Почему лодочный мотор работает с перебоями

сейчас на сайте 823 человека

Перебои в работе двигателя

Здравствуйте, товарищи.
Очень нужна помощь, совсем не знаю, куда копать дальше.
Мотоцикл KAWASAKI W650, двигатель двухцилиндровый воздушного охлаждения, два карбюратора.
Один цилиндр работает с перебоями, на оборотах в районе 1000 (холостых) идут небольшие прострелы похоже что в карбюратор. Примерно раз в 1-2 секунды, то есть, получается, примерно каждая 10-я вспышка как будто не происходит, при этом идет небольшой хлопок, как уже сказал, в карб.
При увеличении оборотов до 2 — 3 тысяч проблема сохраняется, выше уже непонятно. У меня одна катушка на оба горшка, она бронепроводах есть цифры для какого цилиндра они предназначены. Не уверен, дает она одновременную вспышку на оба цилиндра или нет.
В мотоцикле проверено все, кроме синхронизации карбюраторов (банально нечем и негде). Пробег 27000 вроде реальный (купил беспробежный).
Карбы промыты прочищены, подсоса воздуха нет, фильтра новые, свечи новые (зазор проверил), компрессия 9,0 при норме 8,6, клапана отрегулированы, система ГРМ на шестерне, если честно, не проверял метки, но там точно не может быть проблем, тем более она одна на оба цилиндра, а ведь один из них работает нормально. Свечки обе слегка черные, на самом кончике электрода и металлического усика чуть беленького. Систему дожига выхлопных газов заглушил — не помогло. Да, знаю, все скажут — синхронь карбы, но там с завода по меткам видно что никто не лез, компрессия в горшках совпадает полностью, так что этот момент, думаю, тоже можно исключить.

⚙️ Нестабильная работа лодочного мотора. Одна из причин.

Винты качества крутил и так и сяк, двигатель на них практически не реагирует, выставил по заводскому 2,5 оборота.
Собственно, мои мысли:
1) Поменять местами бронепровода (свечи менял). Не будет ли с этим проблем если вдруг выяснится, что вспышки идут на каждый горшок в отдельности? (датчика коленвала все-таки два стоит)
2) Сигнальный провод катушки зачем-то еще идет на блок управления подогревом карбюраторов, никто не знает, с какой целью и не может ли это быть источником проблем?
3) Ваши предположения, что за хрень такая творится и куда еще копнуть?

Добавил схему зажигания (упростил для наглядности)

Добавление:
Проверил все, что связано с катушкой.
Поменял местами провода — картина не изменилась. Обратил внимание, что грешил на левый горшок по причине того, что выстрелы в воздухан раздавались изредка только на нем (ну или мне так казалось, тяжело определить это, на самом деле.
Сейчас же, прислоняя бумажку попеременно к одному — другому глушителю, понял, что на самом деле оба горшка переодически «побухивают» в глушитель. Звука при этом какого-то особенного нет, но происходит небольшой провал в оборотах и мощный толчок газов из выхлопа чувствуется. На обоих цилиндрах причем, к сожалению только, не додумался я проверить, синхронно это происходит или нет, а сейчас мотоцикл подразобран.

неисправности в зажигании лодочных моторов аналоги ямаха 99-15

Проблема проявляется как при включенном обогатителе, так и без, так что логика говорит, что это не смесь.
Компрессия и устройство клапанов, а так же тот факт, что на оборотах мот более чем бодр говорят, что это не клапана.
Но… С катушкой тоже все норм. Сопротивления обоих обмоток по мануалу, сопротивление колпачков одинаковое — 5 кОм. Резина чутка подуставшая, конечно, 13 лет все таки, но все целое, визуально никаких повреждений.
Вот теперь и встал вопрос, что делать дальше. Какова вероятность того, что визуально и параметрически живая катушка выпендривается? Как и где взять катушку «на подмену». Естесственно, родную я вообще не найду. Достаточно ли подобрать катушку со сходным сопротивлением первичной обмотки?

От условных жигулей?

Ответы ( 7 )

свечи черные-богатая смесь, оттуда и перебои, отрегулируй карбы, изолятор сечи должен быть светло кирпичного цвета. Богатить может и из за сильно грязного воздушного фильтра, но выше написано что какие то фильтры менял.

