В то время, как выйдет в свет этот номер нашей газеты, многие посвященные уже будут ловить плотву, язя и уклейку летними снастями. Большинство рыболовов поедет на некрупные речки испытывать рыбацкое счастье с проводочной удочкой в руках, но многие воспользуются снастью «дальнего заброса».
Стада плотвы в больших водоемах еще подо льдом поднимаются и концентрируются в местах, близких к местам предстоящего нереста. Здесь же плотва будет находиться и некоторое время после окончания нереста. Днем плотва ведет себя очень осторожно и держится на достаточно большом удалении от берега, приближаясь к нему лишь ночью и ранним утром.
Стаи плотвы занимают мелководные заливы с плавным понижением дна, и реальная дистанция ловли превышает 30-40 м, а во многих случаях и 50-70. То же самое относится и к язю. Происходит в точности по известной пословице — видит око, да зуб неймет. Московские рыболовы давным-давно нашли способ ловли в таких условиях.
Традиционно применяется 4-5 метровое отечественное стеклопластиковое удилище, оснащенное простыми пропускными кольцами, недорогой безинерционной катушкой с леской до 0,3 мм диаметром. Оснастка представляет собой подгруженный поплавок, метровый поводок с мормышкой на конце. Мормышка обычно черного цвета в виде «муравья».
ТЕХНИКА ЗАБРОСА: Как забрасывать спиннинг правильно, далеко и безопасно?
Из года в год описанная «классическая» снасть не претерпевает никаких изменений. Собственно, в таком варианте исполнения и менять-то уже ничего нельзя. Почему? Отвечаю. Достаточно длинное удилище из стеклопластика имеет приличный собственный вес.
Для того, чтобы произвести далекий заброс, требуется или придать оснастке большую начальную скорость, или использовать тяжелые оснастки, которые будут далеко лететь за счет большой инерции. Придать оснастке большую начальную скорость с помощью тяжелого удилища очень не просто, для этого требуются значительные усилия.
К тому же во время разгона стеклопластикового удилища, имеющего избыточную массу верхних колен, само удилище может не выдержать нагрузок и сломаться. Что часто и наблюдается на практике. Остается увеличивать массу оснастки, а значит автоматически снижать чувствительность. Снижение чувствительности во многом компенсируется самой рыбой.
Поклевки на большом удалении от берега всегда более выраженные, четкие. Рыба клюет более жадно и «безоглядно», но не всегда. Поэтому «классическое» исполнение снасти «дальнего заброса» я лично воспринимаю как самый простой выход из положения, но далеко не самый эффективный, а тем более универсальный. Поэтому для тех, у кого возникнет желание половить крупную рыбу в мелководных заливах весной, хочу предложить другой вариант снасти.
Снасть представляет собой удилище, часто именуемое «матчевым». Оптимальная длина удилища 3,96 — 4,27 м. Более длинные удилища неудобны по нескольким причинам. Весенняя ловля часто происходит в условиях, когда на берегу много препятствий, ограничивающих действия рыболова, — кусты, деревья. Увеличение длины удилища не приводит к увеличению дальности заброса.
Как забрасывать спиннинг. Урок для начинающих рыбаков. Спиннинг для начинающих
Более длинное удилище, с одной стороны, придает оснастке большую скорость за счет большего рычага, а с другой стороны, длинное удилище труднее разогнать. То есть при пользовании более длинным удилищем приходится прикладывать большие усилия. Поэтому рыболову лучше самому подобрать индивидуальное удилище под свою комплекцию и физические данные. Длинным удилищем легче управлять пойманной рыбой на расстоянии от берега, а вот в момент принятия крупной рыбы в подсачек излишняя длина удилища очень здорово мешает.
Удилище предпочтительнее с рекомендованным тестом до 20-30 г, что для «матчевых» удилищ считается «тяжелым» классом. Такие удилища имеют жесткость, достаточную для того, чтобы управлять рыбой весом до 2-3 кг в момент извлечения рыбы из воды. Удилище оснащается легкими пропускными кольцами.
