Во многих частных домовладениях для получения чистой воды устраиваются буровые скважины, глубиной, достаточной, чтобы пробить глубокий водоносный горизонт, но без использования грунтовых вод высокого залегания. Глубина шахты может быть различной, в зависимости от геологической структуры почвы.
Подачу воды обеспечивает глубинный насос большой мощности, установленный в водоносном горизонте. В этой статье мастер сантехник расскажет на какую глубину опускать насос в скважину.
Этапы бурения скважины
Бурение скважин осуществляется в несколько этапов:
- Геологическая разведка. Ее часто заказывают для каждого конкретного объекта с целью рассчитать максимально допустимую глубину расположения водоносного горизонта и получения грунтового среза. Стоимость разведки в различных регионах неодинакова, но без нее не обойтись.
- Бурение скважины. Во время бурения одновременно опускается обсадочная труба с пористыми стенками на оголовке. Она опускается по мере бурения, соединяется сваркой или скруткой со следующей трубой и так по мере достижения заданной глубины. Внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра насоса, причем не должно быть ни одного препятствия на внутренней стороне трубы чтобы устройство не заклинило.
- Опускание насоса. Необходимо помнить о правилах эксплуатации глубинных приборов — они должны быть покрыты водой на уровень не менее метра выше граничной глубины погружения. Также прибор нельзя укладывать на дно или устанавливать на расстоянии до 30 см от нижней кромки трубы. В противном случае, устройство быстро забивается илом и перегорает.
- Наличие или отсутствие отстойника, его конструкция, степень перфорации, характеристики. Отстойник — специальная емкость, оснащенная фильтрами, которая обеспечивает приток очищенной воды в насос, препятствует попаданию грязи.
За максимально допустимую глубину погружения глубинного насоса принимается величина, равная разнице длины отстойника с учетом толщины водоносного слоя. Во время бурения, толщина слоя вычисляется обычными наблюдениями за ростом давления водного стержня.
Границы глубины установки насоса в скважине
Большинство имеющихся рекомендаций по вопросам о том, как осуществлять опускание насоса в скважину, сводится к следующим допускам:
- Такое устройство, будучи опущенным внутрь водяного пласта, должно иметь над собой не менее одного метра водной поверхности;
- Насос не должен соприкасаться с дном скважины.
Первая рекомендация имеет безусловный характер и вытекает из принципов работы и устройства погружных насосов. Во-первых, такие устройства сами не всасывают окружающую воду, а откачивают наверх ту, которая затекает в них под давлением верхних слоев, во-вторых, они сконструированы так, что окружающая их вода является той охлаждающей средой, без наличия которой нормальная работа погружных моделей невозможна. Неохлаждаемые узлы насоса очень быстро начнут перегреваться, что ведет к выходу их из строя.
92 Правильное крепление лодочного мотора. Помпа должна быть в воде ТОЛЬКО при запуске мотора..ИЛИ!?
Вторая рекомендация связана с тем, что в придонном водяном слое, особенно у песчаных скважин , особенно много взвеси, состоящей из частиц грунта. Эти частицы, попадая в качающее устройство, заиливают, засоряют его, к тому же наверх по выводному шлангу будет идти грязная вода, чему вряд ли обрадуются хозяева участка, использующие поступающую воду не только для полива.
Таким образом, приняв за основу то, что погружной насос должен находиться не на дне скважины, а с другой стороны, должен иметь над собой известный минимум количества воды.
Определение оптимальных глубин установки насоса
Практики, основываясь на своем опыте, рекомендуют решать такой вопрос следующим образом:
- Первоначально осуществить опускание насоса до дна скважины;
- Убедившись, что устройство достигло дна, поднять его вверх на 1,5-2 м;
- Зафиксировав местоположение насоса, проверить его работу и качество подаваемой им воды;
- При отсутствии замечаний произвести окончательную фиксацию устройства.
Такая методика может применяться к скважинам глубиной порядка 12-15 м, что часто и делается. Однако для скважин, глубины которых достигают 60-70 м, такой способ весьма обременителен, если не сказать больше. К тому же некоторые пользователи водонесущих скважин считают, что опускать насос следует в верхние слои водяного слоя, чтобы вода в них не застаивалась.
Метод использования динамической характеристики скважины
Отправной точкой для подготовки ответа на вопрос о том, на какую глубину опускать насос, может служить одна из основных характеристик скважины — ее так называемый «динамический уровень». Эта динамическая характеристика отражает данные о расстоянии между поверхностью земли и поверхностью водоносного слоя, в который опущена данная обсадная труба. Причем в этом случае имеют в виду уровень поверхности воды в трубе, который создается при работающем скважинном погружном откачивающем устройстве. И определяют его в сезон максимального потребления воды, как правило, в летние месяцы.
