Почему ленточная пила пилит криво

Всем привет.
Пару месяцев назад приобрел JWS-12 ленточную пилу.Оказался слегка разочарован, может дело просто в неправильной её настройке?
1.В магазине сказали, что все настроено и трогать ничего не надо.На самом деле станок оказалася совсем не настроенным, резал криво,а лента постоянно сваливалась с пасивного шкива. Регулировка наклона шкива проста и поэтому быстро получилось настроить так, что бы пильная лента двигалась по середине шкива. Поддерживающие ролики и направляющие тоже настроил и все вроде бы должно быть в порядке но. Есть такой еффект — во время пиления резинка, которой обтянут шкив начинает слазить со шква, что сразу чувствуется т.к. начинают появляться вибрации, при этом пильная лента остается по прежнему на середине шкива. останавливаю станок, вправляю резинку обратно на шкив и на холостом ходу работает все нормально. как только начинаю распил через пару минут опять происходит тоже самое. может кто-то может подсказать в чем тут может быть дело?

1. Иногда мне приходится выпиливать стенки для шкатулок из дощечки ореха 120Х200Х25мм т.е. у меня есть задачка получить пару дощечек 120Х200Х12мм. но вертикальный рез получается кривым. пильное полотно постоянно уводит причем не предсказуемо.Если же взять такую же толщину дощечки (набор дощечек -120м)но делать рез поперек волокон то все получается хорошо. Я понимаю, что ввиду свилеватости волокон получить хороший срез трудно, но может у кого-то есть идея как это можно сделать с минимальным уводом полотна?
2. На рейсмусе JWP-12 наболюдаю волну в начале и в конце заготовки.Т.е. глубина в начале ив конце заготовки больше чем в середине.Вычитал, что можно это уменьшить подтяжкой пружин прижимных роликов. Кто-нибудь делал -это, есть ли от этого эффект?
   Всем заранее спасибо.

Как заставить ленточную пилу пилить ровно

По пункту 1:
Сколько в Вас живого веса и с каки усилием Вы толкаете заготовку, чтобы слезала резина со шкивов?
Станки никогда не бывают настроенными полностью.
Например, у ленточной пилы всегда ослабляют натяжение при простоях в работе или транспортировке. А сила натяжения зависит от ширины установленного полотна.
Посмотрите силу натяжения.
Если она соответствует заданной — уменьшите подачу.
По пункту 2:
Посмотрите в документации — какой ширины нужно пильное полотно для высоты реза 120-150 мм.
Сравните с шириной установленного полотна.
Опять же — сила натяжения и регулировка направляющих.
При высоких заготовках — обязятелен прижим заготовки к параллельному упору.
Сделайте «пёрышки».

Только что хотел дать ссылку на эту же книгу

п.1. Либо бракованный шкив, либо очень большая подача. Резину можно попытаться приклеить. Настройка пилы обязательна, в первую очередь это регулировка наклона шкива и натяжения пильной ленты. Но и про направляющие сухари (или подшипники — что стоит) ленты забывать не стоит.
п.2. Если резы прямые, ширина полотна должнп быть максимально возможной, какая допустима для данной пилы. Чем полотно шире, тем меньше его водит при пилении. Кроме того, проблема может быть в скорости подачи.

О проблемах и настройках ленточной пилы.

На ленточной пиле не работал, но по опыту лобзика и циркулярки предполагаю, что для получения максимально чистого и ровного реза давить на заготовку не надо вообще, она должна идти почти своим ходом, ее надо только немного направлять. Скорость, правда, будет не очень высокой.
п.3. У меня рейсмус Корвет-21, это брат-близнец 12-го Jet-а. Ступеньки вначале и в конце — норма. Если ослабить прижим, есть шансы получить проблемы с протяжкой, что будет еще хуже. Ступенька сильно минимизируется только в одном случае — если последовательно прогонять две заготовки примерно одинаковой высоты, стык в стык.

