Сегодня наконец-то дошли руки до замены масла в нижнем редукторе своего лодочного мотора. Дело это вроде совсем нехитрое, но вспомнив как в свое время мучился с первыми самостоятельными заменами, решил обобщить свой скромный опыт в виде статьи в надежде что он кому-то станет полезен.
Итак, замену масла в нижнем редукторе (юните) лодочного мотра рекомендуют проводить раз в сезон, и обычно это одна из процедур подготовки лодки к зимнему хранению. Это особено важно если лодка хранится не в подогреваемом гараже, а на улице. Если в нижний юнит во время эксплуатации каким-то образом попала вода, то в крепкие морозы она обязательно замерзнет, расширится и может повредить корпус редуктора или сальники на валу пропеллера:
Для замены масла в корпусе редуктора имеется два отверстия закрываемые болтами с уплотнительной шайбой — верхнее и нижнее. На моем моторе верхнее отверстие маркировано как «ОIL LEVEL», а нижнее как «OIL DRAIN». Для замены масла в нижнем юните потребуется самый миниум инструмента — отвертка для откручивания пробок и ручная помпа дла закачки масла:
Вода в редукторе лодочного мотора.Одна из причин.
Размер и качество отвертки в этом деле очень критичны. Когда я менял масло в самый первый раз, еще на первой своей лодке, я попытался воспользоваться самой большой отверткой которая нашлась среди домашнего инструмента. По-видимому, она оказалась недостаточно большой, так как после нескольких попыток открутить пробку я едва не сорвал шлицы на ней. Хорошо что хватило осмотрительности вовремя остановиться, сходить в ближайший Canadian Tire и купить там самую большую отвертку которую только смог там найти. С ней у меня дело пошло гораздо лучше. Так что отвертка должна быть большой, с жесткой и широкой «лопаткой» :
Она должна как можно плотнее входить в шлицы пробки и заполнять ее по всей длине шлица:
Помпа для масла тоже очень полезное приспособление. Поначалу я пытался закачивать масло в редуктор используя насадки которые выдаются к каждому флакону масла когда покупаешь его у дилера:
Это прямой путь к разливанию масла по всему полу гаража или драйвею в радиусе одного метра от мотора. Использовать эти насадки чрезвычайно неудобно, учитывая то что масло непременно надо закачивать через нижнее отверстие вверх под давлением, и выдавить нужно почти весь флакон без остатка. За один «жим» этого никогда не удастся сделать, так что приходится судоржно стискивать его много раз, никакого обратного клапана там нет, и насадка к отверстию прилегает весьма неплотно. В общем, можете предстатвить себе эту картину. Потому с тех пор, прежде чем менять масло, а всегда держу наготове абсорбирующий порошок и бумажные полотенца:
Что стучит в редукторе лодочного мотора
А помпа позволяет легко избежать всех этих трудностей. Так что крайне рекомендую приобрести ее в свое хозяйство. Эту помпу я купил в Басспро за $10 или $15, не помню точно, так что деньги небольшие, а помогает она очень хорошо. Хотя на упаковке этой помпы было написано что включенный в комплект адаптер подходит только к двигателям Yamaha и Tohatsu, к моей Хонде он тоже прекрасно подошел, и скорей всего будет хорош и для движков Mercury и Nissan.
Само редукторное масло (по -английски «gear oil») следует применять только то что рекомендовано производителем мотора, любые «подстановки» от сторониих производителей крайне нежелательны. Лодочный мотор работает гораздо интенсивнее и «тяжелее» автомобильного, и попытки сэкономить на расходных материалах для него чреваты очень неприятными сюрпризами при дальнейшей экслуатации.
Итак, все готово, приступаем к замене масла. Мотор должен стоять строго вертикально. Первым делом откручиваем верхнюю пробку:
Затем подставляем поддон под мотор и откручиваем нижнюю пробку:
Очень важно не пропустить момент когда из под пробки побежит масло. Надо внимательно убедиться что бежит именно масло, а не вода. Если вода или водо-маслянная смесь — то дело плохо, значит уплотнители на валу пропелера не держат и пропускают воду вовнутрь редуктора. После этого надо дать маслу стечь из редуктора. Поскольку это специальное вязкое масло, то процесс стекания может занять довольно много времени, надо подождать как минимум полчаса:
После как все масло стечет, можно приступать к заливке нового. В нижнее сливное отверстие вкручивается адаптер помпы:
А уже к нему прикручивается трубка подачи масла. Сама помпа с вставляется во флакон с маслом и защелкивается на его горловине:
После этого легкими нажатиями на ручку помпы масло закачивается в редуктор до тех пор пока масло не польется из верхнего отверстия:
Очень важно помнить что редукторное масло всегда должно закачивается снизу вверх, чтобы не оставалось воздушных карманов!