Эта динамическая характеристика, зафиксировавшая максимальное «проседание» верхней границы водоносного слоя, определила вертикальную отметку, ниже которой вода, даже при максимальном разборе, опускаться не должна. Вследствие этого, учитывая необходимость создания водяного давления на скважинное устройство откачки воды для его нормальной эксплуатации, минимальная глубина установки погружного насоса может быть определена в 1 м, считая вниз от динамической отметки скважины.
Однако установка скважинного откачивающего устройства, мощность которого будет позволять производить откачку больших объемов воды, нежели будет поступать в обсадную трубу за это же время, может привести к «проседанию» верхнего слоя воды ниже динамической отметки скважины, вплоть до точки забора воды насосом, что чревато выходом из строя откачивающего устройства.
Поэтому, решая вопросы о снабжении земельного участка водой, следует серьезно продумать все соответствующие шаги, в том числе и собственное участие в выборе и установке скважинного погружного насоса.
В любом случае, взяв за основу динамическую характеристику для определения того, на какую глубину опускать насос в скважину, желательно необходимые исходные данные иметь. Проще тем, у кого подряд на бурение выполняли добросовестные специалисты, которые, выполнив работы по устройству водяной скважины, оформили на нее стандартный паспорт , указав в нем все необходимые данные, в том числе:
- Статический уровень (расстояния между поверхностью земли и поверхностью устоявшейся воды в обсадной трубе);
- Динамический уровень;
- Дебит скважины.
Последний параметр характеризует производительность скважины, то есть ее способность восполнять отбор воды некоторым объемом в единицу времени. Если производительность скважинного погружного откачивающего устройства будет больше, чем производительность скважины, то последняя в итоге высохнет. Поэтому следует обязательно учитывать, что глубина установки насоса и его производительность находятся в прямой связи. Здесь можно отметить, что для откачивающих устройств с разной производительностью динамический уровень в одной и той же скважине не будет совпадать.
Для тех, у кого необходимых паспортных данных на скважину нет, возможность определения динамического уровня лежит в практической плоскости. Для этого рекомендуется, запустив подачу воды через погружной насос , опущенный в обсадную трубу почти до конца, не доходя до дна 2-3 м, через 50-60 минут определить, на какой глубине находится в трубе поверхность воды. Полученные данные дадут приближенный динамический уровень.
Метод использования динамического уровня, как выше отмечалось, критичен к излишней производительности скважинного погружного насоса, а также к разбору воды водоносного горизонта в жаркие периоды.
Существует много сторонников как придонного расположения скважинного погружного откачивающего устройства, так и расположения в верхней части обсадной трубы. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые следует иметь в виду при принятии взвешенного решения. При этом также желательно учитывать советы и стандартные рекомендации:
- При выборе погружного насоса обязательно следует соотносить его производительность с производительностью скважины.
- Перед установкой такого устройства имеет смысл внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и с инструкцией по использованию.
- При «нижней» установке устройства между ним и дном должно быть не менее 1,5-2 м.
- При его «верхней» установке желательно устанавливать в скважине датчики «сухого хода», для обеспечения своевременного выключения насоса при «проседании» водного слоя, или применять скважинные погружные насосы, имеющие в своей конструкции соответствующую защиту.
Правильно рассчитанная глубина установки насосного оборудования определяет, в итоге, срок «жизни» насоса, а иногда и срок использования скважины.
Необходимо также отметить, что не рекомендуется в скважинах использовать устройства вибрационного типа , которые своей работой наносят вред самой скважине, вплоть до полной ее остановки. Особенно это касается скважин, заканчивающихся песчаным горизонтом.
Источник: tvin270584.livejournal.com
Что нужно учитывать при установке мотора на лодку
При установке на лодку важно учесть два условия эффективной работы мотора: правильное положение антикавитационной плиты относительно днища лодки и угол наклона мотора.
При нормальной установке плита должна быть ниже днища на 5—15 мм. Если она оказывается выше днища или на одном уровне с ним, то на ходу к лопастям винта проникают вихри и пузырьки воздуха, образующиеся от трения обшивки о воду; частота вращения двигателя превышает номинальную, а скорость лодки невелика.
