Каким ножом лучше снимать шкуру с лисы

На ценность лисьей шкурки влияют не только изначальные природные качества меха зверя, но и правильная его первичная обработка. При несвоевременном и небрежном съеме шкурки, оставлении жира на мездре и сухожилиях с костями в лапах и хвосте, нестандартная правка или сушка шкурки в плохих условиях существенно снижается ее качество. Иногда даже прекрасные образцы меха после подобной обработки превращаются в брак. В свою очередь грамотная съемка, правка, обезжиривание и сушка шкурок повышают качество любого пушного сырья.

Съемка
шкурок

Шкурку с лисицы
снимают с огузка трубкой. Начинают съемку шкурки с разрезания кожи – разрез
идет от основания средних пальцев на задних лапах к заднепроходному отверстию. Потом
на передних лапах делают разрез от среднего пальца до подмышечной впадины или
до локтя. В конце шкурку снимают с задних лап, аккуратно оттягивая кожу пальцами.
Крепкие связки подрезаются ножом. Кожу с ног нужно снимать прямо вместе с

Как снять шкуру с лисы. Видео пособие: комментарии, наблюдения, советы

когтями, оставляя их при шкурке. В таком же порядке снимается шкурка с передних
лап.

После оголяется
корешок хвоста путем подрезания кожи вокруг заднепроходного отверстия или, если
это самка, вокруг петли. Кожа на огузке отделяется со спинной стороны хвоста и на
несколько сантиметров по хвостовому стержню. Далее рукой захватывается оголенная
часть стержня, указательным и большим пальцами сдвигается шкурка с хвоста складками
– «в гармошку». Кожу на хвост заворачивать нельзя. Правой рукой стержень берется
у основания и вынимаются все хвостовые позвонки. Шкурка хвоста разрезается
вдоль с нижней стороны.

Чтобы
полностью снять шкурку, нужно подвесить лису за задние лапы или ногой придавить
к земле оголенную заднюю часть тушки. Шкурка стягивается пальцами обеих рук, захватывая
ее в местах соприкосновения с туловищем. Так без труда удается оголить все
туловище лисицы до самой головы. Чтобы снять шкурку с головы, нужно подрезать
хрящи на ушах и связки около глаз и рта, не оставляя лишних участков мяса.
Кончик морды с носом оставляется при шкурке. В самом конце из ушей вынимаются
хрящи. Это требует особой осторожности, чтобы не порвать нежную кожу на ухе.

Обезжиривание
шкурок

При съеме звериной
шкурки на ней всегда остается жир. Его обязательно следует удалить перед сушкой.
Для этого заранее подбирается болванка соответствующего размера, на которую затем
надевается шкурка мездрой наружу, тщательно расправляются все складки. Важно, чтобы
шкурка с болванки не оползала, поэтому задние лапы и огузок лучше накрепко привязать
бечевкой.

Уперев болванку
в стол или пол острым концом, а другим под грудь, начинают аккуратно скоблить
мездру неострым ножиком по направлению от хвоста к голове. Лучше держать нож не
круто. Особенно трудно выдавливается жир из-под самых толстых пленок. Тогда пленка
соскабливается вместе с жиром. Никогда нельзя скоблить шкурку в обратном
направлении – от головы к хвосту. В таком случае с помощью ножа обрезаются корни
волос и образуются сквозняки – проплешины с выпадающими волосами. Мездру после
обезжиривания нужно тщательно протереть паклей, мешковиной или газетной
бумагой.

Сушка и
хранение шкурок

Наиболее распространено
пресносухое консервирование шкурок лисиц, при котором они хранятся довольно длительное
время. Чрезвычайно важно высушить шкурку своевременно, скоро и правильно. Необходимо
смастерить правилку из доски, подойдут также две раздвигающиеся планки. Правилка
должна соотноситься размером с добытой лисой, чтобы ширина чуть растянутой
шкурки 5 раз укладывалась в длине (от носа до начала хвоста). По бокам грани
правилки закругляются.

На правилку
без особого усилия натягивается шкурка волосом внутрь, складки тщательно расправляются.
Нужно также следить, чтобы натяжение шкурки было симметричным. Задние лапы
широко растягивают в стороны и привязывают к правилке или обматывают прочной ниткой.
Передние лапы и хвост расправляют отдельно на приставных дощечках в 2-3 пальца
шириной и также привязывают ниткой в нескольких местах. При правке шкурки важно
не допустить появления складок или заворотов. Обязательно нужно выворачивать уши,
расправляя их на маленьких кусочках картона.

Когда
шкурка хорошо просохнет в затененном сухом помещении, ее нужно снять, протереть
мездру тряпкой, вывернуть волосом наружу и еще немного досушить. Если на
волосах осталась запекшаяся кровь или грязь, следует снять ее чистой влажной тряпочкой.
Иногда в волосах запутываются репейники, которые также нужно удалить. Если
волос лисы зажирел, то нужно протереть его смоченными бензином опилками, а
затем аккуратно расчесать частым гребнем.

Просушенная
лисья шкурка вешается в сухом (лучше прохладном) помещении на хранение. Во избежание
порчи шкурок жуками-кожеедами, молью, мышами и прочими вредителями, лучше при
первой возможности сдать пушнину в соответствующую заготовительную организацию.

