Фальцы можно изготовить и с помощью плотницких и столярных долот, ими же выбирают гнезда, пазы, изготавливают шипы. Эти деревообрабатывающие инструменты делают из высококачественной стали, у них должна быть хорошо отточенная режущая кромка. Зачистку гнезд и пазов производят с помощью стамесок, которые могут быть плоскими и полукруглыми.
Для работы по дереву необходимо несколько типов стамесок. Именно они помогают выбрать древесину в тех местах, куда нельзя подобраться с помощью пилы, или выровнять поверхность там, где это не под силу рубанку.
Прямую стамеску чаще всего используют для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм, а толщина фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа. Прямые стамески, как правило, только однофазные.
Их используют для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоских поверхностей (рис. 35).
Рис. 35. Прямые стамески.
В резьбе по дереву широко используют разные виды как прямых, так и полукруглых стамесок.
Полукруглую стамеску используют там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхностей полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески (рис. 36).
Рис. 36. Полукруглые стамески.
Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотна и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делят на крутые, отлогие и глубокие, или церазики.
Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима резчику по дереву при вырезании контуров фигур и орнамента.
В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой.
Угловые стамески используют для выборки древесины при получении точных геометрических углублений, а также для нанесения контура первоначального рисунка по линиям карандаша в резьбе по дереву. Угловые стамески различаются по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90° (рис. 37).
Рис. 37. Угловые стамески.
Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Для этого на газовой горелке или паяльной лампе нагревают конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охлаждают. Крепко зажимают в тиски полученную заготовку и отпиливают ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Затем круглым напильником на полотне заготовки вытачивают желоб необходимого размера, после чего обычным плоским напильником затачивают полотно с другой стороны, придавая ему необходимую форму.
После этого стамеску необходимо заточить. Сначала ее затачивают на точильном круге, а затем подправляют на оселке, который специально подбирают под профиль стамески. При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Основное правило заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы и никогда не придерживать рукой. При работе нужно стараться направлять инструмент от себя, а не к себе.
Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине, там, где невозможно использовать другую стамеску (рис. 38). Такие стамески бывают угольные, прямые и полукруглые. Их различия заключаются в ширине полотна. Полукруглые стамески-клюкарзы различаются также по радиусу, а угловые – по величине угла.
Немаловажными являются характер и величина изгиба.
Рис. 38. Стамески-клюкарзы.
Долото внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на его ручке закрепляют металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины, долото используют только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.
Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота делятся на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота не бывает уже 20 мм. Более того, полотно столярного долота не имеет у основания никаких расширений в отличие от плотничного, которому оно просто необходимо (рис. 39).
Этот инструмент используют для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основная часть этого инструмента – долбежная цепь, которая состоит из небольших резцов, связанных между собой шарнирами.
Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь, глубину же выборки регулируют с помощью опускания ручки.
Чтобы получить ровные края гнезда крепления, сначала затачивают или зачищают резцы и только потом готовят станок к работе. Затем закрепляют доску или деталь на верстаке, устанавливают на ней станок и включают его.
Если закрепить электродолбежник на верстаке, получится неподвижный станок. При работе с долбежным станком необходимо соблюдать меры предосторожности. Прежде всего необходимо позаботиться о правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче массива древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, то обязательно нужно следить за тем, чтобы брусок хорошо был закреплен. Нельзя работать с незаземленным станком.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Источник: tech.wikireading.ru
Затачивание стамески и долота
план-конспект занятия по технологии (6 класс) на тему
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация Приёмы работы долотом
Самое главное при работе с долотом — это знания и навыки безопасного применения инструмента.
План – конспект урока 6 класс (мальчики) Тема: Устройство токарного станка для точения древесины. Долото
Фильм ,с сопровождающим рассказом учителя об устройстве старинных токарных станков.Токарные станки различных конструкций с ножным и ручным приводомЛюди научились применять очень давно (1 к.
Затачивание Стамески
Затачивание стамески.Последовательность работы.
Техника безопасности при работе с долотом
Презентация состоит из 10 слайдов, которые содержат яркие картинки и инструктаж по соблюдению правил безопасности до начала, во время и после окончания работы с д.
Техника безопасности при работе со стамеской
Презентация состоит из 9 слайдов, которые содержат яркие картинки,инструкции по соблюдению правил безопасности до начала, во время и после окончания работы со стамеской.
