Какая прокладка лучше пробковая или резиновая

На заводе ставят пробковую. А резина — дешевый заменитель.
Главное — сильно не перетягивать. Равномерно закрутить, желательно с соблюдением очередности, которая указывается в мануале. И никаких герметиков.

Лучше оригинальная, установленная заводом производителем.. . Они обычно однотипные.
пробковая, резиновая сейчас из использованных сам знаешь чего
и все таки какая ни было типа прокладки Я черным герметиком промазываю

лучше пробковую ставь, только опять не перетяни. резиновая сохнет и грубеет быстрей, и резиновую хорошую еще найти нужно!

силиконовая
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Источник: otvet.mail.ru

Прокладка клапанной крышки Какую лучше ставить ‍♂️.Пассат б3/б4

Какая прокладка лучше пробковая или резиновая

Пиплы кто какие юзает. Поставил 2 года назд пробковую прокладку, подтягивал ее постепенно, но один момент мне сразу непонравился, она как то негерметично держит, в районе 4-г цилиндра постоянно потеет двигатель и видно что это из под прокладки вылазит. Вот думаю может купить какую другую и посадить ее на красный герметик. Есть какие мысли у кого, по этому поводу.

20.03.2009, 17:00

Все щя будут кричать что пробковая лучше. 🙂
Но все же резиновая. как мне больше нравится. сейчас стоит красного цвета. даже намека на течь нет.

20.03.2009, 17:06

у меня стояла пробковая и отлично. Я не мойму как вообще может масло идти из под этой прокладки-там же нет давления.

Может вентиляция из клапанной крышки забилась вот и гонит масло?

20.03.2009, 17:11
Ну может сетки и забились 104тыщи пробег их не чистили.
20.03.2009, 17:49
Поставил себе немецкую Herzog. Теперь ВСЁ сухо, даже с виду видно что сделана очень качественно!

20.03.2009, 17:55

Поставил себе немецкую Herzog. Теперь ВСЁ сухо, даже с виду видно что сделана очень качественно!
Главное не нарваться на подделку этой фирмы. 🙂

20.03.2009, 18:33
Пробка и рабочая вентиляция-не должно теч.
20.03.2009, 19:44

Сними крышку и посмотри её привалочную плоскость. 100% в тех местах где болты она выгнута. Просто поправь молотком.

полковник2
20.03.2009, 20:12

Просто поправь молотком.
Бывает не достаточно просто молотком поправить. У меня места крепления настолько вытянулись, что уже ничем не правились. Разорился на новую крышку.
Пробковая прокладка без герметика с новой крышкой — все отлично.

Ранее была резиновая прокладка — текла. Резиновая с герметиком — не текла, но до первой разборки. После, хоть с герметиком, хоть без — течет.
Поставил пробковую — не течет. Снимал крышку, ставил с герметиком — не течет долго, но потом, примерно через 3-4 месяца потекла. При очередной разборке прокладку порвал. Замены под рукой не было, а собирать и ехать надо. Пришлось «склеить» прокладку герметиком — держала.

Тест пробковая клапанной прокладка стоит ставить на ГАЗель

Поставил новую при следующей «разборке» (как раз под новую крышку) — пробковую — не течет.

20.03.2009, 20:23
здорово помогают фигурные шайбы с клапанной крышки жигули — классика
полковник2
20.03.2009, 20:34
abeda, Только мне сказали, что это шайбы от УАЗа. 🙂
20.03.2009, 20:47
А я их видел в волговском магазине. Было написано-шайбы крепления клапанной крышки змз 402.

20.03.2009, 20:49
ыыы. ни на уаз, ни на волгу штатно с завода эти шайбы никогда не шли)))
20.03.2009, 20:54

А в магазине чё угодно скажут. Я так себе так помпу угробил дурак — видел же, что не те ремни, но моторист сказал, что я сопляк и напялил их. а потом пришлось помпу запасную ставить. Это так к слову о магазинах.
У меня знакомый сам шайбы фигурные вытачивал. А ваще думаю можно в магазе найти — чувствую хорошо пойдут!