Сортность
шкурок определяет степень развития осенней смены волос. Шкурки осеннего убоя с низкой
остью и пухом, с синевой по всей мездре, относят к III сорту. Шкурки лисиц раннезимнего
убоя не совсем еще полноволосы. У них относительно низкие ость и пух по спине, по
хребту же образуется подобие канавки. У таких шкурок мездра сзади еще
синеватая. Такие признаки характеризуют выделанные шкурки II сорта.

В зимний
убой шкурки полноволосы, ость густая и ровная, пух густой по всей площади.
Мездра тонкая и чистая, легкая синева допускается только на 10 сантиметров от огузка.
У ранневесенних и позднезимних шкурок тускловатый мех, заметно поредевшая ость
по бокам и плечам. Мездра чистая, тонкая, иногда с небольшой синевой на лапах. Подобные
шкурки относят в малый, средний или большой дефект I сорта. Первосортная шкурка
без дефектов принимается за 100%, II
сорт составляет уже 75% (четверть стоимости первосортной шкурки снимается), а
III сорт – всего 50% (снимается половина стоимости первосортной лисьей шкурки).

Шкурки лис
нередко имеют разного рода прижизненные пороки: потертость и свалянность меха
на огузке, закусы, различные болячки, засорение волос репейником и кровью и
т.п. У больных и длительно голодавших животных недоразвитый и чахлый мех. Эти дефекты
могут также дополняться пороками, возникающими в ходе добычи зверя: дорожки от
дроби и пуль, прострелы, кровоподтеки, окровавленность волос, покусы, повреждения
капканом и т.п.

Пороки могут
возникнуть и по вине охотника при небрежной обработке. Повредить шкурке может нестандартная
съемка или правка, порезы и разрывы, прирези жира и мяса, кости в хвосте или
лапах, плохая обезжиренность, наличие сквозняков в шерсти, прелая или
вымороженная мездра и др. Все это заставляет сортировать лисьи шкурки также по
дефектам. Заготовители принимают шкурки в разной степени подгоревшие, прелые, вымороженные,
попорченные вредителями как брак (7-25% от стоимости шкурок I сорта).

Источник: survinat.ru

Каким ножом лучше снимать шкуру с лисы

Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом недрежьте кожу на ступнях задних ног от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

Далее пальцы левой руки вводим под кожу (в сделанный ранее разрез) у начала хвоста, а правой, в образовавшееся отверстие, подцепляем стержень и начинаем потихоньку вытаскивать позвонки хвоста из шкуры.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следет их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине.

Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой. Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

Источник: clubhunters.ru

Скиннер и другие разновидности охотничьих ножей для снятия шкуры

Охота очень популярна в разных культурах, и нет никаких сомнений, что она требует наличия особых инструментов. И из этих инструментов одним очень важным оборудованием является шкуросъёмный нож.

Разновидности ножей для снятия шкур

Мы все знаем, что есть специальный инструмент для каждого вида деятельности, есть специальные ножи для кухни, специальные ножи для выживания, некоторые специальные ножи для кемпинга, для снятия шкуры также имеется специальный инструмент.

Процесс снятия шкуры с животного — самая трудная и скучная часть охоты, но вы можете сделать это интересным, используя максимально качественный шкуросъёмный нож.

Мультиинструменты не подходят для снятия шкур. У них слишком много укромных уголков и щелей, которые могут задерживать кровь, волосы и плоть. Также следует избегать зубчатых лезвий для снятия шкур.

Скиннеры

Нож скиннер — это особый нож, потому что его назначение сильно отличается от всех других охотничьих ножей. Точечные лезвия с хорошими режущими кромками делают ножи великолепными.

Эти типы ножей имеют большую режущую кромку, что делает их идеальными шкуросъёмными ножами. Надрезы получаются ровные и легко контролируемые. Это позволит вам делать даже мелкие надрезы в процессе снятия кожи.

Дроп-пойнт

Дроп-пойнт лезвие является одной из наиболее популярных форм лезвий для свежевания шкур, используемых сегодня. Задний (не заточенный) край ножа плавно изогнут от рукоятки к острию. Точка опускания очень популярна на охотничьих ножах из-за контролируемого острия (чтобы случайно не порезать внутренние органы) и большой площади нарезки.

Подобный нож не подходит для выполнения точечных проколов.

Клип-пойнт

Клип-пойнт лезвие является более универсальной формой, которая может использоваться для осуществления и надрезов и проколов шкур. Задний (не заточенный) край ножа проходит прямо от рукоятки и останавливается примерно на полпути вверх по ножу. Затем он поворачивается и продолжает до конца ножа.

Эта «вырезанная» область может быть прямой или изогнутой и называется «клипсой».

Строение шкуросъемного ножа

• рукоять. Так как это часть ножа, которую вы держите в руке, вы должны убедиться, что он удобен. Эта часть может быть изготовлена из дерева, пластика, резины или композитного материала;
• приклад. Это задняя часть ножа, расположенная на краю рукоятки;
• клинок. Его форма, размер и прочность определяют основные функции инструмента;
• обух. Он находится напротив режущей кромки. Как правило, это самая толстая и тяжелая часть лезвия, и именно она придает ножу его общую прочность. Так как он не заточен, вы можете придерживать эту часть ножа, если вам нужно больше устойчивости при измельчении или нарезке;
• остриё. В этой точке встречаются обух и режущий край. Оно формируется по-разному в зависимости от назначения ножа;
• лезвие. Эта часть, также известная как живот, подвержена наибольшему износу. Форма лезвия определяет его назначение;
• пята. Это самая широкая и сильная часть клинка, квадратная или округлая;
• гарда. Эта часть ножа находится между лезвием и рукоятью. Её предназначение – защита кисти руки от повреждений при разделывании туши.

