Чтобы обзавестись парусником—пусть даже самым простым!—одного желания маловато. Приходится идти на затраты, порой совершенно разорительные для семейного бюджета. Да и времени на строительство такого суденышка уходит немало. Однако есть выход—вполне доступный и недорогой.
Он заключается в установке на взятую напрокат прогулочную гребную лодку (например, типа «Кефаль» или «Форель») несложного самодельного парусного вооружения. Не стоит, конечно, ожидать от такой «яхты» высоких скоростных и лавировочных качеств. Это возможно только при радикальном изменении конструкции самой лодки и более совершенном ее оснащении, в том числе выдвижным швертом или же шверцами.
Сейчас, однако, речь пойдет о парусном вооружении попроще. Основная его часть — 4,5-метровая мачта, которая устанавливается в специальной опоре (степсе) на расстоянии 1200—1400 мм от носа лодки и раскрепляется вантами и штагом.
Яхта своими руками | Как построить недорого
Парусное вооружение лодки состоит из грота и стакселя. Грот — типа «Стриж», он фиксируется с помощью мачтового кармана, поднимается грота-фалом, переброшенным через скобу в верхней части мачты, и растягивается гиком. Управляется парус гика-шкотом.
В комплект входит еще один парус — стаксель. Характерно, что к штагу он не крепится — это значительно ускоряет его постановку и уборку. Поднимается этот парус стаксель-фалом, пропущенным через блок в верхней части мачты, и управляется стаксель-шкотами, пропущенными по обеим сторонам мачты через кипы. После подъема парусов все свободные концы фиксируются на утках.
Рулевой узел парусника — быстросъемный. Навешивается он на кронштейн, закрепленный на транце лодки.
Мачта лодки — -трехколенная, собранная из тонкостенных дюралюминиевых труб. В верхнем и нижнем колене закрепляются скобы: сверху т- осью флюгарки, сделанной из’ велосипедной спицы, снизу — шплинтами-«булавками».
На нижнем колене мачты винтами М5 закрепляются также утки. На рисунках изображена мачта минимальных размеров, однако ее можно и удлинить с помощью деревянной вставки (I- = 250…300 мм) в колено мачты на глубину 150 мм.
Гик собран из двух дюралюминиевых труб, в передней его части закрепляются так называемые «усы», охватывающие мачту и позволяющие фиксировать на ней гик. Если найти две трубы не удастся, заднюю часть гика вполне можно сделать деревянной — например, из ели.
На ноке гика (заднем его конце) установлены два кольца: через первое и через кольцо шкотового угла грота пропускаются витки грота-шкота, образуя своего рода мягкий талреп, с помощью которого можно регулировать «пузо» грота, увеличивая его на полных курсах и уменьшая на острых, а также при усилении ветра. Осуществляется это перемещением стопора вверх или вниз по грота-шкоту. Через втрое кольцо в задней части гика пропускается гика-шкот и закрепляется на кольцв, ноторое может свободно перемещаться по погону — стальному тросику, растянутому от борта до борта в кормовой части лодки.
Парусная лодка из ПНД или Фанеры Дзенбот Обзор и сравнение
Ванты и штаг устроены практически одинаково и представляют собой капроновые канаты с огонами (петлями) на концах.
На мачте ванты фиксируются на серьге, закрепленной на мачте болтом и гайкой, а штаг — на верхней скобе. Ванты и штаг набиваются мягкими талрепами: каждый из них образован несколькими витками капронового каната, пропущенными через нижний огон и серьгу, согнутую из стальной проволоки диаметром 3…4 мм. Серьги, в свою очередь, закрепляются в трех путен-сах, привернутых к бортам и форштввню лодки, и фиксируются снизу чекой. Чтобы последняя не утерялась, каждая из них привязывается капроновым штертиком. Такое крепление вант и штага позволяет за считанные секунды «разоружать» лодну: достаточно потянуть ванту или штаг вниз и выдернуть чвку — и мачту можно демонтировать.
Оснащение гребной лодки парусным вооружением:
1 — мачта, 2 — нижняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 3 — узел крепления вант, 4 — стаксель-шкоты (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 5 — кипы стак-сель-шкотов (стальное кольцо диаметром 40…50 мм), 6 — гик,
7 — гика-шкот (капроновый канаг диаметром 10—12 мм), 8 — рулевой узел, 9 — грот, 10 — верхняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 11 — флюгарка, 12 — грота-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 13 — блок стаксель-фала, 14 — стаксель-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 15 — штаг, 16 — стаксель, 17 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 18 — утка (металлическая полоса сечением 2×12 мм), 19 — степс, 20 — болт М8 с шайбой и барашковой гайкой, 21 — серьга (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 22 — быстросъемный шплинт-булавка (стальная проволока диаметром 1 мм), 23 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 24 — грота-шкот (капроновый канат диаметром 4…6 мм), 25 — уголковый стопор (дюралюминиевый «уголок» 2x25x25мм), 26 — скоба (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 27 — кольцо грота-шкота (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 28 — кольцо нока гика, 29 — погон гика-шкота (стальной трос диаметром 2—2,5 мм).
