Прежде всего, что стоит отметить: учитесь делать ножи из подручных средств — железок, керамики и в первую очередь камней, конечно. Условия выживания — это такие условия, к которым вы оказались по каким-то причинам не готовы, и у вас с собой может не оказаться не только ножа, но и вообще ничего. Поэтому советую в рядовых походах, не только тренироваться разводить огонь голыми руками, но и учиться находить твердые кремневые камни, отличать их от груды других камней, делать из них примитивные орудия промысла: ножи, скребки, наконечники для стрел. В общем все как у первобытных людей. Такие навыки пригодятся даже если у вас будет с собой нож.
Личные особенности
Нож должен быть вам удобен — тщательно подбирайте размер, баланс, форму рукоятки и клинка. Чем легче вам оправляться с ножом, тем больше шансов на выживание. Рукоять должна удобно лежать как в вашей ведущей руке так и вспомогательной, различными хватами. Из этого следует, что рукоять должна быть симметричной, без односторонних скосов. Заточка тоже должна быть симметричной.
Самые надежные и крепкие ножи в Мире | Фултанги | Выставка продажа
Вы должны легко и свободно владеть своим ножом. Также рекомендую развивать обоерукость, на случай если одна из рук утратит функциональность из-за травмы. Еще очень важен один психологический момент — хорошее владение собственным ножом придаст вам уверенности в себе и в завтрашнем дне.
Функциональность
Тут можно о многом поспорить, сейчас много различных материалов, марок сталей, можно купить, заказать нож по своему вкусу у мастера, я лишь размышляю исходя из собственного опыта. Нижеприведенный пример попадает в категорию холодного оружия, но статья не о том.
1) Фултанг и только фултанг
Рукоять может сгореть, оплавиться, треснуть на морозе, расколоться при падении, короче потерять свою форму. Должна быть возможность набрать рукоять самостоятельно в походных условиях. Фултанг увеличивает вес ножа, но придает прочность рукояти, позволяет пользоваться ножом как стамеской, протыкать различные деревяшки нанося удары по головке.
2) Массивная головка с рифлением и сквозным отверстием
Головка должна позволять оглушать животных, откалывать куски камней, править жесть, ломать замки, шпингалеты, разбивать автомобильное стекло, в общем быть молотком. Отверстие для темляка, шнура, паракорда. Думаю не нужно объяснять, что при наличии отверстия удобнее сделать копьё или гарпун.
3) Рукоять
Как писалось ранее, необходима удобная для обеих рук и различных хватов рукоять из огнеупорного материала. Небольшой упор как со стороны клинка, так и со стороны головки.
Материал должен предотвращать выскальзывание ножа из руки при самых различных климатических условиях, будь то дождь, жара, мороз.
Никаких полых отдельных приваренных ручек с ремнаборами и НАЗом быть не должно. Полая рукоять легче ломается при нагрузках или падении со скал. Я в детстве раздолбал рукоять просто кидая нож в дерево. Поэтому материал рукояти не должен быть хрупким. Если уж рукоять полая, то она должна быть выкована из продолжения полотна клинка составлять с ним единое целое, не быть слишком толстой и круглой.
Цвет рукояти — ядовито-желтый или оранжевый, чтобы нож можно было легко найти под водой, на песке, на снегу, в камнях, в темноте и т. п.. Цвет должен отличаться от естественного природного фона, демаскировать нож. На чёрные углубления, которые вы видите на рисунке, можно намотать леску.
4) Гарда
Гарда необходима. Встречал мнение, что гарда мешает в бытовом плане (хотя это на мой взгляд полная чушь, просто нужно больше тренироваться в бытовом плане. ), но её защитная функция просто необходима, особенно если нет темляка, а рука замерзла или ослабла от голода.
Верхняя часть гарды, кстати, может быть выполнена в виде кольца — с широким отверстием (наподобие штык-ножей), чтоб в него можно было вставить древко копья.
5) Клинок
Сталь клинка и полосы в целом, поскольку у нас фултанг, не должна быть слишком твёрдой. Твёрдость — это хрупкость и ломкость. Естественно, сталь должна быть нержавеющей. Ширина обуха 4-5 мм. Да, должен быть толстой, выдерживающий нагрузки клинок, нож должен терпеть удары по обуху камнями и палками.
