Я обнаружил одну из своих бывших лодок. Она от вас третья слева и вторая справа, с ржавым дном и бортами непонятного жёлто-ржавого цвета.
Моя бывшая лодка из железа на фотографии третья слева от вас или вторая справа: рыжая она. Не помню когда я её купил: лет двадцать назад? Продал её быстро! Лодка не только сильно текла, но и была неправильно сделана: тяжело шла на вёслах, не смотря на свои небольшие размеры.
Мне приходилось грести на больших железных каюках «под вентеря» длинной чуть ли не шесть метров и с дном в метр шириной, но уключины были смещены к носу и был небольшой изгиб дна и поэтому лолдки легко шли под вёслами не смотря на внушительные размеры. А эта маленькая лодка упиралась в воду как утюг. Я её продал и купил какую-то другую. Последовательность моих лодок нарушена на сайте, так как я не помню когда какая лодка у меня была. Если набрать в поиске «лодка из железа», то вы обнаружите лодки из тонкого оцинкованного железа, которые можно перевозить на крыше автомобиля и вопросы рыболовов на форумах вроде: «почему не делают лодки из листового железа»?
ЛОДКА ПЛОСКОДОНКА
Как не делают?
Ещё как делают! Можно уверенно сказать, что сейчас только из листового железа лодки и сваривают.
Статьи переносятся с устаревших сайтов «Горница Донского рыбака», «Лавка Донского рыбака»
и восстанавливаются из архивов (бэкапов) начиная с 24 сентября 2011 г Подробнее
Вам придётся подождать пока тексты и фотографии будут восстановлены и отредактированы.
Сначала рыбацкие лодки на Нижнем Дону делали полностью из дерева: дно, тагуны, перерубы, бычки, водорез — абсолютно все части лодки были из разных пород древесины.
Позже рыбаки упростили изготовление лодок, так как появилось тонкое оцинкованное железо. Из «оцинковки» стали делать борта, а дно и набор по прежнему делали деревянными. У меня была такая лодка.
Наверно первыми начали варить лодки из листового железа промысловые рыбаки. Следом взялись за сварочные аппараты рыбаки без лицензий, занимающихся добычей рыбы вентерями — им были необходимы большие, крепкие и остойчивые лодки. Ведь толстую проволоку (бурундук), на которой крепятся вентеря поднимают на лодку и побираются по ней проволока не сильна страшна трубам приваренным вместо «бычков». Прошло ещё лет десять-петнадцать и сейчас трудно встретить лодку с деревянным дном и оцинкованными бортами, так как рыбаки Нижнего Дона поголовно делают лодки из листового железа.
Чертёж лодки из железа
Лодки сваривают как придётся. Они все разные. В интернете так же не нашёл чертежей именно для лодки из листового железа. В интернете можно легко найти чертёж деревянной лодки «Скиф», якобы изготовленную американскими индейцами.
Появился вопрос по рабочим чертежам деревянной лодки Скиф из журнала «КиЯ»№ 156 от 1992 года.
Первоисточник: американский журнал «WoodenBoat” №30 -31 от 1979 года Эта лодка здорово похожа на кайки Нижнего Дона. Может быть взять за основу её чертёж?
Сосед мастерит лодку. Будни Олега.
Толщина листового железа для лодки
Некоторые рыболовы по неопытности или ради экономии денег либо по другим непонятным мне причинам делают лодки с дном из железа толщиной 2 мм. Это ошибка! На дно лодки необходим металл не мене 3 мм. Даже не вздумайте спорить, ибо я знаю о чём пишу. На дно необходимо железо в 3 мм., а на борта — 2 мм.
Некоторрые рыбаки умудряются и борта варить из железа в 3 мм. Более тонкое железо на дно не годится — протирается о песок с камнями словно о наждачку. Да и ржавеет быстрее, ведь лодки из жеза держат на воде весь сезон открытой воды.
29 лодок из них 7 деревянные с бортами из оцинковки а остальные все сварены из листового железа Чаще всего гребную лодку («каюк», «кайка») сваривают из железа. Железные лодки значительно надёжнее и практически не требуют ухода, свободно хранятся на открытой воде весь рыбацкий сезон. Купить железную лодку можно по очень приемлемой цене, что когда-то и сделал здешний автор.
К сожалению, лодка была «очень б/у», слишком тесна, неправильно сварена и откровенно стара. Лодка немножко текла, имела очень маленький развал бортов и низкую остойчивость. Несмотря на небольшие размеры, лодка была «тяжёлой» на вёслах. Она была продана при первой возможности.