20.03.2009, 21:45

Непонял а что за шайбы? Там же канавка, там даже накидной ключ с трудом наденешь? Я вот тоже думаю, купить новую крышку, чтоб старую не чистить, и поставить на герметик с прокладкой, только вот какой прокладкой, будем думать. до тепла..

20.03.2009, 21:51

Непонял а что за шайбы
Зайди в жигулевский магазин и попроси, чтоб показали. А герметик в этом месте — плохой помощник

полковник2
20.03.2009, 21:58

только вот какой прокладкой,
Где-то читал про эти прокладки такую информацию.
Пробковая прокладка считается более герметичной, чем резиновая.
Резиновую прокладку ставят после переборки двигателя для того, чтобы можно было для протяжки ГБЦ и регулировки клапанов снять крышку без «умерщвления» прокладки — пробковая обычно одноразовая, хотя бывают исключения. Пробковую ставят после окончательной регулировки зазоров клапанов.

Заметил, что резиновая прокладка со временем прогибается и под крышкой образуется некое подобие корытца, в которое стекает масло с крышки. Выхода маслу нет — остается медленно и настойчиво вылазить наружу. Качественно проложенный герметик может выправить ситуацию.

21.03.2009, 09:56

Ну более менее определился. Теперь еще момент, когда я в прошлый раз положил пробковую и начал затягивать крышку прокладка начала, как бы сказать, расползаться чтоль, т.е. ее выдавливало неравномерными кусками, получается что крышку не нужно прикручивать с большим усилием?

21.03.2009, 17:33
получается что крышку не нужно прикручивать с большим усилием?
именно так
22.03.2009, 19:48

Там же канавка, там даже накидной ключ с трудом наденешь?
Вообще-то, существуют т.н. трубчатые ключи. Пришлось перерезать резьбу в головке в местах крепления крышки, соответственно увеличилась и головка болта, вот тут и пригодились эти ключи. Кстати, и подтекало сзади, потому что задние болты не было возможности подтянуть.
резиновая прокладка со временем прогибается
А ещё она так иногда дубеет, что напоминает прямо какой-то эбонит.

16.10.2010, 22:53

Задумался я выборе прокладки для поддона: картон, пробка, резина, резино-пробка? Сколько людей столько и мнений, хотелось бы увидеть четкие и аргументированные ответы в пользу материалов из которых делают прокладки.

22.10.2010, 18:29

Еще вопрос, есть ли срок годности у прокладок, в данном случае пробковых? Нашел в гараже пр-ва Саморим, когда сделано не знаю.

22.10.2010, 18:36

четкие и аргументированные ответы в пользу материалов из которых делают прокладки.
евро-3. металл с резиной. позволяет контролировать момент затяжки, не плющится, не рвётся. специально для ищущих лёгкие пути- спереди и сзади предусмотрены замки, т.е. прокладку можно располовинить и поставить не снимая полностью поддон.

22.10.2010, 18:40

я поставил резинопропковую, а пропковые пропитывались маслом и сочилось оно, после установки резинопропковой все сухо

22.10.2010, 21:42
после установки резинопропковой все сухо
какой пробег составляет с новой прокладкой на поддоне?
22.10.2010, 22:12

во.как раз буквально недавно пытался устранить течь сзади из под клапанной крышки.стояла резина.посоветовали не парить мозг ни себе ни людям(менял знакомый,который занимается ремонтом авто) и взять пробковую.поставил с герметиком.итог все сухо.герметик правда всегда беру тот который воняет уксусом.

