Идея сделать ветрогенератор своими руками, возникла, когда был получен земельный участок, где не подведено электричество.
На участке не было подведено электричество, и каждый решал эту проблему по своему, в основном за счет солнечных панелей и бензогенераторов.
Как только был построен домик, то первым делом надо было подумать о освещении, и была приобретена солнечная панель 120 ватт. Летом она хорошо работала, но зимой её эффективность сильно упала и в пасмурные дни она давала ток всего 0,3-0,5А/ч, это никак ни устраивало, так-как даже на свет еле хватало, а еще надо было питать ноутбук и другую мелкую электронику.
Поэтому было решено построить ветрогенератор в домашних условиях, чтобы использовать еще и энергию ветра.
Сначала было желание построить парусный ветрогенератор. Такой тип ветрогенераторов очень понравился, и после некоторого времени проведенного в интернете в голове и на компьютере накопилось много материалов по этим ветрогенераторам. Но строить парусный ветрогенератор довольно затратное дело, так-как такие ветрогенераторы маленькие не строят и диаметр винта для ветрогенератора такого типа должен быть как минимум метров пять.
Лодка своими руками!
Большой ветрогенератор не было возможности потянуть, но все-таки очень хотелось попробовать сделать ветрогенератор, хотя бы небольшой мощности, для зарядки аккумулятора. Горизонтальный пропеллерный ветрогенератор сразу отпал так-как они шумные, есть сложности с изготовлением токосьемных колец и защитой ветрогенератора от сильного ветра, а так-же трудно изготовить правильные лопасти.
Хотелось чего-то простого и тихоходного, посмотрев некоторые видеоролики в интернете очень понравились вертикальные ветрогенераторы типа Савониус.
По сути это аналоги разрезанной бочки, половинки которой раздвинуты в противоположные стороны. В поисках информации нашел более продвинутый вид этих ветрогенераторов — ротор Угринского.
Обычные Савониусы имеют очень маленький КИЭВ ( коэффициент использования энергии ветра), он обычно всего 10-20%, а ротор Угринского имеет более высокий КИЭВ за счет использования отражённой от лопастей энергии ветра.
Ниже наглядные картинки для понимания принципа роботы данного ротора
Схема разметки координат лопастей
КИЭВ ротора Угринского заявлен аш до 46% , а значит он не уступает горизонтальным ветрогенераторам. Ну а практика покажет что и как.
Изготовление лопастей ветрогенератора
Прежде чем приниматься за изготовление ротора, сначала были изготовлены модельки из пивных банок двух роторов. Одна моделька классического Савониуса, а Вторая Угринского. На модельках было заметно что ротор Угринского работает заметно на более высоких оборотах в сравнении с Савониусом, и было принято решение в пользу Угринского.
Решено было сделать двойной ротор, один над вторым с разворотом под 90 градусов чтобы добиться более ровного крутящего момента и лучшего старта.
Материалы для ротора выбраны самые простые и дешевые. Лопасти сделаны из алюминиевого листа толщиной 0,5мм. Из фанеры толщиной 10мм вырезаны три круга. Круги были расчерчены по рисунку выше и были сделаны бороздки глубиной 3 мм для вставки лопастей. Крепление лопастей сделано на маленьких уголочках и стянуто на болтики.
Дополнительно для прочности всей сборки фанерные диски стянуты шпильками по краям и в центре, получилось очень жёстко и прочно.
Размер получившегося ротора 75*160см, на материалы ротора потрачено примерно 3600 рублей.
Изготовление генератора
Перед тем как делать генератор было много поисков готового генератора, но их в продаже почти нет, а то что можно заказать через интернет стоило приличных денег. У вертикальных ветрогенераторов небольшие обороты и в среднем для этой конструкции около 150-200 об/м. А для таких оборотов трудно найти что-то готовое и не требующее мультипликатора.