Долбление и резание стамеской
Презентация Долота и стамески
Презентация для проведения работы с учащимися 7-х классов.
Источник: nsportal.ru
Заточка дереворежущих инструментов
Если посмотреть на режущую кромку инструмента через микроскоп или лупу, то можно заметить, что она не острая, а округленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие. Тупым лезвием трудно резать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.
Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима заточка лезвия инструмента. Заточку дереворежущих инструментов можно выполнять напильником или абразивным кругом , установленным на ручном точиле или на заточном станке. Точило и заточной станок состоят из абразивного круга, закрепленного на вращающемся валуи приводимого во вращение рукояткой (рис. 1, а) или электродвигателем (рис. 1, б).
Рис. 1. Заточка дереворежущих инструментов: а — ножа рубанка на ручном точиле; б — стамески на электроточиле: 1 — абразивный круг; 2 — затачиваемый инструмент; 3 — упор (подручник); 4 — электродвигатель
Затачивать инструменты можно как на цилиндрической, так и на торцевых поверхностях заточного круга.
При заточке всех режущих инструментов на электроточилах режущую кромку следует располагать так, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха, как показано на рисунке 1, б. В противном случае режущее лезвие перегреется (посинеет), произойдет отпуск, и оно потеряет твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, качество обработанной поверхности резко ухудшается. Однако располагать инструмент при заточке лезвием вперед опасно, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент следует надежно прижимать к упору и осторожно, плавно подводить его лезвие к кругу.
Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно меньшую из поверхностей лезвий, например на ножах рубанков и стамесок — заднюю поверхность 2 (рис. 2). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.
Рис. 2. Правка и доводка лезвий заточенных инструментов: а — снятие заусенцев и заострение режущей кромки; б — правильное положение лезвия при заточке; в — неправильное: 1 — передняя поверхность лезвия; 2 — задняя поверхность лезвия; 3 — режущая кромка
Затачивают инструмент до тех пор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке.
Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских выполняет учитель на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке СЗШ-1.
Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.
Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемещают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку проводят в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси.
Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.
В целях безопасности работать самостоятельно на заточных станках учащимся запрещается!
На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента затачиваемой поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 2).
Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более мелкозернистом бруске — оселке. Оселок смачивают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.
Заточка пил более сложна.
1. Перед заточкой зубьев пил их вершины прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 3).
Рис. 3. Прифуговка вершин зубьев пил напильником в колодке: 1 — колодка; 2 — напильник; 3 — пила
Прифуговка — выравнивание линии вершин зубьев за счет срезания вершин выступающих зубьев. Зубья поперечных пил затачивают с косой боковой заточкой под углом β1 (рис. 4, а) трехгранным (личным) напильником с мелкой насечкой.
Рис. 4. Форма зубьев пил в сечении: а — поперечных; б, в продольных; г — смешанной распиловки: β — угол заострения; δ — угол резания; δ1 — угол косой боковой заточки
При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 5, а) или в тисках (рис. 5, б).
Рис. 5. Крепление пилы и прием работы напильником при заточке: а — в зажиме верстака; б — в тисках: 1 — пила; 2 — зажимные планки; 3 — напильник
2. Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β1 к плоскости пилы (рис. 4, а, г; рис. 5, б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе незаточенные боковые поверхности, и их также затачивают.
Затачивают зубья до образования острой вершины и острой боковой режущей кромки.
Зубья пил для продольного и смешанного пиления затачивают по передней поверхности под углом боковой заточки β1 (рис. 5, б) до образования острой режущей кромки. При этом применяют трехгранные и ромбические напильники с мелкой насечкой (рис. 6).
Рис. 6. Заточка зубьев напильниками: а — трехгранным; б — ромбическим: 1 — напильник; 2 — пила; 3 — слой металла, снимаемый при заточке
3. Чтобы полотно пилы пе заклинивало в пропиле, производят развод зубьев пил . При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны (рис. 7, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 7, б). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока регулируемый упор не коснется полотна пилы.
Рис. 7. Развод зубьев пил: а — поочередно отогнутые зубья разведенной пилы; б — разводка: 1 — полотно пилы; 2 — разводка; 3 — упор
Контроль величины развода осуществляют шаблонами . При этом вершины зубьев должны располагаться на двух параллельных прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в полтора-два раза больше толщины полотна пилы.
