Изучая стекло/угольные конструкции вижу что практически никто не делает ВСЕ крыло(фюзеляж, оперение и тд) сразу «всырую»-имеется ввиду пока смола не отвердела. Да и сложно это. Практически везде отвердевшие стеклопластиковые элементы клеют к уже отвердевшим стеклопластиковым элементам.
Я многократно слышал, что адгезия эпоксидки к отвердевшей эпоксидке плоха, но к своему стыду никогда это не проверял.
Подскажите, кто и как чем клеит стеклопастиковые детали между собой? (имеется ввиду конечно нагруженные элементы)
Да и есть ли эта проблема вообще?(повторяюсь не проверял), ибо как сказал один известный на форуме конструктор:
Никаких проблем в адгезии клея на основе эпоксидной смолы и угле(стекло)пластика, изготовленного на ее же основе, как-то не наблюдается: к чему еще адгезия может оказаться лучше?
vert
Я строю вертолеты!
Набор эпоксидный «Для ремонта лодки»
✅ Как КЛЕИТЬ эпоксидной СМОЛОЙ
Набор материалов для ремонта лодки, водного транспорта. В набор входит модифицированная эпоксидная смола и отвердитель, в общей массе дающая прочный вариант, ударостойкий, не хрупкий, водостойкий. Работать с данным набором очень просто, так как соотношение отвердитель к смоле всего 50%. В комплект добавлен специальный мерный стакан, который упрощает работу и помогает точно измерить нужный объем и соотношение материалов. Если у Вас трещина или пролом в лодке, набор материалов для ремонта лодки Вам поможет!
Комплектация:
- Эпоксидная смола КДА- 1 кг,
- Отвердитель Этал 45 — 0,5 кг,
- Стеклоткань Т-13 — 1 м.п.,
- Аэросил — 60 гр,
- Защитные перчатки — 2 пары,
- Кисть 35 мм и 70 мм — 2 шт,
- Деревянный шпатель — 5 шт,
- Мерное ведро 380мл — 1шт.
У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Источник: propitay.ru
Как заклеить пластиковую лодку эпоксидной смолой и стеклотканью
(По материалам конференции)
После истории с покупкой катера во Владивостоке и деинсталяции стационарных двигателей http://www.boatclub.ru/cgi-bin/forum/wiev.pl?page=5221 Выкроил время, пригласив в главные консультанты клубного мастера — золотые руки — Валерия Семеновича, заделал 7 пробоин.
Технология проста:
1. Рассверливание пробоин электролобзиком
2. Снятие необрастайки с зоны ремонта до гелькоута и создание соответствующих рисок (царапок) для последующей оклейки
3. Вклейка пробок из пенопласта
4. Наложение на пробки лоскутов стеклоткани с перехлестом
5. Оклейка нахлестом всего ремонтируемого участка днища стеклополотном.
6. Нанесение эпоксидной шпатлевки.
ответ на вопрос. как не надо клеить стеклоткань
Все делали мокрым по мокрому, т.е. в один заход.
Эпоксидная смола советская ЭДП-2, добавлялся пластификатор со сложным химическим названием, но доступный.
Сохло неделю, на ночь накрывался чехлом от росы. Встало капитально.
Ткань не ломается на изгиб (в местах, где выступала за размеры днища), с другой стороны, отлично обрабатывалась и не забивала абразив (шкурку).
Что интересно, применение так называемой шпатлевки, которая представляет собой смолу и пластификатор и в нее было добавлено большое количество наполнителя (оксид титана?) позволили достаточно легко обрабатывать верхний слой для достижения более менее товарного вида. Голую застывшую ткань, пропитанную эпоксидкой, шлифмашина только царапала и шлифовальные круги моментально изнашивались.
По подобной технологии в клубе были построены десятки катеров и яхт, которые замечательно сохранились и по сей день.
Далее корпус был отмыт, куплена необрастайка в Моремане (скидку черти не дали, хотя и карту забыл) и торжественно нанесена валиком. В завершении корпус полирнул машиной при помощи пасты 3М.
Теперь подробнее. Исходные пробоины на корпусе. Вид снаружи.
Все тоже самое — вид изнутри.
Необрастака снята, дырки рассверлены, вклеены заглушки из пенопласта.
Обезжирено, обеспылино и тщательно оклеено.
Нанесена шпатлевка, которая позже более-менее шлифовалась, в отличии от эпоксидки. Если нанести два — три слоя с промежуточной сушкой до полного высыхания (неделя на слой), то можно было вывести поверхность по качеству как гелькоут!
Конечный результат. Уже покрыта необрастайкой в один слой. Хорошая краска, есть другие цвета. Как и все продукты Akzo очень легко наносится, быстро сохнет. Эксплуатационные характеристики думаю будут такие же отличные, как и в описании.
Видны заплатки на дырах. Но эстетика в данном случае меня особенно не волновала.
Результатом доволен.
Считаю твердая четверка за 16 часов работы (две субботы)
Колонки удалены, сделаны заглушки из пенопласта, корма зашкурена, леера демонтированы и укорочены (Дяде Васе — спасибо). Скоро клеить.
Пока устанавливается погода и накапливаются отгулы с деньгами — занимался косметикой. Стенка рубки помыта средством для ванн, затем прошкурена Р250, затем слегка отполирована пастой ЗМ-абразивной. Тест удался — применю на всю лодку.
Заодно вытащена вся наружность на тотальную замену. Вот только рулевое пока оставил для примерки. Ручку газа-реверса уже установил. Тесновато конечно. Пришлось даже подпилить боковину рубки. Опасность, что при перекладке руля — задеть гашетку.
Мало не покажется. Будем думать.
Разбитые моторные балки решено восстановить при помощи кусков пенопласта, заранее подогнанного.
Все остальное пространство залито строительной пеной.
Предварительно вся окружающая поверхность оклеена маскирующим скотчем.
Затем, купленным кухонным ножом, срезаны излишки и зачищено заподлицо шкуркой.
Поскольку было принято заменить стационарный двигатель на подвесной, то пришлось формировать подмоторную нишу. Украинские братья с motolodka.ru — Алексей К. прислали размеры подмоторной ниши ( рецесса). Источник неизвестен — вероятно какое-то пособие для дилеров OMC.
Все зачищено болгаркой с шлифовальным кругом Р80.
Заглушки предварительно вклеены эпоксидной шпатлевкой и стянуты болтами.
Все углы и стыки отклеены перехлестом стекломатом, затем с тотальным перекрытием двуями слоями стеклоткани. Прошпатлевано эпоксидкой с наполнителем.
После трех дней зачищено болгаркой с шлифовальным диском Р80.
Далее шталевание автомобильной полиэфиркой со стекловолокном — Daina Coat https://boatclub.ru/archive/article/a-33.html» target=»_blank»]boatclub.ru[/mask_link]