Длина клинка — сантиметров 18 (на картинке короче). Достаточно длинный клинок, но, таким ножом удобнее расщеплять древесину для костра двумя руками, рубить кости, сухожилия крупной дичи, легче дотянуться до напавшего на вас хищника или до петли, в которой вы запутались. С длинным клинком легче идти через заросли какой-нибудь крапивы.
Немного о блеске. Блестящим, отполированным клинком можно подать сигнал, например, вертолётчикам. Однажды мы с друзьями ползли по скалам и на нас начали пикировать местные коршуны — достаточно крупные хищные птицы. Достав свои блестящие ножи мы от них отмахались. Простой пример, но даже простые вороны могут вас активно атаковать, защищая свою гнездовую территорию.
А если вы покажите им, что у вас в руках есть что-то большое и блестящие они умерят пыл.
Еще большой блестящий нож может быть весомым аргументом при встречи с самым опасным животным еще на стадии переговоров.
Серрейтер — усложняет заточку в полевых условиях. Его функционал при разрезании сухожилий дичи может заменить выступающая заточенная пята.
Средняя часть лезвия — прямая. Легче отделять щепу от поленьев.
Подъём клинка начинается с выступа. Помогает резать натянутые веревки, стропы. Сам подъём скруглен, это позволяет легче снимать шкуру с туши животного.
Заточка только двусторонняя с прямыми спусками.
Пила на обухе — пригодится, чтоб лишний раз не тупить лезвие, но при этом сохранить обух незаточенным.
Скос — не заточенный, для вашей же безопасности, облегчает нож и увеличивает его «колкость».
Кончик ножа лучше закалить, мягкий кончик может погнуться при нагрузке, а при разгибании всё равно отломится, поэтому пусть он лучше отломится при более сильных нагрузках.
Отверстие близ гарды помогает фиксировать нож на древке. Однако, его наличие может ослабить нож на излом, лучше обойтись без него.
6) Ножны
Делайте из кожи. Почему? Ну, их можно нарезать, сварить и съесть.
Лучше, если нож сидит в ножнах без дополнительной фиксации рукояти, т.е. без застежек, ибо нож должен доставаться одним движением а не двумя. Но у нас нож большой тяжелый, так что застежка пригодится, главное держать её расстёгнутой при обычном прямоходящем передвижении и застёгнутой при сложном перемещении.
Был у меня такой случай, я поднимался по склону впереди группы, когда быстро появившиеся волки перегородили мне дорогу и встали, что называется, «в упор». Нож был в ножнах, а рукоять пристёгнута и я понимал, что не успею достать нож если они напрыгнут. Повезло, что у самого ближнего ко мне волка, а стоял он в двух метрах от меня, из под ног выскочил камень, на который он опирался.
Он отвел взгляд вниз. этих секунд оказалось достаточно, я за секунду снял с шеи рогатку, из кармана вытащил случайно завалявшуюся большую сосновую шишку и выстрелил по волкам. Они, как это не смешно, испугались и убежали. Но, предположим не было бы у меня рогатки, а волки бы не испугались и напали первыми. Секунды решают в общем.
Где должен висеть нож?
При пешем походе — на поясе с удобного для вас бока. Он там меньше всего мешает. Еще можно носить на внешней стороне бедра, но при пересечении скальных преград его нужно будет пристегивать и его неудобно будет доставать противоположной рукой. При сплаве на байдарках — на груди, но так, чтобы при случайном зацепе, при поднимании рук или весла, рукоять не доставала до лица и шеи (сам нож должен быть короче в таком случае, короче, это уже спасательный нож). Мне однажды таким образом нож ударил в зуб, хорошо, не в глаз.
Заключение
Нож должен быть ножом: колоть, пробивать, резать, расщеплять, отделять, ничего более. Исторические решения давно есть — это охотничьи и промысловые ножи, а также современные штык-ножи. Эти решения — результат многовековой практики. Поэтому изобретать сейчас специальные ножи для диванных выживальщиков — это просто смешно.
Выживают гибкие мозги, тренированное здоровое тело и хороший опыт. Лучше больше практикуйтесь. Учитесь делать вспомогательные по отношению к основному ножу режущие и колющие предметы из подручных средств. Учитесь делать луки, пращи и копья и пользоваться ими. Тренируйтесь ставить ловушки.
Всегда легче добыть глухаря, воробья, суслика, белку, зайца, пищуху, бурундука, мышь, крысу, рыбу, а для этого нож — не предмет первой необходимости.