23.10.2010, 05:36
пробег около 30 тыс км
sandro3166
24.10.2010, 20:48

Теперь еще момент, когда я в прошлый раз положил пробковую и начал затягивать крышку прокладка начала, как бы сказать, расползаться чтоль, т.е. ее выдавливало неравномерными кусками, получается что крышку не нужно прикручивать с большим усилием?
Немного наченает расходится и хватает тянуть,и крышку рехтовать потом не прейдется.
Пришлось перерезать резьбу в головке в местах крепления крышки, соответственно увеличилась и головка болта,
А лудше шпильки вместо болтов поставить, и резьбу в блоке не сорвеш и гайки гораздо быстрейпо падатьгайкой. А еще можно крепление тросика газа разрезать на крышке и можно вообще тросики не снимать с карба когда крышку снимаеш клапанов. А прокладка из резиновых лудше коричневая ( не разлазеется как черная);)

04.11.2010, 10:30
обычная резиновая и все норм=)
04.11.2010, 10:42

Под клапаную крышку лучше резиновую,а на крышку которая прикрывает стаканчики толкателей ставить из толстого картона,так как там привалочная плоскость некудышная

20.11.2011, 17:34

У меня была такая же проблема посадил на герметик для вклейки стекол теперь проблема будет со снятием крышки, но течи нет.

17.01.2012, 17:34

Лучше резиновую!Или сейчас продают резино-пробковую!Пробка это навно.

Источник: forum.allgaz.ru

Материалы для прокладок двигателей и механизмов

Разнообразные силовые установки и агрегаты, а также их узлы являются сложными конструкциями, состоящими из большого количества элементов. При этом для обеспечения герметичности и плотности соединения всех конструктивных элементов используются специальные прокладки, материал которых может существенно отличаться.

Материалы уплотнителей

резина;
пробка;
резино-пробка;
паронит;
силикон;
фторсиликон;
сталь;
медь.

Резина

Резиновые прокладки изготавливают из самых разных сортов резины. Эти уплотнители дешевы и универсальны. Помимо того, они обладают великолепной эластичностью, однако под высокотемпературным воздействием и при сильном охлаждении могут существенно менять изначальные параметры.

Кроме того, долговечность резиновых уплотнителей оставляет желать лучшего, что, впрочем, компенсируется дешевизной изделия.

Пробка и резино-пробка

Пробковые прокладки в двигателях используются достаточно редко. Они изготавливаются из натурального пробкового дерева, а потому при значительных нагрузках и воздействии агрессивных сред достаточно быстро разрушаются, что нивелирует такие достоинства подобных изделий, как экологичность, эластичность и устойчивость к вибрациям.

Отличной альтернативой пробковым прокладкам являются резино-пробковые аналоги. Данные уплотнители создаются на резиновой основе, в компаунд которой водится гранулированная пробка или же специальные наполнители с пористой структурой. Качественная резино-пробковая прокладка характеризуется высоким уровнем вибрационной развязки и отменной степенью герметизации соединений.

При этом, рассматриваемые изделия требуют профессионального и аккуратного монтажа деталей. К тому же, их нужно дополнительно обрабатывать герметиком, к примеру, если речь идет об установке клапанной крышки двигателя. Да и срок эксплуатации у подобной прокладки весьма ограничен.

Паронит

Дынные уплотнители изготавливают из синтетического материала паронит, в резиновую основу которого вводят минеральные добавки особого типа, а после осуществляют формовку и вулканизацию изделия. Ранее прокладки этого типа формировались из асбестового паронита, но в настоящее время их активно вытесняют аналоги их безазбестового паронита.

Паронитовые прокладки бывают армированными и без армировки. Оба варианта характеризуются отменной стойкостью к негативным воздействиям, высокой надежностью и долговечностью, достойными герметизирующими параметрами и доступной ценой. Потому они являются самыми популярными и распространенными уплотнителями для крышек ГБЦ.

Силикон и фторсиликон

Силиконовые прокладки производят из разных сортов силикона, что позволяет выбрать изделие оптимальной степени термостойкости и эластичности, механических свойств и химической стойкости. Изделия из силикона способны сохранять свои характеристики десятилетиями, работая в условиях высокого давления и большой нагрузки.