Когда все масло закачано, сначала вкручивается пробка в верхнее отверстие, затем отсоединяется помпа вместе с адаптером от сливного отвесртия и как можно быстрее ставится на место нижняя пробка. Поскольку верхняя пробка уже вкручена, то после отсоединения попмпы в верхней части редуктора создается вакуум который не дает убегать маслу через сливное отверстие пока там закручивается пробка. Вроде простая идея, но сколько мне пришлось помучиться со стремительно убегающим маслом пока мне не подсказал ее более опытный коллега на работе! Зато теперь, если все проделывать аккуратно, замена масла проходит легко и быстро, а разлива масла по окружающей среде и моей одежде почти не случается.
После того как закручена нижняя пробка, снова откручивается верхняя и и вал пропеллера несколко раз прокручивается рукой. В редукторе не должно оставаться никаких воздушных пузырей. Затем обе пробки закручиваются уже окончательно и крепятся уже упомянутой отверткой. Сильно усердствовать при этом не стоит, но пробки должны быть вкручены до полного стопа с приложением хорошего усилия. Главное — не сорвать шлицы!
И не спешите выбрасывать старое масло! Его следует слить в прозрачную пластиковую или стеклянную емкость и дать отстояться несколько дней. За это время по действием гравитации более тяжелая вода, если она присутвует в масле, окажется на дне флакона и ее можно будет увидеть невооруженным взглядом. Если такое случится — то это опять же плохой знак, свидетельсво того что сальники на валу пропеллера пропускают воду и что пора их заменять. А это довольно дорогостоящая операция.
И даже после этого отработанное масло не стоит выбрасывать. Оно само по себе очень качественное и вязкое, и ему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Например, смазать дверные петли в доме или в машине, или же ролики и шарниры гаражных ворот:
Ну вот вроде и все, надеюсь мой скромный опыт в этом деле поможет какому нибудь начинающему владельцу лодки избежать ошибок которые в свое врема проделал я со своим первым мотором.
Как ни странно, но очень часто замена масла в редукторе подвесного мотора вызывает множество вопросов. Казалось бы, читай инструкцию и делай все, как там написано.
На деле получается не все так просто. Если четко следовать инструкциям, то операцию по замене масла в редукторе надо проводить, когда мотор либо висит на лодке (лодка при этом стоит на берегу), либо на специальной подставке. Положение мотора — строго вертикальное. Откручиваем болты-заглушки, сливаем масло и контролируем его внешний вид. Откручивать нужно оба болта-заглушки.
Это напоминание для тех, кто, открутив только нижнюю заглушку, долго ждет, когда же из редуктора вытечет все масло. Стоит также напомнить, что у многих моторов нижняя заглушка может быть магнитной, и на ней возможно появление мелких металлических крошек, которые следует тщательно удалить.
По виду масла можно с определенной достоверностью определить, в каком состоянии находятся и шестерни, и сальники. Если в масле присутствует эмульсия, то это верный признак того, что в редуктор попадает вода и сальники и уплотнения стоит проверить особенно придирчиво.
Если в масле есть металлические включения, то, скорее всего (если это не смена масла после обкатки), в ближайшее время придется заниматься редуктором. Если смену масла поручить профессионалам, то они, как правило, вне зависимости от внешнего вида масла «опрессуют» редуктор, или, если говорить точнее, проведут тест на давление.
Он делается при помощи специального насоса, который присоединяется к резьбовой части нижнего отверстия редуктора. Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время механик следит за тем, падает оно или нет.
Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм. Второй тест — «на вакуум» — проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, и механик наблюдает за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.
Перед заливкой свежего масла рекомендуется промыть редуктор хотя бы чистым бензином, прокручивая от руки гребной вал. В мастерских при замене масла в редукторе, как правило, используют специальные насосики, которые позволяют перекачивать масло из банки непосредственно в редуктор.
В «обычной жизни», если вы заменяете масло собственными силами, можно использовать специальные тубы, которые продаются в магазинах уже с маслом. На конце такой тубы имеется конусный выступ, который позволяет плотно присоединить ее к нижнему отверстию редуктора. Для большей надежности конец тубы можно не просто вставить в отверстие, а немного провернуть по резьбе (наживить).
Если придется закачивать таким образом масло из двух туб, то тут проблем не возникнет. Масло достаточно густое, и при вынимании кончика первой тубы заливное отверстие надо довольно быстро закрыть пальцем, а затем аккуратно вставить новую тубу. Потери масла в этом случае неизбежны, но они будут невелики.