Критерии выбора

Существуют некоторые ключевые особенности для создания хорошего ножа для снятия шкур, состоящие из конструкции лезвия, длины лезвия, типа стали, из которой изготовлен клинок, и конструкции ручки.

Клинок

Когда вы выбираете нож для снятия шкур, полезно знать несколько вещей, которых следует избегать. Например, держитесь подальше от длинных, тяжёлых лезвий. Это приведет к быстрому утомлению запястья и кисти во время процесса снятия кожи. Кроме того, длинные лезвия не позволят вам делать важные точные разрезы при отделении кожи от мышечной ткани.

Лучше всего купить короткий, тонкий и легкий нож.

Сменные лезвия наименее долговечны. Это потому, что точка, где лезвие соединяется с рукояткой, имеет шарнир, и этот шарнир подвержен поломке. Они не предназначены для скручивания или ударов. Тем не менее, сменные лезвия обычно имеют более разумную цену, чем стандартные лезвия.

Ножи с фиксированным лезвием всегда будут более долговечными. Кроме того, любой нож хорошего качества с фиксированным лезвием будет полностью заострённым, это означает, что лезвие проходит по всей его длине как одна сплошная секция. Нет движущихся частей, а значит, нет и слабых мест.

Сталь

Тип стали, используемой при изготовлении лезвия, определяет качество самого ножа. Мягкая сталь не будет удерживать края, а также нож будет с неправильным углом наклона. Сталь также должна противостоять коррозии, быть прочной и твёрдой, но при этом гибкой.

Более дешёвые лезвия становятся хрупкими из-за колебаний температуры. Они портятся именно тогда, когда больше всего нужны — в морозную или жаркую погоду. Вот несколько примеров того, что нужно искать в качественной стали:

• ванадиевая сталь. Это нержавеющая и очень прочная сталь. Хотя этот тип лезвия трудно поддаётся заточке, он будет держать лезвие острым практически всё время эксплуатации. Ищите обозначение S30V на этих ножах;
• из углеродистой стали. Углеродные лезвия достаточно долговечны, с твёрдым краем, который долго остаётся острым. Однако углеродистая сталь немного более хрупкая, чем ванадий. Вам лучше выбрать более короткие ножи при выборе углеродистой стали. Этот нож будет иметь обозначение 154CM;
• нержавеющая сталь. Это почти то же самое, что лезвие из углеродистой стали, за исключением того, что оно также устойчиво к коррозии. Ищите обозначение VG-10;
• среднеуглеродистая нержавеющая сталь. Как и следовало ожидать, этот нож будет очень устойчивым к коррозии, но лезвие будет более хрупким. Самое замечательное в этом ноже то, что его легко точить. Однако стабильность лезвия ножа не так хороша, как у других. Они обозначены как лезвия 420HC.

Если это не выполнять, ржавчина может появиться в течение нескольких часов. Сухой спрей-ингибитор ржавчины полезен и рекомендован многими производителями профессиональных охотничьих ножей.

Рукоять

1. При покупке ножа для снятия кожи вы должны выбрать нож с эргономичным дизайном рукоятки, который позволит вам легко удерживать и использовать его.
2. Кроме того, при снятии шкуры некоторые охотники предпочитают обхватывать указательным пальцем вокруг рукоятки ножа вместе с другими пальцами, тогда как другие охотники предпочитают вытягивать указательный палец вдоль обуха лезвия, и, таким образом, рукоятка должна быть удобной именно для вашего способа эксплуатации.
3. Кроме того, большинство охотников склонны рассматривать свой нож для снятия шкур как нечто похожее на ювелирные изделия, и, таким образом, большинство охотников предпочитают эстетически приятные материалы для рукояток, такие как экзотические лиственные породы. Или другие материалы, такие как кости, рог, рога или даже окаменелости.

Бытовые ножи и пилы для разделки туш

Для разделки туш свиней и скотоводства используют бытовые ножи или пилы. В отличие от миниатюрного ножа, они имеют гораздо большие габариты: толстый приклад и надёжная прочная рукоять с выемкой, предотвращающей скольжение пальцев.

Чаще всего рукоятки бытовых режущих ножей изготавливаются из прочного пластика, который способен выдерживать многократную обработку кипящей водой и значительные физические нагрузки.

К качеству стали для таких изделий также предъявляются особые требования, поскольку нож для туши должен быть одновременно гибким и прочным, не допускающим сколов.

Пилы для резки туш могут быть как ручными (например, «ножовка по металлу»), так и электрическими (дисковые или ленточные). Их целью является распиливание костей, включая хребет.

Шкуродёр своими руками

Далеко не всегда есть возможность купить хороший охотничий нож, поскольку стоят они недёшево. Однако, при должном старании вполне можно изготовить нож скиннер самостоятельно.

Это краткий инструктаж, показывающий вам пошагово изготовление шкуродёра в домашних условиях.

Процесс изготовления

Шаг 1: Материалы и инструменты

Материалы:

• лезвие — сталь — некоторые люди используют лезвия газонокосилки, или вы можете купить сталь в интернете и закалить её самостоятельно. В идеале это должна быть высокоуглеродистая сталь;
• рукоять – дерево любой породы;
• эпоксидная смола.

Инструменты:

• миллиметровая бумага;
• карандаш;
• наждачная бумага 80-6000 грит;
• молоток;
• дрель и биты;
• пила по металлу;
• шлифовальная машинка.

