надо одеть «голову» колуна (имеет разные по размеру отверстия) на топорище, как правильно?
Забиваем топорище с широкой стороны отверстия. Потом металлический клин вбиваем и потом в воду на ночь,чтоб разбухло топорище
Труд без искусства — Варварство!
umkas
Одевать так же, как и обычный молоток, или топор.
Клин можно и деревянный.
Кстати замечательно держит и саморез (с плоской шляпой), закрученный вместо клина в торец.
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
umkas , Здесь уже была похожая тема, может что найдёте нужного для себя
Ivanitsch ,
спасибо и Вам, у меня с топорищем порядок а вот с «головой» были сомнения т.к. имеет разный посадочный «d» и какой стороной сажат. клинья буковые (немецкие), покупные.
Если есть возможность не спешить и утрудиться — www.kuznec.com/molot.html. Кстати, можно сайтик почитать весь. Мужик чертовски интересно пишет. Из личного опыта могу посоветовать . э-э-э . Не купить штилевский колун из тех, что около 4000 рублей стоят. Нет. Но такую правильную защитную обойму вокруг топорища как нибудь да сделать. Есть у меня колун баковский.
Цифры на головке болтов — маркировка прочности крепежа
Два года им махал. Но этим летом хорошенькие чурбачки закончились. Осталось только корячество всякое. Свилеватое и кручёное. Топорище пришло в ПОЛНУЮ негодность буквально за два неудачных удара по особенно изощрённому полену.
Ivanitsch,
спасибо и Вам, у меня с топорищем порядок а вот с «головой» были сомнения т.к. имеет разный посадочный «d» и какой стороной сажат. клинья буковые (немецкие), покупные.
Если я Вас правильно понял, то у вашего колуна проушина(отверстие) конусообразное(расширяющееся). Тогда широкая часть проушины должна находиться на конце топорища, затем это место расклинивается.
Труженик написал :
Забиваем топорище с широкой стороны отверстия.
Топор насаживается с узкой стороны отверстия,а потом расклиниватся с широкой стороны.
ko4egar написал :
Топор насаживается с узкой стороны отверстия
Охотно верю ) Только делаю иначе
Труд без искусства — Варварство!
Труженик написал :
потом в воду на ночь,чтоб разбухло топорище
Никогда так не делаю. Был ещё пацаном, тоже так думал. Видел, как дед сосед выстругивал и насаживал топорище. Он заготовку высушивал. Потом выстругивал топорище, а дальше насаживал и расклинивал. Забыл сказать, что когда топорище подгонял почти до готовности, он его олифил несколько раз.
С тех пор так и поступаю. Замачивание приводит к размягчению дерева и загниению. Пользуюсь тремя топорами с деревянной ручкой несколько лет. Полёт нормальный.
Потом перед каждой колкой будете замачивать, вместо того, чтоб сразу как следует сухое топорище расклинить. В результате таких замачиваний/ размачиваний дерево гниет в железе и в один прекрасный момент, при замахе колун полетит вместе с остатками дерева в проушине.
Как правильно насадить топор,кувалду ,молоток на ручку ,что бы он не слетел никогда.
Труженик написал :
Охотно верю ) Только делаю иначе
голоса разделились 2:1 Логично если узкой стороной — на руки не сползет а клин не даст на голову упасть.
Есть ли смысл залить эпоксидкой щели?
umkas написал :
голоса разделились 2:1 Логично если узкой стороной — на руки не сползет а клин не даст на голову упасть.
Есть ли смысл залить эпоксидкой щели?
Ещё вариант. Насаживаетя с «широкой». Исходя из того, что главное чтоб не «улетел»(больше беды). При правильном выборе материала топорища(сухой, вязкий, не «колкий»), плотной посадки и «запасе на верху» топорища(эдакой «бульбы») — топорище колуна не расклинивается вообще!. И не замачивается тоже!
Боитесь «сползания»? — натяните на топорище под колун отрезок резинового шланга.
Ничего подобного. Просто о разных вещах речь. Есть колун, похожий на обычный топор. Только толстый. И топорище у него традиционно выглядит.
И насаживается он так же. Другое дело — тяжёлый колун. Внешний вид у него другой — как бы просто брусок с одной стороны расплющенный. И отверстие в нём — конусное («разные по диаметру отверстия», да). И топорище — просто длинная прямая палка с конусным утолщением на конце.
И как такое насаживать «как обычный топор и молоток»?
Брейгель написал :
Есть колун, похожий на обычный топор. Только толстый. И топорище у него традиционно выглядит. И насаживается он так же. Другое дело — тяжёлый колун. Внешний вид у него другой — как бы просто брусок с одной стороны расплющенный.
