2019 год, лето. В Енисейске, первом на Енисее, как его представляли власти, собрались сотни людей, чтобы отметить 400-летие города. Прошло два года. Мы решили посмотреть, как сейчас живет старейший в Красноярском крае город, и изменилось ли что-нибудь в жизни местных жителей.
ВКонтакте 6
Одноклассники 1
WhatsApp 10
Поделиться 20
2019 год, лето. В Енисейске, первом на Енисее, как его представляли власти, собрались сотни людей, чтобы отметить 400-летие города. Прошло два года. Мы решили посмотреть, как сейчас живет старейший в Красноярском крае город, и изменилось ли что-нибудь в жизни местных жителей.
Храм в Енисейском мужском монастыре
Мест нет!
Когда местные власти говорили о том, что Енисейск должен стать городом-музеем, многие указывали на необходимость не только реставрации домов, но о появлении новых гостиниц и общепита. На деле же всё осталось на том же уровне, как было.
На букинге вы найдете только одну енисейскую гостиницу — «Горницу». Еще две — «Енисейская» и «Домино» предлагают бронировать места по телефону. Номеров в них мало, поэтому нашу поездку, которая изначально планировалась на 12 июня, пришлось переносить.
Номера в этой гостинице стилизованы под старину. Поэтому стоимость побольше, чем в других, а мест нет
Фото: gornitsahotel.ru
Гостиница «Енисейская» попроще
Фото: hotelenisei.ru
Получить мы смогли номер «люкс» в «Домино» с отдельным санузлом за 3 тысячи рублей за ночь. Чистить зубы, правда, пришлось покупной водой, потому что из крана течет что-то коричневое с не очень приятным запахом. Зато еда в местном кафе оказалась выше всяких похвал — где в Красноярске у вас получится сытно и вкусно поесть на 450 рублей за двоих?
Единственное, чего вы точно не найдете в местных кафе — местной же рыбы. Может и есть исключение, но нам найти этот деликатес не удалось. Он присутствовал лишь в названии одного из павильонов на местном рынке. Внутри же был тот же ассортимент, что в обычных магазинах в любой части страны.
Пустая река
Отсутствие рыбы можно объяснить. Енисей нас поразил своей пустотой — ни одной лодки на горизонте. За три дня, что мы провели в старинном городе, мы видели меньше десятка моторок.
А ведь Енисейск всегда жил рекой. Она здесь примерно вдвое шире, чем в Красноярске. В конце XIX-начале XX века люди ждали каждого корабля и лодки, потому что они обозначали работу. Те, кто не работал на разгрузке, удили рыбу и собирали плавник, которым потом топили свои дома.
«Летом Енисейск, можно сказать, живет берегом. Много лодок снует во все стороны: вверх, вниз и на ту сторону. Это на языке енисейцев называется „вверх“, „на понизь“ и „через“», — вспоминал житель этого города, первый директор красноярского заповедника «Столбы», Александр Яворский.
В день приезда в Енисейск нас встречал теплоход «Максим Горький». К дебаркадеру с надписью «Енисейск» он не пристал, а остановился почти на середине реки
Источник: newslab.ru
«Жизнь на Енисее и сложная, и простая одновременно…» Приключение украинского писателя в Сибири
Запорожский путешественник, писатель и краевед Владимир Супруненко появился в Красноярске в начале июня. Объехав на велосипеде половину Азии, украинец решил испытать себя в водном туре – проплыть на резиновой лодке в одиночку от Красноярска до Игарки.
Владимира предупреждали о сложностях пути и превратностях сибирской погоды – в одиночку в поход у нас не ходят, но страх путешественнику неведом. Он отправился в путь и справился с задуманным даже раньше запланированного срока – за два месяца. В начале августа Владимир Супруненко вернулся в Красноярск и рассказал о своих впечатлениях.
– За два месяца я прошел по Енисею 1 700 км и завершил свой путь в Курейке. Немного не доплыл до Игарки, но полярный круг пересек. Для меня памятный знак о пересечении полярного круга стал своеобразной вехой в пути.
– В Сибири в одиночку не путешествуют – опасностей много. Вас бог миловал?
– В пути была масса сложностей. Это и волны, и встречный северный ветер. А то низовой задует – его нужно было пережидать на берегу, потому что он большие волны поднимает. А потом на Север неожиданно нахлынула жара. Но главная сложность – обилие гнуса, мошки, комаров. Расслабляться они не давали.
Когда отправлялся в путешествие, не ожидал встретить такое количество насекомых. Приходилось полностью закрывать тело – на руки перчатки, на лицо сетку. Иначе съедят. При этом никакие мази от мошки не помогают. Местные посоветовали мне деготь использовать или в мазь подмешивать ванилин – насекомые этого боятся.
Но у меня с собой не было ни того, ни другого.
– Вы не выглядите изможденным сложным и длинным путем – загорели, поправились. Местные жители хорошо встречали?