Такой же эффект может дать и выступающий наружный киль, если он проходит под днищем до самого транца. В этом случае необходимо срезать киль под углом на длине примерно 500—600 мм от транца и прострогать его по толщине. При слишком большом погружении винта теряется мощность двигателя из-за увеличения противодавления воды на выхлопе, возрастает сопротивление подводной части мотора. Оптимальная глубина погружения оси винта зависит от типа обводов корпуса и угла откидки мотора от транца; обычно она устанавливается при доводочных испытаниях судна. В качестве средних цифр можно указать следующие значения высоты транца от днища в месте установки мотора: для моторов «Вихрь» — 390 мм; «Нептун» — 400 мм; «Ветерок» — 410 мм.
Мотор должен быть установлен точно в середине транца, иначе нарушается устойчивость движения, затрудняется управление.
При установке двух моторов высота транца должна измеряться в месте установки мотора (рис. 1) по его вертикальной оси, с учетом килеватости днища. Следует учесть, что случайное совпадение продольного редана с осью мотора в этом случае может иметь тот же эффект, что и продолжающийся до транца киль. Дело может исправить небольшое смещение мотора в сторону или срез редана в 400—500 мм от транца.
При установке двух моторов важно расположить их так, чтобы гребные винты при работе не мешали один другому. Минимальное расстояние между концами их лопастей должно составлять не менее 15% диаметра винта. Для подвесных моторов (как и для угловых колонок) такое расстояние оказывается критическим, поскольку при повороте вихри с лопастей наружного по отношению к циркуляции лодки винта попадают на лопасти внутреннего. Причина в том, что плоскость винта не совпадает с осью поворота мотора. Поэтому расстояние между осями подвесных моторов рекомендуется принимать порядка 140% диаметра винта (для «Ветерков» и «Москвы» — 370 мм; для «Вихрей» — 420 мм).
Рис. 1. Схема установки двух подвесных моторов
Разносить подвесные моторы шире чем на 500 мм не имеет смысла. На лодках со значительной килеватостью днища, получающих заметный крен на циркуляции, расположение моторов близко к борту оказывается причиной прорыва воздуха к винту на повороте, и как следствие, работы мотора «в разнос» и потери управляемости лодки.
Приведенные рекомендации по оптимальной глубине погружения оси винта относятся к установке мотора непосредственно на транце лодки, когда на работу винта определенное влияние оказывает днище лодки. Если мотор навешивается на выносном кронштейне, условия обтекания подводной части мотора и работы винта иные. Может потребоваться увеличение высоты верхней кромки подмоторной доски на 15—20 мм для уменьшения брызгообразования или даже установка специального щитка, отражающего брызги, вырывающиеся из-под транца, вниз.
Установка угла наклона мотора относительно транца также связана с положением антикавитационной плиты. Если плита, имеющая достаточно большую площадь, расположена под неправильным углом атаки к набегающему потоку воды, то это дает заметное увеличение сопротивления воды и повышенное брызгообразование.
На ходу плита должна иметь угол атаки по отношению к встречному потоку воды в пределах 0—2°. Если угол откидки мотора от транца слишком велик (рис. 2), то плита получает отрицательный угол атаки. На верхнюю поверхность плиты действует избыточное гидродинамическое давление, появляющаяся подъемная сила направлена вниз, в результате чего увеличивается ходовой дифферент на корму.
В то же время под нижней поверхностью образуется область разрежения, возможно свободное попадание воздуха к винту. При чрезмерном поджатии мотора к транцу гидродинамическая подъемная сила на плите, наоборот, направлена вверх и способствует снижению ходового дифферента. В обоих случаях на плиту действует горизонтальная составляющая — дополнительная сила сопротивления движению, направленная назад и уменьшающая полезный упор мотора.
Рис. 2. Влияние угла откидки подвесного мотора относительно транца на обтекание антикавитационной плиты
а — чрезмерный угол откидки мотора; б — мотор слишком сильно поджат к транцу
На практике правильность установки мотора проверяют с помощью линейки (или ровной рейки); ее прикладывают к антикавитационной плите мотора и замеряют зазоры между рейкой и днищем у транца и в метре от транца в нос, как показано на рис. 3. Разность этих замеров в 9—15 мм обеспечивает параллельность антикавитационной плиты днищу с учетом упругих деформаций резиновых амортизаторов подвески мотора и транца.
Для правильной установки мотора можно использовать деревянные прокладки, которые крепятся к верхней кромке транца или снаружи его под нижние концы струбцин, если угол отсидки мотора не удается отрегулировать с помощью отверстий в подвеске мотора для фиксирующего штыря.