Мачта:
1 — нижнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм), 2 — опорный штырь (стальная проволока диаметром 5 мм), 3 — среднее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 45×2 мм), 4 — верхнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм).
Узел крепления ванты:
1 — ванта (стальной трос или рояльная проволока диаметром 2…2,5 мм), 2 — коуш (медная или алюминиевая трубка), 3 — мягкий талреп (капроновый канат диаметром 4—6 мм), 4 — серьга вант-путенса (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 5 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3—4 мм), 6 — вант-путенс (дюралюминиевый «уголок» 2,5x40x40 мм), 7 — чека (стальная проволока диаметром О 3—4 мм).
Паруса — грот (А) и стаксель (Б):
1 — полотнище паруса (лавсановая или капроновая ткань), 2 — упрочняющая лента (лавсановая или капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 3 — мачтовый карман грота, 4, 6 — швы типа «зигзаг», 5 — упрочняющая лента (капроновая или лавсановая тесьма шириной 8…12 мм), 7 — карман стакселя (капроновая или лавсановая лента шириной 50…60 мм), 8 — ликтрос, 9 — петля (капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 10 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), II —нижний огон ликтроса, 12, 13 — боуты (лавсановая или капроновая ткань).
Гик:
1 — заднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 28х1,5 мм), 2 — опорный штырь (стальная проволока диаметром 3,5х5 мм), 3 — переднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 32×1,5 мм), 4 — винты М5, 5 — накладка (дюралюминиевая полоса 4x40x110 мм).
Рулевое устройство:
1 — перо руля (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 2 —баллерная коробка (листовой дюралюминий толщиной 3…4 мм), 3 — ось пера (стальной болт Мб с гайкой и шайбами), 4 — сорлинь (капроновый канат диаметром 4…5 мм), 5 — вкладыш (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 6 — стойка (сосна), 7 — кипа сорлиня (дюралюминиевая полоса 2×12 мм), 8 — болт М5 с гайкой и шайбами, 9 — румпель (дюралюминиевая труба диаметром 18×2 мм), 10 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 11 — штырь (стальная проволока диаметром 5…6 мм), 12 — кронштейн (стальная полоса толщиной 3 мм), 13 — заклепка.
Флюгарка:
1 — полотно (капроновая ткань или цветная полимерная Пленка), 2 — рамка (проволока ОВС диаметром 0,6… 1 мм), 3 — ось флюгарки (велосипедная спица), 4 — шайба (полиэтилен, полистирол), 5 — шайба (резина).
Схема установки такелажа.
Кипы стаксель-шкотов сделаны в виде колец, привязанных к бортам.
Рулевой узел состоит из дюралюминиевого пера, закрепленного на оси в баллер-ной коробке, согнутой из листового алюминия. К коробке приклепан вкладыш, к которому тремя винтами крепится деревянная стойка с установленным на ней румпелем. Длину рычага румпеля можно регулировать: на нем просверлено несколько отверстий для крепления румпеля к стойке.
Румпель оснащен удлинителем, соединенным с рычагом эластичным шарниром. Использование удлинителя значительно облегчает управление лодкой. Для подъема рулевого пера используется сорлинь, свободный конец которого задается за утку.
Паруса — это, пожалуй, наиболее ответственная и сложная часть вооружения. Для них необходимо подобрать тонкую, прочную и непродуваемую ткань. Более всего подходит лавсан массой 110…130 г/кв.м. Немного хуже —калрон (150…180 г/кв.м). И, наконец, хуже всего хлопчатобумажная ткань массой 150…200 г/кв.м — она продувается и не держит форму при намокании.
При раскрое полотнища ткани следует располагать параллельно нижней шкато-рине паруса. Сострачиваются они на швейной машине швом «зигзаг» с использованием капроновых (№ 60/3) или хлопчатобумажных армированных (№ 45) ниток. К передним шкаторинам парусов пристрачиваются карманы. Торцы кармана грота подгибаются и обшиваются — каждый двумя отрезками тесьмы, нак это показано на одном из рисунков паруса. Такой же тесьмой обшивается и вырез на гротв под пятку гина.