И отверстие в нём — конусное («разные по диаметру отверстия», да).
В топорах тоже проушины конусные, насаживаются с узкой стороны, чтобы потом расклинить широкую, что предотвратит выпадание топора, даже при рассыхании топорища. В сетке достаточно много информации как правильно насадить топор.
svtender написал :
есть мнение что клин можно делать не продольным, а диагональным
Неправильное мнение. Забивая клин по диагонали есть большая вероятность изменить соосность топорища и лезвия колуна.
Источник: mastergrad.com
Какой стороной насаживать топор на топорище
Тема: Колун + топорище и вопросы от новичка?
Доброго времени суток уважаемые.
Решил перенасадить свой колун на новое топорище.
Опыта не очень много, но перед тем как что-то делать руками изучил теорию просидев на форумах не мало времени. но упустил из вида некоторые вопросы.
Вот суть. Есть голова колуна, топорище из березы.
Топорище начал шкурить и подготавливать к пропитке (сделаю просто. морилкой — пошкурю — еще раз морилкой-шкурка, потом льняным маслом на несколько раз) и вот начал подгонять его к «голове» и оказалось, что с одной стороны отверстие больше и идет на конус.
Так с какой стороны примерять топорище? С широкой в сторону узкой? И как свободно должно заходить топорище в «голову»? И на какое кол-во клиньев его садить 3 или 5, чтоб не расколоть?
И еще, колун сам весит 3177гр. + топорище 677гр. (я конечно им до этого работал, как то не обращал внимание) может мне его механически или химически чем-нибудь обработать. при этом немного лоска появится и масса немного уйдет, а?
Попробую еще фотки вставить.
а Вы уверены, что писАть романы, не выучив алфавит, стОит?
vvik А причём здесь алфавит .человек конкретно спрашивает с какой стороны насаживать тапор (калун) .если знаеш то просто скажи и всё . я скажу. с уской. но пропелить под клин не забудь перед насадкой.
если человек не знает с какой стороны колун насаживать, то ему обратно в пятый класс на уроки труда. И начинать с алфавита — насадить молоток, попадать молотком по гвоздю.
Изначально написано Старшина РВСН 1:
vvik А причём здесь алфавит .человек конкретно спрашивает с какой стороны насаживать тапор (калун) .если знаеш то просто скажи и всё . я скажу. с уской. но пропелить под клин не забудь перед насадкой.
Если с узкой, то придется достаточно прилично подогнать топорище. и при этом на выходе получается, что отверстие шире чем на входе и тогда топорище там просто будет болтаться. А я потом смогу расклиниванием заполнить эту пустоту!?
Изначально написано vvik:
а Вы уверены, что писАть романы, не выучив алфавит, стОит?
Мир не без добрых людей. Поделитесь знаниями и будем Вам счастье))))
Источник: forum.guns.ru
Чем пропитать топорище для топора: 2 способа сохранить ручку в первозданном виде
Конечно же, в нашем мире можно купить абсолютно всё. Но иногда ценник на вещь должного качества слишком высок, поэтому в голову приходит мысль сделать все самому. И одной из таких вещей, которые вполне может сделать каждый, является топор. Этот инструмент просто незаменим на даче или в частном доме, но выбрать качественный топор из всего ассортимента магазинов довольно-таки трудно.
Топорище для топора требует обработки.
Из чего делать топорище
Топорище – это рукоять топора. Обычно его делают из древесины. Хотя сейчас стали распространятся металлические и пластиковые топорища.
- Нужно изначально знать, для чего вам нужен топор. Возможно, для колки дров, а может для плотницкого дела. И только после того, как вы определитесь с видом деятельности, можно выбирать древесину.
- Одним из главных критериев подбора древесины является прочность и хорошая ударная вязкость.
- Дальше, отталкиваясь от вида деятельности, нужно выбрать материал для топорища: дуб, берёзу, вяз, ясень, акация или граб. Береза является универсальной древесиной, а дуб отличается высокой прочностью.
- Очень важным моментом является возраст дерева. Рекомендуется использовать только зрелые деревья, не моложе 40 лет. Тогда ваше топорище будет намного прочнее.
Обработка – один из завершающих этапов.
Изготовление топорища
Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.
Методы изготовления
Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:
- Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
- Своими руками используя рубанок или топор.
Необходимые инструменты
Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:
- ножовка;
- топор;
- карандаш или маркер;
- молоток;
- рашпиль;
- наждачная бумага.
Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!
Пошаговый процесс
Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:
- Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.
- Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.
- Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.
- После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.
Декорирование и пропитывание топорища
В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке.
Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.
Обработка топорища
Чтобы облегчить свою работу топором, избежать заноз и увеличить его срок жизни, нужно обработать топорище. Существует два этапа обработки: пропитка и полировка. Оба очень важны и нужны для производства качественного топора.
Пропитка
Растворов для пропитки сейчас в магазинах очень много, каждый найдёт на свой вкус нужный. Можно выбрать химию, а можно, наоборот, что-то народное. Но сейчас остановим свой взгляд на стандартной пропитке льняным маслом.
- Масло наносят в один слой на рукоять топора и оставляют на несколько дней. После высыхания повторяют процедуру до тех пор, пока масло не перестанет впитываться.
- Вместо льняного масла также часто используют олифу. А мастера и вовсе пропитывают лыжной смолой, так как она проникает намного глубже, чем масла.
Топор можно пропитать маслом или олифой.
Нужна ли полировка
Полировку делают для красоты, так как после неё дерево темнее. Также она помогает убрать оставшиеся ворсинки, из-за которых после останутся занозы на руках, и защитить от ржавчины. Вариантов полировки очень много, но разберём два из них. Один будет немного необычным, второй стандартным.
- Понадобится солидол и огонь (паяльная лампа или газовая горелка).
- Возьмите топорище и обмажьте его солидолом.
- Прогрейте и обожгите со всех сторон. Следите за тем, чтобы не пережечь дерево.
- Провести такую процедуру нужно 3-4 раза.
Также можно просто отшлифовать топорище до гладкого состояния шлифовальной шкуркой с номером 240. Закончить полировку нанесением масла.
Пропитка топорища и насадка топора
Верхнюю часть готовой ручки следует обязательно пропитать водоотталкивающим составом. Подойдет два варианта:
- олифа;
- льняное масло;
- лыжная смола.
Выбранным средством смазывают дерево и оставляют до подсыхания. Обработку повторяют еще несколько раз до тех пор, пока жир не будет впитываться. Лыжная смола способна проникать в более глубокие слои заготовки, но ее сложно найти в магазинах. Поэтому чаще пользуются двумя первыми вариантами.
Совет. В средство для пропитки можно добавить яркий краситель. Так готовый инструмент будет сложно потерять.
Насадку топора на ручку производят так:
Просмотр видео и фотоматериалов поможет получше разобраться в методике изготовления. Сделать топорище своими руками сложнее, чем купить его в готовом виде. Однако при наличии желания и некоторых навыков вполне можно получить качественное орудие труда.
Чем смазывать лезвие
Лезвие в любом случае будет со временем ржаветь и затупляться, однако продлить срок его работы можно.
- Лезвие топора очищают и протирают обезжиривающим раствором.
- Опускают в кислоту, например, азотную или ортофосфорную, на 3-4 часа.
- После необходимо высушить и пропитать толстым слоем литола.
При такой смазке лезвие не будет ржаветь ещё несколько лет.
Лезвие также нуждается в обработке.
Сборка топора
Собрать топор не составляет какой-либо трудности. Особенно, если проушина идеально подходит для топорища.
- Обычно топорище делают в виде конуса для удобства и надежности крепления. Устанавливать его нужно расширенной частью вверх. После соединения головы и топорища между ними не должно остаться зазора.
- Одним из советов для хорошего крепежа топорища является нанесение на него перед установкой эпоксидного клея.
- Если же между крепежом остаётся небольшой зазор, то можно опустить топор в воду. Тогда древесина разбухнет и надёжно зафиксируется.
Топоры больше не слетают!
Вот и пришла осень, для меня это сезон заготовки дров, осенью прохладно, нет комаров, нет растительности и пр. Нужно сделать топоры, прикупил заранее топорища из бука, они оказались дешевыми и я забрал все 4 штуки, были они по 50 центов…
Как не насади топор, он все равно через какое-то время слетает, садил я и на клей, и ставил хорошие клинья, все равно начинает болтаться, смещаться и слетает. Благодаря небольшой доработке топоры теперь не слетают и служат очень долго даже в тяжелых условиях работы (когда кидаешь чурку через плечо). Собственно, как я все это делал, я и хочу показать.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов
Топоры, у меня их накопилось много, некоторые вырыл из земли. Вот попался интересный топор со штампом от 1969 года. Эти небольшие топоры предназначены для рубки, лезвия у них тонкие, защиту на них не ставил, поскольку дрова ими колоть никто не будет. Также прикупил топорища, они из бука, крепкие.
Для пропитки использовал морилку яркого цвета, чтобы топор не терялся в лесу (извечная проблема). Также нужен столярный клей и кусок стальной пластины для клина. Мебельные винты под шестигранный ключ (они толстые и крепкие).