Чтобы сократить потери масла и облегчить работу, при появлении масла в верхнем отверстии можно сразу, не вынимая конусную насадку (на тубе или шланге насоса — в данном случае все равно), закрутить верхнюю заглушку, а затем уже вынуть насадку и завернуть нижнюю.
Если уж использовать в «домашних условиях» насос, то, разумеется, лучше «фирменный», т. е. рекомендованный производителем мотора. У некоторых насосов на шланге, через который масло подается в редуктор, на конце стоит специальная насадка, позволяющая ее плотно присоединить к любому заливному отверстию.
При этом диаметр отверстий может отличаться, так как насадка имеет конусную форму. Некоторые производители предлагают насосы для масла, у которых на конце заливного шланга есть металлический переходник с резьбой (в комплекте может быть два переходника разных диаметров). Цена такого насоса может составлять от 200 до 400 руб. Его полезно иметь в хозяйстве, так как в этом случае масло можно закачивать практически из любой емкости подходящего размера (насосы рассчитаны обычно под определенный объем и форму банки).
Напомним, что масло следует «закачивать» до тех пор, пока оно не появится в верхнем контрольном отверстии. В некоторых случаях реально воспользоваться информацией о необходимом объеме масла в редукторе. В инструкциях по эксплуатации, как правило в разделе «Технические характеристики мотора», указана приблизительная цифра.
Этими данными имеет смысл руководствоваться, когда речь идет о моторе небольшой мощности и масло находится в банке, а под руками нет ни насоса, ни старой тубы, но зато есть мерная емкость. В этом случае мотор надо положить набок отверстиями вверх, завернуть нижнюю заглушку (болт) и через верхнее отверстие залить требуемый объем масла. Заливать придется долго и осторожно, не перекрывая полностью струей масла отверстие и давая возможность для выхода воздуха. Такой вариант имеет право на жизнь.
Почему заливать (закачивать) масло лучше через нижнее отверстие? Потому что масло густое и при заправке его через верхнее отверстие внутри редуктора может образоваться воздушный пузырь, в результате чего полностью необходимый объем масла не удастся залить, и редуктор при работе будет страдать от его недостатка.
Выбор масла для редуктора тоже не слишком сложен. Все в той же инструкции по эксплуатации мотора указано, какую именно марку масла рекомендует производитель. Для одних подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других — трансмиссионное для «обычных» шестеренок, предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды. Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и иногда класс по API. Ни в коем случае нельзя использовать «простое» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.
Применять автомобильное трансмиссионное масло можно, но нежелательно, особенно при эксплуатации мотора в соленой воде. Обычное автомобильное трансмиссионное масло не имеет хорошей защиты от попадания в него воды. Специализированное же масло может «связывать» попавшую воду и таким образом защищать трущиеся пары от масляного голодания и коррозии. Многие механики считают, что лучше пусть в редукторе будет чистая вода вместо масла, чем эмульсия.
Для отечественных моторов можно использовать любимое многими «МС-20», как «авиационное», так и «наземное», либо «Тад-17п». Правда, в наши дни последнее нормального качества, похоже, в магазинах не найти, а жаль, так как оно неплохо защищено от воды. Проще найти «Тап-15В», по отзывам, оно «честнее».
Болты-заглушки имеют специальные шайбы-уплотнители. Они бывают разной формы и изготовлены из разных материалов: резиновые, из специального картона и т. д. При установке на место болтов-заглушек следует соблюдать следующее правило: завернув болт до того момента, когда он начинает сжимать уплотнитель, достаточно сделать еще не более пол-оборота. Ни в коем случае нельзя заворачивать болт «от всей души». Это может привести к двум негативным последствиям: либо сломается (порвется) уплотнитель и выдавится из-под болта его край, либо впоследствии болт будет очень сложно выкрутить. К сожалению, в инструкциях практически никогда не указывается усилие, с которым необходимо заворачивать болты, закрывающие отверстия в редукторе, поэтому придется самому искать «золотую середину».
Наибольшие проблемы обычно возникают у обладателей отечественных моторов, где в роли уплотнителя выступает не всегда качественный резиновый «бублик», который при излишнем усердии во время установки заглушки может «вывернуться» (в некоторых случаях просто порваться) и перестанет перекрывать доступ воды к резьбовому соединению.
На более или менее современных моторах зарубежного производства уплотнитель, как правило, встает хорошо, и, если не «перетянуть» болт, то он проживет очень долго, достойно справляясь со своими обязанностями.