Тогда под обоими валами все время будет заготовка и на стыке ступенек не будет (или будут, но гораздо меньше обычного).

Источник: mastergrad.com

Почему ленточная пила пилит криво

В распиловке ленточными пилами второстепенных факторов не бывает.

Любое отступление от нормы приводит к снижению качества распиловки и потере производительности.

Если возникла проблема с пилением следует обратить внимание на нижеперечисленные причины:

• При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия» или «отжима», то есть говоря: пилу отжимает. Вызвано это, скорее всего, слишком большим углом заточки зуба. Попробуйте уменьшить угол заточки на пару градусов.
• При входе в бревно пила делает скачек вверх и, когда Вы снимаете доску, она кривая как сабля. Это вызвано, скорее всего, тем, что угол заточки зуба слишком большой, а развод недостаточен. Попробуйте уменьшить угол заточки зуба на пару градусов и увеличить развод на сторону 0,05-0,1мм.
• Пила «ныряет» вниз и, когда Вы снимаете доску, она кривая как сабля. Это, скорее всего, вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развод на сторону 0,05-0,1мм.
• Пила «ныряет» вниз и пилит ровно после этого . Это может быть обусловлено несколькими причинами, например тем, что пила затупилась, однако, скорее всего, причиной этого явления является недостаточный угол заточки пилы, что может быть в свою очередь вызвано тем, что заточник не заправляет своевременно камень. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки зуба на пару градусов.
• На доске остается слишком много опилок и они рыхлые на ощупь. Это, скорее всего, вызвано слишком большим разводом и, если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите характерные царапины поперек полотна доски, так называемые «следы от зуба». Как Вы уже, наверное, догадались, следует несколько уменьшить развод пилы.
• Опилки на доске спрессованы и горячие на ощупь. Развод недостаточен, следует увеличить развод на 0.1мм на сторону по индикатору. Угол заточки уменьшить.
• Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод на 0,1 мм на сторону по индикатору.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПИЛЕНИЕ НЕРАЗВЕДЕННОЙ ПИЛОЙ –

ЭТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЕЕ ПОРВАТЬ!

• Пила порывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком близко от тыльной стороны полотна. Расстояние от тыльной стороны полотна пилы до упора направляющего ролика должно быть не менее 1мм.
• Новая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это чаще всего вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для той работы, которую ими пытаются выполнить, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно затупилось, либо могло произойти после первого реза, если бревно было достаточно «обваляно» в песке.
• На полотне пилы накатываются опилки. Это вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле остается недостаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличьте развод на 0.1 мм на сторону по индикатору.
• Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности во впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.
• После переточки полотно покрывается трещинами во впадинах зубьев. Во время переточки одним разом сняли слишком большой слой металла, в результате чего получился перекал поверхности зуба. Либо это связано с изменением геометрии зуба. Сравните геометрию зуба с той, которая была первоначально, приложив к пиле кусок полотна, который ни разу не перетачивался.
• Необходимо постоянно следить за состоянием заточного камня. Своевременно его профилировать.

Все вышеперечисленные причины и случаи могут иметь место

при условии стабильной работоспособности ленточнопильного станка!

Желаем удачи в лесопилении!

Источник: pilocentr35.ru

Что делать, если при пилении на ленточнопильном станке возникает «волна»?

Многие распиловщики знакомы с этой проблемой: при пилении получается неровная поверхность доски, «волна». Проблема действительно серьезная, но, при правильном подходе, — вполне разрешимая. Давайте последовательно проанализируем все факторы, влияющие на процесс распиловки. Их всего четыре: оператор, станок, пила, древесина.

Оператор
Первый пункт нашего списка иногда может оказаться и последним. Ведь именно от оператора зависит правильность настройки станка, выбор скорости пиления и подбор пилы в зависимости от типа древесины.
Скорость пиления должна быть как можно ближе к максимальной для данного типа древесины. Если скорость пиления недостаточна, поверхность приобретает вид стиральной доски. Если же скорость, напротив, чересчур велика, пила уже не успевает делать пропил и, как следствие, возникает «волна».