Источник: bikepost.ru

Ремонт: почему мотоблок глохнет при нагрузке, стреляет в глушитель, работает с перебоями и другое

Мотоблок – один из самых полезных хозяйственных агрегатов. Даже простая и не особо мощная машина способна существенно облегчить уход за огородом и придомовой территорией. Вместе с тем, мотоблок – это техника, которой свойственно ломаться. Давайте рассмотрим наиболее распространенные поломки сельскохозяйственного агрегата, их причины и методы устранения своими силами.

Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

Практически каждый владелец мотоблока, независимо от марки и модели сельскохозяйственного агрегата сталкивался с проблемой, при которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы. Основные причины этой поломки кроются в проблемах с подачей топлива и поломке системы зажигания машины.

Как показывает практика, если мотоблок глохнет при работе, то его владельцу следует немедленно осмотреть детали системы подачи топлива. В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении. Для запуска мотоблока достаточно открыть топливный кран и продолжить работу с агрегатом.

Еще одна причина, по которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы, заключается в поломке системы зажигания. Определить, что агрегат неисправен именно по этой причине достаточно просто – взгляните на свечи – если они влажные, значит, неисправности появились именно в системе зажигания мотоблока. Лучший выход из сложившейся ситуации – это заново отрегулировать систему зажигания агрегата. Все действия, при этом, должны выполняться в таком порядке:

1. Снимите крышку, которая служит защитой элементов системы зажигания;
2. Поверните маховик мотора до момента, когда в магнето разомкнуться контакты;
3. При помощи специального щупа измерьте зазор между «наковальней» и «молоточком» системы зажигания мотоблока;
4. После это поверните маховик до момента, когда поршень мотоблока сожмется. При этом последний должен дойти до своей верхней точки;
5. Снова проверните маховик до момента, когда услышите характерный стук – это значит, что сработала обгонная муфта;
6. Затем проверните маховик в обратную сторону так, чтобы метка на нем совпала с меткой на корпусе мотоблока;
7. Установите зазор между прерывательным контактом и кулачком – он должен составлять 0,3 мм;
8. В конце зафиксируйте кулачок винтом, расположенным сверху над деталью, и установите защитную крышку обратно в корпус мотоблока.

После вышеперечисленных действий мотоблок больше не будет глохнуть под нагрузкой. Главное при возникновении подобных проблем в дальнейшем – стараться максимально оперативно устранить поломку, чтобы не поддавать повышенному износу основные механизмы мотоблока.

Также нередко хозяйственный агрегат глохнет при наклоне. Это свидетельствует о недостаточном количестве горючего в топливном баке. Если поставить агрегат в горизонтальное положение, вытащить трос стартера, и двигатель запуститься, значит, в бак потребуется долить бензин.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Среди других типичных неисправностей мотоблока также можно выделить ряд таких поломок:

• Мотор агрегата бьет в обратку – это свидетельствует о применении некачественного топлива для заправки агрегата. В таком случае придется не только заменить горючее, но и тщательно промыть топливный насос и шланги подачи горючего;
• Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостаточном прогреве мотора. Обязательно заглушите двигатель, подождите его полного остывания, и снова заведите мотор, давая ему не менее 10 минут для полного прогрева;
• Мотор мотоблока заметно не тянет, снизилась мощность двигателя – в таком случае нужно проверить и, при необходимости, прочистить воздушный и топливный фильтр. Еще одна причина этой поломки кроется в износе магнето системы зажигания. Лучше всего сразу же заменить деталь, не пытаясь ее восстановить.

С такого рода неисправностями одинаково часто сталкивается владелец, как бензинового, так и дизельного мотоблока. В любом случае нужно немедленно прекратить работу с машиной, и как можно быстрее устранить ее поломку.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Нередко при работе с сельскохозяйственным агрегатом отчетливо слышны громкие нехарактерные звуки со стороны его глушителя. При этом мотоблок также сильно дымит и глохнет. Чтобы суметь устранить неисправность своими руками, нужно, для начала, определить ее суть.