Существует несколько способов установки подвесного мотора на лодки. Самый простой — непосредственное навешивание мотора на транец — допустим только для самых небольших лодок и легких моторов. Как уже отмечалось, высота транца для отечественных моторов составляет всего 380—420 мм, что означает высоту надводного борта на транце всего в 250 — 280 мм.
Лодку легко может залить попутной волной или если водитель будет заниматься ремонтом мотора на плаву. Поэтому у транца делается дополнительная переборка, которая позволяет сохранить здесь нормальную высоту надводного борта, которая определяет безопасность использования лодки в том или ином районе. Если в этой переборке нет отверстий, через которые вода в больших количествах сможет поступать в лодку (максимально допустимо одно отверстие диаметром не более 12 мм), то высота борта определяется до верхней кромки переборки. Образующийся отсек у транца используется для хранения запасов горючего в стандартных баках или канистрах, а на некоторых лодках сюда можно уложить на стоянке подвесной мотор.
Отсек у транца, однако, не является оптимальным решением, так как в него попадает вода, которую требуется удалять. Более рационально оборудование самоотливной ниши-рецесса, представляющей собой водонепроницаемую ванну со сливными шпигатами в транце для удаления попавшей сюда воды. При выборе размеров ниши необходимо обеспечить свободное откидывание мотора при наезде на подводное препятствие или для смены шпонки гребного винта, поворот мотора по 35° на каждый борт, удобство ручного запуска, особенно если мотор снабжен нижней рукояткой стартера.
Рис. 3. Проверка правильности установки мотора на транце
Иногда подвесной мотор устанавливают на кронштейне, смонтированном на транце лодки. К недостаткам подобных конструкций следует отнести уязвимость моторов при маневрировании в стесненных гаванях, затрудненное обслуживание их на плаву, повышенную опасность заливания мотора волной при плавании с малой скоростью. Мотор оказывается удаленным от кромки днища на транце, поэтому может существенно изменяться нормальное обтекание дейдвудной части — увеличивается брызгообразование.
В то же время изготовить кронштейн проще, чем подмоторную нишу; в корпусе экономится место для размещения снаряжения; в некоторых случаях, когда подвесной мотор играет вспомогательную роль (например, на парусной яхте или резервный мотор малой мощности на катере), применение кронштейна неизбежно.
Конструкция кронштейна должна быть достаточно жесткой и прочной, чтобы его вместе с мотором не оторвало при наезде на мель. Подмоторная доска для возможности регулировки угла наклона мотора должна иметь наклон к вертикали на 5—7°, а расстояние от нее до транца должно быть достаточным для полного откидывания двигателя.
На яхтах, имеющих большую высоту транца, применяют разного рода кронштейны, позволяющие поднимать мотор из воды на уровень палубы для осмотра и запуска, например, с подмоторной доской, скользящей по направляющим, или с подвеской параллелограмного типа.
Еще один тип установки подвесного мотора — в колодце внутри корпуса лодки. Применяется в тех случаях, когда мотор на транце нежелателен по каким-либо соображениям, для мореходных судов и лодок с острой кормой, а также для лодок, которые держат на неохраняемой стоянке. В этом случае мотор можно запереть на замок; он полностью защищен от повреждений при швартовке; доступнее для ремонта прямо на плаву; защищен от заливания попутной волной. В днище и в транце вырезается отверстие для «ноги», чтобы мотор свободно откидывался при наезде на препятствие или для смены гребного винта.
При работе мотора на стоянке верхняя крышка колодца открывается, чтобы мотор не глох от выхлопных газов, наполняющих колодец. На ходу газы выбрасываются в полость, образующуюся за гребным винтом, и этого явления можно не опасаться.
При установке мотора на лодку необходимо застраховать его от соскальзывания с транца и потери. В простейшем виде это может быть металлическая или деревянная планка, прикрепленная к транцу изнутри выше шайб струбцин, а также страховочный трос, который привязывают одним концом к задней ручке мотора, а другим к рыму или утке на корме лодки. Применяются также разного рода замки для запирания мотора на транце.
Источник: wherry.ru
forumjet.ru
Выражаем благодарность:
— Василию Румянцеву (дядя Вася) за предоставленные материалы
— Игорю Васину (GarryV) за качественный перевод.
Тема будет дополняться по мере готовности переводов.