Особое внимание – настройке станка. Часто даже опытные операторы не уделяют должного внимания состоянию станка, ссылаясь на то, что регулировки отнимают много времени. И обслуживание станка проводят один раз в неделю, а то и реже.

Действительно, регулировки и ремонт станка в этом случае — довольно длительный процесс: ведь за неделю набирается множество проблем, до которых раньше не доходили руки. Наша рекомендация: проверять настройку станка каждый день, и обязательно после возможных контактов опорных роликов пилы с бревном. Проверять — не значит регулировать, и времени на это требуется немного.

На оператора возлагается также контроль над подбором и состоянием пил, о чем я скажу позднее.

Станок
Рассмотрим, какие детали и узлы станка могут провоцировать возникновение «волны» при распиловке.

Направляющие ролики пилы. Они определяют положение пилы относительно опорного стола станка. Правильность установки роликов контролируется при помощи регулировочной линейки, входящей в комплект станка. Эта линейка должна храниться отдельно от других инструментов во избежание ее повреждения. В случае потери или повреждения линейки, рекомендуем приобрести новую, а не пытаться изготовить самостоятельно.

Итак, сначала проводим осмотр роликов. Они не должны иметь следов выработки на рабочей поверхности, приводящих к вибрации полотна пилы. На бортиках роликов не должно быть глубоких рисок, образующихся в том случае, если ролики не вращались при движении пилы.

Кроме того проверяется состояние подшипников. Допустим лишь очень небольшой люфт. В том случае, если проводится замена подшипников, необходимо проверить, как они посажены в корпусе ролика. Если посадочные отверстия разбиты, устранить люфт заменой подшипников вам скорее всего не удастся, а вновь установленные подшипники быстро выйдут из строя.

Советуем заменить ролик в сборе.

Далее проверяется крепление оси (пальца) ролика в корпусе. В случае обнаружения люфта (все шпильки, крепящие ось, затянуты) проводится замена корпуса. Часто в процессе эксплуатации повреждается место крепления корпуса ролика к направляющей каретки, поэтому не удается правильно отрегулировать положение роликов (нет запаса регулировки). Можно попытаться выправить изгиб, предварительно демонтировав корпус ролика. Правда, при этом можно повредить место сварки, поэтому дефектный корпус лучше заменить на новый.

Сломанные регулировочные шпильки и свернутые контргайки лучше сразу поменять на новые, а в дальнейшем, чтобы не допустить их преждевременного выхода из строя, мы рекомендуем использовать только качественный регулировочный инструмент (накидной ключ на 14 и шестигранник 3/16‘‘). После замены дефектных узлов и деталей проводится полная регулировка роликов пилы согласно заводской инструкции.

Чтобы обеспечить равномерность нажатия роликов на пилу при перемещении подвижного ролика из одного крайнего положения в другое, направляющая подвижного ролика должны двигаться в плоскости, параллельной плоскости опорного стола. Об этой регулировке часто забывают или выполняют ее неправильно. В результате, при регулировке ширины пропила жесткость полотна пилы изменяется, а это провоцирует возникновение «волны». Провверьте также отсутствие люфта в узле привода направляющей подвижного ролика. Здесь недопустим даже незначительный люфт.

Станинные ролики. Нет смысла объяснять необходимость замены роликов, которые вышли из строя, Заострим внимание на правильности их регулировки. После регулировки перпендикулярности вертикальных направляющих к станине необходимо проверить прилегание верхних и нижних роликов к соответствующим направляющим. При необходимости регулируются также нижние прижимные ролики (если они есть).

Регулировка положения пилы на рабочих шкивах. Большой сбег пилы со шкивов приводит к растяжению задней кромки, и как следствие пила делается неустойчивой в пропиле. В этом случае дефект возникает не сразу, иногда после второй или третьей заточки, и оператор, естественно, подозревает, что полотно некачественное. Но и новая пила, после нескольких заточек пилит так же, как и ее предшественницы. Вывод, я думаю, вы сделаете сами.