Шаг 2: Дизайн

Выберите дизайн и начните рисовать на бумаге в полном масштабе. Чем точнее рисунок, тем лучше. Перенесите дизайн на сталь маркером.

Шаг 3: Резка и формирование

1. После того, как вы нарисуете свой окончательный дизайн, отрежьте сталь с помощью металлической пилы.
2. Просверлите щель для кишечного крючка. Если ваш дизайн требует отверстия в лезвии, просверлите их на данном этапе.

Шаг 4: Шлифование клинка

Поместите нож в тиски и заточите лезвие до нужной формы. Не заставляйте лезвие истончаться, иначе металл начнёт менять форму сам по себе.

Шаг 5: Рукоять

1. Нарисуйте рукоять карандашом на древесине.
2. Обрежьте дерево чуть больше металлической ручки, чтобы потом можно было зашлифовать его.
3. После резки просверлите отверстия размером с готовый гвоздь в дереве и металле на одном уровне.
4. Обрежьте готовый гвоздь на 1/8 больше, чем дерево и металл вместе взятые.
5. Приклейте дерево к металлу.
6. Забейте гвоздь в отверстие на наковальне или твердой поверхности. Будьте осторожны, чтобы не сломать рукоять!

Шаг 6: Финальные работы

1. Дайте клею высохнуть.
2. Сформируйте приклеенное дерево вокруг металлической ручки.
3. После шлифовки очистите дерево и покройте его специальным лаком.

Особенности снятия шкуры с разных животных

Важно использовать нож экономно. Вы должны быть в состоянии убрать животное среднего размера, используя всего двенадцать ударов ножом. Сначала тушу подвешивают за задние лапы, часто с ветки дерева, затем ножи для снятия шкур используют, чтобы разрезать шкуру и отделить её от ног.

Затем охотник стягивает шкуру с туши. Большая часть кожи отрывается от туши, а не режется, поэтому нож нужен только для того, чтобы разрезать жёсткие перепонки.

Некоторые виды животных, например дикий кабан, требуют больше работы с ножом из-за жирового слоя под кожей.

Маленьким животным, таким как кролики, нужен только один разрез, чтобы открыть кишку и удалить внутренности. Для этих целей часто используют специальный нож крюк. Нож используется для удаления головы и ног, а задние лапы затем выталкиваются из-под кожи через разрез для кишки. После этого легко снять остальную часть кожи голыми руками.

Методы снятия шкуры с дичи

Существует несколько основных способов снятия шкуры с животных: пластом, со спины, чулком. Выбор способа зависит от вида и размеров животного.

Снятие шкуры пластом

Первая техника снятия шкуры называется «снятие пластом». Цель состоит в том, чтобы сделать разрезы в шкуре и осторожно освободить ноги от трупа животного. После того, как вы сделали правильные порезы, кожа должна соскользнуть с туши относительно легко. Голова отсоединится позже. Кроме того, имейте в виду, что вам нужно будет заморозить шкуру, чтобы она не испортилась.

Снятие шкуры со спины

Другой метод, используемый для свежевания дичи, называется «спинным методом». Следуя спинному методу, вы сделаете длинный разрез по спине животного. Этот разрез должен проходить от основания хвоста до шеи. Помимо снятия шкуры, ноги или копыта и голова отрезаются от тела.

Снятие шкуры чулком

В основе этого метода лежат разрезы между задними и передними ногами животного (от стопы к стопе). Сначала снимается шкура с задних лап. После этого конечности фиксируются для того, чтобы удобнее было снять остальную часть шкуры. Она просто стягивается с туши за свободный край, как обыкновенный чулок.

Трофейные головы

Трофейные головы являются очень распространёнными среди охотников. Для того, чтобы голова выглядела органично и целостно, необходимо срезать достаточное количество шкуры в районе плечевого пояса. Проще всего отделить голову от тела, если шкура была снята чулочным методом. Важное условие сохранения трофейной головы – это максимально быстрая её обработка у таксидермиста.

Птицы

Птиц, также как и небольших зверьков, нежелательно разделывать самостоятельно. Большое внимание необходимо уделить сохранению целостности перьев. Не сгибайте и не сминайте их. Для транспортировки лучше всего аккуратно обернуть тушку птицы бумагой, также стоит зафиксировать клюв, предварительно вложив в него кусочек ваты или бумаги. Транспортировать тушку необходимо как можно скорее (при температуре 15 градусов максимальное время хранение – сутки).

Рыба

Для изготовления чучела рыбы, её не стоит потрошить. Необходимо пригладить вдоль туловища плавники. Для сохранения формы хвостового плавника, его стоит зафиксировать плотным картоном или небольшой деревянной пластиной. После этого рыбу необходимо упаковать в полиэтиленовую плёнку и заморозить. В том случае, если транспортировать тушу далеко, её необходимо обработать поваренной солью.

Источник: vashnozh.com

Шкуросъемные ножи: виды, особенности выбора и использования

Ножи являются непременными атрибутами охотников и рыболовов, они представлены на рынке в большом ассортименте. Современная промышленность выпускает огромное количество универсальных моделей, с помощью которых можно делать сразу несколько операций по разделке туш животных.

Однако многофункциональные ножи зачастую проигрывают специализированным изделиям, поэтому на каждом этапе работы с тушей рекомендуется использовать свой инструмент. Одним из узкопрофильных вариантов является нож для удаления шкуры – шкуродёр.