Кажется, б/у железные лодки охотно покупают рыбаки, умеющие пользоваться сварочным аппаратом, но не желающие делать новую лодку своими руками. То есть, им проще найти и купить за малые деньги правильно сделанную лодку и «подварить» её, чем покупать дорогое листовое железо и потом мучить знакомых рыбаков и интернет вопросом «как сделать железную лодку». Этот вопрос возникнет с вероятностью в 100%, ибо хороший сварщик, правильные обводы и технология изготовления лодки из железа не всегда находят друг друга. Это очевидно и местный автор познал это на своём опыте.
Источник: shop-chursin.ru
по воде, аки посуху. Вёсельная лодка своими руками.
данная статья является иллюстрированным пособием из серии»Сделай сам», показывает пооперационо процесс создания весельной лодки из досок.
Как сделать деревянную лодку
Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.
Но канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.
Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь такой.
Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.
Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.
Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.
Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашего судна.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно.
Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Мы сделали такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова и бежать за шампанским. Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Недавно пришло вот такое письмо из Р. Беларусь:
Здравствуйте, очень заинтересовал ваш проект — «Как сделать деревянную лодку». Все просто и надёжно, посмотрели и сделали.
Представляю несколько итоговых фото:
Это способ изготовления лодки, что называется от дедов, без особых изменений технологии и используемых материалов. Что делать если каких то материалов нет, а транспорт нужен? В этом случае делаем таблицу для равноценных замен.
борт | доски | фанера толщиной более 12мм | листовая сталь |
днище | доски | фанера толщиной более 12мм | листовая сталь |
набор | доска, рейки | фанера, только на продольные элементы | уголок 25х25х4 или 32х32х3 |
Что такое набор? Это продольные и поперечные балки образующие скелет лодки. Скелет требуется в том случае если на борта и днище идет листовой металл или фанера. Можно использовать и прорезиненную ткань или те синтетические ткани которые идут на изготовление надувных лодок, соответственно у вас получатся собственные версии каркасных байдарок, но при работе с этими тканями тоже есть много тонкостей, начиная от кроя.
Для замены гидроизола можно воспользоваться старым способом конопатки с последующим осмолением, смолу будем заменять битумом, для повышения пластичности после того как он будет расплавлен и снят с огня, необходимо добавить некоторое количество соляра. При этом неоходимо соблюсти некоторые правила:
лодка должна быть сухой;
ее поверхность необходимо дополнительно прогреть или паяльной лампой или промышленным феном;
наносить покрытие необходимо в несколько слоев.
Особое внимание уделите тому, что бы ваша лодка была симметрична и по геометрии и по весу. Хорошо помню вытянутые лица двух супер столяров, которые спустили на воду свою первую посудину и она в воде стала наглядным подтверждением неевлидовой Геометрии.
Источник: vizhivai.com
Как построить деревянную лодку.Чертежи
Мирно побороздить на лодке по блестящей глади спокойного водоема — давнишняя фантазия почти всех. Пуститься ли на рыбалку либо на водную прогулку — все это будет допустимым при наличии вот такового несложного суденышка.
Данная лодчонка крайне нетяжелая (тотальный вес — в общей сложности 21 кг при длине в пределах 2 м и ширине 1,2) из-за особенно собранных веществ и особенной методике постройки деревянной лодки. Ее вполне можно 1, без чужой поддержке, опустить на наружный багажник машины.
В базе методики производства лодки лежит употребление клея на основе эпоксидной смолы, отличающегося отличной стойкостью к всякого рода нагрузкам. Все спайки выполняются только лишь на таком клее и при том, что едва надо шурупов, заклепок и гвоздей.
Элементарный материал для постройки лодки — древесину ясеня — разрешается заказать в столярной мастерской. Влагоустойчивую трехслойную фанеру толщиной пяти мм — приобрести в специальном бутике либо на рынке строительных материалов.
Предварительно нежели приступить к процессу, надобно сделать свой выбор, которым видом мастерить шпангоуты: намного более кропотливым, намеревающимся гнутье и адгезия их из раздельных оболочек, либо намного более легким — выкраиванием шпангоутов из дощечек. Стойкость данных компонентов станет достаточно отменной и в том, и в ином примере. Все ключевые работы по производству ладьи реализовывают на стапеле, подобранном из тучных брусков.