Правила безопасной работы
- Заточку, доводку и правку режущих инструментов производить только с разрешения учителя и под его контролем!
- При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.
- Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитными чехлами.
Практическая работа «Заточка и развод зубьев пил»
- Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.
- Запишите и покажите учителю последовательность заточки.
- Под руководством и наблюдением учителя произведите прифуговку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.
- Настройте разводку и разведите зубья пилы.
Практическая работа «Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот»
- Получите у учителя инструмент для выполнения правки и доводки лезвия.
- Попробуйте резать образец древесины лезвием этого инструмента.
- Подберите необходимые бруски и оселки для правки и доводки лезвия.
- Произведите правку и доводку лезвия, как это показано на рисунке 9.
- Проконтролируйте остроту режущей кромки резанием заготовки из древесины.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей
Перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или шерхебеля. Для этого струг (рис. 8) переворачивают подошвой 4 вверх и с передней стороны (по стрелке А) смотрят, на какую величину и без перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.
У рубанка и фуганка режущая кромка должна располагаться над подошвой без перекоса (параллельно плоскости подошвы) и выступать на величину 0,3. 0,5 мм , а у шерхебеля — до 3 мм . Высоту расположения режущей кромки над подошвой рубанка приблизительно можно измерить линейкой, как изображено на рисунке 15, а, или оценить на глаз, как показано на рисунке 8, б. Более точно расположение режущей кромки измеряют с помощью специального индикаторного приспособления.
Рис. 8. Оценка правильности расположения режущей кромки струга: а — линейкой: 1 — колодка; 2 — нож; 3 — клин; 4 — подошва; 5 — режущая кромка; 6 — линейка; 7 — леток; б — на глаз
Чтобы правильно установить и закрепить нож, струг разбирают.
Струги с деревянными колодками и с креплением ножа клином разбирают следующим образом . Левой рукой берут струг за колодку (рис. 9, а), а правой наносят легкие удары киянкой или молотком (рис. 9, б) по задней стороне колодки (по стрелке), пока не выбьется клин. Нож выставляют на нужную величину (рис. 9, в) и слегка заклинивают клином.
Затем забивают клин молотком (рис. 9, г) и проверяют, правильно ли выставлен нож.
Рис. 9. Настройка рубанка с деревянной колодкой: а — захват рубанка; б — выбивание ножа; в — выдвижение лезвия над подошвой рубанка; г — заклинивание ножа
Следует иметь в виду, что при заклинивании нож немного перемещается с клином. Поэтому режущую кромку предварительно выставляют на меньшую величину.
Перекос режущей кромки устраняют ударами молотка с боков ножа.
Существует много конструкций стругов с металлической колодкой . На рисунке 10 изображен один из вариантов. Разбирают и собирают струг посредством винтов 6 и 8. Нож 7 имеет паз для настройки его режущей кромки по высоте. Настроенный нож зажимают винтом 8.
Рис. 10. Рабочая часть струга с металлической колодкой: 1 — металлическая колодка; 2 — подошва; 3 — упорный стержень; 4 — стружколоматель; 5 — режущая кромка; 6 — винт крепления стружколомателя; 7 — нож; 8 — винт крепления ножа
Стружколоматель 4 настраивают рабочей кромкой на 3. 5 мм от режущей кромки ножа и крепят ввинчиванием винта 6. Стружколоматель (стружколом) предназначен для надлома стружки. Это предотвращает самопроизвольный отрыв стружки от обрабатываемой поверхности. Наличие стружколомателя уменьшает неровности на обработанной поверхности.
У ножей со стружколомателем расстояние от режущей кромки ножа до кромки стружколомателя должно быть 1,0. 4,0 мм в зависимости от толщины стружки и твердости древесины.
Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая ее тонкой щепкой. Если так сделать не удается, то для очистки летка следует разобрать струг.
Правило безопасной работы
- Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.
- Укладывать рубанок на верстак только лезвием от себя.
- Передавать рубанок лезвием к себе.
- Не допускать падения ножа рубанка.
Практическая работа «Настройка стругов»
- Разберите один из видов стругов (шерхебель, рубанок, фуганок).
- Настройте режущую кромку ножа на нужную высоту (по заданию учителя) и закрепите нож.
- Проверьте правильность расположения режущей кромки ножа. Настроенный струг сдайте на проверку учителю.