Вполне подходят кольца с вкладышами из керамики, поскольку использовать плетеную леску опасно — после зацепа удилище можно элементарно сломать. Удилище оснащается безинерционной катушкой, достаточно большой по лесоемкости. Большая дистанция ловли требует того, чтобы катушка была скоростной, со скоростью подмотки лески не менее 75 см за один оборот ручки.
Если возникает сомнение в выборе меньшей или немного большей по размеру катушки, то я бы отдал предпочтение большей. Тип тормоза, передний или задний, не играет никакой роли, лишь бы регулировка тормоза была плавная. На шпулю катушки наматывается леска диаметром 0,16-0,25 мм, в зависимости от качества лески, от величины предполагаемой рыбы и от «продвинутости» рыболова.
Но напоминаю еще раз, что толстая леска больше парусит на ветру и волне. Многим кажется, что никакой разницы с этой точки зрения, например, лески диаметром 0,15 мм и 0,17 мм нет.
При этом забывается тот факт, что сравнивать правильнее не диаметры, а их квадраты (то есть, не 15 и 17, а 225 и 289) и тогда разница в парусности будет составлять уже почти 30 %. На леске крепится поплавок с одной точкой крепления, и в большинстве случаев не скользящий, а стационарный. Весной рыба очень часто хватает приманку не со дна, а в полводы, поэтому спуск оснастки чаще всего составляет 1-1,5 м. Наиболее подходят для весенней ловли поплавки вытянутых форм, они намного лучше летят на большие расстояния даже при встречном ветре.
Небольшой спуск предопределяет массу единственно грузила на оснастке, обычно достаточно дробинки не тяжелее полграмма, расположенной в 15-20 см от крючка, и второй такой же дробинки, расположенной непосредственно у поплавка. Самые распространенные поплавки — с внутренней подгрузкой, начиная с 6+1 г и до 10+2 г. Таких поплавков сейчас в продаже достаточно много.
Их год-два назад завезли явно излишнее количество, не подумав о том, что в наших условиях эти поплавки годятся исключительно для весенней ловли на мелководье и для летней ловли форели в неглубоких водоемах. Во время ловли с больших дистанций у многих рыболовов возникает чисто психологическая проблема с наблюдением за поплавком.
Из практики известно, что антенны диаметром свыше 6 мм имеют настолько большую собственную плавучесть, что осторожно пробующая насадку рыба не может сдвинуть поплавок с места. Выход рыболовы находят, применяя антенны, имеющие большие габариты и минимальную плавучесть. Примеры поплавков с такими антеннами показаны на рисунках.
Поплавок а имеет антенну, образованную герметичной перегородкой внутри трубки. Нижняя герметичная часть трубки составляет тело поплавка. В верхней части трубки прорезано отверстие, через которое беспрепятственно проходит вода во время погружения поплавка после поклевки рыбы. Поплавок б имеет антенну в виде четырехлепесткового оперения.
Такое оперение черного цвета видно с расстояния свыше 70 м. На конце оснастки привязан крючок, а во многих случаях мормышка типа «муравей». Не нужно забывать, что использование в качестве насадки лесного муравья запрещено правилами любительского рыболовства. Использовать в качестве наживки мотыля нет никакого смысла. Крупная рыба мотыля в это время года не уважает.
Остается опарыш, личинка репейной моли для плотвы и мелкого подъязка. Во время охоты за крупными экземплярами предпочтительнее использовать короедов, червей, крысок, личинок стрекозы и чисто «язевую» и «голавлиную» приманку — личинку майского жука.
Если глубины в месте ловли значительная, а рыба ловится высоко от дна, единственной прикормкой остается опарыш. Личинок нужно склеить в комок или специальным клеем для опарыша, или толокном (годятся для этой цели некоторые виды пресных сухих заварных кремов). Если прикормки нет, или вы не можете ее точно доставить в нужную точку, не расстраивайтесь, может, это и к лучшему. Тогда хорошо бы во время ловли не забывать почаще перезабрасывать оснастку, поддергивать ее, немного подтаскивать, чаще менять насадку, варьировать спуск, то есть играть свежей приманкой.