– Просто замечательно. Экспедиция – это не только спортивное мероприятие, но и встречи с людьми. Возможность отвлечься от обыденности. У запорожских казаков пословица есть: «Пойду на низ, чтобы никто голову не грыз». У нас казаки каждую весну отправлялись в походы по Днепру, по Дону, уходили к Черному морю на стругах. Так и я поплыл вниз по Енисею на резиновой лодочке.
Встречался с местными казаками, с общественностью. Рассказывал о запорожцах, мне ведали о традициях. Интересно было пообщаться с жителями сибирских сел, посмотреть, как живут староверы или национальные меньшинства – кеты. Их поселения обособленные, закрытые, но меня встречали радушно. У староверов даже заночевал.
Теперь точно знаю, что енисейские староверы отличаются гостеприимством, доброжелательностью и даже некоторой открытостью. Хотя есть и скиты – полузакрытые территории, где строго соблюдают старые традиции. Например, на реке Дубчес в 300 км от Ворогово.
– У староверов мужчины бороды носят, так же как и вы. За своего вас принимали?
– Староверы говорят: «Мы даже в городе своего увидим». Я спрашиваю: «Сошел бы за вашего?» – «Нет», – говорят. У староверов свои приметы, свое поведение. Что-то особое в лице, характере, темпераменте и привычках – то, что отличает их от нас. Какой-то особый жизненный опыт, хитринка, запрятанная так глубоко, что сразу не разглядишь.
А еще у них удивление есть от того, что попал в этот мир, а он другой, не тот, что ожидал. Они живут в особицу, есть у них отстраненность от происходящего вокруг.
– А селения коренных народов Севера попадались на пути?
– Встречались. Но, мне кажется, настоящие меньшинства остались глубоко на Севере, куда я не забирался. Сейчас северные народы смешались с русскими. Это уже метисы, которые не придерживаются национальных традиций, живут как все.
– Во всех путешествиях ищете украинские корни. В Сибири соотечественников встретили?
– Довольно много. Например, казачий атаман станицы Подтесово Сергей Чумаченко. Он капитан корабля, сам из Киева. Много сосланных здесь живет, масса вахтовиков с Украины осталась жить. Мне интересно рассказать своим соотечественникам, как сюда забрались украинцы, как приспособились к местным условиям и помнят ли корни.
Кое-какие традиции сохранились, но язык практически забыт. Наверное, Енисей своей мощью смыл память. Тем не менее мне было приятно, когда казацкий ансамбль «Краса» на празднике, посвященном 100-летию путешествия по Енисею Фритьофа Нансена, в сельском клубе Курейки исполнил украинскую песню «Ой, на горе-горе, на высокой, на крутой, на высокой, на крутой стоял зеленой дубок.
Ох, под тем ли под дубком стоит девка с молодцом, стоит девка с молодцом, сама речь говорит: «Что в поле за трава, что за алые цветы!» И с таким казацким колоритом! Казак казачку обнимает, а та его отталкивает, саблями дерутся. Просто прекрасное действо!
Но мне больше интересны были промыслы, занятия и традиции местного населения приенисейских территорий. Люди здесь занимаются сплавом плотов, заготовкой дров, охотой и рыбалкой. А также обработкой рыбы.
– Ну а новые способы добычи рыбы узнали?
– Массу. Енисейские казаки подарили мне спиннинг. Знаете, как говорят: человеку нужно не еду давать, а снасть, чтобы ее добыть. И спиннингом я добывал себе пропитание. Хотя рыбалка – это не только пропитание, но и занятие. Постоянно грести утомительно, надо чем- то отвлекаться. Например, рыбу половить.
А потом ниже по течению Енисея мне рассказали, что охотники, отправляясь в тайгу, не всегда имели возможность брать с собой спиннинг. Захватывали консервную банку, на которую наматывали леску. Банку надевали на кулак (банка служила катушкой) и метали блесну. Леска соскальзывает кольцами, а потом ее снова наматывают, когда за крючок цепляется рыба.
А она обязательно цепляется, потому что рыбы там несравнимо больше, чем в окрестностях Красноярска. Это и окунь, и язь, и щука. В одном месте видел, как рыба прямо кишит в воде. Щуки пугаются и прямо на берег выскакивают, извиваются. Можно подскочить и схватить руками. Я ее и фотографировал, и на видео снимал.
Не ловил: я один, мне много не надо.
– Вы же собиратель рецептов. Новенькие блюда попробовали?
– Староверы меня угощали хлебом собственного приготовления и квасом из тыквы. У них как раз пост шел, так что сильно не разговелись. Тыкву для кваса специально сушат, и она дает напитку красивый неповторимый цвет. А больше всего мне понравилась рыба, приготовленная на рожнах над огнем. Очень распространенный на Енисее способ – где бы я ни бывал, везде видел.
Например, в деревне перед Бором праздновали День речника. Поймали огромную щуку и жарили ее на рожнах. Также малосолы разные пробовал – хариуса поймал, чуть присолил, и есть можно. А тугунок и вовсе сырым едят. Поймал, в соль макнул – и в рот.
Хотя и я делился с людьми украинскими рецептами. Например, енисейский казачий атаман Николай Банщиков, встречая меня, накрыл стол большой. Казаки собрались. Я сварил 10 литров украинского борща. Настолько вкусно!