Повторяю: охотничий, промысловый, армейский — вот это реальные ножи для выживания. То, что сейчас на фоне популярности субкультуры survival продается под видом ножей для выживания — это обрезанные до допустимых законодательством варианты настоящих ножей. Компании-производители, прекрасно понимают, что им не продать ножи массово, на владение которыми нужны лицензии. И для массовых продаж они впаривают различные допустимые модели, таким образом подрывая длинную благородную историю выживания.
Хорошо, что у нас в России есть масса рекреационных мест, где вы можете приобщиться к выживанию в самых различных условиях. Дай бог вам удачи в этом нелегком деле, здоровья, бросайте курить, много не бухайте, берегите себя и природу.
Дополнение
Как сделать финский нож пууко своими руками
Пуукко является одним из главных типов универсальных нескладных ножей с тысячелетней историей. Это небольшой (короткое лезвие, зачастую меньшее длины рукояти), относительно простой в изготовлении финский нож, функционал которого подходит для выполнения многих задач, связанных с охотой и хозяйством. Лично мне этот нож полюбился своей простотой и аскетичностью: в различных его вариациях можно найти себе отличный рабочий инструмент, в котором не будет ничего лишнего.
Поиск информации
Это был мой первый опыт изготовления ножей в принципе, так что весь процесс начался со сбора информации. Благодаря сайту guns.ru была выучена терминология и основные моменты в изготовлении ножей от клинка до рукояти, на википедии была прочитана статья о пуукко и изучены ссылки на сторонние ресурсы, откуда впоследствии были взяты источники для вдохновения, на ютубе просмотрел множество видео об изготовлении и особенностях разного рода финок. Был сделан примерный чертеж. Я был готов приступать к работе и она закипела.
Основные ингредиенты
Нам понадобятся: верстак с тисками, большой напильник по ГОСТу 2шт., деревянный брусок (древесина по вкусу), медные пластины, печь, наждак, наждачная бумага, ножовка по металлу, шуруповерт, машинное масло, пинотекс, эпоксидный клей, маркер и проч. мелочевка.
Изготовление
Началось всё с отжига в печи. С одним из напильников при температуре 800 градусов была проделана подобная процедура с последующим медленным остыванием.
Далее на следующий день от напильника были спокойно отпилены все ненужные части.
Затем, клинок и хвостовик были приведены в адекватное состояние с помощью напильника и наждака. Вылез небольшой косяк, пришлось укоротить длину лезвия. На хвостовике сделаны пропилы, дабы при вставке в рукоять, эпоксидный клей заполнил их.
Так как на хвостовик нанизывается сначала больстер и только потом рукоять (внезапно), сначала было просверлено отверстие в толстой медной пластине. На хвостовик она стала надеваться с трудом, что подходило на роль перегородки прекрасно.
В деревянном бруске было просверлено отверстие чуть больше длины хвостовика и в деревянном бруске, затем был сделан наклонный спил на его торцевой части, что было решением скорее с эстетической, нежели с практической цели.
И клинок, и больстер, и рукоять были соединены и подогнаны друг под друга, дабы убедиться, что пока дело идёт верно.
Далее все части вновь были разъеденены.
Лезвие прошло закалку в печи при температуре 900 градусов с последующим опусканием в машинное масло.
Клинок, больстер и рукоять были снова соединены и посажены на эпоксидный клей. На рукоять была нанесена черновая разметка, которая далее все равно была изменена, еще дальше отойдя от первоначального чертежа.
Все самое ненужное было вновь беспощадно отпилено.
Был обнаружен еще один небольшой косяк в рукояти, поэтому я приступил к исправлению его всё той же эпоксидкой и напильником. После последующей обработки наждачной бумагой, нож приобрел следующий, почти финальный вид.
В конце концов, рукоять была пропитана пинотексом.
Итог
Изделие, хоть и вышло довольно грубым, но всё же стало ножом. Опыт, полученный в процессе изготовления этого пуукко, является для меня поистине бесценным. Надеюсь, что из той информации, которую я здесь собрал, кто-то более аккуратный и рукастый сможет сделать что-то намного лучшее.
