За последние годы в наших ленинградских спортивных клубах становятся все более популярными дальние спортивные плавания на легких моторных судах. Совершаются походы на Ладожское озеро, в Новгород и Выборг, позволяющие совершенствовать умение управлять быстроходным судном в довольно сложных условиях — на практически постоянной волне больших водоемов, на оживленных судоходных путях. Многие из наших спортсменов-водномоторников выполняют при этом требования спортивной классификации и получают разряды по ДСП.
Конструкторская группа городского спортивно-технического клуба водных видов спорта (ГСТК ВВС) уже несколько лет ведет работу по созданию специально для таких спортивных плаваний мотолодок, в которых большая скорость при использовании распространенных подвесных моторов сочеталась бы с достаточно высокой мореходность. К таким судам и относятся лодки «Радуга» (см., например, №40 сборника).
Предлагаемая вниманию читателей спортивно-туристская трехместная мотолодка этого «семейства» построена мастером спорта А. Щербининым и уже испытана всесторонне. На ее «счету» несколько нелегких спортивных походов, участие в парадах спортсменов и даже в заезде мотолодок класса SB на гонках Ленинградской регаты «Золотые весла», проводимых, как обычно, на неспокойной Большой Неве. Кроме того, «Радуга-34» использовалась для прогулок и служебных разъездов, обслуживания тренировок и буксировки воднолыжников.
Радуга своими руками
Сборник «Катера и яхты» уже неоднократно публиковал материалы о прогулочно-спортивных лодках минимальных размерений. Не случайно такие конструкции, как «Москвичка» Г. Малиновского или экспериментальная лодка В. Вейнберга (см. № 45 сборника), пользуются несомненным успехом. Лодка «Радуга-34» также относится к классу мини-моторок, постройка, транспортировка, хранение и ремонт которых наиболее доступны для основной массы любителей водного туризма и спорта. Она на 0,35 м короче первой «Радуги», но в то же время на 0,39 м шире и 0,22 м выше ее.
Применена ставшая уже обычной килеватая форма обводов высокобортного мореходного корпуса с продольными реданами-брызгоотбойниками и развалом бортов по всей длине в сочетании с плоским кормовым участком днища — «лыжей». Такие обводы позволяют обеспечить при весьма неплохих скоростных качествах мягкий — без больших динамических перегрузок — ход на волнении, безопасность при крене на циркуляции, хорошую обитаемость (кокпит оборудован двумя спальными местами, закрывается тентом).
При установке мотора «Вихрь» или «Непнун» с «гоночным» двухлопастным винтом (шаг 340—360 мм) на мотолодке с одним водителем можно достичь скорости около 60 км/час. Для сравнения упомянем, что скоростной норматив I разряда для класса Т-500 на дистанции 5 миль намного ниже — 42 км/час.
Источник: boatplans.ru
Два новых варианта мотолодки «Радуга-34»
Восемь лет назад на страницах сборника был опубликован проект мотолодки «Радуга-34» (см. сборник №49), полюбившийся нашим читателям — за прошедшие годы не один десяток любителей повторил этот удачный проект. Опыт эксплуатации показал, что по мореходности и широте использования мощностного диапазона применяемых моторов возможности мотолодки оказались даже выше, чем указывалось в технических данных проекта.
катер своими руками чертежи
Судя по редакционной почте, в последнее время в связи с увеличением расходов на эксплуатацию моторных судов многие любители хотели бы иметь легкие мини-мотолодки, способные глиссировать не только под мощными «Вихрями» и «Нептунами», но и под «Ветерками». В письмах наших читателей наиболее часто встречается просьба еще раз поместить на страницах журнала проект «Радуги-34».
Выполняя это пожелание, мы решили снова опубликовать чертежи «Радуги-34», сделав, однако, более современным ее облик; одновременно публикуем чертежи открытой, более легкой и упрощенной модификации этой лодки, предназначенной для рыболовов и любителей коротких прогулок. Малый вес (около 40 кг) и упрощенная планировка кокпита позволяют перевозить такую «Радугу» на багажнике легкового автомобиля.