Особенности

Шкуросъёмный нож представляет собой приспособление, предназначенное для освежевания убитого животного, и относится к категории хозяйственно-бытовых инструментов. Согласно законодательной классификации, он не является холодным оружием, а потому не требует наличия разрешений на его приобретение и хранение. Внешне такой нож заметно отличается от универсальных охотничьих моделей и состоит из короткого лезвия длиной от 4 до 12 см и удобной рукоятки.

Клинок у большинства моделей всегда короче рукояти, что позволяет с первого взгляда безошибочно определять предназначение ножа.

Особенностями лезвия являются односторонняя заточка и большая ширина, режущая линия имеет выпуклое строение и оканчивается крутым изгибом возле острия. Такая конструкция обеспечивает лёгкость подрезки сухожилий в процессе ошкуривания туш, а скошенная линия обуха предотвращает повреждение шкуры. Более того, благодаря высокому спуску клинка и тонкому сведению охотник контролирует срез и проводит освежевание туши более аккуратно.

На пятке клинка имеются специальные упоры для пальцев, предотвращающие соскальзывание ножа в процессе работы. Важным достоинством шкуросъёмных ножей является гибкость клинка, позволяющая, не портя шкуру, ловко «обходить» кости и отделять шкуру от мяса животного. Характерной особенностью лезвия является довольно толстый обушок и наличие на нём крюка, направленного к рукоятке изделия. Изнутри крюк имеет острую заточку, что облегчает вспарывание и захват шкуры.

Лезвия шкуросъёмников изготавливают из низкоуглеродистой, булатной или дамасской стали с добавлением различных композиционных сплавов. В качестве добавок часто используются диоксид циркония и нитрид титана, а для придания клинкам противокоррозийного эффекта к легированной стали добавляют никель и хром. При изготовлении лезвий используется технология шлифовки, хромирования или воронения, после чего изделие готово к многолетней эксплуатации.

Согласно ГОСТу, твёрдость клинка шкуросъёмного ножа по шкале Роквелла должна быть не менее 55 HRC.

Рукоятки ножей чаще изготавливают из древесины берёзы или ореха. Такие модели отличаются тёплой натуральной структурой и в условиях зимней охоты не примерзают к ладони. Более того, деревянные рукояти считаются очень лёгкими и прочными и совершенно не скользят в руке.

В последнее время для производства рукоятей стали использовать пластик или органическое стекло. Однако опытные охотники утверждают, что работать такими ножами тяжело и опасно. При взаимодействии с кровью животного рукоятка становится очень скользкой и часто выскальзывает из ладони.

Что касается предназначения шкуросъёмного ножа, то его название говорит само за себя. Инструмент используется для первоначального потрошения туши и позволяет быстро снять шкуру, не повредив её и не задев внутренних органов зверя. Шкуродёр имеет довольно узкую специализацию и как кольцевой или жиловочный нож использоваться не может. Добытая шкура часто хранится в качестве трофея и украшает дом охотника многие годы. Нередки случаи, когда такие изделия передаются из поколения в поколение, обретая со временем статус раритета.

Однако не все шкуросъёмные ножи имеют классическую конструкцию. Нередко можно увидеть модели, оснащённые складным механизмом или поперечной рукояткой, причём последние больше известные как тычковые ножи.

И хотя родиной шкуросъёмников считается Африка, особую популярность они получили в северных странах, где люди испокон веков занимались охотой и рыбалкой. Наиболее известным шкуродёром скандинавского происхождения является финский пуукко, который активно используется на родине и даже носит статус традиционного национального оружия.

Разновидности

Классификация шкуродёров производится по форме и размеру лезвия.

• Наиболее распространённым видом являются скиннеры, что в переводе с английского (skin) означает «шкура» или «кожа». Скиннер представляет собой узкопрофильный инструмент, который используется для вспарывания живота и снятия шкуры с туши животного. Для вторичной, более глубокой разделки дичи такие модели категорически не подходят.

Более того, добить подстреленного зверя таким ножом также нереально. Клинок имеет скруглённую форму, длину 10-13 см и примерно таких же размеров рукоять. Отличительной чертой клинка является прямая верхняя часть, позволяющая разрезать шкуру очень аккуратно, без неровностей. Лезвие у скиннера довольно широкое, а обух часто оснащён крюком.

• Модели Drop-point отличаются широким утолщённым лезвием, заточенным посередине, и прямым обухом. Такие экземпляры используются не только для снятия шкуры, но и для отделения жира и добивания подстреленного зверя.

• Ножи Clip-point относятся к категории профессионального инструмента и отличаются от предыдущего вида более зауженным и акцентированным к центру лезвием. Клинок обладает отличной колющей способностью, что позволяет с лёгкостью прокалывать шкуру любой толщины. Обух часто имеет скос, наличие заточки на котором зависит от модели. За счёт скруглённого подъёма режущая кромка имеет увеличенную площадь, что позволяет удалять шкуру очень легко и быстро.

Правила выбора

При выборе ножа для шкурения необходимо ознакомиться с рядом важных требований, предъявляемых к инструменту.

• В первую очередь необходимо обратить внимание на металл, из которого нож изготовлен. Лучшим вариантом станет низкоуглеродистая, булатная, легированная или дамасская сталь, имеющая никелированное покрытие. Такие ножи не подвержены ржавчине, обладают необходимой твёрдостью клинка и служат очень долго. Кроме того, лезвия, изготовленные из таких сортов стали, очень долго сохраняют остроту заводской заточки и долгое время не нуждаются в подтачивании.