Re: Интсрукция «Подвесные водометные двигатели»
S_Boroda » 29 апр 2013, 08:02
Страница 1
Re: Интсрукция «Подвесные водометные двигатели»
S_Boroda » 29 апр 2013, 08:03
Подвесные водомётные двигатели.
Выбор лодки для использования с подвесным водомётным двигателем (ПВД).
Комбинация правильно подобранного по мощности ПВД и правильно спроектированной лодки является секретом успешного передвижения комплекта по мелководью. Перед прочтением этой информации, пожалуйста, ознакомитесь с брошюрой по ПВД. Два этих источника информации помогут Вам выбрать лучший комплект для Ваших нужд, тем самым обеспечивая преимущества использования ПВД на мелководье.
Самое важное для лодки. Применяйте её настолько легче по массе насколько это возможно относительно использования двигателя в винтовом варианте, так как у Вас не будет возможности применять сменные винты меньшего шага для увеличения возможной загрузки лодки.
Материалом для строительства лодок чаще всего является алюминий, так как он лёгкий, твёрдый и пластичный. Толщина днища лодки варьируется от 1,5 мм для моторов мощностью 20-50 л.с. до 5,0 мм для моторов мощностью до 225 л.с. Тонкое днище легко повредить, в то время как толстое вызывает проблему излишнего веса для моторов средней энерговооружённости 50-100 л.с.
Размер и форма днища очень важны! Для движения по поверхности воды объект должен иметь плоское днище, а так же минимальную осадку в статике. Днище должно быть шириной не менее 120 см и длиной не менее 425 см.
Имеет место подсос воздуха на водозаборник ПВД в следствии проскальзывания, по этому обводы днища должны обеспечивать подачу воды на интейк (водозаборник) без содержания в ней воздуха.
Ни одна лодка не может удовлетворить всех потребностей, но выбор должен быть сделан. Держа это утверждение в голове, некоторые плюсы и минусы различных корпусов описаны ниже.
Лодка с плоским днищем будет проходить более мелководные места на водоёме, чем лодка имеющая V-образное днище, но при этом её будет заносить на поворотах сильнее. Лодка с V-образным днищем отделяет пузырьки воздуха от основного потока, прежде чем он достигнет водозаборника (интейка). Плоское днище пропускает пузырьки воздуха прямо назад за транец.
Лодка на внутренней странице брошюры с плоским днищем, шириной 120 см и длиной 425 см. Форма этого корпуса работает хорошо, но во время движения при небольшом ветре и с рябью на воде будет небольшой подсос воздуха на интейк. Это может быть уменьшено установкой на боковых сторонах интейка специальных «плавников» (крылышек).
Незначительная килеватость в районе 6-10 градусов улучшит управляемость лодки. Глубокий киль нежелателен на лодке с ПВД, не только потому что имеет большую осадку и сопротивление, но и потому что для ПВД необходим ровный и плоский участок для схода потока воды с корпуса лодки шириной примерно 25 см для установки в нём интейка, чтобы таким образом минимизировать вероятность подсоса воздуха и лобовое сопротивление. Килеватость корпуса должна быть достаточно постоянной и не должна увеличиваться в носу. Заглубленный нос с увеличенной килеватостью может привести к перевороту судна на крутых поворотах.
Реданы могут принести проблемы, добавляя воздуха на водозаборник. Центральный редан, переменой геометрии, так же увеличит подсос воздуха. Если есть подозрения на это, редан должен быть удалён на расстоянии 60-90 см от транца. Так же следует избегать применения реданов увеличивающих тенденцию образования завихрений воздуха на всасе интейка.
Скулы корпуса лодки , в месте сопряжения днища и бортов, должны быть острыми. Закруглённые скулы увеличивают тенденцию к «прилипанию» корпуса к воде и увеличивают его сопротивление.
Re: Интсрукция «Подвесные водометные двигатели»
S_Boroda » 29 апр 2013, 08:03
Страница 2
Re: Интсрукция «Подвесные водометные двигатели»
S_Boroda » 29 апр 2013, 08:04
2
Удачно спроектированный туннель, в комбинации с корпусом с незначительной килеватостью, может заметно увеличить проходимость лодки с ПВД. Это позволяет установить мотор выше на 5-8 см и разместить пятку интейка вровень с днищем лодки или даже немного выше. Туннель не работает достаточно хорошо с корпусами с плоским днищем ввиду подсоса воздуха на интейк. Хорошо спроектированный корпус лодки вместе с туннелем должен эксплуатироваться правильно.