Иногда спрашивают, можно ли смешивать масла разных производителей? Если нет специальных разрешений производителя на это, то лучше не экспериментировать. Ремонт редуктора обойдется значительно дороже банки с трансмиссионным маслом. Хорошие механики стараются избегать смешивания масел не только разных производителей, но и разных марок одного и того же производителя. Это касается не только трансмиссионных масел, но и моторных.
Пользователь забывает спросить о типе свечи, либо масле в редуктор и картер двигателя . Именно поэтому коллектив интернет-магазина лодочных моторов сайт готов предоставить полную информацию о комплектующих и расходниках для фирменного оборудования марки Меркури.
Таблица 1. Марки моторов Меркури, тип масла и номинальны объем, марка свечи зажигания.
Объем смазки коробки передач
1,8 литра Масло с вязкостью SAE 25W-40 может быть использовано при температуре выше 4 °C. Масло с вязкостью SAE 10W-30 рекомендуется для применения при любой температуре.
3,0л. Масло с вязкостью SAE 25W-40 может быть использовано при температуре выше 4 °C. Масло с вязкостью SAE 10W-30 рекомендуется для применения при любой температуре.
Таблица 2.Объем смазки коробки передач в лодочных моторах Mercury .
Объем смазки коробки передач
Источник: oborudow.ru
Переходник для опрессовки редуктора лодочного мотора
Поломки лодочного мотора ощутимо раскошеливают владельца судна. Наибольшие расходы связаны с ремонтом трансмиссии лодки, особенно при покупке оригинальных деталей у дилера. Чтобы этого избежать, важно вовремя замечать малейший вой или стук лодочного редуктора. Ведь проблемы могут возникать из-за повреждений узла по причине ударов о подводное препятствие, неправильной либо сбитой регулировки передач, а также вследствие попадания воды в редуктор или просто его неграмотной сборки. Расскажем детальнее.
Регулируем редуктор лодочного мотора
Регулировка редуктора лодочного мотора после ремонта. Многие ремонтники после замены шестерен в лодочном моторе не имеют даже понятия о том что обычной замены подшипников и шестерен в редукторе не достаточно и зачастую приводит к очередным поломкам шестерен. Происходит это потому что место зацепления шестерен не подогнано так как этого требует инструкция и сам принцип работы зубчатой передачи, в следствии чего нагрузка на зубья шестерен распределяется неравномерно и приводит либо к их поломки либо к очень быстрому износу.
Не правильные пятна контакта: Зацепление шестерен на вершине зуба. Такое зацепление со временем приводит к поломке верхней кромки зубьев и последующем разрушением остальных шестерен. Контакт шестерен на корне зубьев. При таком зацеплении возникает излишнее трение что приводит к быстрому износу пары. Контакт на узком или широком конце зубьев.
В этом случае пара так же подвержена поломки краев зубьев и выхода из строя остальных шестерен. Посмотрите изображение ниже, что бы понимать где должно располагаться пятно контакта.
Так как же регулировать это самое пятно контакта? Для этого можно воспользоваться как методом расчета так и опытным путем. Последний вариант наиболее предпочтителен так как показывает наилучший результат который можно контролировать визуально. Регулировка шестерен в лодочном редукторе производится смещением шестерен относительно друг друга путем установки и подбора регулировочных шайб нужной толщины. Этот процесс наиболее трудоемкий, так как подразумевает неоднократную разборку редуктора для подгонки пятна контакта.
Более наглядная схема устройства редуктора подвесного лодочного мотора:
На примере лодочного мотора Yamaha 50 мы можем видеть то что в схеме присутствуют такие позиции как №5 №40 №45
Это и есть регулировочные шайбы. Именно с их помощью добиваются правильной работы шестерен редуктора. К примеру набор регулировочных шайб ведущей шестрени (поз. №5 ) составляет: 0.12мм, 0.15мм., 0.18мм., 0.30мм., 0,40мм., 0.50 мм Примерно такой же набор регулировочных шайб имеют и шестерни переднего и заднего хода.
Путем различных комбинаций этих регулировочных шайб достигается необходимое пятно контакта. Что бы увидеть это самое пятно на шестерне, необходимо воспользоваться и предварительно обработать зубья шестерен цветной краской или маркером. После предварительной сборки и вращении шестерен, будет видно место их соприкосновения.
Таким образом мы можем визуально видеть пятно контакта которое у нас получилось. Еще раз напомним, что это достаточно долгий и трудоемкий процесс регулировки и именно он обеспечивает самую точную регулировку зацепления шестерен. Такой метод регулировки сможет сделать ваш редуктор практически вечным так как распределение нагрузки на зубья шестерен будет равномерным, с минимальным коэффициентом трения в зубчатой паре.