Сиденье в кокпите не закреплено, оно может передвигаться по направляющим вдоль бортовых рундуков. Это позволяет выбирать оптимальную центровку короткой лодки, которая очень чувствительна к дифференту.
Информация об изображении
Вариант мотолодки «Радуга-34» для рыболовов и любителей коротких прогулок
Центральный проход обеспечивает относительную свободу в кокпите, необходимую во время рыбалки; бортовые рундуки не только служат емким хранилищем рыболовного снаряжения, но и придают корпусу дополнительную продольную жесткость.
Обводы остались неизменными — обычная килеватая форма мореходного корпуса в сочетании с плоским участком — лыжей с продольными реданами, брызгоотбойниками в носовой части и развалом бортов по всей длине. Такое сочетание при весьма малых потерях подъемной силы (по сравнению с плоскодонной лодкой) позволяет иметь на волне плавный ход без динамических перегрузок. Развал бортов, широкий брызгоотбойник обеспечивают на циркуляции повышенную безопасность.
В данной публикации мы хотели бы более подробно рассказать о технологии постройки.
Основные данные мотолодки «Радуга-34»
Информация об изображении
Теоретический чертеж, общий вид и схема планировки
| Длина, мм | 3400 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота борта, мм | 700 |
| Масса корпуса, кг | 70 |
| Мощность мотора, л. с. (кВт) | 20 (13) |
Прогулочный вариант «Радуги-34» несложно построить без стапеля, что существенно сокращает затраты времени и труда, необходимые на изготовление оснастки. Сборка может производиться на двух отфугованных по пластям досках шириной около 150 мм и длиной не менее длины мотолодки или на любой другой ровной поверхности.
До сборки необходимо изготовить шпангоуты и транец, склеить заготовки палубы, обшивки, стенок и зашивок рундуков, а также заготовки продольного набора и реданов, если нет целиковых реек. На шпангоутах и транце следует вырубить гнезда для прохода продольного набора. Глубину врезки надо проверить кусочками реек из которых изготавливается набор Для этого по плазу корпуса определяется величина малки киля или стрингеров — проверочный брусочек должен выступать из гнезда на эту величину. Реданы нужно обрабатывать согласно таблице плазовых ординат сечений.
Информация об изображении
Конструктивный чертеж и сечения по шпангоутам туристского варианта «Радуги-34»
Заготовка палубы укладывается на поверхность, где будет собираться мотолодка; затем производится разметка контура и положения шпангоутов, и отбиваются линии по ширине привального бруска, обрамляющей кокпит рейки и ширины бимсов. Поверхности продольного палубного набора, прилегающие к палубе и соответствующие поверхности палубы, промазываются клеем и набор устанавливается на место с запрессовкой гвоздями взагиб шагом 50—70 мм.
Далее на секцию палубы устанавливаются шпангоутные рамки и транец. Палуба мотолодки имеет уклон в сторону кормы, поэтому шпангоуты должны устанавливаться не перпендикулярно, а под углом 3,5° с наклоном в корму, что составит 34 мм по высоте второго шпангоута. Транец имеет наклон днищевой части в нос около 15°, или 130 мм по килю, поэтому необходимо заранее изготовить установочные угольники. На такие же углы следует смалковать бимсы шпангоутов и транца. Эту работу можно упростить, если установить шпангоуты перпендикулярно к палубе, а транец с уклоном 100 мм в нос: при этом сколько-нибудь значительного изменения в обводах не произойдет.
Установленные шпангоуты и транец фиксируются в нужном положении раскосами по обоим бортам. Затем на шпангоуты устанавливается киль, который для определения величины малки внутренней поверхности гнезда временно закрепляется гвоздями ∅1,5—2 мм.