Наиболее часто мотоблок стреляет в глушитель из-за ряда следующих проблем:

• Переизбыток моторного масла в топливной смеси – в таком случае нужно слить остатки горючего, промыть топливный насос и шланги, и залить новое горючее с меньшим количеством масла;
• Неправильно выставленное зажигание – если механизм работает с опозданием, то это приводит к появлению нетипичных выстрелов, которые отчетливо слышны в области глушителя. В такой ситуации следует немедленно выставить правильный зазор между электродами системы зажигания мотоблока;
• Неполное сгорание топлива в цилиндре мотора. Ремонт двигателя мотоблока в таком случае подразумевает разборку поршневой группы, тщательную промывку и сушку цилиндра мотора, а также настройку карбюратора мотоблока.

Ремонт всех вышеперечисленных поломок не требует особых навыков и большого опыта. Самое главное – действовать строго согласно инструкции по эксплуатации сельскохозяйственного агрегата.

Мотоблок заводится и глохнет – причины и ремонт

Ремонт мотоблоков в случае, если они заводятся и, спустя несколько секунд, глохнут, необходимо начинать с поиска основных причин данной неисправности. Для этого нужно осмотреть:

• Свечи, провода и электроды – в большинстве случаев агрегат заводится и сразу глохнет из-за слишком большого зазора между электродами системы зажигания, плохого контакта между проводами, а также загрязненной свечи зажигания. Ремонт следует начать с очистки свечи. Если это не помогло, то нужно проверить целостность проводов. Если и это не принесло желаемого результата, значит, потребуется заново выставить зазор между электродами системы зажигания;
• Карбюратор на предмет загрязнений и поступление достаточного количества топлива – если вы использовали некачественный бензин и добавляли в него слишком много моторного масла, то потребуется заменить горючее и сократить количество масла. Кроме этого нужно демонтировать, разобрать, и тщательно очистить карбюратор;
• Наличие бензина в топливном баке – если мотоблок не набирает обороты, то это часто свидетельствует о нехватке горючего, необходимого для исправной работы мотора. Очень часто владельцы мотоблоков сталкиваются с проблемой, при которой бензин проливается сквозь маленькое отверстие или трещину в топливном баке машины. В таком случае нужно попытаться заделать дефект, а, если не удалось этого сделать, потребуется полностью заменить бак мотоблока.

Еще одна менее распространенная причина поломки, при которой мотоблок не развивает обороты – это неисправность коробки передач, о которой свидетельствует сторонний звук со стороны редуктора. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить масло, которое вы используете для смазки узла.

Двигатель мотоблока плохо заводиться на горячую

Вопрос о том, почему мотор мотоблока глохнет при нагреве, решить достаточно просто. Вся суть проблемы кроется в переизбытке воздуха, подаваемого в карбюратор мотоблока. Часть его смешивается со смесью бензина и моторного масла, а вторая часть охлаждает карбюратор. В результате этого температура карбюратора становиться намного меньше температуры мотора агрегата.

Такая проблема наблюдается только в процессе работы мотоблока. Когда же его двигатель глушиться, карбюратор, наоборот, поддается нагреванию со стороны раскаленных стенок мотора.

Во время нагревания карбюратора мотоблока остатки горючего начинают активно испаряться, заполняя все имеющиеся в устройстве мотоблока пустоты, в том числе, воздушный фильтр и впускной коллектор. Это приводит к полному исчезновению топлива, из-за чего мотоблок не заводиться при нагретом моторе.

Чтобы исправить эту проблему, необходимо при каждом запуске мотоблока «на горячую» действовать в определенном алгоритме. Основная ваша задача – добиться объединения смеси для того, чтобы мотор смог запуститься. Для этого потребуется:

1. В процессе запуска горячего мотора выжать на половину курок газа;
2. Не пытайтесь нажимать на курок газа раз за разом, иначе этим вы только усугубите ситуацию, так как во время частого нажатия на курок газа топливный насос будет подавать в карбюратор новые порции топлива, что приведет к заливанию мотора;
3. После нескольких попыток запуска с наполовину нажатым курком газа вы заведете двигатель мотоблока, после чего потребуется 2–3 раза прогазовать и продолжить работу.

Такой порядок действий исключит увеличенную нагрузку на горячий мотор, благодаря чему основные детали и механизмы мотоблока не будут поддаваться чрезмерному износу.

Все вышеперечисленные способы помогут эффективно справиться с типичными поломками наиболее известных производителей мотоблоков. Их одинаково успешно используют владельцы сельскохозяйственных агрегатов марок Хонда, Агро, Каскад и Нева.