Уплотнители из фторсиликона делают из эластичного материала, который получают на базе высокомолекулярных кремнийорганических соединений. Такие изделия внешне похожи на аналоги из натуральной или синтетической резины, но превосходят их по всем параметрам, начиная со стойкости к высоким и низким температурам, заканчивая прочностью и надежностью.

Силиконовые и фторсилиноковые прокладки экологичны, гибки и эластичны, прочны и негорючи. Кроме того, они способны полностью восстанавливать форму после длительного приложения нагрузки (растяжения или сжатия).

Металлические уплотнители

Данные прокладки создают из разных металлов, которые идеально подходят для решения конкретной задачи. Достоинством подобных изделий является стойкость к температурам и давлению, а также ремонтопригодность и большой срок службы. При этом их монтаж требует приложения больших физически усилий, дабы гарантировать абсолютную герметичность соединения.

Прокладки из стали традиционно применяются в трубопроводах, где рабочей средой является вода, пар или нефтепродукты. Медные аналоги не восприимчивы к воздействию щелочи. Изделия из никеля и алюминия могут использоваться вместо стальных прокладок, тогда как свинцовые модели устойчивы к кислотам.

Источник: gbc-ural.ru

Разновидности прокладок поддона

Масляный поддон на автомобиле хранит «кровь» двигателя. Эти пластиковые, стальные или алюминиевые емкости содержат несколько литров масла, необходимого для смазки и охлаждения компонентов двигателя. Гарантия того, что масло останется в двигателе, а не утечет наружу – задача прокладки поддона. Эти прокладки имеют различную конструкцию, которая менялась со временем и в этой статье мы рассмотрим различные их варианты.

Материал и качество поддона

Ранние масляные поддоны были жестяными, нежесткими, с некоторыми проблемами по достижению нужной плоскостности и, по технологии того времени, требовали очень мягкого материала прокладки, такого как войлок или резино-пробковая смесь. Такие поддоны использовались многие годы, на многих транспортных средствах. Некоторые поддоны были плоскими, другие имели характерные «дуги» для передних и задних уплотнений и все они, со временем, ржавели.

На более поздних двигателях стали использовать литые алюминиевые поддоны, которые устойчивы к коррозии и имеют плоский (и очень жесткий) фланец, обеспечивающий хорошее уплотнение. Эти поддоны обычно герметизируют формованной резиной или, иногда, прокладкой из волокнистого материала. Некоторые из них, вместо прокладок, устанавливаются на тонкий слой герметика.

Самые большие проблемы с герметичностью масляных поддонов, по крайней мере, на старых двигателях – это разнообразие выпускаемых разными производителями поддонов, качество которых варьируется в широких пределах. Поддоны низкого качества создают проблемы для уплотнения даже с помощью лучших прокладок. У них неточно расположены отверстия под крепежные болты, есть выраженная деформация, перепады высоты между фланцами под болты и неправильная геометрия спереди и сзади. Помните, что дешевый поддон обойдется вам дороже в долгосрочной перспективе – из-за проблем с установкой и уплотнением.

1_5

Некоторые поддоны, такие как на двигателе Honda D16Y7 середины 90-х годов, имеют выступы по периметру. Они работают как ограничители, для предотвращения чрезмерного сжатия прокладки поддона. Эти выступы расположены с двух сторон каждого отверстия под болт. А в прокладке предусмотрены отверстия, в которые входят и выступы, и болты.

Это может привести к проблемам с этими поддонами – если прокладка со временем начинает протекать, то моторист просто подтягивает болты посильнее, чтобы остановить утечку. В итоге, выступы впиваются во фланец блока цилиндров, деформирует его и сами мнутся, герметичность нарушается и вероятность утечек увеличивается. Другая проблема появляется на таких сплющенных выступах после замены прокладки – поскольку выступы стали меньше чем нужно, то прокладка сжимается сильнее, чем надо, и это может привести к растрескиванию резины. Некоторые поставщики предлагают прокладки поддона, которые имеют встроенные ограничители для предотвращения чрезмерного сжатия прокладки и их можно использовать на поддонах с такими деформированными выступами.