Эта величина определяется следующим образом: изогнутый по шпангоутам киль будет опираться на носовую кромку гнезда, а между кормовой кромкой и опорной поверхностью киля образуется зазор, величина которого соответствует необходимой малке. Циркулем или какой-либо другой отводкой эта величина переносится на носовую поверхность шпангоута — линия проводится от кромки гнезда. Когда требуемая малка определена на всех шпангоутах, киль снимается и гнезда малкуются. После окончательной установки киля на место аналогично определяется малка гнезд под стрингеры. Продольный набор крепится к шпангоутам шурупами ∅3 мм.
Информация об изображении
Типовые сечения по миделю и транцу варианта для рыболовов
После установки продольного набора снимаются раскосы, раскрепляющие шпангоуты, и производится малковка киля, стрингеров и поперечного набора с постоянной проверкой правильности гибкой длинной рейкой.
Когда малка набора произведена, на корпус поочередно укладываются заготовки обшивки и раскрепляются тонкими гвоздями, набор корпуса изнутри очерчивается по заготовке, припуск листа обрезается по разметке. В местах расположения стрингеров и шпангоутов высверливаются отверстия ∅1—1,5 мм шагом 50—70 мм. Верхний лист борта сначала причерчивается по палубе, обрезается по этой кромке и только после этого окончательно размечается. Обшивка устанавливается на клею с запрессовкой гвоздями взагиб к продольному набору и шурупами ∅3 мм к поперечному. Затем кромки установленной обшивки смалковываются, корпус оклеивается одним слоем стеклоткани АСТТ(б)—С20, Далее на корпус лодки устанавливаются реданы на клею с гвоздевой запрессовкой и оклеиваются полосками стеклоткани, На этом обшивка корпуса заканчивается.
Информация об изображении
Вариант мотолодки «Радуга-34» для рыболовов
Теперь мотолодка переворачивается килем вниз. Заранее собранный лист рецесса устанавливается на место: бимс приклеивается к палубе с запрессовкой гвоздями, лист изгибается и временно закрепляется на транце на уровне редана Р-3.
Устанавливаются на место и временно закрепляются стенки рундуков, также заранее собранные с рейками опоры подвижного сиденья, зашивок и крышек, накладываются зашивки и навешиваются на петли крышки. Рейка, обрамляющая кокпит, смалковывается в районе установки козырька, промазывается клеем, гвоздями взагиб к ней подтягивается козырек. После этого по верхней кромке козырька устанавливается на клею буртик с запрессовкой шурупами ∅3X22 мм. Обе рейки буртика накладываются одновременно.
Информация об изображении
Технология бесстапельной постройки «Радуги-34»
Все временно закрепленные стыки: рецесса с транцем и бортами, стенок и зашивок рундуков с днищем и бортами, а также стыки козырька с палубой и внутренние углы бортов и днища с транцем оклеиваются «мокрым угольником» — полосками стеклоткани на эпоксидном клею. В местах установки ручек, стаканов уключин, пульта дистанционного управления вклеиваются сухари.
Последняя операция по оборудованию корпуса «Радуги» — устройство пайолов. Они могут быть изготовлены либо из блоков пенопласта, уложенных между шпангоутами на высоту флор и оклеенных сверху стеклотканью, либо из листов фанеры.
Источник: www.barque.ru
«РАДУГА»
Байдарка создана в незапамятные времена древними обитателями побережья суровых арктических морей. Кажется, ничего нового в ее конструкции уже не придумаешь. И все же байдарка «Радуга», построенная учениками одной из подмосковных школ — В. Ляторовским, В. Павловым и Н. Лашмановым, имеет интересные особенности.
Первая. Конструкторы облегчили байдарку, отказавшись от шпангоутов. Кроме того, бортам ее не страшны удары, опасные для судов с фанерной обшивкой, у которых мощные шпангоуты являются наковальней, помогающей предметам при ударе в борт ломать хрупкую обшивку.
Набор байдарки (рис. 1, б) состоит только из продольных связей — стрингеров. Остальные детали выполняют соединительные функции, а поэтому их можно делать облегченными — «Радуга» весит всего 32 кг, тогда как байдарка таких же размеров обычной конструкции — 40÷45 кг.