Несколько выше выреза, к стыку паруса и кармана, пришивается петля из тесьмы: в ней фиксируется пятка гика, которому она не позволяет сползать вниз. Можно закрепить гик и оттяжкой — тонким капроновым шнуром с огоном на одном его конце, пропущенным внутри мачтового кармана до петли крепления грота-фала.
Задние и нижние шкаторины усиливаются тесьмой, углы — упрочняющими на-нладнами-боутами из той же ткани. К шкотовым углам паруса с помощью прочной тесьмы пришиваются стальные кольца.
Иарман стакселя образован полосой ткани шириной около 60 мм, внутри кармана пропускается ликтрос, на котором предварительно заделывается нижний огон. Верхний огон заделывается после протяжки ликтроса через карман и крепится толстой капроновой нитью к боуту фалового (верхнего) угла стакселя.
Галсовый (передний нижний) его угол за вшитую там петлю соединяется мягким талрепом с нижним огоном, который при постановке стакселя крепится такелажной скобой или карабином к серьге путенса штага. Величину «пуза» стакселя можно регулировать с помощью мягкого талрепа.
В заключение следует отметить, что гребная лодка в парусном варианте ведет себя на воде даже лучше, чем в штатном: движется мягко и спокойно, легко взбирается на волну, не забрызгивает экипаж. Тем не менее новичкам рекомендуется осваивать хождение под парусом вблизи
берега, на не слишком глубоком месте и при умеренном ветре. При резком его усилении следует развернуть лодку носом к ветру (стать в левентин) и убрать паруса, начиная со стакселя.
Если прогулка под парусом предполагается длительной, позаботьтесь об оснащении экипажа спасательными жилетами, непромокаемыми костюмами и герметичными упаковками для продуктов и вещей, тентами для палаток и тому подобным снаряжением, используемым любителями водного туризма.
Юрий КУЖЕЛЬ
Источник: modelist-konstruktor.com
•лодка парусная•
Небольшая парусная лодка из фанеры. Простая в постройке она может стать вашей первой лодкой, построенной своими руками.
В журнале Small Boats за 2009 год, были опубликованы теоретический чертеж и краткое описание Island Skiff. Желающие ознакомится со статьей или же построить лодку по оригинальным размерам (в статье приведены плазовые ординаты фанерных деталей) могут скачать ее по ссылке.
*cсылка активна только для зарегистрированных пользователей.
Часто помимо чертежей пользователи интересуются пошаговым описанием процесса строительства лодки. На примере этой модели сделаю краткое описание как ее собрать. Поскольку эту модель еще не строили, то вместо фотографий используются картинки. Надеюсь, в скором времени эта статья дополнится сообщениями из верфи и картинки заменятся фотографиями.
Детали корпуса. Здесь приведены максимальные размеры фанерных деталей для того, чтобы понимать какого размера нужны фанерные заготовки.
Выкройки сделаны с шагом 300 мм на листе формата А2. По понятным причинам в этой статье они не публикуются. При желании можно сделать шаг чаще или же выполнить их в масштабе 1:1 для точного переноса на фанерную заготовку.
Перед сборкой корпуса необходимо сделать обвязку транца бруском толщиной 30 мм по периметру фанерной детали с выступом за край примерно 14-15 мм. Крепление клеевое. В последствии, устанавливая транец на место лишняя часть сострагивается до плотного примыкания обшивки дна и корпуса.
Фанерные детали корпуса сшиваются проволокой или стяжками. Устанавливается транец с обвязкой. Для придания корпусу лодки формы нужно установить временные распорки, как показано на чертеже.
С внутренней стороны проклеить швы стеклолентой на эпоксидной основе. Затем обработать швы с наружной стороны, ошкурить и оклеить стеклотканью. Убрать распорки и оклеить внутреннюю поверхность. Стеклоткань плотностью 130-170 гр/м2. Корпус готов.
В готовый корпус необходимо установить бортик сечением 15х30 мм, привальный брус 15х40 мм. Крепление происходит на клей, временно можно использовать саморезы, в последствии отверстия от них шпаклюются. Штевнь вытачивается до плотного прилегания и вклеивается.
Устанавливаются шпанготы. Шпангоуты составные, узел крепления соединяется с помощью накладки из фанеры 6 мм.
Носовая переборка, он же 1 шпангоут изготавливается из фанеры 6 мм. При желании в нем можно установить лючок для хранение мелких вещей и просушки отсека непотопляемости.