Такого еще не было, чтобы казаки весь борщ съели, а водку не выпили.
– Что поразило вас в наших краях? Какие впечатления увозите о Сибири?
– Я каждый день пути удивлялся – настолько мощная природа в Красноярском крае. В белые ночи заснуть не мог – солнце светит, и тут же луна выходит. Это очень яркое, поразительное явление природы. Или снежные горы в разгар лета. Возле Ярцево ледоход выбил небольшое закругление, и посреди лета там видишь снежную гору. Не ожидал встретить на Севере и удивительные цветы.
Лилии огромные, жарки в кулак величиной – очень красиво. Что же касается впечатлений о жизни на Енисее, она и сложная, и простая одновременно. С одной стороны, Енисей – кормилец, рыбой богат. То есть голодать на нем не будешь. А с другой – необходим каждодневный труд, потому что зима здесь суровая, и необходимо думать, что заготовить впрок.
Кроме того, у вас тут воля, простор, а работы нет – совхозы, колхозы развалились. Люди живут рыбалкой и собирательством плодов. Если староверам это не в новинку, то цивилизованным людям сложно привыкнуть. Потому деревня постепенно умирает. Это видно: разрушенные дома, заросшие огороды.
В той же Курейке уже и школы нет, хотя раньше в совхозе работало до трех тысяч человек. А в некоторых селах в школах сколько учеников, столько и учителей. Печальная ситуация.
– Каким будет результат вашей экспедиции? Напишете еще одну книгу – теперь уже о путешествии по Енисею – или выложите материалы на свой сайт?
– Красота ваших мест и моя профессия обязывают все изложить на бумаге. Иначе накопленный материал будет давить на душу. Для начала расскажу о своем путешествии в федеральных изданиях – в «Охотничьей газете», «Учительской газете», в журнале «Вече» в Киеве, в запорожской газете. А там уже можно и за книгу браться.
- Новости
- Популярное
Источник: gnkk.ru
Как живут на енисее
Нет аккаунта? Зарегистрироваться
«Забыть ли мне величие России. »
Таежное село Бахта: «Счастливые люди»
- Jul. 18th, 2015 at 6:11 PM
Известный немецкий режиссёр Вернер Херцог снял документальный фильм «Счастливые люди» о жизни в русском таёжном селе. Съёмочная группа во главе с россиянином Дмитрием Васюковым прожила полтора года среди 300 отшельников, в основном старообрядцев. Немец верно подметил: русский человек счастлив тогда, когда он убежал от государства.
Бахта – это село в Красноярском крае, в 1400 км по Енисею от Красноярска. С начала XVII века начинает заселяться сначала беглыми русскими крепостными, потом русскими старообрядцами. Недалеко отсюда – а местность эта называется Туруханский край – отбывал ссылку Иосиф Сталин, всего в здешней тайге в ссылке и на каторге побывали свыше 100 членов различных левых партий.
Место для ссылки, и вправду, было выбрано идеально – бежать отсюда некуда, 8 месяцев в году – ледяная пустыня, до ближайшего населённого пункта 300 км, до железной дороги – больше 1 тыс. км.
(Каторжники в Туруханске, начала ХХ века)
Ощущение отшельничества, почти полной оторванности от жизни государства наложило отпечаток на здешних жителей: им нет никакого дела до того, что происходит вокруг. Даже во время Великой Отечественной отсюда не удалось набрать и треть призыва: мужики ушли в тайгу, якобы на долгую охоту, а военком из краевого центра, пару раз съездив в эту глушь впустую, бросил попытки забрить хоть кого-то для гибели на полях сражений.
Самым известным местным обитателем считается Михаил Тарковский – внук поэта Арсения Тарковского и племянник кинорежиссёра Андрея Тарковского. Он переселился сюда в 1986 году, здесь Тарковский написал цикл стихов и рассказов.
Устройство жизни в Бахте подчинено охотничьему циклу. Тарковский так описывал его:
«Начало октября уходит на заготовку рыбы и привады. Рыба идет в пищу себе и собакам, а глухарь, рябчик, тетерев – ещё и на приваду для соболя. Большую часть зимы охотник проводит на промысле, остаток – дома, в поселке. Сено, хозяйство, поездка в Красноярск – пушнину сдать, а вернётся – уже весна. Конец апреля – поездка в тайгу по насту на снегоходе, май – весновка.
Вскрытия Енисея, первой рыбы и утки ждут, как праздника. В июне охотник вновь на своем участке – рубит избушку, заготавливает дрова на зиму. В июле – покос. В августе – рыбалка. В сентябре – вновь подготовка к охоте».
Съёмочная группа Вернера Херцога увидела в здешней жизни последние остатки «натуральной счастливой жизни», сегодня почти утерянной европейской цивилизацией. «Счастливые люди» – это название без всякого потаённого смысла, без всякого эзопова языка, без всяких толкований. Прямо вот так – счастливые люди. Потому что они действительно счастливые люди. Я никогда не думал, что это вообще может быть, так может себя чувствовать и жить человек в нашей стране» – пояснял сорежиссер фильма «Счастливые люди» Дмитрий Васюков.