Войлочные прокладки

Ранние прокладки для поддонов делали из войлока. Просто вырезали прокладку нужной формы из листа войлока и затягивали болты, уплотняя его. Со временем масло начинало просачиваться сквозь волокна шерсти, но в то время такие утечки не считались поводом для беспокойства.

Вулканизированные резиновые прокладки

Резиновую смесь прокатывают между горизонтальными валами с определенным расстоянием между ними – для получения нужной толщины листа, и затем из этого листа вырубают прокладку по форме фланца поддона. Получается полужесткая прокладка, которую укладывают на поддон или блоке, и они скрепляются болтами.

Такая прокладка была лучше войлочной, и обеспечивала достаточное для того времени уплотнение. Поскольку материал был полужестким, это облегчало установку. Но резина, при длительной эксплуатации, постепенно стареет и становится хрупкой, теряя способность держать форму. Это становится причиной утечек.

2_3

Резино-пробковая смесь

Следующим материалом, после вулканизированной резины, стала смесь резины и пробки, который также давал полужесткую прокладку. Этот материал бывает различной толщины: например — 1,5 или 3,0 мм; и представляет собой смесь частиц пробки и каучукового связующего.

Вы найдете этот материал во многих составных прокладках поддона – комплектах из четырех деталей, в которые входят пробковые прокладки для боковых фланцев и резиновые для торцевых уплотнений. Пробка определенной толщины необходима для соответствия концевым уплотнениям, чтобы гарантировать, что все компоненты сжаты необходимым усилием.

Как и другие материалы, резино-пробковая смесь, из-за постоянного нагрева, со временем частично теряет упругость и становится хрупкой. Вы, вероятно, заметили, что при разборке подобные прокладки просто разваливаются на части. В течение многих лет резино-пробковая смесь использовалось как для прокладок поддона, так и для клапанной крышки. Для повышения прочности подобные прокладки могут иметь металлическую основу, которая связана с резиной либо химически или механически – с помощью перфорации.

Формованная резина

Резино-пробковая смесь была заменен формованными резиновыми прокладками. Этот усовершенствованный материал, благодаря своему составу, выдерживает высокие температуры, воздействие масла и озона, а также нужное давление. Упругость позволяет ему сохранять форму и обеспечивать уплотнение даже на изгибах или при смещении фланцев.

Ремкомплекты из четырех деталей с резиновыми концевыми уплотнениями обычно состоят из резино-пробковых продольных прокладок и концевых уплотнений из формованной резины. Стыки торцевых уплотнений и боковых частей, герметизируются с помощью силиконового герметика, отверждающегося при комнатной температуре. Распространенная проблема при такой конструкции – процесс сборки. Расположить все четыре детали правильно оказывается непростым делом. Некоторые используют консистентную смазку, чтобы зафиксировать боковые прокладки на месте при сборке.

Цельные прокладки упрощают установку. Этот формованный узел состоит из гибких или жестких боковых накладок, обычно с ограничителем сжатия, и концевых уплотнений, которые соединены с боковыми частями. Таким образом сокращается время на монтаж и устраняются возможные пути утечки по стыкам.

Некоторые современные прокладки поддона имеют так называемые «тройники» (Tri-Joint). Некоторые современные двигатели имеют такую конструкцию, когда в одной точке сходятся поддон, блок цилиндров и передняя крышка. При этом поддон крепится к блоку, и передняя часть поддона выступает за пределы блока.

Область на прокладке, где встречаются эти три компонента, представляет собой тройное соединение. Здесь располагается площадка, которая позволяет маленькому «язычку» на прокладке компенсировать небольшие неточности при сборке. Пример такой конструкции можно видеть на двигателях GM серии LS, где передняя крышка крепится в верхней части к блоку цилиндров, а нижняя ее часть – к поддону.