В поисках информации на форумах оказалось многие люди делают генераторы сами и в этом нет ничего сложного. Решение было принято в пользу самодельного генератора на постоянных магнитах. За основу была взята классическая конструкция аксиального генератора на постоянных магнитах, сделанная на автомобильной ступице.
Первым делом были заказаны неодимовые магниты шайбы для этого генератора в количестве 32 шт размером 10*30мм. Пока шли магниты изготавливались другие детали генератора. Вычислив все размеры статора под ротор, который собран из двух тормозных дисков от автомобиля ВАЗ на ступице заднего колеса, были намотаны катушки.
Для намотки катушек сделан простенький ручной станочек. Количество катушек 12 по три на фазу, так-как генератор трехфазный. На дисках ротора будет по 16 магнитов, это соотношение 4/3 вместо 2/3, так генератор получится тихоходнее и мощнее.
Для намотки катушек сделан простой станочек.
На бумаге размечены места расположения катушек статора.
Для заливки статора смолой изготовлена форма из фанеры. Перед заливкой все катушки были спаяны в звезду, а провода выведены наружу по прорезанным канальцам.
Катушки статора перед заливкой.
Свеже залитый статор, перед заливкой на дно был постелен кружок из стеклосетки, и после укладки катушек и заливкой эпоксидной смолой поверх них был уложен второй кружок, это для дополнительной прочности. В смолу добавлен тальк для крепости, от этого она белая.
Так-же смолой залиты и магниты на дисках.
А вот уже собранный генератор, основа тоже из фанеры.
После изготовления генератор сразу был покручен руками на предмет вольт-амперной характеристики. К нему был подключен мотоциклетный аккумулятор 12 вольт. К генератору была приделана ручка и смотря на секундную стрелку и вращая генератор были получены некоторые данные. На аккумулятор при 120 об/м получилось 15 вольт 3,5А, быстрее раскрутить рукой не позволяет сильное сопротивление генератора. Максимум в холостую на 240 об/м 43 вольта.
Подключение генератора
Для генератора был собран диодный мост, который был упакован в корпус, а на корпусе были смонтированы два прибора это вольтметр и амперметр. Так-же знакомый электронщик спаял простенький контроллер для него. Принцип контроллера прост, при полном заряде аккумуляторов контроллер подключает дополнительную нагрузку, которая съедает все излишки энергии чтобы аккумуляторы не перезарядились.
Первый контроллер спаянный знакомым не совсем устраивал, по этому был спаян более надежный программный контроллер.
Установка ветрогенератора
Для ветрогенератора был сделан мощный каркас из деревянных брусков 10*5 см. Для надежности опорные бруски были вкопаны в землю на 50 см, а так-же вся конструкция была дополнительно усилена растяжками, которые привязывались к уголкам вбитым в землю. Такая конструкция очень практична и быстро устанавливается, а так-же в изготовлении проще чем сварная. Поэтому было принято решение строить из дерева, а металл дорого и сварку некуда включать пока.
Вот уже готовый ветрогенератор.
На этом фото привод генератора прямой, но в последствии был сделан мультипликатор для поднятия оборотов генератора.
Привод генератора ременной, передаточное соотношение можно менять заменой шкивов.
В последствии генератор был соединен с ротором через мультипликатор. В общем итоге ветрогенератор выдает 50 ватт на ветру 7-8 м/с, зарядка начинается на ветру 5 м/с, хотя начинает вращаться на ветре 2-3 м/с, но обороты слишком маленькие для зарядки аккумулятора.
Со временем, планируется поднять ветрогенератор по выше и переработать некоторые узлы установки, а также возможно изготовление нового более большого ротора.
Источник: sam-stroitel.com
Лодки в ландшафтном дизайне
В интернете существует ещё масса самых различных идей использования в хозяйстве старых деревянных лодок. Клумбы или цветники — один из доступнейших вариантов и самый распространённый. Здравствуйте, я автор этой статьи, поэтому с нетерпением жду вопросов к этой статье в комментариях ниже, обязательно на все отвечу. Если у Вас есть вопросы по другой теме, задайте их на нашем форуме , мы обязательно вам ответим.