Тайга и вольница быстро меняют человека. К примеру, столичный житель, выходец из богемной среды Михаил Тарковский в Бахте быстро стал старорежимным человеком. «У меня одна тема – русская, православная, историческая, патриотическая, как угодно можно называть, политика это или не политика. Остальное всё – по хрену. А новости какие-то мелкие совершенно не интересуют. Телевизор для меня – это 25-й кадр и зомбирование», — пояснял он.
(Писатель Михаил Тарковский в родной Бахте)
Вернер Херцога поразило царящее в старообрядческой деревне анархо-либертарианство: «Здесь нет правительства, налогов, полиции, социальных ограничений. Люди здесь живут в полной и абсолютной свободе».
Были и другие примеры, один из них – Старообрядческая республика Зуева, организованная на оккупированных немцами территориях в 1941 году. Бургомистром деревни Саскорки, расположенной в глухих лесах под Полоцком, в сентябре 1941 года был назначен пользовавшийся большим уважением среди населения старообрядец Михаил Евсеевич Зуев.
В 1930-х годах он два раза сидел в тюрьме за антисоветскую деятельность(5 и 3 года соответственно), и только в 1940 году вернулся из застенков НКВД в свою деревню. Два его сына тоже были арестованы НКВД за вооружённую борьбу против советской власти. Один сын в итоге погиб в сталинских лагерях, второму удалось в начале 1960-х уехать в Австралию.
(Вернер Херцог на съёмках фильма «Счастливые люди»)
М.Е.Зуев встречал сначала немцев с большой радостью и исполнял свои обязанности бургомистра с большим рвением, убеждая население всячески поддерживать своих освободителей. Деревня, в которой он жил, была расположена в лесной, болотистой местности, в стороне от всяких дорог, и немецкие части за всё время войны в неё ни разу не заходили. После выбора Зуева бургомистром жителями деревни, он сам ездил в Полоцк оформить своё назначение.
Так мирно и довольно спокойно жили около 3 тысяч старообрядцев до ноября 1941 года, пока осенью к ним в деревню не явилась группа людей, состоящая из 7 вооружённых человек. Группа эта объявила Зуеву, что они партизаны и что деревня обязана их содержать. Среди этих людей Зуев узнал одного жителя Полоцка, который был известен, как работник НКВД, замучивший в своё время немало честных людей.
Зуев поместил вновь прибывших в одну избу, снабдил их продовольствием, а сам пошёл советоваться со стариками, как быть. На совете старики приняли решение убить всех партизан, а оружие их спрятать.
Приобретя таким способом оружие, они почувствовали себя бодрей.
Скоро в деревню пришла новая группа вооружённых партизан и опять потребовала продовольствия. Зуев дал им его, но просил пришедших немедленно уйти. Партизаны, действительно, ушли, но явились на другой день, теперь требуя лошадей. Зуев вывел команду молодых старообрядцев с винтовками и прогнал их. На ночь он предусмотрительно выставил караулы и не пожалел об этом.
Партизаны на этот раз явились в бОльшем числе, но, встреченные огнём, вынуждены были отступить.
В это время и в соседних, наиболее глухих и далёких деревнях, начали образовываться небольшие партизанские отряды, состоявшие из остатков истребительных отрядов, окруженцев, местных деревенских коммунистов – возглавляемые работниками НКВД.
Михаил Евсеевич вынужден был организовать в своей и двух соседних деревнях отряды самозащиты, придал им военный характер, вооружил винтовками, отнятыми у партизан. Ночами они выставляли караулы, и, в случае тревоги, быстро собирались у угрожаемого пункта, отбивая нападения партизан. Так продолжалось до конца декабря 1941 года. За это время у жителей республики было 15 стычек с партизанами.
Так бы и отсиживался Зуев в своей деревне, если бы боеприпасы не пришли к концу, что вынудило его в 20-х числах декабря 1941 года обратиться за помощью к полоцкому коменданту. Тот выслушал Зуева и ответил, что сам он не может решить этот вопрос и должен посоветоваться с начальством, почему и просит Зуева придти к нему ещё раз через неделю.
(Жители Бухты сплавляют брёвна)
Второе свидание Зуева с немцами состоялось через неделю, после Нового Года, когда Зуев был представлен немецкому генералу, командовавшему тылом армии. Генерал был хорошо знаком с русскими делами и знал, что старообрядцы являются ярыми противниками советской власти и крепко спаяны между собой, поэтому он согласился снабдить Зуева оружием (кроме автоматического), но объяснил, что делает это против принятых правил.
Через несколько дней Зуев получил 50 русских винтовок с достаточным количеством патронов. Одновременно Зуеву было сказано, чтобы ни в коем случае не рассказывал, от кого достал оружие.