Установка станка. Особенно это важно в случаях, когда опорные ноги станка не закреплены анкерными болтами, как это рекомендовано в инструкции по эксплуатации станка. Все опорные ноги должны касаться пола без всяких зазоров. В случае обнаружения зазора, его необходимо устранить, подложив под опорную ногу металлическую пластинку соответствующей толщины.

На станках, которые выпущены до 2000г., отсутствуют дополнительные опорные ноги, которые устанавливаются вместо шасси и препятствуют прогибу станины при перемещении пилящей головы. Если на вашей модели станка эти ноги отсутствуют, мы настоятельно рекомендуем их установить, изготовив самостоятельно или приобретя в представительстве Wood-Mizer.

Пила
Убедившись, что все настройки станка соответствуют рекомендациям, мы переходим к главной «виновнице» возникновения «волны». Это, конечно же, пила. Прежде всего, необходимо помнить, что залогом успеха в пилении является точное соблюдение инструкции по заточке ленточных пил.

Чаще всего «волна» возникает при пилении тупыми пилами.

При недостаточной величине разводки резко снижается скорость пиления. Кроме того пила, даже если она достаточно острая, греется при работе и ее натяжение приходится постоянно восстанавливать.

Точно также влияет и угол заточки. Если этот угол больше оптимального для данного типа древесины, пила перегружается (вязнет), а если он недостаточен – снижается скорость пиления.

Отдельного рассмотрения заслуживает неравномерность разводки. Если разводка разная от зуба к зубу, «волна» будет иметь случайный характер, и зависеть, в основном, от неравномерности плотности древесины. Если же разводка различается для разных сторон полотна пилы, «волна» будет зависеть от преобладания величины разводки (в одну или в другую сторону) и возникать при изменении скорости распиловки. Косвенно о наличии подобного дефекта свидетельствует то, что после входа в древесину пила ныряет вниз или поднимается вверх.

Пила, у которой шаг зуба или высота зуба изменяются при переходе от зуба к зубу, будет пилить рывками и со значительной вибрацией. Нельзя забывать и о том вреде, который наносят неснятые заусеницы. Кроме увеличения риска разрыва пилы, наличие заусениц приводят к торможению пилы в распиле, ее нагреву, а, следовательно, к возникновению «волны».

Часто пила повреждается при соскакивании со шкивов или при неправильном высвобождении от заклинивания. Такую пилу обычно правят и пытаются ей пилить дальше, но качественного распила от этой пилы уже не добьешься.

Древесина
Рассмотрим те характеристики древесины, которые влияют на образование «волны». Прежде всего, это неравномерная плотность слоев. В большинстве случаев плотность сердцевины бревна значительно меньше, чем плотность наружных слоев. Поэтому и количество опилок при распиловке сердцевины больше. Пила, встречая на своем пути такие участки, уже не справляется с выносом опилок.

В результате ее тыльная часть нагревается и увеличивается в размерах. Пила изгибается в распиле, и мы видим возникновение «волны». Трудно подобрать параметры пилы таким образом, чтобы она одинаково хорошо распиливала и твердые наружные, и мягкие внутренние слои одновременно. Рекомендуем изменить схему раскроя или выравнивать поверхность после получения бруса.

Возникновение «волны» при распиловке мерзлой древесины хорошо знакомо большинству операторов. И если распиловка полностью промерзшей древесины особых проблем не вызывает, то пиление слегка подмороженных или частично замерзших бревен — задача весьма и весьма нелегкая. Методика пиления здесь такая же, как при пилении древесины с неодинаковой плотностью.

При распиловке древесины с большим количеством сучков риск возникновения «волны» возрастает многократно. Пилить в этом случае необходимо очень внимательно и плавно снижать, а затем так же плавно увеличивать скорость подачи при прохождении каждого сучка.