Заранее предугадать день и час клева весной невозможно, иногда рыба более или менее успешно ловится в течение всего светового дня, а чаще бывает так, что клев продолжается всего час. Обычно этот час выпадает на послеобеденное время, но ближе к вечеру (в 16-18 часов). Клев, так же как и по последнему льду, наблюдается в течение нескольких (чаще 2-3) дней.
Короткий период ловли характерен в обширных, но мелководных заливах. На мелководных поливах рек рыба ловится до тех пор, пока вода не начнет спадать, и продолжительность клева может быть самой разной — от нескольких часов и до двух недель. Попутно с плотвой и язем на прикормку может подойти крупная уклейка, тогда ловля становится веселой, азартной и беспроигрышной. И последнее, о чем мне бы хотелось сегодня сказать. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы поймать рекордный экземпляр плотвы, язя или голавля.
Андрей Яншевский 11 апреля 2001 в 00:00
Источник: www.ohotniki.ru
техника забросов
спипнингисты вынуждены постоянно оттачивать технику забросов, поскольку в этом виде ужения без заброса проводки просто быть не может. Насколько важна техника заброса для карпятников, которые порой по несколько часов не прикасаются к своим удилищам в процессе ловли?
На мой взгляд, точность заброса в карповой ловле требуется даже выше, чем в спиннинге. Если речь идет о ,, то они обычно кормятся на небольших участках, причем эти пятачки часто находятся на приличном удалении от рыболова. Это может быть ограниченный участок твердого дна, небольшая колония мидий, различные формы микрорельефа (овраги, бровки, бугры, небольшие канавы и т. д.)
Обнаружив эти интересные участки при помощи поплавка-маркера, необходимо еще попасть в них оснасткой и повторять этот подвиг при каждом последующем забросе. Кстати, даже профи иногда промахиваются, и я знаю, что мой друг Кристоф Конрат обязательно перезабросит снасть, если видит, что на расстоянии метров восемьдесят от берега он положил крючок с бойлом на пару метров в сторону от намеченной точки.
Иногда попадать точно в цель приходится на ближней и средней дистанции, например, чтобы положить оснастку под нависшее над водой дерево или к островку водной растительности, точно на границу мели и свала в глубину. Иногда задача сводится к тому, чтобы избежать перехлеста с лесками от соседних удилищ. Но и в этом случае без правильной техники не обойтись.
Кстати, ты зря думаешь, что карпятник делает по одному забросу в два-три часа. Во-первых, у рыболова обычно от двух до четырех удилищ.
Во-вторых, и это мой главный совет, — если чувствуете, что не попали, куда целились, лучше сразу же перезабросить снасть.
Начиная ловить карпа, я частенько допускал эту ошибку: найдешь маркером место, а при забросе положишь оснастку чуть в стороне и, надеясь на случайную поклевку, будешь напрасно ждать — терять драгоценное время. Так что забрасывать в реальных условиях приходится куда чаще.
Прибавь к этому исследование дна при помощи поплавка-маркера, когда необходимо буквально прочесать всю прилегающую акваторию в поиске интересных точек. Ну, а те, кто прикармливают при помощи «ракеты», согласятся, что без поставленной техники заброса можно запросто «пустить на ветер» весь запас дорогостоящих прикормочных бойлов и пелетса.
Обидно бывает и тогда, когда вы долго колдуете над пакетиком из растворимого материала с прикормкой, а при забросе не попадаете в точку ловли. Словом, пока вы не добьетесь стабильности и точности в забросах, вы не сумеете почувствовать всей прелести карповой рыбалки.
Рискну предположить, что дальность и точность забросов во многом зависят от качества снасти, и, прежде всего характеристик удилища. Но хотелось бы узнать твой взгляд на эту проблему. Неужели учиться забрасывать и делать первые шаги в карповой ловле нужно только с палками Топ-класса?
Даже не представляешь, какой сложный вопрос ты задал!
Попробуй посоветовать всем начинающим спиннингистам приобрести идеальную модель спиннингового удилища…
Рынок карповых снастей тоже весьма обширен, и, кстати, нет ничего удивительного в том, что более дорогая «палка» чаще всего обладает лучшими характеристиками. Но выбор удилища — дело сугубо индивидуальное: здесь важен и рост рыболова, и особенности водоемов, где он собирается ловить, и размер предполагаемой добычи.