Кормовая переборка устанавливается также как носовая переборка. В стыке делается галтель из эпоксидной смолы и аэросила и проклеивается лентой стеклоткани.
Если лодку планируется использовать в парусном варианте, то необходимо перед установкой 2 шпангоута прорезать отверстие в днище для швертового колодца, шпангоут ставить после монтажа колодца.
Устанавливаем степс мачты, бимс и закрываем отсеки непотопляемости в носу и корме деталями из фанеры 6 мм. Поверхность кормового отсека имеет погибь, радиус большой, более 4000 мм, однако если возникает сложность гнутьем фанеры можно сделать поверхность плоской. Желательно по кромке поставить бортик 10-15 мм, что бы дождевая вода скатывалась за борт.
Все детали и размеры имеются на чертежах с выкройками.
Шверт изготавливается из влагостойкой фанеры 18 мм, если ее не оказалось в наличии, то можно склеить 3 заготовки из фанеры 6 мм, и придать ему необходимую форму. О профиле шверта и его изготовлении можно ознакомится в книге В.М. Перегудова «Туристские разборные суда» или Ч. Мархая «Теория плавания под парусами».
Швертовый колодец собирается из ламинированных стеклотканью с обоих сторон фанерных деталей и брусков сечением 20х20 мм. Стенки швертового колодца проходят в прорезь днища насквозь, для этого прорезь делается с учетом размеров стенок и подгоняется по месту после примерки.
Руль подъёмный, при посадке на мель или иное препятствие он, как и шверт, поднимается. Поэтому состоит из нескольких деталей и навешивается на корму с помощью рулевых петель. Рекомендуемые петли приводятся в чертеже.
Все детали руля ламинируются стеклотканью на эпоксидной основе. Стеклоткань плотностью 100-120 гр/м.кв.
На чертеже румпель имеет простую прямую форму, но ему можно придать красивый изгиб (на усмотрение мастера), а так же использовать шарнирный удлинитель для удобства хождения под парусами.
Интересные страницы
Маленькая парусная лодка “Cat”
§15. Набор шлюпок береговых спасательных станций
Лодка Скифф
Количество просмотров: 1 700
Кнопка заказа доступна только зарегистрированным пользователям
Вход
Подписаться на канал
Последние сообщения на форуме
Оборудование для яхт от Сергей Пинаев Фитэкс Производство дельных вещей для парусных яхт, литье плас … Читать далее 1 месяц назад
Сапборд «Таис» от poojyloo Дожди мешают работе, постоянно закрывал пленкой как менялась погод … Читать далее 1 месяц назад
Каяк «Карел» от Антон Супонин Ранее приобретённые пяточные упоры устанавливать не стал, всё равн … Читать далее 2 месяца назад
Популярные записи
Подпишись на новости сайта!
Популярная страница
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ
- Олег к Сделать каноэ “Фенимор” по технологии skin on frame SoF. 16.07.2023
Да, видео нашел, тут же, на сайте! Спасибо, за ваш ресурс. Я прям, вспоминаю юность и отдыхаю душой, собирая по…
Олег к Сделать каноэ “Фенимор” по технологии skin on frame SoF. 16.07.2023
И по рейкам, и по шпангоутам — все будет в первой части отчета. Шкуру натягивал как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Aua57Ucafksбарабанного»…
Олег к Сделать каноэ “Фенимор” по технологии skin on frame SoF. 16.07.2023
Забирайте, конечно) В следующее воскресенье испытаю. Отчет по постройке, думаю, за недели две, напишу)
Сергей Пинаев к Сделать каноэ “Фенимор” по технологии skin on frame SoF. 16.07.2023
Источник: ckboat.ru
Самодельная парусная лодка для ребенка
Не смотря на то, что всегда можно купить надувную лодку, гораздо лучшим подарком будет самодельная лодка для ребенка, на ней он сможет вообразить себя капитаном дальнего плавания.
Конечно, данное плавательное средство назвать полноценной лодкой достаточно сложно. Но, тем не менее, эту конструкцию легко сделать своими руками за пару часов имея под рукой электролобзик, фанеру, черенок от лопаты для мачты и пару автомобильных камер или надувных спасательных кругов.
Секретов в изготовлении детской парусной лодки своими руками нет, смотрите чертеж, картинку ниже, читайте описание и повторяйте.
Только не забудьте – вода не прощает ошибок, так что перед тем как отпустить свое чадо в плаванье, убедитесь, что на нем надет спасательный жилет. Мало ли что может случится, а спасжилет всегда поможет ребенку остаться на плаву.