Особые проблемы вызывает пиление очень смолистой древесины. Дело в том, что налипание опилок и смолы на полотно пилы равносильно увеличению ее толщины. А поскольку толщина пропила не меняется, пила начинает тереться о стенки пропила, нагреваться и, как следствие, падает натяжение. «Волна» появится тут же.

Применяйте моющую жидкость (хотя это не всегда помогает, т.к. жидкость подается обычно только на одну сторону пилы, а смола налипает с обеих сторон). Фирмой Wood Mizer разработана система LubeMizer для одновременной подачи омывающей жидкости на обе плоскости пилы. Советуем приобрести эту систему и установить ее на станок.

Андрей Федоров
Механик, ЗАО «Вуд-Майзер Ист», Санкт-Петербург

Источник: ru.woodmizer-planet.com

Важно знать, работая с ленточными пилорамами!

Любое отступление от нормы приводит к снижению качества распиловки и потере производительности.
Если возникла проблема с пилением следует обратить внимание на нижеперечисленные причины:
При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия» или «отжима», то есть говоря: пилу отжимает. Вызвано это, скорее всего, слишком большим углом заточки зуба. Попробуйте уменьшить угол заточки на пару градусов.
При входе в бревно пила делает скачек вверх и, когда Вы снимаете доску, она кривая как сабля. Это вызвано, скорее всего, тем, что угол заточки зуба слишком большой, а развод недостаточен. Попробуйте уменьшить угол заточки зуба на пару градусов и увеличить развод на сторону 0,05-0,1мм.
Пила «ныряет» вниз и, когда Вы снимаете доску, она кривая как сабля. Это, скорее всего, вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развод на сторону 0,05-0,1мм.
Пила «ныряет» вниз и пилит ровно после этого. Это может быть обусловлено несколькими причинами, например тем, что пила затупилась, однако, скорее всего, причиной этого явления является недостаточный угол заточки пилы, что может быть в свою очередь вызвано тем, что заточник не заправляет своевременно камень. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки зуба на пару градусов.
На доске остается слишком много опилок и они рыхлые на ощупь. Это, скорее всего, вызвано слишком большим разводом и, если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите характерные царапины поперек полотна доски, так называемые «следы от зуба». Как Вы уже, наверное, догадались, следует несколько уменьшить развод пилы.
Опилки на доске спрессованы и горячие на ощупь. Развод недостаточен, следует увеличить развод на 0.1мм на сторону по индикатору. Угол заточки уменьшить.
Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод на 0,1 мм на сторону по индикатору.
Не забывайте, что пиление нераздвоенной пилой — это самый быстрый способ ее порвать!
Пила порывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком близко от тыльной стороны полотна. Расстояние от тыльной стороны полотна пилы до упора направляющего ролика должно быть не менее 1мм.
Новая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это чаще всего вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для той работы, которую ими пытаются выполнить, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно затупилось, либо могло произойти после первого реза, если бревно было достаточно «обваляно» в песке.
На полотне пилы накатываются опилки. Это вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле остается недостаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличьте развод на 0.1 мм на сторону по индикатору.
Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности во впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.
После переточки полотно покрывается трещинами во впадинах зубьев. Во время переточки одним разом сняли слишком большой слой металла, в результате чего получился перекал поверхности зуба. Либо это связано с изменением геометрии зуба. Сравните геометрию зуба с той, которая была первоначально, приложив к пиле кусок полотна, который ни разу не перетачивался.
Необходимо постоянно следить за состоянием заточного камня. Своевременно его профилировать.
Все вышеперечисленные причины и случаи могут иметь место при условии стабильной работоспособности ленточнопильного станка!
Желаем удачи в лесопилении!