А во время «перекура» рекомендуем вам попробовать вкуснейший гречишный чай, который вы можете заказать в интернет-магазине НеБанан.

Источник: o-motoblokah.ru

Что может убить лодочный мотор

Внимательно ли вы читали инструкцию по эксплуатации, когда приобрели лодочный мотор? Немногие владельцы лодок ответят утвердительно, большинство просто пролистали её, просматривая иллюстрации. Двигатель хоть и железный, но тоже требует заботы, особенно если речь идет о чартерной яхте, так как ее простой из-за поломки, как правило, выходит гораздо дороже, чем своевременный уход. Соблюдайте элементарные правила, обращайте внимание на такие «мелочи» как показания индикаторов, манометра, термостата и т.д., и мотор будет служить вам верой и правдой много лет.

Вроде бы, чего проще? Но почему-то большинство яхтсменов забывают об этом, а спохватываются уже поздно, когда мотор отказывается работать и требует срочного ремонта или вообще не подлежит восстановлению. Если вы хотите такой участи своему лодочному мотору, то читайте наши вредные советы.

Не обращайте внимания на индикаторы неисправности

Всё работает, лодка на ходу, не стоит поддаваться панике. Да разве можно рассмотреть при ярком солнечном свете, включилась лампочка индикатора неисправности или нет? Решение есть: необходимо переместить индикаторы в такое место, где сразу будет видно светодиоды, когда они начнут подавать сигналы. Второй вариант: создать вокруг индикатора тень, чтобы сразу заметить загоревшуюся маломощную лампочку.

Разве можно услышать сигнал зуммера, когда двигатель работает, а в ушах свистит ветер? Говорят, на высокой скорости уровень шума превышает 95 децибел, это очень громко, как в вагоне метро. Громкий предупреждающий сигнал подает звуковой оповещатель, но, если сирена отключилась самостоятельно, значит что-то страшное с двигателем уже произошло. Опытные яхтсмены советуют установить «Screamer» с циклическим воспроизведением записи и сиреной на 110 децибел, стоит всего 8 долларов.

Датчик расхода воды сообщит вам о снижении уровня охлаждающей жидкости. Установка встроенного датчика спасет мотор от перегрева.

Какая разница как установлен термостат?

Одни владельцы лодок устанавливает термостат верно, а другие — вверх ногами, когда теплочувствительная часть оказывается совсем с другой стороны. В этом случае перегрев двигателя обеспечен, иногда даже профессиональные спортсмены допускают такую ошибку. Устанавливая термостат, сверяйтесь с инструкцией.

Зачем слушать лодку, всё равно ничего не скажет

Внимательный хозяин может получить немало информации по звукам, идущим от лодки. Об ослаблении ремня ГРМ сообщает свист, напоминающий визг поросёнка. Постукивание металла указывает на необходимость ремонта подъемников, клапана или рокеров клапана. Скрип или скрежет с характерным металлическим звуком информируют о выходе из строя подшипника водяного насоса.

Громкий выхлоп извещает о заканчивающейся охлаждающей жидкости, надо бы заняться проверкой водяного насоса. Реагируйте сразу, если не желаете наслаждаться этой какофонией.

Зачем нужны эти манометры?

Можно, конечно, на манометры и не смотреть, но помните, что ремонт двигателя будете оплачивать из своего кармана. Пилотов учат проверять датчики регулярно, медленно просматривать в прямом и обратном направлении. А на лодке датчиков немного, так что контролировать их несложно, надо лишь выработать соответствующую привычку.

Некоторые яхтсмены облегчают себе задачу и настраивают манометры таким образом, чтобы стрелки указывали строго вверх, если все показатели в норме; так даже небольшие отклонения заметить намного легче.

Чистый антифриз наверняка лучше разбавленного

Так думают 60% владельцев лодок, а на самом деле это неверно. Если в систему охлаждения заливать неразбавленный антифриз, то мотор будет нагреваться очень сильно. По Фаренгейту закипает вода около 212 градусов, а чистый антифриз — при 230 градусах, в связи с этим двигатель работает горячим (отчасти перегретым).