Отдельно хочется отметить необходимость замены именно всех шестерен в редукторе сразу., даже в том случае если повреждена только ведущая. Объясняется это очень просто: износ на остальных шестернях, с виду целых, все равно присутствует, поэтому быстрый износ новой шестерни будет так же неизбежен. К тому же правильная регулировка пятна контакта будет очень затруднительной в этом случае а зачастую вам попросту не удастся вообще добиться правильного зацепления.
Мощность привода
Правильно рассчитанная мощность привода помогает преодолевать механическое сопротивление трения, возникающее при прямолинейных и вращательных движениях.
Элементарная формула расчета мощности [Р] — вычисление соотношения силы к скорости.
При вращательных движениях мощность вычисляется как соотношение крутящего момента к числу оборотов в минуту:
где M — крутящий момент; N — количество оборотов/мин.
Выходная мощность [P2] вычисляется по формуле:
где P — мощность; Sf — сервис-фактор (эксплуатационный коэффициент).
Важно! Значение входной мощности всегда должно быть выше значения выходной мощности, что оправдано потерями при зацеплении: P1 > P2
Нельзя делать расчеты, используя приблизительное значение входной мощности, так как КПД могут существенно отличаться.
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Эмульсия в масле! Как проверить редуктор на герметичность лодочный мотор Sharmax 5Подробнее
Эмульсия в редукторе лодочного мотора ? Покажем как сделать опрессовку редуктораПодробнее
Опрессовка редуктора Hidea 9.8 а впрочем и любого другогоПодробнее
Самодельные прокладки сливной пробки редуктора лодочного мотораПодробнее
Hidea9.9 опрессовка редуктора.Подробнее
Как правильно заливать масло в редуктор лодочного мотораПодробнее
Опрессовка редуктора ПЛМ Ямаха 9.9Подробнее
ПОСЛЕ ЭТОГО АКПП не будет дергаться и пинаться при трогании!Подробнее
Приспособление для проверки 2т двигателей на герметичность.Подробнее
Проверка редуктора Меркури 30Подробнее
штуцер для опрессовки редуктор ханкай 9,9Подробнее
Как раскоксовать поршневые кольца ЗА 1 ЧАС ► КарландияПодробнее
Замена масла в редукторе лодочного мотора.От А до Я.Подробнее
Старый лодочный мотор Ямаха часть 3 (опрессовка картера)Подробнее
Регулировка тяги переключения редуктора Yamaha 9.9 GMFHПодробнее
Как проверить двигатель на подсос воздуха не вскрывая моторПодробнее
Проверка на герметичность редуктора ПЛМ.Подробнее
Классификация по числу ступеней и типу передачи
| Тип редуктора | Число ступеней | Тип передачи | Расположение осей |
| Цилиндрический | 1 | Одна или несколько цилиндрических | Параллельное |
| 2 | Параллельное/соосное | ||
| 3 | |||
| 4 | Параллельное | ||
| Конический | 1 | Коническая | Пересекающееся |
| Коническо-цилиндрический | 2 | Коническая Цилиндрическая (одна или несколько) | Пересекающееся/ Скрещивающееся |
| 3 | |||
| 4 | |||
| Червячный | 1 | Червячная(одна или две) | Скрещивающееся |
| 2 | Параллельное | ||
| Цилиндро-червячный или червячно- цилиндрический | 2 | Цилиндрическая (одна или две) Червячная (одна) | Скрещивающееся |
| 3 | |||
| Планетарный | 1 | Два центральных зубчатых колеса и сателлиты (для каждой ступени) | Соосное |
| 2 | |||
| 3 | |||
| Цилиндрическо-планетарный | 2 | Цилиндрическая (одна или несколько) Планетарная (одна или несколько) | Параллельное/соосное |
| 3 | |||
| 4 | |||
| Коническо-планетарный | 2 | Коническая (одна) Планетарная (одна или несколько) | Пересекающееся |
| 3 | |||
| 4 | |||
| Червячно-планетарный | 2 | Червячная (одна) Планетарная (одна или несколько) | Скрещивающееся |
| 3 | |||
| 4 | |||
| Волновой | 1 | Волновая (одна) | Соосное |
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Эмульсия в масле! Как проверить редуктор на герметичность лодочный мотор Sharmax 5Подробнее
Эмульсия в редукторе лодочного мотора ? Покажем как сделать опрессовку редуктораПодробнее
Опрессовка редуктора Hidea 9.8 а впрочем и любого другогоПодробнее
Самодельные прокладки сливной пробки редуктора лодочного мотораПодробнее
Hidea9.9 опрессовка редуктора.Подробнее
Как правильно заливать масло в редуктор лодочного мотораПодробнее
Опрессовка редуктора ПЛМ Ямаха 9.9Подробнее
ПОСЛЕ ЭТОГО АКПП не будет дергаться и пинаться при трогании!Подробнее
Приспособление для проверки 2т двигателей на герметичность.Подробнее
Проверка редуктора Меркури 30Подробнее
штуцер для опрессовки редуктор ханкай 9,9Подробнее
Как раскоксовать поршневые кольца ЗА 1 ЧАС ► КарландияПодробнее
Замена масла в редукторе лодочного мотора.От А до Я.Подробнее
Старый лодочный мотор Ямаха часть 3 (опрессовка картера)Подробнее
Регулировка тяги переключения редуктора Yamaha 9.9 GMFHПодробнее
Как проверить двигатель на подсос воздуха не вскрывая моторПодробнее
Проверка на герметичность редуктора ПЛМ.Подробнее
Пошаговый инструктаж по замене масла в редукторе
Для замены масла в редукторе вам понадобится:
- Масло, подходящее для вашего движка;
- Тара, чтобы слить использованную смазку с редуктора;
- Отвертка шлицевая с коротким наконечником;
- Насадка на тюбик или насос для закачки для большого объема;
- Прокладка под пробку;
- Подставка, если мотор снят с транца.