Вторая особенность — ее парусное вооружение. На байдарку его поставить можно, однако тогда она должна иметь очень большое боковое сопротивление. На мелкосидящем судне (каким является и байдарка) это достигается применением шверта. Но расчет и практика показывают: площадь паруса, при которой применение шверта оправдано, требует ширины байдарки не менее 0,9 м. Такая байдарка тяжела и неудобна, поэтому ее строители сознательно отказались от швертов и от претензий на лавировку, придавая парусу вспомогательное значение.
Таблица стапельных ординат
«Радуга» оборудована бермудским вооружением с вращающейся хлыстовидно изогнутой мачтой и плоским защемленным гиком. Стоячего такелажа на байдарке нет, что упрощает установку и уборку мачты. Корпус «Радуги» имеет большую, чем обычно, килеватость — это повышает ее боковое сопротивление, улучшает остойчивость и дает возможность увеличить площадь паруса. Поэтому она ходит под парусом лучше, чем другие байдарки.
Собирать байдарку нужно в помещении с ровным деревянным полом. Сначала изготовьте комплект (5 шт.) вспомогательных сборочных элементов — лекал (рис. 2). Их делают из низкосортной фанеры или древесноволокнистых плит.
Площадку разметьте мелом, как показано на рисунке 3, а. Лекала деревянными бобышками крепят к полу так, чтобы их средняя засечка совпадала со средней линией (диаметралью), проведенной на полу; среднее (миделевое) лекало должно быть укреплено более жестко при помощи фанерных книц-треугольников (рис. 3, б).
На лекала уложите заранее изготовленную закладку (рис. 4) — узел, состоящий из киля, форштевня, ахтерштевня и соединяющих деталей. Штевни концами прикрепите к полу с помощью бобышек. Затем уложите остальные детали набора; ставить их надо симметрично, чтобы не было перекосов. Труднее всего установить привальные брусья в оконечностях, где они искривлены.
Их распаривают или выклеивают криволинейными из двух-трех слоев. Но проще всего ввести в состав привальных брусьев натесные (выпиленные из доски) участки, форма которых берется с теоретического чертежа, как показано на рисунке 5. Продольные связи (детали) набора крепятся к штевням, кроме днищевых стрингеров, которые до них не доходят.
Поверхности набора, прилегающие к обшивке, необходимо смалковать, как показано на рисунке 6.
На смалкованный набор сначала поставьте бортовую обшивку, употребляя водостойкий, например синтетический, столярный клей К-17, который есть в продаже и очень удобен для таких работ. При отсутствии его можно использовать нитроклей АК-20 или даже нитроэмаль, а в крайнем случае казеиновый клей или густотертую краску.
Часто большие трудности возникают при установке днищевой обшивки в оконечностях. Поэтому попробуйте, начиная с носа, ставить обшивку отдельными короткими (200÷300 мм) участками. Обычно достаточно установить два-три таких участка, дальше обшивка ложится свободно.
Обе склеиваемые поверхности покройте клеем и закрепите мелкими гвоздями, концы которых потом загните и забейте в материал.
После полного затвердевания клея лекала отделяются от пола, и байдарка переворачивается.
Стыки при помощи алюминиевых заклепок нужно обязательно заделать с внутренней стороны накладками из фанеры. Между обшивкой и накладкой поместите полоску мягкой фланели, пропитанную клеем. Затем снаружи покройте пастой, изготовленной из клея и мелких опилок, все неровности, а также швы. После ее затвердевания зачистите корпус напильником и наждачной бумагой, а все швы заклейте полосками прочной, но не толстой ткани.
Потом отрежьте у лекал излишки до линии палубы, установите и смалкуйте палубный набор, подушки под буртики, палубный настил. До установки палубного настила байдарку окрасьте изнутри. Красить лучше нитроэмалью. Наружную поверхность байдарки окрасьте в яркие цвета. Палубу — в более светлые тона.
Для окраски снаружи поверхность предварительно пропитайте подогретой олифой и покройте масляными красками.
