Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец — далеко не редкие явления.
Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка (в отечественных моторах — обычно «КС-22») предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение.
Обкатка лодочного мотора. Мифы и ошибки. Не мучайте моторы в бочках!
Как лучше начинать обкатку
Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах.
Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мо-тор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.
По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».
Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора
Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз.
⚙️🔩🔧Хитрая неисправность лодочного мотора
Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме.
Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы — понятия неразрывные.
Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому
Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.
Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца — «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.
Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали — поршни, блок цилиндров, головка блока — остаются без охлаждения.
Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.
Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.
На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.
Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь
Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS. Обороты — один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться.
С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.
Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром — температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды — в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.
Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С — в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла.
Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.
Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.
Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.
И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.
После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность в таких случаях падает на 5-10%.
Немного о масле
Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения — не более пяти лет).
Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л. масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.
Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер.
Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла.
Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.
Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия — на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно — главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.
Источник: xn--80aaafm0bfy1g.xn--p1ai
Как правильно обкатывать мотор?
Информация об изображении
Обкатанный мотор — залог приятного отдыха
Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец — далеко не редкие явления.
Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка (в отечественных моторах — обычно «КС-22») предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение.
Как лучше начинать обкатку
Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем.
Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мотор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.
По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».
Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора
Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз.
Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме.
Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 7580% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы — понятия неразрывные.
Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому
Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.
Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца — «залегать», резко увеличивается усталостный износ как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.
Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали — поршни, блок цилиндров, головка блока — остаются без охлаждения.
Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.
Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.
На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.
Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь
Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS. Обороты — один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться.
С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.
Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром — температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды — в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.
Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С — в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла.
Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.
Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.
Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.
И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.
После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность в таких случаях падает на 5-10%.
Немного о масле
Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения — не более пяти лет).
Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.
Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер.
Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла.
Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо мелкими порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.
Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия — на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно — главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.
Указанные советы для многих опытных водномоторников не являются откровением. Мы хотели напомнить лишь некоторые из них начинающим любителям. Более подробно с ними можно познакомиться в книгах серии «Библиотека журнала «Катера и яхты»: «Лодочные моторы «Ветерок» (автор Е. И. Фишбейн); «Вихрь» — без секретов» (автор Р. В. Страшкевич), а также в книге «Автомобильный двигатель на катере» (авторы Ю. П. Мухин и Б. Е. Синильщиков).
Источник: www.barque.ru
Mikatsu M3.5FHS [11/38] Обкатка нового двигателя
установленным г ребным винтом) согласно следующим инстр укциям:
1. Первые 10 минут. Запусти те мотор на самой малой скорост и, которая только
2. Следующие 50 минут. Не открывайт е дроссельную зас лонку больше, чем на
половину (приб лизительно 3 тыс . об/мин). Время от времени меняйте число оборотов
двигателя. Ес ли у Вас легко г лиссирующая лодка, раз гоните её при полностью
открытом дросс еле, затем немед ленно сбавьте газ до 3 тыс. об/мин или ещё ни же.
3. Второй час. Раз гоните лодку при пол ностью открытом дросс еле, затем уменьши те
обороты двигателя до трёх четверте й дросселя (примерно 4 тыс. об/мин). Время от
времени меняйт е число оборотов дви гателя. Откройте дроссель полностью на одну
минуту, зате м дайте двигателю поработать минут дес ять при дросселе, открытом на
три четвер ти или меньше, чтобы он остыл .
4. С трет ьего по десятый час обкатк и. Не эксплуатируйте мотор при полностью
открытом дросс еле дольше, чем пять минут за один раз . Давайте двиг ателю остывать
между периодами полностью откр ытого дросселя . Периодически меня йте число
оборотов двигателя .
5. После первых де сяти час ов обкатки. Можно эксплуатиро вать двигатель в
нормальном режим е. Пользуйтесь стандартной предвар ительной смесью бензина с
маслом согласно пр опорциям, указанным в разделе “Смешение бензина с маслом”.
Если какая — либо часть из контрольного с писка не работает , как положено, лодочный
мотор эксплуатиров ать нельзя, пока эту часть не осмотрят и не починят. В проти вном
случае неполадка может привести к аварии.
Запрещается запускать двигате ль, вынутый из воды. Это может привести к его
перегреву и нанесению ему серьёзного ущерба.