Опубликовано в Клумбы и Цветники. Оцените материал 1 2 3 4 5 0 голосов. Даже внешне мотолодка выглядит более стремительной, чем суда этой группы. Это впечатление достигается пологими линиями форштевня и скулы, наклоном транца, стреловидностью носовой палубы в плане, смещением наибольшей высоты борта в нос от миделя. В остродинамичной манере очерчено ветровое стекло с верхней планкой, повторяющей погибь палубы.
Рама его состоит из немногочисленных тонких элементов, что усиливает зрительную легкость этого узла, венчающего корпус. Корпус выполнен из стеклопластика.
Деревянная декоративная лодка — необычный, но любимый дизайнерами ландшафта элемент декора. Поводом для того чтобы купить лодку для оформления территории служит обычно желание сделать место тематическим, где каждая деталь является частью выбранной концепции. Конечно, декоративные лодки на заказ относятся к морской тематике. Зелень, окружающая и заполняющая ее, олицетворяет воду, разливающуюся цветочными ароматами.
Совершенству его формы в немалой мере способствует полное использование архитектурных свойств материала. Выпуклые поверхности палубы и бортов с участками двоякой кривизны, образуя напряженную оболочку, создают впечатление мощного скоростного судна.
Силуэт корпуса представляет собой сечение аэродинамического профиля со срезанной задней кромкой. Когда судно целиком скользит по поверхности воды, такой летящий силуэт способствует восприятию легкости и стремительности.
Линии формы подчеркивают рельефные высадки наружной обшивки, являющиеся ребрами жесткости. Хорошо, когда на столь небольшом судне все основные линии корпуса непрерывны и не имеют изломов, когда каждый конструктивный элемент украшает судно.
К окраске судов этого типа дизайнеры относятся менее строго как в смысле применения цветовых акцентов, так и использования полос, пятен, динамических приемов. Для быстроходного судна яркая, броская окраска имеет функциональное значение — делать судно более заметным — а это расширяет ее эстетические возможности. Каютные катера представляют собой значительную и наиболее быстро растущую категорию прогулочного флота. За рубежом это самый распространенный тип судов.
Здесь наиболее велико разнообразие принципиальных компоновочных схем.
Если уж делать клумбы из всего подряд, то почему бы и не из старых лодок? Как плавсредства, они уже закончили свой трудовой путь, осталось их сжечь.
Материал корпуса и надстроек может быть самым разнообразным, нередко встречаются композитные конструкции. Катера служат как для плаваний в выходные дни, так и для дальних походов.
Метки: клумба, лодка, декор, ландшафт, участок, сад.
К этому же типу относятся разъездные, спасательные, рабочие, лоцманские и патрульные катера. Большинство же каютных катеров оборудуется стационарными двигателями, часто дизельными. Наличие надстроек и рубок увеличивает высоту судна, катер растет вверх, что зрительно уменьшает его динамичность.
В этом случае следует применять наклонные торцевые стенки, а боковые расчленять по высоте линиями окон, рельефом, фактурой или окраской.
Как сделать лодку своими руками
Правда, чем больше элементов в архитектурном сооружении, тем сложнее добиться совершенства. Корпус стальной, рубка — из стеклопластика.
Основные размерения корпуса соответствуют назначению катера и режиму движения. Правильно выбраны пропорции корпуса и рубки. А вот внешний вид и дизайн катера оформлен на уровне моделей тридцатилетней давности.
Цветник в лодке
Борта в кормовой части выполнены с завалом внутрь. Такая форма отождествлялась с быстроходностью в довоенные годы и уже давно устарела. С точки зрения мореходных качеств и технологичности предпочтительнее сохранение некоторого развала борта до транца. Об этом уже не раз упоминалось, и если еще раз приходится писать, то лишь потому, что такие корпуса до сих пор еще строятся.