• Следующими критериями выбора шкуродёра являютсяформа и материал изготовления рукоятки. Нож должен хорошо лежать в руке и не выскальзывать во время работы. Для этого рукоять не должна быть оснащена фигурной резьбой, иметь художественные изгибы или декоративные борозды. Лучшим материалом для её изготовления являются умеренно твёрдые сорта дерева, которые не разбухают от постоянного контакта с влажными средами, а при длительном хранении не растрескиваются. Хорошие рукоятки получаются из дерева венге, отвечающего строгим требованиям, предъявляемым к материалу в непростых условиях эксплуатации.

• Также необходимо обращать внимание на наличие рёбер жёсткости на клинке, которые увеличивают его сопротивляемость перпендикулярным нагрузкам. Кроме того, чем тоньше будет остриё ножа, тем лучше, так как тонкими клинками отделять шкуру от мяса гораздо удобнее. Однако работа со слишком острым лезвием является очень деликатной и требует от охотника наличия большого опыта и определённых навыков.

• Ещё одним параметром, на который необходимо обратить внимание при выборе шкуросъёмного ножа, являются его размеры. В последнее время шкуродёры используются не только любителями охоты на крупного зверя, но и охотниками на водоплавающую дичь, и даже рыбаками. В таких случаях нужно приобретать модели меньшего размера с более тонким и длинным лезвием, благо, что они присутствуют на прилавках в широком ассортименте.

• Также необходимо обращать внимание назавод-изготовитель и стараться приобретать модели хорошо известных, проверенных производителей. Из зарубежных предприятий следует отметить продукцию шведской компании EKA Knives, выпускающей высококачественные шкуродёры, пользующиеся высоким спросом у охотников и рыболовов.

Из отечественных производителей стоит выделить завод в городе Златоусте Челябинской области. Продукция этого предприятия не нуждается в представлении и хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за её пределами.

Советы по эксплуатации

Работа с шкуросъёмным ножом требует определённых навыков и сноровки, а способ использования инструмента целиком зависит от размера зверя и дальнейшей «судьбы» шкуры. Всего существует три способа освежевания туши: «пластом», «чулком» и «со спины».

Первый используют применительно к таким зверям, как медведь, бобёр, водяная крыса, а также к ластоногим и копытным. Для этого производят разрез от нижней челюсти до хвостовой части, продвигаясь при этом посередине брюшной полости зверя. При снятии шкур с кротов, водяных крыс или бобров мех снимают с помощью одного разреза, отрубая при этом лапы и хвост.

У морских зверей, напротив, хвосты и лапы оставляют нетронутыми. Разрезы производят по тыльным сторонам передних конечностей, пересекая грудину посередине – от правой конечности до левой. На задних конечностях разрез выполняют промеж ступней и скакательных суставов с тыльной стороны, переходя через огузок.

Орудовать ножом следует очень осторожно, снимая шкуру с лап и двигаясь в направлении хребта. С головы кожа всегда снимается полностью, а с лап – в зависимости от зверя. Так, у медведей она снимается заодно с когтями, а у бобров лишь на уровне пяток и кистей, когти же при этом остаются на местах. Описанная процедура выполняется острым ножом.

Однако во избежание прокола брюха и загрязнения меха содержимым кишок используют небольшие клинки, имеющие вогнутое лезвие и заточку, не достающую до кончика клинка 1 см. Конец лезвия у таких моделей обычно утолщён, а края имеют закругления. Однако для первого надреза, который выполняют под нижней челюстью, берут нож с заострённым концом, делают им короткий надрез, после чего вставляют в него клинок с тупым концом и уже им делают разрез до хвоста.

Второй метод – «со спины» – несколько сложнее предыдущего и заключается в следующем: основной разрез производят от хвоста до затылка вдоль хребта, с небольшим отступлением от позвоночника. Затем возвращаются к хвосту и делают разрезы, направляясь к животу, немного не доходя до заднего прохода. Далее производят разрезы на задних конечностях так, как это было описано в предыдущем методе, отступая при этом на 1 см от подушечек. Передние ноги «режут» над локтями по внутренним сторонам плеч, двигаясь далее по внутренней части предплечий.

После выполнения основных разрезов шкуру аккуратно снимают, уделяя особое внимание подмышечным впадинам и паховой области, в которых из-за большого количества кожных складок она часто повреждается. Процедуру проделывают острым ножом, стараясь держать его практически параллельно туше. Кожные и жировые складочки при этом легонько подтягивают и одновременно с этим продвигают клинок.

Данную технику используют только в тех случаях, когда из добытого животного хотят сделать чучело. Чаще это бывают волки, рыси, медведи и другие животные, которых планируется запечатлеть в прыжке либо стоящими на задних лапах.

Третий способ удаления шкуры при помощи шкуродёра заключается в её снятии «чулком» и используется применительно к мелким хищникам и грызунам. Для этого острым ножом делают надрезы на лапах, как в предыдущих случаях, удаляя шкурку со стоп и пальцев задних конечностей зверька.

Затем тушку подвешивают за задние ноги, продев леску между ахиллесовыми сухожилиями и щиколотками. Далее шкуру поддевают ножом и стягивают сначала с задних ног и хвоста, а затем и со всей тушки. Если шкурка идёт туго, её снимают вкруговую, аккуратно отделяя ножом от мышечной ткани.