Источник: www.dsv35.ru

Почему ленточная пила пилит криво

Специалисты, профессионально занимающиеся распиловкой древесины, знают, как справиться со многими подводными камнями, которые могут возникнуть в процессе работы. Одна из серьезных проблем, которая встречается при раскрое древесины — это наличие неровной поверхности на линии разреза после окончания работы, появление, так называемой, «волны». Профессионалы знают, что это достаточно распространенное явление, и знают, как его избежать. Они считают, что на процесс распиловки влияют четыре основных фактора:

1. Мастерство оператора
2. Работа станка
3. Качество пилы
4. Распиловочный материал

2. Операторы пилорамы снимают заготовку

Понятно, что человеческий фактор зачастую является главным. Поэтому, если ленточную пилораму обслуживает специалист высокой квалификации, то может случиться так, что остальные три фактора просто отпадут сами собой.

Оператор – это человек, который выполняет все необходимые настройки для работы станка: выбор правильной скорости распиловки, выбор правильной пилы, в зависимости от типа и характеристик пиломатериала.

Оптимальная скорость пиления – важнейший момент: при недостаточной скорости, место распила будет похоже на стиральную доску, а при слишком высокой – появится пресловутая «волна» из-за некачественного пропила.

Правильная настройка станка – вот ещё один важный момент. Для оптимальной работы станок должен быть правильно настроен. Настройку станка рекомендуется выполнять с учётом продолжительности работы на нём.

Опытным путём было установлено, что в среднем настройку ленточной пилорамы следует производить 1 раз в четыре 8-ми часовых смены, а вообще многое зависит от самого станка. Например, вся линейка пилорам «КЕДР» может не требовать настройки до 14-ти дней при её ежедневной интенсивной эксплуатации. Однако чтобы исключить появление «волны» мы рекомендуем ежедневно проверять настройку станка. Если отклонений от норм не обнаружено, геометрия и соосность пильных шкивов сохранена, то настройкой можно не заниматься. Проверка обязательно должна выполняться, если был контакт бревна и опорных роликов.

Работа станка

Станок представляет собой простой набор деталей и узлов. Однако часть из них может провоцировать появление «волны».

• Направляющие ролики пилы. От них зависит положение пилы по отношению к опорному столу. Основной инструмент для контроля правильности установки, это специальная регулировочная линейка. Надо всячески избегать ее повреждения и не пытаться изготовить ее самостоятельно в случае повреждения. Визуальный осмотр роликов должен дать показать отсутствие выбоин на рабочей поверхности. Она приводит к возникновению вибрации. Глубокие выбоины говорят о том, что ролики были неподвижны при движении пилы.Проверка подшипников в ролике должна показать, что люфт у них отсутствует или очень незначителен. В противном случае ролики в сборе подлежат замене, поскольку если посадочные отверстия изменили размеры и люфт уже не устранить.Следующий момент — проверка крепления оси ролика в корпусе. Если, при всех затянутых шпильках, люфт имеет место, корпус меняется. Бывает, что сам корпус в месте крепления, повреждается. Ремонт сложен и может привести к другим проблемам, например, повреждению места сварки, поэтому – замена, лучший вариант.

3. Фрагмент регулировочной линейки на ленточной пилораме

• Станинные ролики. Понятно, что сломанные ролики надо просто менять. После замены – регулировать. Вертикальные направляющие должны быть перпендикулярны к станине. Ролики, и верхние и нижние, должны прилегать к своим направляющим, если нет, они должны быть отрегулированы.
• Регулировка положения пилы на рабочих шкивах. Сбег пилы со шкивов не должен быть больше нормы. Если он большой, то задняя кромка растягивается, пила теряет устойчивость. В данном случае может пройти несколько заточек, прежде чем выявится истинный дефект. Прежде чем менять пилу, думая, что проблема в ней, надо сначала проверить ситуацию со сбегом.

4. Зазор между пилой и рабочими шкивами

• Установка станка. Для станка должен быть обеспечен максимальный упор. Не должно быть никакого зазора между опорными ногами и поверхностью. Идеально, это когда опорные ноги крепятся анкерными болтами.

Качество пилы

После того, как все настройки проверены, необходимо обратить внимание на одно из самых уязвимых мест пилорамы – ленточную пилу. Она как раз может являться виновником пресловутой «волны». Рекомендация здесь одна: соблюдение соответствующей инструкции при заточке и разводке зубьев ленточной пилы. Заточка всех зубьев должна происходить строго под одним углом.