Динамичность формы катера в большой степени зависит от длины носового участка палубу до рубки. Когда она невелика, как в данном случае, то особенно невыгодна линия крыши рубки, опускающаяся в корму. Задний обрез рубки выполнен с наклоном в корму. С точки зрения динамичности формы такой наклон не просчет, но здесь самое тонкое место кормовой опоры рубки получилось внизу, в месте крепления к корпусу.
Зрительно рубка непрочно держится на корпусе, что особенно болезненно воспринимается на ходу катера. Уместнее было бы сделать наклон задней кромки стойки в нос под углом меньшим, чем наклон задней кромки окна рис.
Дизайн катера: форма судна, архитектурные типы и компоновочные схемы катеров и мотолодок
Такая кормовая опора, расширяющаяся книзу, послужила бы зрительно надежным основанием почти консольной крыши рубки. Пример неудачного а и удачного б угла наклона задней кромки рубки.
Материал корпуса и рубки — фанера. Судно выглядит очень элегантно и красиво. Технологические свойства фанеры обыграны широким применением плоских поверхностей. Развертываемые криволинейные поверхности бортов и палубы рубки являются переходным звеном, связывающим строй строгих плоскостей со свободными формами окружающего ландшафта. Эту же роль выполняет крутая линия палубы в плане.
Без этих элементов чисто граненый объем на реке выглядел бы инородным телом, как стакан на клумбе. Два или три иллюминатора лишили бы сравнительно небольшую поверхность комингса рубки цельности, достигнутой этим решением. Динамичности формы значительно способствует подъем крыши рубки в корму.
Форма поиска
Эта линия вписывается в сечение аэродинамического профиля с передней кромкой на форштевне. Комингсы рубки заканчиваются стреловидным выступом. Идущий от него жесткий леер подчеркивает выступ и является как бы динамическим следом объема рубки. Скорость хода катера не особенно велика, и соответствие между динамичностью формы судна и его скоростью достигнуто тем, что описанный аэродинамический профиль имеет большую относительную толщину, ступенчатый срез его расположен близко к наибольшей толщине сечения, а линия форштевня выгнута довольно круто.
Продуманность элементов выразилась также в том, что и кормовой обрез комингсов имеет достаточную толщину. Конструкция выглядит добротно. А на некоторых катерах встречаются подобные элементы дизайна в виде щек толщиной мм один слой фанеры. Их хилый вид отнюдь не доставляет эстетического наслаждения.
Лаконичную устремленную форму в меру оживляют детали: леера, уточки, поручень на палубе рубки. Все до мелочи здесь неназойливо и очень естественно.
Окраска судна дополняет это впечатление.
1. Цветочный ручей
Светло-серые борта, транец и палуба рубки, желтоватые, близкие к естественному цвету дерева, палуба и комингсы снаружи, переборка и комингсы внутри кокпита — дерево под лаком. Дополнительные цветовые акценты создаются белым поручнем, вишневой обивкой сидений в кокпите, черными леерами и надписями. Выдержано правило: чем интенсивнее цвет, тем меньшей должна быть поверхность, им окрашенная. Линия рубки по борту поднимается двумя очень пологими уступами и опускается к транцу плавной выпуклой кривой.
Уступы рубки в плане стреловидны. Линии форштевня и скулы очень пологие. Борта рубки, переходящие в комингсы кокпита, выполнены из темного дерева под лаком и эффектно контрастируют с белым корпусом. В тон комингсам сделаны ветроотбойник и металлические накладки. Сама идея ветроотбойника на низкой рубке взамен ветрового стекла служит достижению эффекта стремительности.
На темном фоне почти не выделяется иллюминатор, и благодаря этому нет расчленения плоскости. Поверхность корпуса, выполненного из стеклопластика, по качеству отделки не уступает автомашинам лучших марок. Организующая форму система продольных линий дополнена продольными реданами и мягким сломом борта в кормовой части.