Получив оружие, Зуев приступил к вооружению своих отрядов. Соседние деревни прислали к нему ходоков с просьбой взять и их под свою защиту, Зуев согласился, и стал, таким образом, расширять свои владения. В начале 1942 года он предпринял поход в отдаленные деревни, прогнал обосновавшихся там партизан и ввёл эти деревни в состав своей республики. К этому же времени начали появляться и перебежчики, – люди, случайно попавшие к партизанам, – которые просили Зуева взять их под своё покровительство.
К весне 1942 года Зуеву удалось ещё купить у венгерских вспомогательных частей 4 русских пулемёта.
Дисциплина в его отрядах была железная. За малые проступки провинившихся сурово наказывали и сажали в погреб на хлеб и на воду, а также пороли; за большие — расстреливали. Приговор по крупным делам вело собрание старообрядцев, состоявшее из старцев и уважаемых людей. Расстрельный приговор должны были вынести 2/3 состава вече.
(Михаил Тарковский спускает к воде долблёнку)
Несколько раз в течение зимы 1942-1943 годов ему удалось отбить нападения крупных партизанских отрядов и спасти от грабежа не только свою деревню, но и две соседних. Партизаны стали обходить район Зуева.
В мае 1942 года впервые в его деревню явился эстонский отряд полиции. Начальник отряда заявил Зуеву, что они ищут партизан и поэтому должны будут некоторое время прожить в его деревне. Зуев ответил эстонскому офицеру, что никаких партизан в районе нет.
А следовательно, и полиции здесь делать нечего. Пока дело ограничивалось словами, эстонец настаивал, но как только к дому подошел собственный отряд Зуева и Михаил Евсеевич решительно заявил, что применит силу, в случае, если полиция не уйдет – эстонцы подчинились и ушли.
Немецкий комендант Полоцка полковник фон Никиш, к которому Зуев на другой день явился с рапортом о происшедшем, просил Зуева взять рапорт обратно, обещая, что если СС, которому подчинялись полицейские отряды, предъявит претензию, то он, комендант, постарается дело уладить. Комендант всё больше начинал ценить Зуева, тем более что последний регулярно снабжал Полоцк дровами, сеном, молоком и дичью. В районе, которым управлял Зуев, царило полное спокойствие, и никаких хлопот он немцам не доставлял.
Партизаны, услышав о столкновении Зуева с эстонскими карателями, предложили ему помощь, но он категорически отказался.
Комендант Полоцка прислал к Зуеву офицера, предлагая ему приехать в Полоцк для переговоров. Зуев и на это предложение не согласился. Он заявил, что готов платить немцам установленный продовольственный налог, если они оставят в покое его район, и не будут вмешиваться в его дела. Немцы быстро согласились и к Зуеву больше не заглядывали.
Когда немцы оставили Полоцк, Зуев со своими людьми ушёл на Запад.
Все плакали, покидая родные места. На 4 подводах везли старинные книги. Через несколько часов их догнал комендант Полоцка, отступавший со своей комендатурой. Уйдя из окруженного Полоцка, они решили пробиваться к Зуеву, рассчитывая вместе с ним, хорошо знающим лес, выйти из окружения. После почти месячного похода Зуев вывел всех сначала в Польшу, а затем в Восточную Пруссию.
Вместе с Зуевым ушло около 2 тысяч старообрядцев.
Пробыв некоторое время в Германии, Зуев отправился к Власову и, в конце концов, попал во 2-ю дивизию РОА.
Точно не известно, как закончилась судьба Михаила Евсеевича. По одним данным, он уехал из Франции в 1949-м году в Бразилию. По другим, сдался в апреле 1945-го англичанам, и после этого его след теряется.
Около 200 старообрядцев попали в зону советской эвакуации, были вывезены в СССР и получили сроки от 5 до 25 лет ГУЛАГа (вышли по амнистии в 1955-56 гг.).
Ещё около 1000 человек в 1946 году из Гамбурга уехали в Южную Америку. Треть из них затем при поддержке министра юстиции Роберта Кеннеди в 1960-м году уехали в Нью-Джерси.
Источник: slavynka88.livejournal.com
По Енисею в 2019 году: Сибирское село Ярцево и его обитатели
Здесь все в лучших традициях перронного уклада, когда поезд подходит к большой по времени остановке и граждане по обе стороны перрона вовлекаются в привокзальную торговлю. Только вместо поезда — теплоход, а вместо перрона — причал. Следующая остановка после Енисейска, крупное село Ярцево, в котором сегодня полторы тысячи граждан должно быть проживают, либо числятся в качестве жителей села.
01. Второй раз я здесь и многое меня удивляет. Свежие или обновленные дома, наличие мобильной связи (правда только Мегафон), и заметно большее количество разновозрастных староверов. Но об этом немного и позже.
02. А пока в двух словах о селе. Ярцево было основано в 1605 году (на 14 лет старше Енисейска!) как зимовье казаков и промышленных людей, двигавшихся не то на север не то на юг по Енисею. Краеведы утверждают что первыми постоянными поселенцами были архангелогородцы, вологжане и новгородцы, а много позже крестьяне с Урала. Все мирно жили в окружении тунгусских и остяцких племен.