Большой угол, для одного типа древесины приводит к тому, что пила начинает вязнуть в материале и нагрузка на пилу резко возрастает, если же угол мал, то падает скорость пиления. Вывод: основная причина возникновения «волны» – это отсутствие правильной заточки или работа тупой пилой.

Также пила должна быть правильно разведена. Если разводка мала, тот она начинает греться, даже если она хорошо заточена. От нагрева натяжение пилы ослабляется и его приходится постоянно регулировать. Скорость пиления резко падает.

5. Натяжение ленточной пилы

Сама по себе, разводка может многое рассказать о появлении «волны». Если она у зубьев неодинаковая, то и «волна» не будет иметь системный характер. Она будет появляться в местах неравномерной плотности дерева. Если разные стороны пилы имеют разную разводку, то появление «волны» будет зависеть от того, в какую сторону будет преобладание, а ее появление будет совпадать с изменением скорости пиления. Кстати, если после входа в дерево пила начинает подниматься вверх или, наоборот, нырять вниз, то это может говорить о неправильной разводке.
Достаточно понятно, что неравномерность в шаге зубов, как и в высоте их, при переходе от одного к другому, вызовет вибрацию. Риск в разрыве пилы высок в случае не убирания заусенец. Они же приводят к значительному перегреву металла и, как следствие, возникновению «волны». Надо помнить, что от поврежденной пилы качественного распила уже добиться трудно, даже если ее и править.

Особенности древесины

К «волне», образующейся при распиле, имеет отношение и сама древесина, которую пилят. Известно, что дерево – материал неоднородный. Плотность его наружного слоя значительно выше, чем середины и центра. Понятно, что количество опилок, при обработке сердцевины возрастает. При распилке таких участков, пила может не справиться с полноценным выносом опилок вне зоны распила.

Результат известен – нагрев ее тыльной части, приводящий, в соответствии с законом физики, к расширению металла. Расширение способствует ослаблению натяжения, ослабление натяжения вызывает «волну».

Чтобы предотвратить нагрев пилы у пилорам «КЕДР» конструкцией предусмотрен специальный бак для охлаждающей жидкости, которая с помощью специальных трубок подаётся на пилу. Перед началом пиления следует всего лишь открыть специальный вентиль. В качестве охлаждающей жидкости летом используется обычная вода, а зимой – мыльный раствор.

Подобрать такую пилу, чтобы она одинаково резала и твердые слои и мягкие, на сегодняшний день фактически невозможно. Зато можно изменить саму схему раскроя, а также, после получения бруса, тщательно выравнивать поверхность.

Мерзлая древесина, еще один фактор получения «волны». Это знают все операторы. Причем, в случае полностью промерзшего дерева, распил идет без проблем. А вот частично промороженные бревна создают довольно серьезные трудности при работе с ними. То есть, ситуация полностью повторяет ситуацию с деревом с неравномерной плотностью, поэтому методика пиления тут аналогичная.

Особо требуется отметить работу с сильно сучковатой древесиной. Большое количество сучков поднимает вероятность возникновение «волны» многократно. Такую древесину надо пилить очень внимательно, интенсивность распила изменять очень плавно, варьируя ее при прохождении каждого сучка.

Так же большие проблемы вызывают бревна с большим количеством смолы. Как известно смола очень вязкая. Она способствует налипанию опилок на полотно пилы. Опилки, да и сама смола, которые налипают на полотно, закономерно увеличивают его толщину.

Соответственно, начинается нагрев и все вытекающие отсюда последствия, которые мы уже видели в предыдущих случаях – натяжение пилы падает, появляется «волна». Выходом из этой ситуации будет использование охлаждающей жидкости, которая служит, в том числе хорошей смазкой, предотвращающей налипание распиливаемого материала.

Источник: pilorama-kedr.com