15 ноября 2013 20:34
Понравилась статья? Да 56 / Нет 9
Источник: www.ritsu.ru
Цельнометаллические ножи: Фултанги повышенной прочности
Цельнометаллические ножи, фултанги (full tang), ножи с накладным монтажом рукояти, с цельным хвостовиком, нож-лом, нож-топор — названий таким ножам несколько, но суть сводится к одному. Ножи с такой конструкцией разрабатываются специально для работ, требующих повышенных нагрузок к данному инструменту. Плюсы и минусы цельнометаллических ножей рассмотрим в нашем обзоре.
Цельнометаллические ножи: обзор конструкций
Как правило ножи подобного устройства изготавливаются из целой стальной пластины
и не имеют в своем составе сварных/наварных элементов, за исключением случая когда на пяту клинка приваривается металлическая пластина
Параметры цельнометаллических ножей различаются от их предназначения, например, если речь идет о ноже выживания, то для него оптимальна толщина клинка 3,8-4,0 мм, срезка «сканди» и стальная пята, а если мы говорим о фултанге для кухни, то параметры ножа могут быть такими: толщина 2,4-3,2 мм, срезка на две трети или на всю ширину клинка, а также форма лезвия характерная для туристического ножа.
Подобные конструкции являются предпочтительными и при производстве ножей для спортивного метания
Рукояти цельнометаллических ножей
А вот рукояти фултангов могут изготавливаться из различных материалов, но, как правило, для ножей подобного типа используют
- текстолит
- различные породы древесины
- или обмотку паракордом
Накладки из текстолита, древесины, микарты или других материалов предварительно крепят на клинок цельнометаллического ножа винтами или стяжками «corby», которые обтачиваются затем вместе с рукоятью.
Какие еще встречаются части у цельнометаллических ножей и как они называются смотри в нашей инструкции.
Цельнометаллические ножи: плюсы и минусы
Плюсов у цельнометаллических ножей много, но все они сводятся к следующему. Это:
- надежная конструкция выдерживающая большие нагрузки по сравнению с ножами другого устройства при соответствии параметров;
- удобство заточки в диких условиях;
- солидный внешний вид;
- долговечность.
Существуют и минусы ознакомиться с которыми также необходимо при покупке цельнометаллического ножа. К минусам отнесу больший вес, а также обязательное условие, которое должно соблюдаться для цельнометаллического ножа:
Учитывайте известность производителя при покупке ножа с накладным монтажом рукояти: неправильная закалка может привести к хрупкости клинка и даже фултанг с толщиной обуха клинка в 6 мм может лопнуть при не очень серьезных нагрузках.
Цельнометаллические ножи также процентов на 20-30 дороже своих аналогов. Как понимаете, нож из цельной пластины стали будет стоить дороже, чем нож с клинком и приваренной к нему шпилькой-хвостовиком.
Ну тут уж придется выбирать между ценой и повышенной надежностью.
Цельнометаллические ножи купить в интернет-магазине с доставкой с гарантией Стяжки corby для накладок цельнометаллических ножей Цельнометаллические метательные ножи
Источник: knifehacker.ru
Цельнометаллические ножи ФУЛТАНГ
В данном разделе нашего интернет магазина представлен большой выбор цельнометаллических ножей или на заграничный манер — ножи фултанг. Название «фултанг» произошло от английского full tang – полный хвостовик. В соответствии с определением фултанг – цельнометаллический нож с широкой хвостовой частью, сделанной для удобного хвата рукой и повышенной прочности.
Для лучшей эргономики хвостовик обкладываться с обеих сторон накладками из дерева, пластмассы или других материалов или обматываться шнурами. Качественные ножи фултанги изготавливаются из различных сталей. Цельнометаллические ножи могут выдерживать большие, в том числе, ударные нагрузки, а отсутствие узкой части в месте перехода клинка в хвостовик сводит практически к нулю вероятность излома при приложении поперечных усилий. Прочностные характеристики фултангов определяют преимущественные направления их использования.
Цельнометаллический охотничий нож не подведёт при разделке туши и добивании зверя. Большой цельнометаллический нож незаменим для рубки костей, также им с удобством можно заменить топор. Многие считают, что тактический нож должен быть цельнометаллическим по определению, хотя популярные ножи разведчика, применяемые в военных действиях имели всадной монтаж клинка.
В нашем магазине вы сможете подобрать качественные и недорогие цельнометаллические ножи для любого применения и в различных ценовых категориях.