Чем занимались? Знамо чем: Рыбным и звериным промыслом да торговлей, благо Енисейск неподалеку, всего-то 300 км. Много позже к традиционным промыслам добавились заготовка и продажа леса. Судя по всему, лесом в Ярцево активно занимаются и сегодня.
03. Что касается названия, то происходит оно то ли от атамана Ярцева, сподвижника Ермака; То ли от высокого яра, на котором в конечном счете и возникло село.
04. Нас здесь уже ждут. На берегу.
05. На дебаркадере.
06. А за дебаркадером — настоящий рынок с различной снедью: рыба, овощи, ягоды, грибы, молочные продукты, готовые домашние блюда, варенье, чего тут только нет!
07. Стоянка теплохода «В.Чкалов», всего 35 минут, так что не теряя времени, поднимаемся в гору,
08. чтобы посмотреть село, насколько хватит времени.
09. Вообще-то рост населения села был стремительным лишь в XX веке. Отчего так — вопрос конечно интересный.
10. Вот что мне удалось выудить из истории относительно возможной динамики роста села:
К концу XVIII века, где-то через 180-190 лет от основания в Ярцево было всего 14-16 дворов, то есть где-то 150-200 человек.
Через 100 лет (280-290 от основания) количество дворов практически удвоилось до 29-30, а значит удвоилось и население.
В 1919-1920 году (сто лет назад) в селе проживало 514 человек (великое дело перепись населения!).
К сожалению далее я не нашел подробных данных о численности населения в разные период XX века, лишь косвенные. Так в период войны 1941-1945 года на фронт ушло более 600 мужчин, значит население было близко к 1300-1400 человек. Никак не меньше.
В 80-е годы, видимо в период максимального расцвета села, местный Леспромхоз выдавал до 500 тысяч кубометров древесины в год. К тому времени существовала развитая инфраструктура села включающая по меньше мере, школу (с 1897 года) с количеством учащихся до 600 школьников, дом культуры, больницу на 50 коек с родильным и хирургическим отделением, ясли, детский сад, радиостанцию, и многое другое. Даже запасной аэропорт на тогдашней воздушной линии Красноярск-Дудинка! Все это, и не в последнюю очередь крупный совхоз им Молокова, необходимо было обслуживать, и «пользоваться благами». Полагаю населения в эти годы достигало 2500-3000 тысяч селян, а то и больше!
Сейчас демография села — выглядит регрессивной, тоесть старшее поколение превалирует над младшим, а потому количество селян увы, уменьшается с 1610 человек в 2010 году до 1367 в 2016 году. Даже рост числа староверов не изменил эту отрицательную динамику.
Так от чего же стремительный рост села пришелся лишь на XX век? Очевидно что до советского периода рост населения был естественный, без заметных миграций. Ну а XX век, как известно, изобиловал различного рода «тектоническими сдвигами истории» (от всеобщего образования до ГУЛАГа и т.д.)
11. Что-то я ушел от темы, так рассуждая можно и на теплоход опоздать! )
Местные барбосы живут не внутри дворов, а вне. И поэтому они достаточно спокойны по поводу хождения чужих двуногих с незнакомыми запахами. Ну а проверять степень этой учтивости, мы по понятным причинам не стали. Еще обратите внимание, на высоту собачьей будки, — снега однако.
12. Староверы о которых я упоминал действительно встречаются много чаще, однако фотографироваться эти граждане как известно не любят.
13. Лишь издалека, любопытные мальчуганы, выглядывали и тут же убегали, прячась лишь в им известные закутки. Но и оттуда порой чувствовался внимательный взгляд не одной пары глаз.
14. Другое дело русские женщины, ловили моменты когда камера направиться в их сторону. Справедливости ради, отмечу что у этой доброжелательной хозяйки лучший, самый ухоженный двор из всех которые я видел в Ярцево! )
15. Бизнес у дебаркадера тем временем процветал. Внес свою лепту в местную торговлю и я, купив несколько больших стаканов с ягодой за 100 руб штука.
16. Рейсовые теплоходы «В.Чкалов» и «А.Матросов» заходят сюда парно (один по течению вниз другой вверх) через каждые три-четыре дня. Кроме того практически каждый день заходит рейсовый скоростной теплоход. Кажется это весь контакт с потенциальным покупателем. Кроме того, в последнее время увеличилось количество путешествующих туристов, в том числе и иностранцев. Все это не только полезно для торговли, но и интересно, другая культура.
17. «Марсоход» — АКС типа Марс-2000, нижегородской постройки, — единственный в своем роде на Енисее, обслуживает местную линию районного масштаба Ярцево-Кривляк-Майское.
18. Вернувшись на теплоход я с удовольствием продолжаю наблюдать за торговлей, по одну сторону от причала,
19. и по другую.
21. Вскоре теплоход мощно загудел, оповещая всех пассажиров об отправлении через 5 минут.
22. И все враз переменилось. Пассажиры двинулись на теплоход,
22. а местные торговцы начали собирать свою непроданную снедь,
23. и уходить по домам, до завтрашнего теплохода «А. Матросов», который должен зайти по пути из Дудинки в Красноярск.