- Тряпка для рук.
Инструктаж замены масла:
- Расположите дейдвуд вертикально. Для этого лучше установить мотор на транец или подставку.
- Поставьте тару под ногу двигателя для слива отработанной смазки.
- Вывинтите пробку и слейте масло в тару.
- Поменяйте прокладку на пробке.
- Воспользуйтесь тюбиком насадкой для замены масла в маломощном движке или специальным насосом для мощных двигателей.
- Плотно вставьте шприц или насадку в сливное отверстие или просуньте насосную трубку в слив и насосом накачайте масло.
- Когда подача масла завершена, а насос или тюбик находятся внутри сливного бака, завинтите верхнюю пробку.
- Выньте тюбик или насосную трубку и быстро завинтите нижнюю пробку. Масло при этом слегка подтечет.
- Воспользуйтесь тряпкой для рук.
- Вывинтите крышку контрольного отверстия и оцените уровень масла в резервуаре.
- При необходимости долейте масла до рекомендуемого производителем мотора уровня.
- Завинтите в притык пробки и протрите поверхность мотора от смазки.
Итак, замена масла в лодочном моторе не представляет особой сложности даже для новичка. Все, что необходимо – это последовательность, неторопливость, хороший настрой и дружеская поддержка, которую и обеспечит вам Клуб Серьезных Рыбаков.
Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта
Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:
- Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
- Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
- Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
- Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).
- Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.
- Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.
- Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.
- Отсоединяем спидометр (при наличии).
- Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.
- Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.
Проверка масла в редукторе
Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц.
Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода.
В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.
Передаточное число
Определение передаточного отношения выполняют по формуле вида:
- nвх– обороты входного вала (характеристика электродвигателя) в минуту;
- nвых– требуемое число оборотов выходного вала в минуту.
Полученное частное округляется до передаточного числа из типового ряда для конкретных типов мотор-редукторов. Ключевое условие удачного выбора электродвигателя – ограничение по частоте вращения входного вала. Для всех типов приводных механизмов она не должна превышать 1,5 тыс. оборотов в минуту. Конкретный критерий частоты указывается в технических характеристиках двигателя.
Электрическое рулевое управление
Рассматриваемый комплекс приборов и механизмов, это скорее дополнение к двум вышеописанным системам, чем самостоятельное рулевое управление. Поэтому логичным будет просто пройтись по основным моментам симбиоза трех этих систем.
- основное преимущество этой системы в возможности отказаться от частичного или даже полного использования тросов;
- пульт управления и двигатель соединены между собой лишь кабелем, который передает электрические сигналы к установленным на двигателе электромоторам, а уж они дают ход поршням гидроцилиндров;
- электрическая система также дает возможность исключить установку тросов на переключатели передач и газ/реверс;
- при наличии на судне спаренных двигателей, электрическая система единственный способ синхронного управления ими.
Источник: quadro-gidro.ru
Что такое редуктор в судовом двигателе
Судовой редуктор — приводная установка, которая передает крутящий момент по направлению от самого мотора непосредственно к винту. Отмечается, что редуктор может быть главным или вспомогательным.