Новые слова и понятия
Округление (затупление) режущей кромки, заточка, точило, заточной станок, абразивный круг, доводка, правка, оселок, прифуговка, развод зубьев, разводка. Подошва струга, перекос режущей кромки, стружколоматель, леток.
Проверяем свои знания
- Как затачивают стамески, долота и ножи для стругов?
- Что называют доводкой и правкой лезвия?
- Для чего нужна прифуговка зубьев пил?
- Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки?
- Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки?
- Как производят развод зубьев пил?
- Почему трудно пилить пилой с неразведёнными зубьями?
- Как должна располагаться режущая кромка относительно подошвы струга?
- Как настраивают и крепят нож на стругах с деревянной колодкой?
- Как настраивают и крепят нож на стругах с металлической колодкой?
- Для чего служит стружколоматель?
- Как прочищают засорившийся леток?
Источник: umelye-ruchki.ucoz.ru
Pereosnastka.ru
Долота, стамески и приемы работы ими
К атегория:
Столярное дело
Долота, стамески и приемы работы ими
Долота служат для выдалбливания прямоугольных гнезд.
Стамесками производят зачистку шипов, гнезд и проушин, подгонку соединений, срезку фасок, а также обработку небольших криволинейных поверхностей в тех случаях, когда нельзя применить рубанки. Для долбления стамеску применяют преимущественно при выборке гнезд в узких и тонких деталях.
На рис. 2 показаны столярное долото и плоская стамеска. Долота и стамески делают из углеродистой инструментальной или хромистой стали; ручки к ним (штыльки) — из древесины клена, бука, граба, кизила или свилеватой березы, не имеющей трещин, гнили, червоточины, влажностью не более 15%. Допускаются здоровые, вполне сросшиеся сучки диаметром до 4 мм. Штыльки покрывают лаком или олифой.
Ширина столярных долот: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм. Угол заострения от 25 до 35°.
Стамески подразделяются на плоские и полукруглые.
Полукруглые стамески служат для выдалбливания криволинейных отверстий и обработки криволинейных поверхностей.
Рис. 1. Шипы с присечкой заплечиков по профилю
Фаску у них делают с выпуклой стороны. Ширина полукруглой стамески определяется по прямой между концами режущей кромки, т. е. по стягивающей хорде.
Ширина стамесок: плоских толстых — 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 и 50 мм, плоских тонких — 12, 15, 18, 20, 25, 30 и 40 мм, полукруглых — 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 и 40 мм.
Угол заострения стамесок от 18 до 25°.
Долота и стамески затачивают так же, как рубаночные железки.
Рис. 2. Долота и стамески, а — столярные долота; б — плоская стамеска
Долбление производят по разметке. Сквозные гнезда размечают с обеих сторон детали. Лезвие долота устанавливают вплотную к рискам. Обычно при разметке учитывают ширину долота, которым будут долбить. Часто делают по всему контуру гнезда подрезку стамеской.
Этим предохраняют края гнезда от порывов, в особенности при свилеватой древесине.
Долбление нужно делать с таким расчетом, чтобы были видны по всему контуру гнезда края рисок размером не менее половины их ширины. Только при этом условии вязка получится плотной.
Долбление сквозных гнезд в большинстве случаев производят с противоположных сторон, или, как говорят, встречно. При одностороннем продалбливании сквозного гнезда под деталь подкладывают отрезок строганой доски, чтобы не попортить долотом крышки верстака. Тонкие детали долбят с одной стороны, собрав их в плотно сжатую пачку.
Длинные детали укладывают на верстаке в ряд и производят долбление, сидя на них. Мелкие детали закрепляют на верстаке струбциной.
Долбление гнезд производится в таком порядке. Первым Ударом киянкой по вертикально поставленному долоту перерезают древесину на небольшую глубину поперек волокон у риски. Второй удар наносят по долоту, несколько отставленному внутрь гнезда и наклоненному в этом же направлении, при этом отделяется первая стружка.
Так, чередуя вертикальное перерезание волокон по риске и отделение стружки, вырубают древесину с одного конца гнезда до полной глубины, если гнездо несквозное, и до половины толщины бруска, если продалбливают сквозное гнездо. Стружку толщиной 3 — 5 мм подрезают обязательно на всю глубину — до прорубленных волокон у края гнезда. Только при этом условии гнездо получится с ровными краями шириной, равной ширине долота. Если выдалбливать древесину из гнезда несколькими горизонтальными слоями, то боковые стенки гнезда получатся неровными, рваными, а гнездо шире должного.