24. Буквально за несколько минут опустели столы, ярцевцы и ярцевчанки разошлись во все стороны.
25. Бизнес закончился.
26. А мы, попрощавшись с Ярцево (и где-то через полчаса — с мобильной связью), отправились дальше по Енисею на север.
27. Поглядывая то на «Ярцевскую промзону» бывшего леспромхоза;
28. То на удаленную от дебаркадера часть села;
29. То на встречные и весьма редкие (еще одно заметное отличие от 2008 года) суда: Озерный Толкач ОТА-872, 1968 года Тобольской постройки, груженный лесом. Но почему-то двигается он не в сторону Игарки (куда обычно лес доставляют) а в обратную сторону в Красноярск.
30. Хутор
31. Дальше нас ждал визуальный relax.
32. И неожиданный встречный пассажирский транспорт, заменивший ходившие в прошлом Восходы. Это скоростной глиссирующий теплоход, постройки 2009 года на Зеленодольском заводе в Татарстане. Работает на ежедневной линии (день вниз/день вверх) Красноярск-Бор, перевозя максимум 100 человек на скорости до 70 км/час. Местная рабочая лошадь в общем.
Такие дела. Через часа три-четыре нас ждет еще одно схожее с Ярцево старинное село — Ворогово, о нем и поговорим в следующий раз.
Источник: kitv.livejournal.com
В «слезах солнца». Как люди живут в Северо-Енисейске — столице золота
В Сибири трудно найти населённый пункт, о котором нельзя сказать «уникальный». Здесь рядом города ядерные и молочные, угольные и никелевые, наукограды и алюминиевые столицы мира. Но даже в их череде Северо-Енисейск стоит особняком. И дело даже не в том, что он золотой, в прямом и переносном смысле этого слова.
Жители самого дорогого района края ведут поистине уникальный образ жизни. Там побывал корреспондент «АиФ-Красноярск».
Вёрсты горя
Пятьсот лет назад, на другом краю планеты, инки придумали жёлтому легкоплавкому металлу название — «слёзы солнца». Никто не знает, сколько их пролилось над Северо-Енисейским районом. По некоторым подсчётам, из недр района уже извлечено миллион тонн драгоценного металла.
Статья по теме
Самый золотой посёлок Красноярского края находится всего в 600 км от столицы региона. Это если двигаться по прямой. То есть самолётом. Авиасообщение здесь регулярное. Причём к коммерческим рейсам авиакомпаний добавляются рейсы золотодобытчиков, которые имеют свою авиацию.
Цена на билет — под 7 тыс. рублей. Время в полёте — чуть больше часа. Недешёвое путешествие некоторым категориям компенсируют: муниципальным служащим, государственным работникам и, конечно, золотодобытчикам.
По наземной дороге получается длиннее и хлопотнее. Особенно учитывая её состояние. Десять лет назад в посёлок ходил рейсовый автобус. Он и сейчас значится в списке маршрутной сети края, но только в последнее время всё чаще вместо времени отправления там висит табличка «Отменён». Перевозчиков можно понять. Дорога в посёлок одна и делится на две части.
Первые 300 км — из Красноярска до переправы, которые нормальные машины пролетают за 2 часа. И вторые три сотни. Чтобы их преодолеть, понадобится минимум 12 часов и немалая доля везения. На втором участке вместе с пассажирским транспортом идут большегрузы с приисков и разбивают полотно насмерть.
Добавьте сюда регулярные дожди, и тогда сможете представить, какие ямы и гребёнки образуются на дороге. Когда вашего покорного слугу судьба последний раз закидывала в Северо-Енисейск, пришлось отдаться в руки частному извозчику. В довольно свежую на вид Toyota Hiace набилось 10 человек. Скинулись по три тысячи и проделали путь в точном соответствии с описанием — 2 часа плюс 12.
И хотя я сам за рулём не первый десяток лет и видел лихих драйверов в деле, тот путь в Северо-Енисейск не забуду никогда. Раз за разом наш водитель выкатывался колёсами на самый край дороги, чтобы хоть как-то уберечь подвеску от ударов. Двигались со скоростью не больше 30 км/ч, и при этом внешние обвесы машины стонали, словно отваливались. Уже потом, разговорившись с шофёром, я спросил: «Насколько хватает машины при такой эксплуатации»? «В среднем на два рейса туда и обратно, а после этого автоматически гоним в ремонт, — ответил водитель. — Хозяину прибыли хватает, иначе что-нибудь изменил бы: либо цену на проезд, либо частоту ремонта».
Кстати, автострахи мучили не зря. Уже подъезжая к посёлку, на очередном крутом откосе мы наконец-то увидели встречную маршрутку, выехавшую синхронно с нами, только из Северо-Енисейска в Красноярск. Лежала она на дне обрыва и, судя по обломанным деревьям, перевернулась не один раз… Потом выяснилось, что в ней ехали четверо выпускников школы — подавать документы в вузы. И такие беды на дорогах района не редкость.