X Этот сайт использует технологию «cookies» и интернет-сервисы для сбора технических данных. Юридические моменты можно найти в Соглашении на обработку персональных данных и в Политике обработки данных. Если Вы не согласны на обработку данных на указанных выше условиях, покиньте сайт.
Обратите внимание: вся продаваемая продукция на нашем сайте не является холодным оружием и проходит необходимую сертификацию в соответствии с законодательством РФ, как ножи разделочные, шкуросъемные (ГОСТ Р 51644-2000) и сувенирное изделие (ГОСТ Р 51715-2001)
Источник: moscowknife.ru
Лучшие цельнометаллические ножи
Из всех видов клинков наиболее прочными, долговечными, качественными являются цельнометаллические ножи. Применяются они во всех сферах жизни. От боевых действий и охоты до мирного приготовления пищи или обустройства туристического бивака. Чтобы выбрать нож, нужно знать особенности его конструкции и изучить рейтинг лучших моделей.
Содержание статьи скрыть
Что собой представляют цельнометаллические ножи
Цельнометаллический нож или фултанг (анг. full tang — «полный, цельный хвостовик») предназначен для операций, действий, работ, при которых возникают повышенные нагрузки на лезвие и рукоять. Они производятся из монолитной стальной пластинки. В конструкции изделий нет сварных, прикручиваемых деталей из металла. Исключение — прикрепляемый на пяту клинка набалдашник.
Характеристики фултангов различны и зависят от их предназначения. Так, для орудий выживания идеальна толщина пластины 0,4 см, обрезка спусков с нижней трети голомени (скандинавский тип, сканди) и стальная пятка. У хороших ножей для кухни, охоты толщина обуха 0,25-0,32 см. Срезка идет на ⅔ либо на полную ширину пластины, лезвие сильно вогнуто к острию.
Рукоятки клинков делаются из следующих материалов:
- текстолита, ламината, композита;
- различных видов пластика;
- дерева твердых пород;
- веревочной, шнуровой обмотки.
Рукояточные накладки прикручиваются к клинку винтами или прикрепляются заклепками-стяжками corby. Затем обтачиваются.
Сфера применения цельнометаллических клинков:
- военное дело (штык-ножи, клинки для рукопашного боя, метательные аналоги);
- кулинария (лезвия для подготовки, измельчения продуктов, столовые приборы);
- спорт (метательные снаряды);
- хирургия (ланцеты);
- охота, рыбалка (клинки для добивания, свежевания и разделки добычи);
- туризм (универсальные лезвия или ножи для выживания);
- хозяйственно-бытовая деятельность.
- надежность, прочность конструкции, выдерживающей сильные постоянные нагрузки;
- удобная правка и затачивание «на ходу»;
- продолжительный срок эксплуатации.
Недостатки цельнометаллического инструмента:
- сравнительно большой вес;
- при неграмотной закалке клинок становится хрупким и лопается при сильной нагрузке;
- стоит дороже на 20-50%, чем сборные, сварные аналоги.
Рейтинг топ-10 лучших цельнометаллических ножей
Главные достоинства цельнометаллических ножей: особенная прочность и долговечность. Если изделие произведено из качественной стали, оно прослужит многие десятилетия.
Качественные фултанги делают крупные производители, небольшие компании, а также известные кузнецы-оружейники. В рейтинге представлены лучшие цельнометаллические ножи всех мастеров России.
Источник: muzhskie-hobby.ru
Нож фултанг что это
В начале 2016 года мы анонсируем новую линейку ножей серии F. Это клинки для самостоятельной сборки и ножи выполненные из стали Х12МФ. Серия нассчитывает 7 моделей фултангов. Из словаерй в сети: Фултанг — (англ full tang — полный хвостовик) конструкция ножей или иного клинкового изделия, при которой основу рукояти составляет пластина, которая является продолжением материала клинка, совпадающей по абрису с рукоятью. Наиболее частый способ монтажа подобных ножей — накладной, когда на хвостовик крепятся тем или иным образом накладки из пластика, дерева или иного материала.
В 2018 году по просьбам наших клиентов запустили линию «ФУЛТАНГОВ» из K340 — стали изготовленной в Австрии. Добавили варианты рукояти, где использовали цветную микарту и G10.