Туннель должен быть достаточно большим лишь для того чтобы обеспечить подачу необходимого количества воды на интейк ПВД. Туннель больший по размерам (длина, ширина, глубина), чем необходим приводит к потере мощности при подъёме лишней воды, а так же к увеличению осадки при глиссировании и при остановке из-за потери плавучести.
Ширина верхней части туннеля должна быть около 1,75 ширины интейка. Длина туннеля не должна превышать 2,5 ширины интейка.
Надувные лодки легкие, удобны при транспортировке, мягко отскакивают от камней, но из-за гибкого дна собирают пузырьки воздуха на поверхности и направляют их на всас водозаборника (интейка). Управление становится нервным (чокнутым) на пустой лодке или при боковым ветре. Но тем не менее мы получаем звонки от наших покупателей, которые очень счастливы со своими надувными лодками и ПВД.
С другой стороны надувная лодка с жёстким дном (РИБ) не может быть упакована в Ваш легковой автомобиль, но управление на ней лучше и вода на всас интейка поступает негазированная. К сожалению, данный тип лодок выпускается с килеватостью днища 10 и более градусов.
Понтонная лодка (катамаран) не обеспечена фартуком определённой высоты перед интейком. Уровень воды между баллонами меняется в зависимости от скорости движения и загрузки лодки. В этом случае необходимо изготовить наклонное крыло и установить его на мотор перед интейком, шириной около 40 см и с наклоном в 15 градусов, таким образом, чтобы передний край крыла всегда был над водой на всех режимах езды и при остановке, а так же с максимальной загрузкой. Задний край наклонного крыла должен быть вровень с носком водозаборника (интейка).
Хватит о лодках, теперь поговорим о мощности. Примерно 30% мощности теряется при замене на двигателе редуктора с гребным винтом на нашу водомётную насадку. Подходящая для водомёта лодка, со средней загрузкой будет обеспечивать скорость около 80% от винтового варианта.
Необходимо решить какую загрузку вы хотите обеспечить для вашей лодки: люди, механизмы, топливо и т.д., так же добавьте массу самой лодки, мотора и аккумулятора. Найдите эту наибольшую массу в графике нашей брошюры чтобы определить минимальную мощность мотора, которая вам нужна. Мощность мотора указана на коленвале (т.е. в голове).
Это важно, чтобы комбинация лодка-мотор выходила в режим глиссирования максимально быстро. Глиссирование будет стабильным в среднем при скорости 32 км/час и выше. Это необходимо для оптимальной эффективности ПВД и перемещения по мелководью. На низких оборотах двигателя лодка глиссировать не будет и Вам понадобится около 30 см зазора между нижней частью (пяткой) интейка и дном водоёма, чтобы была возможность плыть и совершать манёвры.
Если есть возможность, пожалуйста, перед покупкой лодки под ПВД, проведите тест на воде и посмотрите её характеристики. Выходит ли лодка быстро в режим глиссирования, не кавитирует (прохваты воздуха) ли водомётная насадка (послушайте работу мотора на предмет изменения частоты оборотов двигателя) – разрушающая и негативная особенность работы. Будет ли лодка проходить типичные для Вашей местности препятствия без сваливания с глиссирования и проскальзывания? Предсказуемо ли управление? Низкая производительность будет проявляться в затяжном выходе на глиссирование, в быстром сваливании с режима глиссирования при поворотах и прохватах воздуха (кавитировании).
Преимуществами лодки с ПВД, включая большой объём кокпита, являются возможность её эксплуатации на глубине менее 15 см, относительная простота чистки засоренного насоса (водомёта) и регулировка зазора между импеллером и обечайкой интейка при износе.
Так выбирайте же удобную для Вас лодку с мотором соответствующей мощности для перевозки Вашего оборудования и наслаждайтесь рыбалкой и охотой в местах доселе Вами неизведанных!
Re: Инструкция «Подвесные водометные двигатели»
дядя Вася » 30 апр 2013, 13:03
PS?
еще понравилась фраза на одной общалке — » а нам однохренственно какой мотор таскать руками — 60кг или 90кг «
тот что на ролике — 87 кг.
Re: Инструкция «Подвесные водометные двигатели»
дядя Вася » 01 май 2013, 10:06
Надо уточнить — это не сама инструкция а приложение, рекомендации по выбору лодки под подвесной водомёт.
далеко не все лодки с ним поедут так же как с обычным подвесным мотором.
Тут вот — главная «засада» для наивных.
Re: Инструкция «Подвесные водометные двигатели»
BOLT » 05 май 2013, 17:45
Источник: forumjet.ru