После эксплуатации шкуросъёмный нож хорошо очищают от остатков тканей животного, промывают в тёплой воде с применением любого чистящего средства и ополаскивают под струёй чистой воды.

Модели, изготовленные из дамасской стали и не прошедшие процедуру хромирования, обязательно вытирают насухо чистой тканью и убирают в сухое место. В противном случае они быстро заржавеют и утратят свои рабочие свойства. Хранить ножи рекомендуется в недоступных для детей местах, предварительно убрав в защитные чехлы либо обернув тканью.

Использование шкуросъёмого ножа в других бытовых целях, например, для открытия банок с консервами, строго запрещено. Этот запрет обусловлен смещением центральной оси от острия клинка ближе к его середине, из-за чего при протыкании металла нож может отскочить от банки и сильно травмировать человека.

Если нож с деревянной рукояткой не будет использоваться длительное время, то его убирают на хранение в сухое, хорошо проветриваемое помещение и располагают вдали от отопительных приборов. Это предотвратит рассыхание или разбухание древесины и значительно увеличит срок эксплуатации ножа.

Далее смотрите видеообзор шкуросъемных булатных ножей.

Источник: vplate.ru

Ножи охотника за пушниной

Что такое пушной промысел? Это каждодневное простое решение сложных вопросов охоты. Это касается всего: одежды, оружия, ножей, ваших действий да и образа жизни в целом. Промысел учит хладнокровно отсечь все ненужное, и оставить то, без чего нельзя идти на дело. А на пушное дело нельзя идти без добрых ножей и инструментов для работы со шкурами.

Что первично? Любой охотник за пушниной ответит вам, что первично в ноже форма его клинка. Есть ножи с которыми удобно снимать шкурки пушных зверей, остальными вы это тоже сделаете, но с отрицательными эмоциями. Так что выбираем форму ножей под каждое действие. Тогда и дело ладится и усталость отступит. Перечислю формы ножей которые я использую:

“Нож для снятия шкур” форма клинка полукруглая, брюшистая с повышением линии обуха, похож на нож мясников или Russel Green Reaver. Исторически такими ножами разделывали бизонов и домашний скот. Форма приглянулась охотникам и трапперам. Разделывать таким ножом бобра одно удовольствие, за 15-20 минут я разделяю его “по пакетам”, даже без перекура и чая из термоса — сейчас это мой основной нож для разделки бобра.

“Филейный” этот нож применяется для разреза по брюшку при снятии шкурки пластом с бобра. Очень удобно в два движения. Ещё этим ножом я делаю подрезы вдоль лап в одно движение рукой.

“Бобровый нож” — это нож не имеющий острия. Порезать таким шкурку бобра не возможно. Его не надо сильно затачивать. Остроты от кухонной ножеточки достаточно. Этим полу тупым ножом (Dexter Beaver knife) очень удобно работать. Кожевую ткань он не трогает а мышцы, жир, сухожилия подсекает.

Хороший нож для тех кто впервые будет работать со шкурой бобра.

“Бабушкин нож” — это нож со сточенным лезвием. Обух прямой. Таким удобно делать подрезы у лап при снятии шкуры с куницы, норки и соболя. Он может быть длинный 100 мм и короткий 40-50 мм (“птичий скальпель”).

“Пушной” — это небольшой нож с треугольной геометрией и с небольшим понижением обуха, длина 70-80 мм. Чрезвычайно удобен при снятии шкурок с енота, лисицы и выдры. Суть формы ножа в том что при подрезе у задних лап, хвоста и анального отверстия, этот нож не прорезает мышцы лап. То есть он захватывает только мездру. Тушка при этом не повреждается, следовательно не кровит и не пачкает мех.

“Ондатровый нож” — это некое собирательное понятие ножа. Форма которого выверена под задние лапы, зверька (Case Muskrat). Таким ножом работать одно удовольствие. Подрезы вдоль лап делаешь за одно движение. Нож режет только кожевую ткань не трогает мышцы.

Тушка не кровит, мех не пачкается. Этим же ножом удобно делать подрезы у морды зверька.

“Нож для хвоста” нож исключительно для рассечение трубки хвоста. После того как вы выдернули хост пассатижами или специальным съемником, меховую трубу хвоста надо рассечь, иначе она может подгнить и волос “полезет”. Это можно сделать ножом, но может выйти не ровно. А можно сделать специальным ножом для хвоста, который режет строго прямо и не портит кисточку на конце хвоста.

“Мездрильный нож” — нож для обезжиривания шкуры. У него разная может быть геометрия, прямая, полукруглая как у плотницкого скобеля (English Green, Nekker 500). Есть только одна особенность. Они имеют одностороннюю заточку по типу стамески или рубанка под углом 60-45 градусов. И они не заточены.

То есть нож не режет а скорее скоблит.

Толщина клинка. Я померял все удобные клинки для работы с мехом, получилось что большинство из них 1,5- 2 мм. Все что толще не удобно, не так режут, не то натяжение шкурки при подрезе.

Твердый или мягкий металл? Я мало понимаю практическую значимость шкалы Роквелла. Знаю только, что есть ножи, которые тупятся об кость, и те которые работу по кости выдерживают. Из этих ножей есть те, которые я могу заточить сам, а есть те, которые затупишь и потом не поправишь, проще отдать в секту ножеманов на заточку.