Список инструментов:
— болгарка 125 мм ( лепестковый диск на 120, точильный диск, отрезной круг); — дрель/шуруповерт; — молоток.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Подготовка топоров
Топоры ржавые, старые, тот что в раковинах, был выкопан из земли. Меня он заинтересовал глубокими раковинами, а ведь сильно ржавеет именно углеродистая сталь.
Зачистил топоры болгаркой, а также вывел спуски точильным кругом.
Шаг второй. Отверстие под винт
Сверлим отверстие под винт, у моего винта диаметр центральной части (без резьбы) 3 мм. Такого винта хватит и одного, если будете использовать саморезы, можно насверлить отверстий с обеих сторон в разных местах, так тоже будет держать хорошо. Чтобы спрятать головки винтов или шурупов, можно просверлить углубление сверлом большего диаметра.
Шаг третий. Сборка топора
Подготавливаем топорище, я убрал лишнее при помощи лепесткового круга. У хорошего топора отверстие с одной стороны уже, чем с другой. Так, при забивании клина топор хорошо держится, но я встречал много топоров, у которого отверстие одинаковой ширины с обеих сторон.
Топор насадил на клей ПВА, с ним топорище сидит куда крепче, но без винта все равно начинает гулять. Забил подходящий клин, отрезал кусок стали от уголка. Конечно, это не совсем «клин», а просто пластина, но со своими задачами справляется. Также просверлил отверстие и завернул винт, теперь топорище не слетит на протяжении всей службы топора. Прошелся лепестковым диском, подровнял край.
Шаг четвертый. Пропитка
Была у меня масляная морилка для мебели вот такого «аква» цвета. Теперь топорища яркие, в лесу топор не затеряется, да и от воды дерево отлично защищено.
Вот и все, топоры готовы. С таким дополнительным винтом топоры служат на много дольше и не портят хозяину нервную систему.
На фото есть топор-колун, у него толстое короткое лезвие. На этот топор я поставил защиту в виде куска металла от холодильника. Топор уже пережил два сезона и благодаря защите топорище хорошо сохранилось. Тут я ввернул да черных самореза, пока еще держат, хоть они и тонкие. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли.
Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Обработка ручки, не снимая топора
Обработку ручки можно проводить и после сборки. При этом она почти не отличается от обработки отдельного топорища.
- Обрабатывают льняным маслом. То есть наносят масло в один слой, обматывают плёнкой для создания вакуума и оставляют на несколько дней.
- После процедуру повторяют.
- Отвечая на вопрос не испортится ли клей, которым проведена фиксация топорища, из-за влияния льняного масла, можно смело сказать, что оно совершенно никак не влияет на свойства клея. Он не отслоится, не размякнет.
Источник: xn--74-6kcu4a2ao6f.xn--p1ai
Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности
Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.
Знакомство с рубящим изделием
Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.
Приготовление клиньев
Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.
Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).
Как насадить топорище на топор?
Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть.
Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.
Подготовительный этап
Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго.
Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.
Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко.
На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.
Берегите пальцы
Ой, чуть не забыл: лопату ведь тоже надо наточить. Лучше всего это сделать крупным плоским напильником (на станке, конечно, тоже можно, но уж очень неудобно, а мы ведь с вами дачники практичные, не так ли?). Итак, обоприте лопату о край стола, как показано на рис. 3, ногу положите на черенок и прижмите его, потом возьмите в руки напильник – и вперед, точите до нужной остроты. И будьте уверены: работа эта покажется вам в удовольствие (тем более что и много времени она не займет).
Ну все, раздухарился я. Не зря же говорил, что заточка -интересная тема. Раз поднял ее, то как про ножи не сказать? Тут главное – усвоить, из каких частей состоит лезвие (рис 4). И само оно по себе – это такой же обушок, как у топора, обеспечивает жесткость ножа. Его щечки определяют форму, а фаски с двух сторон образуют режущую кромку.
Чтобы заточить нож, тоже нужен станок-наждак, который тоже необходимо подготовить, а об этом – смотри выше. Итак, все приведено в порядок. Пора браться за дело.
Берете в руки нож и смотрите, в каком он состоянии: кривой – рихтуете, с зазубринами – стачиваете режущую кромку до образования ровной линии. Если посмотреть на режущую кромку сверху, то можно увидеть светлую полоску. Эта полоска затупления, ее и надо сточить.
Для этого берете нож в правую руку, наждак включен, подносите так, как показано на рис. 5 (поз. 1), и равномерным движением от ручки до носика стачиваете тупую кромку. Переворачиваете (поз. 2 на рис. 5) и таким же движением точите другую кромку. Смотрите на лезвие ножа сверху: если светлой полоски нет, то нож заточен.