11 ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Вашему новому двигателю необходимо пройти период обкатки чтобы обеспечить равномерную приработку сопряженных поверхностей всех подвижных частей механизма Правильно отмеренное время обкатки поможет добиться наилучших результатов работы Вашего лодочного мотора и продлить срок его службы Время обкатки мотора 10 часов Опробуйте мотор под нагрузкой с установленным гребным винтом согласно следующим инструкциям 1 Первые 10 минут Запустите мотор на самой малой скорости которая только возможна 2 Следующие 50 минут Не открывайте дроссельную заслонку больше чем на половину приблизительно 3 тыс об мин Время от времени меняйте число оборотов двигателя Если у Вас легко глиссирующая лодка разгоните её при полностью открытом дросселе затем немедленно сбавьте газ до 3 тыс об мин или ещё ниже 3 Второй час Разгоните лодку при полностью открытом дросселе затем уменьшите обороты двигателя до трёх четвертей дросселя примерно 4 тыс об мин Время от времени меняйте число оборотов двигателя Откройте дроссель полностью на одну минуту затем дайте двигателю поработать минут десять при дросселе открытом на три четверти или меньше чтобы он остыл 4 С третьего по десятый час обкатки Не эксплуатируйте мотор при полностью открытом дросселе дольше чем пять минут за один раз Давайте двигателю остывать между периодами полностью открытого дросселя Периодически меняйте число оборотов двигателя 5 После первых десяти часов обкатки Можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме Пользуйтесь стандартной предварительной смесью бензина с маслом согласно пропорциям указанным в разделе Смешение бензина с маслом Если какая либо часть из контрольного списка не работает как положено лодочный мотор эксплуатировать нельзя пока эту часть не осмотрят и не починят В противном случае неполадка может привести к аварии Запрещается запускать двигатель вынутый из воды Это может привести к его перегреву и нанесению ему серьёзного ущерба ОСТОРОЖНО АККУРАТНО
Содержание
- 1 Лодочные моторы
- 1 Руководство пользователя m3 fhs
- 2 Владельцу подвесного лодочного мотора
- 3 Содержание
- 4 1 серийный номер подвесного лодочного мотора
- 4 Идентификационные номера
- 4 Кожухе
- 4 Наклейке изготовителя прикреплённой с левой стороны зажимного кронштейна запишите серийный номер вашего подвесного лодочного мотора в отведённое для этого место он понадобится вам если потребуется заказ запасных частей у местного дилера mikatsu либо в случае кражи лодочного мотора
- 4 Номер двигателя выдавлен на его алюминиевом
- 4 Серийный идентификационный номер подвесного лодочного мотора указан на
- 5 Основные компоненты
- 6 Аккуратно
- 6 Бензин и его пары легко воспламеняются и взрывоопасны
- 6 Заправка топливом
- 6 Осторожно
- 7 Выбор гребного винта
- 8 Внимание
- 8 Осторожно
- 8 Установка лодочного мотора
- 9 Внимание
- 10 Внимание
- 10 Крепление мотора при помощи транцевых тисков
- 10 Осторожно
- 11 Аккуратно
- 11 Обкатка нового двигателя
- 11 Осторожно
- 12 Контрольная проверка состояния мотора перед
- 12 Эксплуатацией
- 13 Запуск двигателя
- 14 Внимание
- 14 Осторожно
- 14 Прогрев двигателя
- 15 Аккуратно
- 15 Внимание
- 15 Осторожно
- 15 Проверка состояния двигателя после запуска
- 15 Румпель
- 16 Внимание
- 16 Остановка двигателя
- 17 Дифферентовка лодочного мотора
- 18 Внимание
- 19 Откидывание мотора вверх вниз
- 20 Внимание
- 21 Возврат мотора в первоначальное положение
- 21 Эксплуатация мотора на мелководье
- 22 Эксплуатация мотора при прочих условиях
- 23 Аккуратно
- 23 Внимание
- 23 Техническое обслуживание
- 24 Проверка состояния топливной системы
- 24 Смазка
- 25 Внимание
- 25 Осмотр топливного фильтра
- 25 Проверка скорости холостого хода
- 26 Водонепроницаемость
- 26 Проверка выхлопной системы на герметичность и
- 26 Проверка на отсутствие утечек моторного масла
- 26 Проверка состояния гребного винта
- 26 Проверка электропроводки и соединительных звеньев
- 27 Аккуратно
- 27 Снятие и установка гребного винта
- 28 Внимание
- 28 Смена трансмиссионного масла
- 29 Аккуратно
- 29 Внимание
- 29 Осмотр и замена анода анодов
- 29 Промывка топливного бака
- 30 Лодочного мотора
- 30 Перевозка и хранение лодочного мотора
- 30 Перевозка лодочного мотора в снятом состоянии для перевозки и хранения снятого с лодки подвесного мотора сложите рукоятку
- 30 Перевозка лодочного мотора на автоприцепе мотор следует перевозить на автоприцепе и хранить в нормальном рабочем
- 30 Положении если зазор между нижней частью мотора и дорогой при таком положении будет недостаточен для перевозки перевозите мотор в откинутом положении используя подпорное устройство такое как транцевый брус если у вас возникнут вопросы по поводу перевозки вашего мотора обратитесь к местному дилеру mikatsu
- 30 Регламент технического обслуживания подвесного
- 30 Румпеля и облокотите на неё мотор чтобы он находился в горизонтальном положении подложите под мотор плотный материал чтобы уберечь мотор от повреждений при перевозке
- 30 Цифра 1 в таблице обозначает работы которые должен осуществлять мастер mikatsu цифра 2 в таблице обозначает работы которые вы можете осуществлять самостоятельно
- 31 Промывка мотора в баке с водой
- 32 Двигатель работает неровно либо глохнет в режиме холостого хода
- 32 Не заводится двигатель
- 32 Поиск неисправностей
- 33 Потеря мощности двигателя
- 33 Стартер не работает
- 33 Чрезмерная вибрация двигателя
- 34 Аккуратно
- 34 Временные меры в случае чрезвычайных ситуаций
- 35 Аварийный запуск двигателя
- 35 Внимание
- 36 Спецификация на модель m3 fhs
- 37 Гарантия
- 37 Сведения о товаре и производителе
Источник: mcgrp.ru