Заслуживает внимания полированный металлический угольник, обрамляющий палубу. Он придает строгую лаконичность облику катера и выполняет одновременно несколько функций: защита контура корпуса в плане в качестве привального бруса, зрительное выделение непрерывной бортовой линии — самой важной линии контура судна, и основание всех металлических деталей на палубе, в том числе носового релинга.
К сожалению, несколько нарушен ритм расстановки стоек этого релинга, но катер в целом можно считать одним из лучших зарубежных образцов этого класса. Плавучие дачи — пока немногочисленная, но перспективная категория судов для отдыха. Их дизайн, размерения и компоновочные схемы могут быть самыми разными.
Плавучие дачи, рассчитанные на ходовой режим, по форме должны быть умеренно динамичными. Такие формы требуют применения стеклопластика. Думается, что очень подходящий материал для плавучих дач — армоцемент и стеклоцемент.
Клумба «Лодка» своими руками
У нас самый распространенный материал для постройки плавучих дач — дерево и фанера. В этом аспекте интересными представляются архитектурные проработки В. Васильева см.
Форма развитой надстройки спокойная и динамичная. Светлая линия окон в кормовой части зрительно уменьшает высоту надстройки и облегчает верхнюю часть, выполненную консолью. В то же время оставшаяся часть глухой переборки выглядит достаточной опорой для этой консоли.
2. Зеленеющая шляпа
В целом вид предложенной плавдачи показывает, как малыми штрихами можно добиться большого успеха. Все права защищены.
Копирование материалов сайта vodnyimir. Все случаи нарушения будут преследоваться согласно закону об авторских правах. Предложения и пожелания отправляйте на admin vodnyimir.
Размещение рекламы на сайте. Дизайн катера: форма судна, архитектурные типы и компоновочные схемы катеров и мотолодок Предками малых моторных судов были паровые корабельные катера, появившиеся в прошлом веке.
Пример перенасыщенности дизайна катера деталями внешнего вида Для катера мера масштаба — человек. Рассмотрим каждый из упомянутых типов на конкретных примерах.
Пример неудачного а и удачного б угла наклона задней кромки рубки На рис. Вариант архитектуры плавучей дачи, разработанный В. Васильевым Форма развитой надстройки спокойная и динамичная. Мотолодки, катера, яхты Мотолодки, катера, яхты.
Разное, советы Обзор моделей лодок, катеров, яхт Описания гребных, парусных, моторных лодок, катеров и яхт.
Источник: mrrestavrator.ru
Воздуходувка своими руками из болгарки
Если ваша давання мечта – мощная воздуходувка для сада, в гараж или мастерскую, и вы никак не выделите деньги, чтобы ее купить – есть другой выход.
Абсолютно реальный и довольно простой вариант изготовления этого инструмента своими силами. К примеру, взяв в качестве основы угловую шлифмашинку.
Как сделать воздуходувку самому
Вся работа заключается в изготовлении кожуха, крыльчатки и патрубка. Для работы используется листовой металл и куски трубы из стали.
В первую очередь, взяв листовой металл, вырезается диск с нужным диаметром, в центре делается отверстие.
На этот диск приваривается кольцо, которое мы отрезали от трубы. Отрезаются пластины, в них сверлом проделываются отверстия, привариваются на диск.
Следующий этап: берется листовой металл и делается ободок. Отрезается полоса с нужной шириной, приваривается на диск.
Отрезок металлической трубы разрезается – получаются три равных заготовки. Каждая заготовка разрезается пополам. Затем получившиеся «лопасти» привариваются на второй диск из металлического листа.
Устанавливается крыльчатка внутрь в кожух и приваривается сверху третий диск, в центре которого располагается большое отверстие.
Последний этап заключается в отрезании куска трубы и приварке его на кожух. Крепится самоделка на корпус болгарки.
Источник: www.umeltsi.ru