Химическое уплотнение – когда прокладку нельзя использовать

Некоторые поддоны соединены с блоком только через тонкий слой герметика, вместо традиционной прокладки. Иногда при ремонте вместо герметика используется сменная прокладка, но это возможно не всегда. На некоторых двигателях нельзя использовать более толстую прокладку, так как из-за её толщины поддон неизбежно смещается вниз.

Поскольку на некоторых автомобилях коробка передач крепится к поддону, то при смещении поддона из-за толщины добавляемой прокладки, отверстия под крепежные болты тоже перемещаются и коробка просто не встанет на свое место. Другие проблемы, связанные с толщины прокладки появляются там, где есть датчик положения коленвала. Датчик может не «захватить» магнит, поскольку он переместился из-за толщины прокладки и двигатель не запустится. Для таких соединений следует использовать герметик типа Loctite или его аналоги.

Дополнительные советы по уплотнению поддона

Первым делом следует тщательно очистить поддон и удалить все остатки старой прокладки. Если этого не сделать, то неровности в месте контакта приведут к чрезмерному сжатию новой прокладки или появлению возможной утечки масла. Проверьте, насколько плоские фланцы у поддона.

Если в старой прокладке были металлические ограничители нагрузки, проверьте, чтобы ни один из них не остался на поддоне после разборки. Вам нужна идеально плоская поверхность для уплотнения прокладки. Проверьте наличие приподнятых участков вокруг отверстий под болты – так бывает, если они были затянуты с превышением усилия. Такие места надо выровнять – например, молотком.

Если они останутся выступающими, то новая прокладка будет зажата у болтов, а на прилегающих к ним участкам – не обожмется как надо, что ухудшит уплотнение. Избегайте использования герметиков, если это не прямо не рекомендовано производителем.

Чрезмерное использование герметиков создает эффект, который возникает при сдавливании пальцами арбузной семечки – она просто выскальзывает. И то же самое будет с прокладкой при затягивании болтов. Для составных прокладок, из 4 деталей, герметик используется только на стыках и в небольшом количестве, так как избыток вытечет в стороны, где он совсем не нужен.

Избегайте чрезмерного усилия при затягивании крепежных болтов – некоторые упругие материалы, такие как пробка, теряют упругость при чрезмерном давлении. Приобретайте прокладки у надежных поставщиков, на рынке часто встречаются прокладки, которые хорошо выглядят, но изготовлены из некачественных материалов и не будут работать долго. Стоимость некоторых наборов прокладок может быть высокой, но стоимость ремонта намного выше, поэтому сделать все правильно с первого раза – ключ вашей прибыли, и вашей репутации. Соблюдение этих принципов значительно повысит эффективность вашей работы.

Робертс

Брайан Робертс, технический специалист AERA, имеет более чем 20-летний опыт работы на рынке автосервиса, в том числе в Federal-Mogul (Fel-Pro), Modern Silicone Technologies и Dana Corporation в качестве инженера по продуктам и менеджера по продуктам. Обладает богатым опытом в области разработки, производства и продажи прокладок

Источник: mechanika.ru

Помогите выбрать фильтр+прокладку для АКПП… Пробка или резина?!

Масло для частичной замены в далёком(а может и нет) будущем куплено.А вот с фильтром вышла не понятка. Был заказан фильтр АКПП JS Asakashi который пришёл с прокладкой(резина) в половину тоньше и «уже» в сравнении с оригинальной(тоже была заказана)и тут меня стали терзать смутные сомнения и я позвонил человеку который обычно обслуживает машину и не только её а много много японских колесници он с пеной у рта начал убеждать меня что фильтр можно брать любой! ‍♂️А прокладка должна быть только пробковой! Как итог я с дуру сделал возврат запчастей(купленных до подорожания) после начал пытаться найти более менее нормальный фильтр +прокладка(именно пробковой)но пока не пришёл к какому либо выбору… Граждане автовладельцы. Подскажите на личном опыте кто какую фирму брал и не пожалел?! И действительно ли материал прокладки так важен?! P.S.вот примерная подборка…

Запчасти на фото: 2051007SX. Фото в бортжурнале Toyota Avensis II