Хороший вариант для начинающих — приобрести недорогую модель от известного производителя и половить с ней некоторое время. Дальше сам поймешь, чего тебе не хватает.
Иногда достаточно сделать всего несколько забросов, чтобы понять, как работает «палка»: посылиста ли она, не дает ли боковых вибраций, хорошо ли лежит в руке. Провести такие тесты в магазинах вам вряд ли позволят, а вот если удастся договориться с приятелем или знакомым, который уже обзавелся приглянувшимися вам удилищами, тогда наверняка избежите разочарований.
Если опыт уже имеется, можно подбирать и дорогое удилище. Лично я отдаю предпочтение английским маркам: англичане — признанные законодатели европейской карповой моды. У любой серьезной фирмы в модельном ряду есть недорогие удилища «для начала», палки для «продвинутых» и изделия экстра-класса. Могу назвать удилища, которые лично испытывал и остался доволен.
В классе универсальных удилищ для начинающих это FOX Rangemaster — 12-футовое удилище мощностью 2,75-3 Lb, стоимостью около 100 долларов. Если говорить об удилищах для «продвинутых», то они стоят от 100 до 400 долларов. Лично мне по душе Century NG — 12-футовое, с тестом 3.5 Lb.
Есть удилища дальнобойные, созданные специально для ловли на дальней дистанции. Мне нравится HARRISON Chimera, тоже английское, с тестом 3,5 Lb.
Но повторю еще раз, выбор удилища для ловли карпа — тонкая материя, где во главу угла должны быть поставлены твои собственные ощущения на рыбалке. Думаю, здесь уместно напомнить простое правило, которое я уже приводил в одной из предыдущих бесед и которым сам активно пользуюсь. Итак, мощность удилища, указанная на нем в фунтах (Lb), соответствует оптимальному весу грузила в унциях (Oz) плюс пол унции. Если ты придерживаешься этого правила, то твое карповое удилище будет работать с максимальным КПД.
Подробно останавливаться на катушках смысла нет, поскольку специальные карповые модели ведущих фирм хорошо известны и широко разрекламированы, а наличие или отсутствие в них бейтранера — дело привычки самого рыболова.
Например, фирма SHIMANO выпускает для ловли с дальним забросом две отличные модели, одну — с байтранером, Big Baitrunner Long Cast, другую — Titanos XT без этого приспособления. Крайне важно, чтобы шпуля была заполнена полностью, а основная леска имела соответствующий диаметр: для обычной ловли вполне достаточно мононити 0,3-0,32 мм, а для дальнего заброса — 0,28 и даже 0,25 мм. Дальность полета оснастки в этом случае существенно увеличивается, а благодаря использованию шок-лидера опасности обрыва на забросе не возникает, особенно, если соединять его с основной леской узлом.
Давай поговорим теперь о самой технике заброса, ведь даже с самыми «навороченными» снастями без поставленных грамотных движений далеко не уедешь…, точнее, не забросишь.
Мне всегда нравилась техника заброса моего напарника в соревнованиях на Кубок мира по ловле карпа во Франции Кристофа Конрата. Я рад, что у нас есть возможность показать поэтапно весь процесс заброса в исполнении этого выдающегося мастера. Позволю себе лишь несколько существенных, на мой взгляд, дополнений.
Если вы правша, то левая нога всегда выставлена вперед, носком по направлению заброса. Стопа правой ноги, отставленной назад, перпендикулярна направлению заброса. В момент заброса придется очень резко перенести вес с задней (правой) ноги на переднюю (левую), при этом старайтесь не отрывать ног от земли. Если, перенеся вес тела на переднюю ногу, вы потеряли равновесие, то уже не сможете контролировать оснастку в полете и проиграете в дальности.
Когда я хочу выиграть несколько метров, принимаю стойку для заброса и начинаю слегка раскачивать грузило за спиной вперед-назад. Посылаю его вперед в тот момент, когда оно находится максимально близко к моей спине. Тем самым я увеличиваю продолжительность воздействия удилища на грузило. Это воздействие прекратится в тот самый момент, когда я отпущу палец, и грузило отправится в свободный полет. Поэтому, желая выиграть в дальности, нужно отводить удилище назад при замахе как можно дальше, иногда даже касаясь грузилом земли, если только нет опасности зацепиться за траву, кусты и т. д.