Также разделение этих устройств наблюдается по признаку размещения вала. Данное устройство может быть вертикальным или горизонтальным. Помимо перечисленных признаков судовые конструкции отличаются следующими характеристиками:
- Количество ступеней, которое может варьироваться от одной штуки до трех;
- Тип винта, поскольку шаг может быть регулируемый, либо постоянный;
- Тип судна, для которого предназначен редуктор.
Отмечается, что данная установка, так же как и тип двигателей может производиться для яхт и катеров, либо специализированных кораблей определенного корабля. Также установка может применяться для работы на высокоскоростных кораблях.
Судовые двигатели, реверс-редуктор, главный редуктор — характеристики
Каждый двигатель, который используется на судах, представляет собой главный элемент силового агрегата. В задачу двигателя входит выработка энергии для вращения гребного или другого винта.
Чаще всего судовые установки представляют собой дизельный тип. Главная причина — высокая экономичность.
Среди основных преимуществ данных моторов можно выделить:
- Высокая мощность, поэтому можно обеспечить эффективную эксплуатацию изделия;
- Легко могут работать реверс-редукторы, что выражается в том, что судно способно двигаться в обратную сторону;
- Легкое обслуживанию двигателей, поскольку судовые моторы специально проектируются с учетом указанного требования;
- Возможность работать на тяжелом топливе, поскольку судовые двигатели делаются с расчетом на эксплуатации даже в экстремальных условиях;
- Отсутствие серьезных ограничений габаритов, поскольку судовой двигатель может быть установлен даже на очень большой корабль.
Для дизельного двигателя существует множество возможных способов использования. Теоретически, его можно установить как на грузовое судно, так и на простой пассажирский корабль. Вне зависимости от назначения, обязательно надо убедиться в том, что редуктор работает полностью корректным образом.
Судовые редукторы
Судовой редуктор подбирается исходя из типа корабля, на который он будет устанавливаться. Для небольших плавучих средств подойдет редуктор с одной ступенью. Если же на корабле установлен крупный двигатель, рекомендуется выбирать модель с тремя ступенями.
Для лучшей управляемости гребного винта рекомендуется подобрать модель с регулируемым шагом. То же требование верно в том случае, если речь идет о крупном корабле.
Способ размещения вала также влияет. Следует смотреть на технические характеристики самого судна, чтобы сделать правильный выбор и не ошибиться при этом.
Дополнительный критерий выбора редуктора — необходимость учета рекомендации производителя, а также марки изделия. Популярностью и спросом пользуется судовой редуктор zf.
Судовые передачи мощности
Элементы передачи данного показателя считаются одной из главных частей любой силовой нструкции на корабле. Это верно как для судовых редукторов zf, так и для других моделей. Отмечается, что под данными элементами понимается каждый компонент системы, с помощью которого передается крутящий момент от коленчатого вала к непосредственному движителю. Отмечается, что передача энергии может идти также от ротора.
Разберем обычную силовую установку, которая работает на дизельном принципе. Устройство состоит из:
- Муфты;
- Редуктора, в конструкции которого предусмотрена только одна ступень;
- Гребной винт;
- Валопровод.
Отмечается, что порой силовая установка может иметь в своей конструкции двигатели с небольшим числом оборотов. В этом случае следует говорить об отсутствии редуктора. Напротив, если у двигателя высокие обороты, можно установить более производительные редукторы.
Судовые муфты
Каждая муфта необходима для обеспечения соединения узлов, с помощью которых выполняются вращательные движения. Отмечается, что изделие предназначено для транспортировки крутящего момента к ведомому элементу конструкции.
Дополнительная задача — снижение маленьких отклонений и колебаний. Без этого редуктор не сможет правильно работать, в полной мере проявить весь свой потенциал. Не всегда и реверс сможет правильно заработать. Именно поэтому муфта — важное условие правильной работы двигателя на корабле.
Муфты могут быть очень разными, отличаются друг от друга конструкционными особенностями. Отмечаются, что данные судовые детали бывают:
- Глухими;
- Фрикционными;
- Упругими;
- Электромагнитными;
- Гидродинамическими.
На кораблях можно встретить указанные элементы совершенно любой конструкции. Очень многое зависит от особенностей и типа главного двигателя.
Механический судовой редуктор
Главная особенность данного устройства — механическая передача полученной энергии вращением. Таким образом может работать и реверс-редуктор, без которого некоторые двигатели на судах не способны правильно функционировать.
Отмечается, что особенность данного изделия — практически полная неизменность передаваемой энергии. Поправку следует внести исключительно на КПД, который всегда приводит к некоторому снижению.
Вместо этого производит взаимообратное преобразование двух главных элементов: угловой скорости и крутящего момента. Если данное изделие пришло в негодность, часто могут быть заменены запчасти для восстановления работоспособности.
