрочности шва. Аргоновая сварка защищает алюминий от горения в кислороде, чем увеличивает прочность шва и долговечность лодки при эксплуатации.

Пайка – еще один способ заделать небольшие пробоины. Для этого сперва зачищается поверхность. Потом паяльной лампой нагревается место пайки и припой, после чего участок тщательно натирается припоем.

Клей – отличный уплотнитель и диэлектрик, препятствует протеканию коррозийных процессов, обеспечивает высокую устойчивость к маслам, бензину, влаге, различным вибрациям. Перед склеиванием поверхность зачищают, обезжиривают и высушивают. Далее наносится тонким слоем клей, и соединенные части плотно прижимаются. Современные клеи с наполнителями используют для заделки трещин и выравнивания вмятин. Чтобы быть уверенными в качестве произведенных ремонтных работ, можно использовать заплатку для склеивания.

Ремонт алюминиевых лодок поливинилбутиралем удобный и эффективный. Этот термопластический материал не растворяется в бензине, стойко переносит холод, не боится влаги и успешно противостоит механическим повреждениям.

Источник: fixboat.ru