Кстати, расстояние от «тюльпана» до грузила при забросе — немаловажная деталь. Если вы держите удилище перед собой под углом в 45 градусов к горизонту, грузило должно находиться на уровне ваших глаз.
Когда приходится ловить из-под нависающих деревьев, можно производить забросы с колена. Техника та же, только рыболов стоит на одном колене, а значит, вершинка удилища при забросе не цепляет за ветки. Конечно, заброс не получится сверхдальним, но все же это выход из положения.
Но высокая дальность заброса — еще не все, что требуется от карпятника на берегу водоема: одно дело перебросить пруд поперек, другое — попасть в «яблочко» на приличном удалении от берега.
Как обеспечить хорошую «кучность боя» при забросах?
Кстати говоря, прежде всего именно правильная техника заброса помогает добиться высокой точности. Удилище при махе должно проходить точно над головой, не отклоняясь ни вправо, ни влево.
Прицеливаются, сопоставляя направление комля поднятого над головой в положении заброса удилища с ориентиром на воде (маркер, буек) или на противоположном берегу (дерево, постройка и т. д.).
Теперь необходимо разобраться с дистанцией. Забрасывайте грузило без поводка с крючком до тех пор, пока не попадете в намеченное место. Теперь за «тюльпаном» можно завязать узел-метку из рыболовной резинки (High Power Gum) или из шелковой нити, оставив длинные кончики. Я предпочитаю резинку, которая заранее притормаживает сход лески со шпули. При забросе, если вы угадали с направлением, остается лишь подмотать леску до метки, пока оснастка не достигла дна.
Есть и более простой способ — после точного заброса зафиксировать леску в клипсе на шпуле катушки. Я часто пользуюсь этим приемом, когда прикармливаю точку ловли при помощи «ракеты». Но этот трюк все же требует определенного навыка. Если заброс получится чересчур «удачным» — с «ракетой» придется распрощаться.
На самих карповых удилищах трюк с клипсой используют редко. Но если вы все же предпочли именно этот способ контроля дистанции, то не делайте слишком резких забросов, а, почувствовав, что леска «вдруг» кончилась, резко подайте вершинку удилища к воде, чтобы избежать обрыва. И не забудьте перед установкой удилища на подставку вынуть леску из клипсы, а то при поклевке карп, не дай Бог, утащит ваше удилище в воду.
Если поклевка все же произошла и вы успешно вывели карпа, то снова заправить леску в клипсу, как вы понимаете, невозможно, если не смотать со шпули ее количество, соответствующее дальности заброса. Словом — одноразовый вариант.
Узлы-метки на леске часто используют при ловле ночью, когда трудно визуально оценить дистанцию заброса. С определением направления поможет светящийся маркер, с вечера установленный на воде. Здесь особенно важна хорошая устоявшаяся техника.
А как эту самую технику отрабатывать?
Нет ничего проще — было бы желание.
Раньше я часто возил в багажнике своей машины карповое удилище с катушкой и грузилом на конце. Выдавался свободный часок — заезжал на гребной канал в Крылатское и тренировал забросы. Всегда ставил перед собой конкретные задачи: не просто «как можно дальше», а, стараясь попасть в конкретный квадрат.
То же самое может делать любой начинающий карпятник. Разумеется, всем отправляться на гребной канал не обязательно. Подойдет любой удобный для вас водоем подходящего размера и без купальщиков. В крайнем случае, можно отрабатывать забросы хоть в чистом поле, в том числе и зимой. Дальность заброса определяют подсчетом оборотов катушки и умножением на длину одного оборота.
Иногда эту величину указывают в паспорте катушки, но и самостоятельно ее определить не проблема: вытяните леску с грузилом на ровном участке земли на несколько метров и, сделав один оборот катушки, измерьте расстояние, которое оно прошло. С этого момента у вас появится стимул бесконечно улучшать свой собственный рекорд. Но помните, что в реальных условиях, когда помимо грузила к леске привязан бойл, а иногда еще и целая гроздь прикормочных бойлов, такой дистанции вы не добьетесь.