Выдолбив таким способом один конец гнезда, так же производят выдалбливание второго конца гнезда. При этом работающий перевертывает детали другими концами к себе или сам пересаживается на другие концы деталей.
В последние годы все большее распространение получает другой порядок выдалбливания гнезда, впервые примененный передовиками производства. Гнездо выдалбливают,не меняя расположения деталей, на всю его длину, не доходя до противоположной риски на 3 — 4 мм, а потом по этой риске долотом, поставленным перпендикулярно к поверхности и фаской внутрь гнезда, отрубают невыдолбленную часть древесины. При этом нельзя выбрасывать стружку из гнезда, опирая долото на торцовый край гнезда: от этого край гнезда будет помят, гнездо испорчено. Лучше стружку несколько измельчить на дне гнезда, а потом вытряхнуть.
При сквозном долблении после выборки гнезда до половины толщины бруска перевертывают брусок противоположной стороной вверх и продолжают долбление по разметке принятым порядком. При этом часто из гнезда выбрасывают долотом только первые стружки, остальные оставляют в гнезде. Продолбив гнездо насквозь, стружку из него выбивают при помощи брусочка. Брусочек должен иметь тупой конец, т. е. отпиленный перпендикулярно боковым сторонам. Заостренный конец брусочка будет действовать на стружку, как клин, и может расколоть деталь.
Рис. 3. Последовательность выдалбливания гнезда
Долото при прорубании торца гнезда держат все время перпендикулярно к продалбливаемой поверхности фаской внутрь гнезда. При отрубании стружки долото нельзя отклонять в стороны. Стороны выдалбливаемого гнезда должны быть ровными и перпендикулярными к поверхности детали.
Рис. 4. Приемы работы стамеской: а — подстрагивание; б — подчистка шипа; в — зачистка гнезда под петли; г — резание по линейке; д — снятие фаски на торце; е — снятие фаски на продольном ребре; ж — прие-мы зачистки торца; э — резание из-под плеча
При долблении гнезд в косослойной и свилеватой древесине приходится прорубать волокна и по продольным сторонам гнезда, так как перепутанные волокна такой древесины под нажимом долота не скалываются и стружка из гнезда не выбрасывается. При боковом прорубании волокон долото также держат вертикально фаской внутрь гнезда.
При продалбливании проушин, у которых боковые стороны пропилены, делают поднутривание, чтобы при соединении деталей между дном проушины и кромкой шипа не получился зазор. Поднутриванием называется небольшое отклонение дна проушины или торцовой стороны гнезда в сторону невыдолблен-ной части детали.
В тонких деталях гнезда и проушины обычно выдалбливают стамесками.
При долблении нужно наносить киянкой по долоту довольно сильные удары, направленные вдоль оси долота. Головка киянки может быть плоской (призматической) и круглой (бочкообразной), выточенной на токарном станке. Размеры круглой киянки: высота 180 мм, наибольший диаметр 120 мм, диаметры рабочих торцов 80 мм, длина ручки 390 мм. Ручка сквозная, с выходящего конца заклинена.
Киянки изготовляют из древесины вяза, карагача, свилеватой березы, граба. Хвойные породы и дуб не применяют.
При работе стамеской киянку применяют только для долбления гнезд в тонких деталях. Во всех других случаях давление на стамеску производят нажимом руки. В связи с этим очень большое значение имеет способ держания стамески.
При подстрагивании и зачистке неровностей стамеску в обхват держат ладонью правой ру^и за шгылек, ладонью левой руки обхватывают переднюю грань стамески. Правой рукой нажимают на торец штылька, заставляя стамеску двигаться вперед, левой рукой регулируют толщину снимаемой стружки и направление резания. Режущая кромка при этом располагается не перпендикулярно к волокнам, а под некоторым острым углом к ним. Чем меньше этот угол, тем легче и чище резание.
При резании по линейке держат стамеску правой рукой, а линейку — левой.
Выполнение других приемов работы стамеской показано на рис. 4.
Стамеской запрещается резать:
1) в направлении поддерживающей руки; 2) на себя; 3) на весу; 4) с упором детали в грудь; 5) с расположением детали на коленях. Нельзя класть стамески близко к краю верстака или лезвием к себе.’
Источник: pereosnastka.ru