В течении труда эпоксидный клей неплохо изготовлять минимальными порциями, ибо он сравнительно оживленно стает и схватывается неподходящим в интересах труда. В первую очередь поверхности склеиваемых заготовок грунтуют — с содействием кисти промазывают водянистой кашей из смолы и отвердителя. Для слипания заготовок применяют смесь с дополнением микроволокон, сооружающих его намного более плотным. Дабы спайки были устойчивыми, склеиваемые компоненты нужно на время сдавливать друг с другом струбцинами.
В особенности пригодятся струбцины при производстве фасонных деталей шпангоутов — футоксов, а еще при обшивке каркаса ладьи. В общей сложности умеренных по величине струбцин понадобится порядка двадцати шт.
Сделав шпангоуты, мастерят киль, какой выкраивают из одной, возможно, жирной доски, однако его реально сделать из 2-х склеиваемых дощечек. Потом в нем выкраивают пазы под шпангоуты.
Расклинив шпангоуты в пазах киля и прилепив к ним дно ладьи, незанятые окончания шпангоутов попарно объединяют на шурупах подсобными рейками. Дыры под шурупы причинять неудобства позднее не станут, ведь края шпангоутов позднее будут урезаны. По очередной вспомогательной рейке, фиксируемой по продольной оси ладьи, вточности выверяют дистанции промеж шпангоутами согласно со сборочным чертежом.
Производство каркаса ладьи завершают усилением его еще 2-я рейками, прикрепленными на шурупах с правой стороны и налево от продольной рейки. Сложившийся «каркас» укрепляют и переворачивают на стапеле — трудовых козлах.
Неплохо, дабы козлы были хорошо стойкими и сильными. С содействием особенного рашпиля внешние бордюры шпангоутов обрабатывают так, дабы они везде, от носовой детали лодки до кормы, непроницаемо контактировали с прижимаемой к ним изогнутой рейкой.
Значит, основа самодельной деревянной лодки для постройки склонена. В настоящее время его требуется обшить шлюпочной фанерой. Дабы сберечь финансы, для данных целей применяют намного более дешевенькую сосновую влагоустойчивую фанеру.
Очертания составных частей обшивки (вычерченные в мас.1:1 на упаковочной бумаге) выносят на фанеру и вырезают электролобзиком. Вслед за тем главную составляющую обшивки подстегивают к набору из шпангоутов . Приложив ее впереди к штевню, придавливают компонент струбцинами к шпангоутам и размечают контактирующие поверхности .
В первую очередь нежели закрепить наклеиваю компоненты обшивки к телу, надобно закупорить липкой лентой либо пластинкой привольные места (дабы не замарать их эпоксидным клеем). Это освободит вас в дальнейшем от добавочною деятельности при зашлифовке и выпемзовке поверхностей.
Спайки обшивки на клее делают одинаково, как и при производстве шпангоутов . Сперва-наперво контактирующие поверхности промазывают жидкостным клеем, позднее на них наносят намного более насыщенный (с наполнителем) с последующим креплением компонентовобшивки к шпангоутам с содействием немаленьких струбцин.
Закрепив эти две компоненты обшивки, принимаются к порядком серьезному занятию — образованию специализированным рубанком скоса в тех пунктах, где очередная деревянная деталюшка перекрывает предыдущую (в целях придания телу ладьи прибавочной строгости).
В пользу данного верхнюю кайму смонтированной составной части обшивки нужно отстрогать под углом так, дабы скошенная плоскость контактировала с последующей составной частью обшивки и в то же время вплотную примыкала к шпангоутам. Далее приклеивают следующую составляющую обшивки и так впоследствии, пока что не станет обшит целый корпус. Излишки еще не мерзлого клея устраняют льняной ветошью без ворса, замоченной в ацетоне.
В последствии крепления компонентов обшивки , тело деревянной лодки реально убрать с козел и начать крепление внутренних и внешних планок поручней, привальных брусов и опор сидений. Далее нужно приладить базы (скамейки) правильно и обеспечить их накладками. Тыльную банку, кницы и брештук — плиту из веской древесины — приклеивают.
Впоследствии подстегивают верхнюю накладку поручней (состоящую из 3-х элементов), дают ей электролобзиком нужную конфигурацию и клеят. Постройка деревянной лодки заканчивается шлифованием, напылением шлюпочным лаком (в четыре — пяти рядов) и монтажом полезных предметов.
Источник: samodelkifish.ru