Нечего принюхиваться, дышите полной грудью морским воздухом

Каждый здоровый двигатель имеет характерный запах, запомните этот аромат. Если из машинного отсека неприятно пахнет или просто изменился запах, значит пора искать неполадки.

Запах паленых волос предупреждает о возникновении короткого замыкания. Сладковатый аромат призывает заострить внимание на утечке антифриза. Сильный запах пригоревшего масла сообщает, что оно подтекает на разогретом двигателе, а слабый — о перегрузке двигателя.

Аромат горелой резины (достаточно едкий) трудно не почувствовать. Он может извещать о том, что:

• идет сухое прокручивание крыльчатки водяного насоса;
• проскальзывает клиновой ремень;
• мало осталось охлаждающей жидкости;
• неисправна муфта кормового привода.

Лучше подстраховаться и на берегу завести мотор

Двигатель совершенно не пострадает, если поработает на суше несколько секунд, зато владелец лодки спокоен — мотор работает как часы. Двигатель, конечно, не перегреется, однако это может оказать негативное влияние на крыльчатку водяного насоса. Бесперебойное функционирование крыльчатки обеспечивает вода (как бы смазывает), иначе часть механизма просто выйдет из строя; так что несколько сухих проверок — и можно менять крыльчатку.

На масле реально можно сэкономить

Возможно, но не нужно, так как расход масла не такой уж большой, 1-2 галлона на весь летний период требуется двигателям мощностью сто лошадиных сил. Сэкономить получится не более 10 долларов. Недорогое масло малоизвестного производителя поможет двухтактному мотору быстро «состариться», так как уверенности в качестве именно этого масла нет. У лучших масел высокое качество неизменно, что они и подтверждали не раз.

Запомните: применение дешевого масла при эксплуатации двигателя по факту обходится намного дороже!

Нечего заморачиваться, фильтры ведь одинаковые

Мотор с новыми фильтрующими частями замечательно работает. В двигателях, рассчитанных на долгие круизы, должно быть два фильтра. Некоторые хозяева считают, что они идентичные и устанавливают в оба фильтра одинаковый тип элемента, а ещё хуже, когда ставят в первый фильтр элемент тонкой очистки. Получается, что первый фильтр сделал всю работу с повышенной нагрузкой, а второму работать бессмысленно.

Помните: в первый фильтр устанавливают 30-микронный элемент грубой очистки, а во второй — более тонкой (2 микрона), что даст хороший результат. При оптимальном распределении нагрузки увеличивается срок службы фильтров, а значит и двигателя.

Естественное состояние двигателя — вибрация

Двигатель вибрирует постоянно, так что вскоре владельцы лодок перестают обращать на это внимание. Если при переходе в режим глиссирования начинает потряхивать носовые обводы, а у панели управления тряска не ощутима, то есть вероятность неисправности гребного винта; надо проверить не погнуты ли его лопасти. В случае появления вибрации только на определенных оборотах требуется провести балансировку винта. Если лодку с грохотом трясет на любой скорости, значит не выровнены двигатель с валом.

Лучший способ проверить, когда и каким образом лодка вибрирует: в кокпите поставить небольшой таз с водой и наблюдать, что происходит на поверхности.

Водометы мелководья не боятся

Водометы неплохо ходят по мелководью, и яхтсмены часто пользуются этим без опасений. А зря, вполне может случиться так, что однажды с мелководья можно и не выбраться. У водометов часть всасываемой воды используется для охлаждения и если в этой воде окажется песок или мелкие камешки, то система охлаждения запросто засорится.

Производители водометных двигателей предупреждают, что требуется избегать мелководья и всегда под лодкой надо иметь 2-3 фута воды, что особенно важно при ускорении с холостого хода. В случае крайней необходимости мелкие места надо проходить на высокой скорости, тогда водомет успевает засасывать только верхний слой воды (как правило, более чистый) и лодка будет оставаться значительно выше дна.

Известно, что водометный двигатель промывается сам

Те, кто придерживается такого мнения, рискуют в короткий срок лишиться мотора вообще, так как грязь слоями «облепит» его изнутри. Прочищать внутренние полости двигателя следует под давлением струей воды (обязательно пресной) не менее десяти минут. Современные модели лодок снабжены промывочным отверстием.