Говорят, что из 30 граммов золота можно сделать нить длиной 85 км. Вообще-то, учитывая количество золота, выкачанного из здешних недр, северо-енисейцы могли бы из него построить себе железную дорогу. Или, по крайней мере, проложить параллельно пассажирской технологическую трассу. Тогда и добыча бы не страдала, и транспорт не погибал.
А сейчас на дорогах района властвует тяни-толкай из ремонта и разрушения. В этом году на три самых разрушенных участка потратили порядка 700 млн рублей. Только для того, чтобы через месяц на дороге провалился грузовик. Осмотр отремонтированных участков показал, что все они уже местами продавлены большегрузами. Так и живёт золотой район — без дороги.
Медвежья власть
Два золотых медведя совсем не зря изображены на гербе Северо-Енисейского района. Хозяева тайги здесь такие же частые гости, как жёлтый металл. И анекдоты про медведя на батарее в подъезде здесь никого не улыбают. В этом году хозяин тайги отметился в посёлке 28 мая. В 5 утра он заявился к людям из леса в районе ул.
Лермонтова. Погуляв между домами, зверь посетил детскую площадку, откуда двинулся в район улицы Карла Маркса. Местный житель позвонил в отделение полиции, чтобы стражи призвали зверя к порядку, пока основное население не двинулось на работу. Медведь категорически отказывался уйти в лес. Полиции пришлось стрелять на поражение.
Здесь вообще много достопримечательностей и экспериментальных нововведений. 12 лет моет золото бронзовый старатель на входе в музей истории золотодобычи. Не удивляйтесь, что он делает это прямо посреди посёлка. Когда-то, до затопления, одна из шахт предприятия «Соврудник» так и работала в черте населённого пункта. А звезда на вышке предприятия до сих пор дарит свои лучи окрестностям.
Северо-Енисейск, кстати, единственный в стране муниципалитет, добывающий золото самостоятельно. Оттого бюджет этой северной территории не дотационный, а донорский. У экономистов есть много инструментов для измерения богатства. Среди них один из главных — «бюджетообеспеченность». Проще говоря, какая доля районной казны приходится на каждого жителя.
Узнать вы её можете самостоятельно, разделив 2 млрд рублей на 11 тыс. человек. И тут надо не завидовать северянам, а добиваться таких доходов от других территорий.
Может быть, для этого стоит взять на вооружение местный опыт управления? Дело в том, что Северо-Енисейский район — единственный в стране, где управление населёнными пунктами сведено в единую администрацию единого муниципального образования. То есть вместо того чтобы содержать в каждой деревне местную власть, всё это сведено в один пункт управления.
Насколько это соотносится с законом о местном самоуправлении, пусть спорят юристы. Здесь же точно известно, что глава района находится на своём месте больше 20 лет, регулярно подтверждая свою должность на выборах. В районе нет очереди в детские сады или школы. Старики по осени получают витаминную гуманитарную помощь в виде овощного набора, абсолютно бесплатно.
Основная претензия к центральному отоплению состоит в том, что из-за диких морозов (а зимой минус 50 здесь норма) в кране с холодной водой бежит горячая. Просто, чтобы избежать заморозки труб, их прокладывают рядом, и одна нагревается от другой.
Статья по теме
«У нас если кого и не любят в посёлке, так это федеральных чиновников, — делится наболевшим Сергей. — Они же Россию только на карте видели, по карте и управлять научились. Иначе скажите: кому пришло в голову, что своя разрешительная служба местному ОВД не нужна? Сказали, что для посёлка это роскошь. И теперь северо-енисейцы за лицензией на оружие ездят в ближайший город — Лесосибирск.
Понятно, что по карте он, может, и город, и даже ближайший, но вот дорогу-то на карте не видно. 300 вёрст туда и обратно за каждой бумажкой. В Лесосибирск перебралась и налоговая инспекция».
Местные говорят, что, когда в путь тронулась санитарно-эпидемиологическая станция, тут уж медики тревогу забили. Случись что в посёлке — пробы да смывы бактериологические придётся также везти 12 часов. Это ж никакие анализы не выдержат! Но из столицы оказалось виднее, и все эти учреждения так домой и не вернулись.
А в прошлом году глава района заговорил об уходе на отдых. Сделал посёлку прощальный подарок: за свой счёт построил ясли для детей до трёх лет. Официально сказали, что подарок делает супруга, заслуженный учитель. В посёлке потом долго шептались: лишь бы новость об этом наверх не ушла. Не дай бог там кто узнает, что в Северо-Енисейске учителя, уходя на пенсию, детсады району дарят.
Видно, и правда в золоте купаются.
Справка
Северо-Енисейский район создан 1 апреля 1932 года. Численность населения — 11 090 чел. Площадь территории — 47,242 тыс. кв. км. Расстояние до Красноярска — 660 км. Главный золотодобывающий район страны.
Здесь находятся основные активы АО «Полюс-золото» — месторождения Олимпиадинское и Благодатное, и предприятия ГК «Южуралзолото» — ООО «Соврудник» и а/с «Прииск Дражный».
Источник: krsk.aif.ru