После просыхания краски ставьте комингсы, буртики и водорез. Если эти детали делаются из дуба или ясеня, то их не окрашивайте, а покройте масляным лаком. Потом монтируйте фальшкиль и металлические детали — носовую накладку, петли руля, наметки и подпятник.
И когда сделано парусное вооружение, весла, руль, рулевое устройство сиденья, спинки и слани — байдарка готова (рис. 7 и 8).
Устройство отдельных элементов парусного вооружения показано на рисунке 9.
Мачту (рис. 10) склейте из двух прямослойных сосновых досок размером 4000х80х30 мм. Плоскости склеивания тщательно отфугуйте, доски сложите и скрепите шурупами. У заготовки отфугуйте обращенную к корме кромку. Затем заготовку разберите и шпунтубелем в каждой половинке сделайте канавку для ликпаза; с меньшей перемычки снимите слой дерева толщиной 1,5 мм.
Из каждой половинки выньте паз для бугеля гика и шкива, большую перемычку у каждой половинки смажьте клеем, половинки сложите и скрепите шурупами, удаляя клей из ликпаза. На мачте с одной стороны сделайте продольный пропил длиною около метра, пропил изнутри зачистите наждачной бумагой и смажьте клеем. Обе стороны пропила склейте в особом приспособлении (рис. 11) — при этом заготовка получает изгиб. Когда клей застынет, придайте сечению мачты окончательную форму, отшлифуйте наждачной бумагой, пропитайте подогретой олифой и покройте масляным лаком.
Подобным же образом делайте гик.
Парус изготовьте из любого простынного полотна. Сшитый из полос, он меньше растягивается, чем сделанный из одного куска. Для раскроя с помощью шнура и трех гвоздей на полу растяните вспомогательный треугольник с размерами сторон 4000х3600х2000 мм. На нем параллельно меньшей стороне разложите полотнища. Кромки пронумеруйте и сшейте в целую заготовку.
Если полотнища слишком широки, то между швами, параллельно им, сделайте еще 1÷2 «фальшивых шва», с тем чтобы расстояние между соседними швами было не более 300÷400 мм. Разрез швов показан на рисунке 12. Заготовку надо намочить, высушить и прогладить.
После этой операции тремя гвоздями заготовку паруса закрепите на полу и растяните за углы так, чтобы ее кромки стали вогнутыми. В таком виде заготовку окончательно разметьте. Затем на задней шкаторине начертите с помощью гибкой рейки окончательную серповидную шкаторину.
Парус вырежьте с припуском 25 — 30 мм на подрубку, после чего углы паруса с обеих сторон укрепите боутами (треугольными нашивками). В каждом углу сделайте люверс. Чтобы задняя серповидная шкаторина не отгибалась ветром, укрепите ее латами — планками из тонкой (1,5 мм) фанеры.
Для них на парус нашейте специальные карманы, как показано на рисунке 1. Для крепления паруса к мачте и гику на переднюю и нижнюю шкаторины (кромки паруса) наклейте тесьму шириной не менее 20 мм, а к ней ликтрос, которым может служить бельевой шнур ø 10 мм. Концы ликтроса пропитайте клеем. Парус заведите ликтросом нижней шкаторины в ликпаз гика и растяните вдоль него двумя галсами. Один из них закрепите к проушине на бугеле, другой — к отверстию в ноке.
Для подъема паруса бугель вводится в паз на мачте и укрепляется верхней шпилькой. К фаловому (верхнему) углу паруса присоедините фал (снасть для подъема паруса), перекинутый через шкив на топе мачты, латы поставьте на место, парус поднимите на мачту, а свободный конец фала заложите на утку.
Через отверстие в гике заранее проведите огон (петлю из тонкого стального троса, концы которого спаяйте) с металлическим кольцом. К нему закрепите шкот, изготовленный из мягкой тесьмы. Остальные детали делаются, как показано на чертежах.
В. КУЙБЫШЕВ
Источник: modelist-konstruktor.com