Перед тем, как глушить двигатель, выжмите газ до отказа

Это ещё один миф, которому многие следуют на практике: если погазовать как следует, то в следующий раз двигатель запустится легче. На самом деле, это способствует преобразованию оставшегося несгоревшего горючего, покрывающего цилиндры, в липкий налет. Механики рады — не останутся безработными!

Что может случиться, если аккумулятор выключить на ходу?

Стоит при работающем двигателе неверно повернуть тумблер аккумуляторов и — всё, генератор приказал долго жить. Будьте внимательны, переключая с позиции «1» на позицию «2» или «BOTH» никогда не следует поворачивать ручку через позицию «OFF». Из генератора выход электричества перекрывается на какие-то доли секунды, но этого достаточно, чтобы испортить диод и уничтожить генератор.

Какая коррозия, мотор-то новехонький!

Каждый двигатель желает пребывать в сухих условиях; если владелец не понимает этого, то коррозия быстро доберется и до нового двигателя. Профилактические меры — обработка электрических разъемов техническим вазелином для защиты от сырости. После прибытия лодки на стоянку следует протереть двигатель ветошью, смоченной в пресной воде, и смыть кристаллы соли. Вслед за этим вытереть его досуха и нанести масло тонким слоем, охватывая все детали, не забывая и про расположенные снизу.

Зачем масло менять, можно просто долить

Можно, если цель — привести двигатель в нерабочее состояние. А если нет, то старое масло следует полностью заменять новым. Необходимо сравнивать объемы масла: сколько слили и сколько залили; разница покажет сколько грязного масла осталось.

Если нет возможности масло высосать сверху, то его нужно слить в поддон. Для этого двигатель устанавливают под углом, чтобы масло стекало, не задерживаясь, сквозь сливное отверстие. Существует и второй вариант: замену масла производить часто, чтобы оставшееся не успевало испортиться.

Экономия на топливе не выйдет боком

Производители двигателей не просто так рекомендуют октановое число с минимальным значением. Если пользоваться топливом с меньшим показателем, то вскоре при нагрузке двигатель станет работать с гудением и постукиванием. Некоторое время он будет справляться, показывая малую производительность, но при постоянной заправке дешевым топливом отложения углерода накопятся в канавках поршневых колец и за кольцами, что приведет к задиранию цилиндров, залеганию поршневых колец, а то и к заклиниванию двигателя. Малые двигатели неплохо трудятся на топливе с октановым числом 84; большая часть требует — 87-89; для двигателей с высокой производительностью рекомендовано — 91.

Невнимательность не ведет к большим неприятностям

Швартовы свешиваются с кормы, не досмотрели, что ж такого? Если на приличной скорости крепкий нейлон намотает на винт, последствия будут плачевны: разорвет сальники, раздробит подшипники, потеряет шестерни трансмиссия, расшатаются крепления двигателя и, соответственно мотор будет болтать из стороны в сторону.

Всего лишь подшипник (упорный) не поставили на место при замене винта на подвесном приводе. Действительно забыли, но с кем не бывает! А последствия таковы: втулка гребного винта без упорного подшипника при движении лодки вперед будет тереться о корпус редуктора и в конце концов приведет его в негодность. Сравните стоимость корпуса редуктора и подшипника, это и будет цена вашей забывчивости.

Аноды из цинкового сплава размещены не только на приводе и карданном валу, есть ещё один внутри двигателя. Помните, что заменять его следует каждый раз при замене масла, иначе анод начнет разрушаться, что может засорить систему охлаждения отпавшими частицами.

Многие считают, что, если хомут шланга выполнен из нержавейки, значит и стяжной болт тоже. На самом деле болт изготовлен из мягкой стали, со временем ржавеющей от соли. Недосмотрели и хомут для шланга сломался, а это может привести к утрате воды, топлива, выхлопного шланга, а в самом неблагоприятном случае и затопить лодку.

И напоследок

Как отмечают эксперты 2yachts, чтобы не познавать на собственном опыте все трудности преждевременного ремонта двигателя, надо учиться на чужих ошибках. Жизнь яхтсменов была бы намного легче, а двигатели служили бы долго, если бы мы заботились о них, сразу реагировали на их «просьбы» и выполнял все инструкции.

По словам производителей, единственное, что им нравится видеть изношенным — руководство пользователя!

Источник: 2yachts.com