Чертежи деталей парусной лодки приведены на рисунке выше, а расположение их относительно друг друга – на нижнем рисунке. Парусная лодка, сделанная своими руками, удерживается на воде двумя камерами, которые закреплены в отверстиях киля 1. Его изготавливают из водоупорной клееной фанеры толщиной 10 мм. Отверстия под камеры вырезайте только после приобретения камер. Для наших целей подойдут камеры от малолитражных автомобилей или надувные детские круги. В задней части киля прикрепите две деревянные планки, а между ними ввинтите или вбейте в фанеру два металлических стержня (шурупа) с колечками на концах – они понадобятся для крепления руля к килю.
Сиденье 2 также изготовьте из клееной фанеры толщиной 10 мм. В носовой части сиденья вырежьте выемку под мачту, а снизу прибейте к нему деревянные планки толщиной 25 и высотой 50 мм. Расстояние между планками должно равняться толщине материала киля. В планках и в верхней части киля просверлите отверстия, расстояния между ними показаны на чертежах.
Мачту парусной лодки 3 изготовьте из бруска сечением 30X30 мм. На одном конце бруска сделайте пропил шириной, равной толщине материала киля, и глубиной 120 мм и прикрепите в этом месте снаружи заготовки две небольшие планки.
Парус лодки изготовьте из легкого и прочного материала (например, перкаль или болонья). Подойдет также декатированная хлопчатобумажная ткань. Для того, чтобы сделать такую, опустите обычную ткань пару раз в таз с горячей мыльной водой. После каждой процедуры ткань высушивают. После последней – полоскают.
Хлопчатобумажная ткань станет более плотной, мягкой, на нее будут меньше воздействовать природные факторы – непогода, влажность или солнце.
Края заготовки паруса подверните и прострочите швом «зигзаг», либо обычным двойным швом. Если не сможете достать целый кусок материала нужного размера, парус можно сшить из различных кусков ткани.
Снизу к готовому парусу пришивают специальный карман,, выкроенный из более толстой и прочной ткани, чем материал паруса. В карман вставляют планку 4 (так называемый гик) с крючком на конце. Парус прикрепляют к гику бечевками, пришитыми по углам паруса, а к концу гика привязывают бечевку, за которую в дальнейшем будут управлять положением паруса относительно лодки.
Для крепления паруса к мачте в ней сверлят вверху отверстие, а внизу устанавливают шуруп с колечком. В колечко вставляют крючок гика, а в отверстие протягивают бечевку, пришитую к верхнему углу паруса.
Руль парусной лодки 5 выпиливают из фанеры толщиной 10 мм (фанера должна быть тоже клееная и водостойкая). Для ручки 6 руля подойдет деревянная планка шириной 40 и толщиной 25 мм, которую обстругивают по форме, показанной на рисунке. На одном конце планки пропиливают паз и прикрепляют ручку к верхнему выступу руля. Под ручкой в торец руля ввинчивают шурупы с колечками на конце.
Собирают парусную лодку в такой последовательности. Сначала вкладывают в отверстия киля камеры и надевают на киль сиденье. Соединяют киль с сиденьем винтами и закрепляют их гайками-барашками. Таким же винтом с гайкой-барашком прикрепляют к килю пропущенную через отверстие в сиденье мачту. Затем прилаживают к мачте парус.
Длинным винтом с гайкой крепят к килю руль. Наконец надувают камеры и спускают лодку на воду.
Теперь, усевшись на сиденье, разверните парус в нужную сторону, чтобы ветер надул его, и проплывите немного для проверки ходовых качеств лодки. Если все в порядке, можете готовиться к соревнованиям.
Если у вас не окажется водоупорной клееной фанеры, то, прежде чем соединять детали лодки, покройте их несколькими слоями лака.
После окончания соревнований парусную лодку можно быстро разобрать и детали хранить до следующего сезона.
Размеры парусной лодки зависят, конечно, как от размера камер, так и от возраста ребят, которые будут на ней кататься. Поэтому в каждом отдельном случае можно самостоятельно определить назначение лодки и составить соответствующие чертежи.
Для младших ребят можно упростить конструкцию парусной лодки, построив ее на одной камере (но больших размеров, например, от грузового автомобиля) и с простейшим парусом без гика. Но в этом случае следует помнить о безопасности плавания малышей и строго определить маршрут передвижения лодки.
Кстати, такую лодку можно оснастить простым электродвигателем, смотрите статью — Двигатель для лодки из шуруповерта.
das Tirpitz комментирует:
Источник: wsesam.ru