Осталось снять заусенец мелким наждачным брусочком.
Никогда не проверяйте качество заточки, проводя по лезвию пальцем! Для того чтобы проверить острый ли нож, нужно взять лист бумаги (можно и газету) в левую руку и попробовать разрезать ее кромку. Острый нож это сделает без труда.
Дальше – больше
Так, что у нас еще в хозяйстве есть из режущих инструментов? А! Ножницы! Их точить и просто, и сложно одновременно. Прежде чем начать заточку, надо определить причину, по которой они не режут. Их может быть множество.
Ну, например, у ножниц слишком большой зазор между лезвиями или, наоборот, слишком маленький (в результате чего они «срезают» друг друга, а разрезаемый материал раздвигает их). Что тут можно сделать? Иногда это удается устранить рихтовкой и изменением степени затягивания (или, наоборот, ослабления) затяжного винта. Это самая легкая неполадка, на устранение хватит нескольких минут.
А вот с затупившимся металлом… На тупых лезвиях ножниц, если посмотреть сверху, видна все та же светлая полоска по режущей кромке. Вот ее и надо сточить.
Никогда не трогайте наждаком внутренние стороны лезвий, потому что они заточены на производстве и имеют определенный задний угол, который обеспечивает свободный рез.
Стачивается только верхняя часть – до исчезновения светлой кромки. Ее прекрасно видно при работе. Последовательность действий такая. Раскройте ножницы полностью, поднесите к вращающемуся кругу сбоку (рис. 6) под углом наклона 10-15°, легонько прижимая плавным движением от центра ножниц к концу лезвия, производите заточку. Должна получиться ровная кромка.
Заточили одно лезвие – принимайтесь за второе.
После заточки уберите заусенцы с задних кромок фаски, которые образовались при заточке, иначе будут сильно мешать при работе. Если после заточки концы ножниц не сходятся, нужно сточить наросты на кольцах настолько, чтобы концы ножниц сошлись (рис. 7). Теперь, имея небольшой опыт, можно поговорить и о заточке секатора.
А он – чуть ли не самый главный инструмент в саду. Перед заточкой его сначала нужно разобрать (рис. 8). Не нужно бояться этой процедуры – все очень просто (рис. 9).
Сломать там почти ничего невозможно (впрочем, было бы, как говорится, желание…).
Точим только одну сторону секатора. Если режущая кромка имеет зазубрины – срезаем их так, чтобы кромка была ровной. Затем приступаем к заточке. К верхней точке вращающегося наждака прикладываем лезвие под большим углом, чем при заточке ножа, от центра к концу лезвия плавным движением с вращением производим заточку. Должна получиться ровная фаска.
Смотрим, нет ли светлой полоски.
Если она есть, повторяем движение до полного ее исчезновения. Заправьте заусенец с внутренней стороны лезвия. Соберите секатор, отрегулируйте свободный ход. Пружина должна свободно раздвинуть секатор. Не должно быть и большого люфта. Вот, собственно, и вся премудрость. Но освоить ее надо обязательно.
Всем дачникам желаю плодотворной работы!
О пропилах
Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца.
Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.
Засверливание конца паза под клин
Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.
Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.
О забивке
Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета.
Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.
Завершающий этап
Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине.
В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.
Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.
Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины.
Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.
Подбор топорища и его предварительная подготовка
Как показывает практика, топорища и проушины могут немного отличаться по размеру и форме. Чтобы не совершить ошибку, можно взять с собой в магазин голову топора. Но удобнее на бумаге отметить контур верхней части проушины, вырезать её, а при примерке накладывать на верхний торец. Выходное, верхнее отверстие проушины больше нижнего по размеру.
Если купить топорище:
- меньшего размера, то плотно насадить голову не получится;
- большего размера, чем нужно, то придётся дольше его подгонять.
Подбирая топорище, близкое к нужному размеру, мастер экономит своё время на подгонке.
При выборе надо обращать внимание на следующие пункты:
- древесина изделия плотная и сухая;
- поверхность должна быть гладкая, без выбоин и заноз;
- снизу идёт изгиб и небольшое расширение, чтобы при рубящем ударе рука не соскальзывала.
Даже если топорище кажется сухим, рекомендуется дополнительно выдержать его 2-3 дня:
- летом на солнце;
- зимой на горячей батарее отопления дома.
В течение просушивания обязательно надо периодически переворачивать.
Какой стороной насадить топор на топорище?
Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см.
При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.
Источник: sutime.ru