Теги: цм, цельнометаллический, фултанг, клинок, сборка, самостоятельная
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 130 мм
Общая длина — 245 мм
Ширина клинка — 28-29 мм
Толщина обуха — 2,6 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 125 мм
Общая длина — 245 мм
Ширина клинка — 27-28 мм
Толщина обуха — 2,5-2,7 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 110 мм
Общая длина — 256 мм
Ширина клинка — 36-37 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 113 мм
Общая длина — 232 мм
Ширина клинка — 36-37 мм
Толщина обуха — 3,0-3,5 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 105 мм
Общая длина — 205 мм
Ширина клинка — 35-36 мм
Толщина обуха — 3,3 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Bohler К340
Материал рукояти — ц/м, микарта, G10
Длина клинка — 136 мм
Общая длина — 255 мм
Ширина клинка — 35-36 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Длина рукояти — 120 мм
Толщина рукояти — 27 мм
Твердость клинка — 61 HRC
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 127 мм
Общая длина — 260 мм
Ширина клинка — 35-38 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Bohler К340
Материал рукояти — ц/м, микарта, G10
Длина клинка — 125 мм
Общая длина — 245 мм
Ширина клинка — 29-30 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Длина рукояти — 110-115 мм
Толщина рукояти — 25-30 мм
Твердость клинка — 61 HRC
Марка стали — Bohler К340
Материал рукояти — ц/м, микарта, G10
Длина клинка — 130 мм
Общая длина — 240 мм
Ширина клинка — 27 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Длина рукояти — 110 мм
Толщина рукояти — 25 мм
Твердость клинка — 61 HRC
Марка стали — Bohler К340
Материал рукояти — ц/м, микарта, G10
Длина клинка — 125 мм
Общая длина — 247 мм
Ширина клинка — 30-31 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Длина рукояти — 120 мм
Толщина рукояти — 25-30 мм
Твердость клинка — 61 HRC
Марка стали — Bohler К340
Материал рукояти — ц/м, микарта, G10
Длина клинка — 105 мм
Общая длина — 205 мм
Ширина клинка — 35 мм
Толщина обуха — 3,9-4,1 мм
Длина рукояти — 100 мм
Толщина рукояти — 25 мм
Твердость клинка — 61 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — ц.м., венге
Длина клинка — 140 мм
Общая длина — 255 мм
Ширина клинка — 35-38 мм
Толщина обуха — 4 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — ц.м., венге
Длина клинка — 115 мм
Общая длина — 225 мм
Ширина клинка — 42-45 мм
Толщина обуха — 3.8-4 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — ц.м., венге
Длина клинка — 130 мм
Общая длина — 245 мм
Ширина клинка — 27-28 мм
Толщина обуха — 3.8-4.0 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — ц.м., венге
Длина клинка — 135 мм
Общая длина — 247 мм
Ширина клинка — 30-31 мм
Толщина обуха — 3.8-4 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — ц.м., венге
Длина клинка — 135 мм
Общая длина — 232 мм
Ширина клинка — 32-33 мм
Толщина обуха — 3.8-4 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — ц.м., венге
Длина клинка — 105 мм
Общая длина — 232 мм
Ширина клинка — 35-36 мм
Толщина обуха — 3.8-4 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 125 мм
Общая длина — 245 мм
Ширина клинка — 27-28 мм
Толщина обуха — 2,5-2,7 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Материал рукояти — Карельская берёза
Длина клинка — 105 мм
Общая длина — 205 мм
Ширина клинка — 35-36 мм
Толщина обуха — 3,3 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Длина клинка — 130/190 мм
Общая длина — 240/320 мм
Ширина клинка — 35/70 мм
Толщина обуха — 3,9-4,0 мм
Длина рукояти — 130/130 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Bohler К340
Материал рукояти — Ц/м, микарта, G-10
Длина клинка — 115 мм
Общая длина — 225 мм
Ширина клинка — 42-45 мм
Толщина обуха — 3,7-3,9 мм
Твердость клинка — 61 HRC
Марка стали — D2
Материал рукояти — микарта
Длина клинка — 115 мм
Общая длина — 225 мм
Ширина клинка — 42-45 мм
Толщина обуха — 3,7-3,9 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Марка стали — Х12МФ
Длина клинка — 130 мм
Общая длина — 240 мм
Ширина клинка — 35 мм
Толщина обуха — 3,9-4,0 мм
Твердость клинка — 60-62 HRC
Источник: knife-gold.ru