Валопровод
Отмечается, что по состоянию на 2022 год гребной винт — практически единственный применяемый тип движителя. Конструкционные особенности:
- Определенное количество лопастей, число которых определяется техническими особенностями корабля: габаритами, размерами, типами двигателей и так далее;
- Ступица, на которой крепятся указанные лопасти радиального типа.
Корабль приходит в движение благодаря появляющемуся давлению. Оно возникает из-за движения гребного винта вокруг своей оси. Валопровод обеспечивает оптимальное взаимодействие между главным мотором и винтом. В этом случае редуктор обеспечивает правильную работу, обеспечивается требуемый характер вращения, каждое передаточное способствует движению корабля.
Судовой движитель
Движитель — элемент, который непосредственно приводит корабль в движение. Не имеет значения, реверс рассматривается или нет. Именно движитель ответственен за то, чтобы механическая работа преобразовывалась в упорное давление. Результат заключается в том, что корабль полностью справляется с давлением среды, поэтому обеспечивается здоровый ход.
Вращение означает, что вода в большом количестве переходит в сторону. В результате возникает реакция, которая воспринимается лопастью, с помощью чего появляется упор, через ступицу и главный вал переходит на подшипник. Результат — появление силы как произведения массы на ускорения, которая приводит корабль в непосредственное движение.
Крыльчатый движитель
Крыльчатый движитель представляет собой конструкцию, в которой устройство полностью погружено в водное пространство. Результат — крыльчатый движитель, у которого наблюдается циклоидальное движение лопастей, из-за чего появляется упор. Отмечается, что направление может меняться в очень широком диапазоне. Теоретически, речь идет об изменении в диапазоне от 0 до 360 градусов.
Конструкция у данного изделия относительно простая:
- Круглая пластина;
- Появляющееся движение вокруг оси Y;
- Некоторое число лопастей по той же вертикали.
Отмечается, что вращение идет по эпициклоиде, а источник движения находится внутри самого изделия. Движение происходит с переменой угла, при этом идет синхронизация вращения с пластиной. Лопасть должна иметь возможность толкать корабль в любом состоянии.
Сферы применения
Редуктор для судна может использоваться практически на любом корабле. Изделия zf находят применение на маленьких катерах, а также современных высокоскоростных кораблях.
Специализированные реверс-редукторы zf чаще всего используются там, где в качестве главного двигателя применяется высокопроизводительное устройство.
Если изделие вышло из строя, может понадобиться заменить запчасти, либо перебрать двигатель. В некоторых случаях владельцу может казаться, что неисправен редуктор, на самом деле поврежден может быть один из двигателей.
Мощность
Чем выше мощность установки, тем больше энергии может быть передано для движения. Отмечается, важны также другие характеристики. Среди них прочность, которой обладает вал, совместимость редукторов, корректно ли работает каждое передаточное звено.
Слишком высокая мощность не всегда служит однозначным плюсом. Если остальные элементы системы не соответствует, нельзя будет воспользоваться всей возможной энергией. Легко поменять запчасти тоже не получится.
Если показателя не хватает, скорость будет небольшая. Это верно даже в том случае, если используются современные изделия zf.
Скорость вращения
Судовые двигатели, а также редуктор, совместной работой обеспечивают требуемую скорость движения. Не имеет значения, реверс рассматривается или нет. Чем выше указанный показатель, тем лучше будет упор, а также создаваемое давление.
Результат – редуктор обеспечивает требуемую скорость движения. Отмечается, что особенности установки могут быть такими, что не всегда удастся получить максимально заявленную скорость. Причины могут располагаться как во внешней водной среде, так и в конструкционных особенностях. Например, муфты не всегда могут выдержать требуемую нагрузку. Это особенно верно в тех случаях, когда происходила замена деталей.
Применение
Редуктор, а также реверс-редуктор используются практически на всех современных кораблях. Вне зависимости от особенностей водного транспорта, данные изделия оказываются востребованными.
Если редукторы не будут установлены, не произойдет передача крутящего момента. Станут бесполезны вал, а также остальные элементы судовых конструкций.
Другие характеристики
Выбирая запчасти для судовой системы рекомендуется обратить внимание на специфические требования. Они могут различаться от одного корабля к другому, но практически всегда становится важен производитель.
Также следует обратить внимание прочность, материал и другие особенности.
Редуктор для судна TM-200B
Данные судовые редукторы оснащены многодисковыми муфтами, которые активируются с помощью современной гидравлики. Рекомендуется использовать на относительно небольших кораблях.
Такие судовые редукторы обладают корпусом из чугуна, при этом каждая шестерня сделана из легированной стали.