А насколько часто тебе приходится ловить с дальним забросом, и какие преимущества дает такая ловля?
Очень часто ловля с дальним забросом используется на соревнованиях, когда карп концентрируется в центре водоема, и здесь играют роль буквально метры. На озере Фишабиль, например, где я участвовал в соревнованиях вместе с Кристофом Конратом, почти в центре водоема проходит старое русло затопленной реки, где постоянно стоит карп. С некоторых мест это русло было в пределах сравнительно легкой досягаемости, а вот другим приходилось выкладываться на полную, чтобы достать до рыбы.
Но не только официальные соревнования — сфера применения дальних забросов. На многих отечественных водоемах происходит то же самое: русло или яма находятся на таком расстоянии от берега, что рыболову не остается ничего другого, кроме как выбирать, — либо каждый раз прыгать в лодку и завозить оснастку, либо использовать дальний заброс. Лично мне ближе второй вариант.
А вот еще пример, связанный с воскресным посещением одного из моих любимых карповых прудов. Как правило, все хорошие места здесь разобраны еще накануне, и рыболовы стоят буквально плечом к плечу. Приходится располагаться чуть в стороне и пытаться достать до места, где плещется карп, используя дальний заброс.
Если водоем небольшой, лучше ловить под противоположным берегом, где карп чувствует себя в безопасности и смелее берет приманку. Эта стратегия также основана на дальнем забросе оснастки.
Монтаж для дальнего заброса должен быть предельно прост и надежен. Главная опасность здесь — возможность перехлеста. Я уже рассказывал о том, как этого избежать в предыдущем номере. Грузила должны обладать хорошей аэродинамикой и достаточным весом.
Поскольку прощупать дно при помощи поплавка-маркера на расстоянии, скажем, 140 м от берега практически невозможно, ловля с дальним забросом ведется отчасти наугад, но лишь отчасти. После заброса можно несколько метров протащить оснастку по дну, чтобы нащупать твердый пятачок, колонию перловицы, свал в русло, бугорок и т. д. Сделать это можно лишь приблизительно, поскольку монолеска не дает таких ощущений как «плетенка» удочки-маркера. И все же иногда удается нащупать какой-нибудь интересный пограничный участок.
Если просто волочить оснастку по дну, то крючок либо за что-нибудь зацепится, либо нацепляет целый ворох донного мусора, сделав дальнейшую ловлю совершенно бесполезной. Что бы избежать этой неприятности, я обворачиваю крючок специальной растворимой в воде лентой PVA и закрепляю ее степлером. Теперь можно без проблем протащить оснастку по дну в поисках перепада, а через некоторое время материал растворится и оголит крючок.
И последний совет: полностью затягивайте тормоз катушки перед забросом. Если при мощном забросе фрикцион провернется, шок-лидер может глубоко порезать ваш палец, и тогда уже будет не до рыбалки.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Источник: carpomaniya.com
Как правильно забрасывать удочку с катушкой и поплавком?
Снасть с безынерционной катушкой забрасывают точно так же, как спиннинг, фидер или пикер. Иными словами, вращение рукояти катушки рыболов сравнивает длину оснастки с длиной удилища. Далее, зафиксировав указательным пальцем леску выше дужки механизма укладывания, откидывает дужку.
После этого, хлёстким движением через голову или плечо, отправляет оснастку в полёт, одновременно убирая палец фиксирующий леску. После приводнения поплавка дужка закрывается. С катушками второго такой заброс невозможен. Но немного увеличить его дистанцию всё же можно. Для этого рыболов берёт в левую руку леску выше первого от комля удилища пропускного кольца.
Сняв катушку с тормоза, он вытягивает с неё запас лесы, равный расстоянию от крайнего кольца до обратного конца удилища. Тем же хлёстким движением оснастка направляется в воду с одновременным отпусканием лески, удерживаемой левой рукой. Таким образом удаётся забросить оснастку на полтора, два метра дальше обычного.
Источник: www.carper.su