Мое мнение такое, для пушного ножа лучше мягкий металл и неприлично мягкий, этакая ширпотребная, бытовая сталь. Лучше перед каждым зверьком провести ножеточкой разок, чем потом впадать в ритуал брусков и масел. Мягкий металл и подсевший нож хорош, когда отделяешь шкурку, нет риска повредить мездру. Я приведу простой пример из жизни. Зайдите к любому мяснику в гости.

Посмотрите что лежит у него на деревянной колоде. Там точно будет простой практичный “бразильский” нож из “обычной” стали. И мясник ими работает каждый божий день, постоянно поправляя его мусатом. Я обрабатываю шкурки пушных зверей каждый день. Зачем мне твердый и сверхострый клинок, чтобы пальцы себе порезать, или делать шкурки с дефектами.

Мне нужен простой нож, который правится любым точилом.

Форма рукояти? Отделка и оформление? Я люблю толстые рукоятки, от тонких рука быстро устает в кисти. Гарда не так важна, но хорошо когда она есть. Иногда так возишься со шкурами, что можно и неловким движением повредить пальцы рук.

А это плохо для промысла, ведь на следующий день проверять самоловы этими же руками. А это ржавая проволока, металл, примака снег, ветки — ручной труд (вернее “конно-ручной труд” как это было в Госпромхозах СССР). Рукоять надо чтобы была не скользкая с рельефом или гранями. Когда много работаешь с мехом времени на уход за ножами просто нет.

Деревянные рукояти быстро пропитываются кровью и жиром и чернеют. Все поры, резьба, стыки дерево-металл забиваются кашей из плоти и шерсти. Потом все это высыхает, ржавеет. Сплошное надругательство над работой мастера ножевого дела. Поэтому я предпочитаю скромные по оформлению ножи.

У меня есть красивые ножи для охоты, такие с наборный рукоятью, врезкой драгметалла, из булатной стали. Я их использую. ну колбаску порезать, за столом не стыдно достать-показать. Честно говоря при этом я испытываю от их использования эстетическое наслаждение. Просто капаю слюной, когда он тонко режет гудинку и лучок.

Материал рукояти. Я бы хотел, чтобы все мои пушные ножи были с рукоятью из пластика. Вот если бы были мастера, которые делают ножи для охоты с практичными пластиковыми рукоятями — я бы переделал весь свой комплект. Пластик ничего не впитывает, быстро моется. Туда ничего не забивается, потому что некуда.

Протер от грязи и крови опилками и забыл.

Один нож или несколько? Универсального ножа для работы со шкурами я не знаю. Для каждого действия есть свой инструмент. Конечно, если вы добыли одну лисичку в окладе, вы без труда ее обдерете на месте вашей любимой “финкой” или “якутом”, и потом с отвращением за столом будете резать этим же ножом колбасу и хлеб. А что вы смеетесь?

Вы хотели универсальный охотничий нож, пожалуйста, приятного аппетита. У меня есть небольшой ящик с пушными ножами и другими инструментами для меха. Даже в нем я разделяю ножи для разделки бобров на мясо для еды, и ножи для всякого рода хищников. С точки зрения гигиены, ловля пушных зверей предполагает наличие нескольких ножей.

Ножны и чехлы. Свои ножи я вожу в ящике. И они там лежат в кожаных скрутках. Пошел на бобра — берешь скрутку с двумя ножами для разделки и мездрильным ножом для шкуры. Пошел на лисицу и енота — в скрутке один нож для разделки, нож для хвоста, съемник хвоста, малый мездрильный нож, пара плотных перчаток.

Я отказался от всякого рода ножен и чехлов для спарок, так как это не практично. Это некуда повесить, это постоянно цепляется и теряется. У меня есть повседневный “охотничий нож” на шее или простой финко-подобный на поясе, ими я орудую в поле. Если надо, там же в поле обработаю пойманных зверьков этими же ножами. Но основные рабочие ножи у меня в скрутках.

Лежат в машине или сезонном лагере. После сезона все ножи кидаю россыпью в ящик, мою, полирую, затачиваю, а х…и еще делать вне сезона.

Чем заточить? Я отказался от всякого рода камней для затачивания. Для бруска нож должен быть чистым. А где ему быть чистым когда тут шкурка за шкуркой. Грязным ножом убить дорогой точильный камень плевое дело, вы даже не заметите как он покроется этим гелем из жира и вам придется стачивать его клинком довольно долго.

Я как мясник, работаю только мусатом и довольно грубой ножеточкой. Мусат терпит любую грязь ножа, ножеточка. ее не жалко, она китайская. Основную заточку всех ножей я делаю уже после сезона (точнее сказать отец делает), там да можно помедитировать. У отца станок есть. Смотришь ящик меж сезонами и занимаешься всякой хренью.

Ножи точишь, одним словом.

Заключение. Охота на пушнину убивает душу ножемана. Практичность выходит на первое место. Тут не до эстетики. Выигрывают дешевые и весьма посредственные ножи, которые просто подходят тебе по форме.

Эти ножи безусловно не универсальны и используются под каждое конкретное действие: подрезы у лап, подрезы у морды, рассечение шкуры пластом. Универсальный охотничий нож выполняет не более половины этих задач а его широкое применение ведет к усталости рук и замедляет процесс первичной обработки шкурок. Так что ножей у капканщика много, не с жиру, а потому что работа со шкурами скучна и трудоемка, хочется максимально ускорить этот процесс специальными пушными ножами.

Статья опубликовано в Русском охотничьем журнале.

Источник: www.hunting.ru