Сообщение рупьзасто » 06 дек 2010, 23:24 .
Здесь, буду последовательно описывать ход работы над косметическим ремонтом своей одностволки иж-к. оформлять фотографиями разных стадий процесса. Может быть кому-то будет интересно, полезно, и даже пригодится.
Вообще интересно смотреть темы, где люди улучшают свои девайсы и подробно об этом рассказывают и показывают. Видеть, что предмет представлял собой изначально, и каким становился в завершение процесса. Жаль только — таких тем немного. А чаще бывает, начавшись, такая тема вскоре не имеет продолжения, что грустно.
Сразу хочу сказать, что ремонт ружей дело для меня новое, и в нем я далеко не профессионал.
Сообщение рупьзасто » 06 дек 2010, 23:25 .
Итак, имеется иж-к 1960 года. Очень приятное ружьё, раритет!
Металл: потертое воронение на коробке, затыльнике, стволе. На стволе в районе казенной части «веснушки». Деревянные части: лаковое покрытие — большей частью нарушено. Участки, лишенные лака загрязнены-засалены. Имеются три трещины в шейке приклада (обычная история ).
ИЖ-27 — покрытие дерева морилкой и пропитка льняным маслом
общий вид 
приклад и лаковое покрытие (его остатки). похоже комлевой орех 
трещины на верхней и нижней поверхностях шейки приклада (уже склеенные) 
карозия на металлическом затыльнике и «веснушки» на стволе 
Сообщение рупьзасто » 06 дек 2010, 23:51 .
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 00:01 .
Возникла дилемма: устранять ли несимметричные грани, огрехи гравировки, выравнивать ли затыльник, искать ли и покрывать ложе близким к аутентичному лаком, а металл соответственно — аутентичным воронением? А может эти «милые нюансы» должны быть сохранены для «исторической правды»? Заниматься ли полноценной реставрацией или попробовать привести ружьё к тому виду, каким его хотелось видеть мне.
Рассудив, что ружьё, в конечном итоге, будет использоваться не как музейный экспонат, а практически — решил выправлять его как того требует душа!! )
Да и для настоящей реставрации (по всем правилам) — нет необходимых знаний, навыков, квалификации, материалов и прочего.
«Покурив» форум, было решено:
— с металлических частей старое воронение — удалить;
— для нового воронения использовать средство — Clever Schnell;
— с деревянных частей остатки лака — удалить;
— ложе покрыть средством — Balsing Schaftol;
— кривые грани по крям и на лбу коробки — править;
— кривую гравировку — править;
Реставрация дерева ружья ИЖ-18.Часть-1я! Очистка цевья и приклада химией.Продолжение следует!
— неровное крепление затыльника к прикладу — исправить.
Ну обработка конечно была еще та но ведь и стоило оно в середине 60-х 19-00,а с хромированным стволом 21-50
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 00:27 .
Почему Clever Schnell, а не щелочное горячее воронение, или «ржавый лак»? Горячее щелочное требует оборудования: ванны, горелки, химикаты, соблюдение технологии и так далее. Тоже самое и с ржавым лаком, который ещё известен «непредсказуемостью результата» при малейшем нарушении технологии процесса.
В общем — нет возможности для применения других способов, кроме так называемого «холодного воронения». Clever имеет преимущество перед прочими подобными средствами в смысле бОльшей «предсказуемости результата». Доступен в магазинах.
Почему Balsing Schaftol? Его рекомендовали авторитетные люди в форуме, как одно из лучших средств, к тому же способным придать благородный цвет древесине в случае такой необходимости. Данное средство присутствует в магазинах, доступно и сравнительно недорого.
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 00:33 .
Сергей Александрович писал(а): Ну обработка конечно была еще та но ведь и стоило оно в середине 60-х 19-00,а с хромированным стволом 21-50
конечно понятно, что это ружье недорогой ширпотреб своего времени. но вопрос в другом: стоит ли эту «обработку» сохранять при производстве косметического ремонта? или её можно смело «доработать» на собственный вкус, и не переживать что пострадает так сказать «историческая достоверность» изделия?? так сказать — этический вопрос.. )
я всётаки решился на доработку своими руками того что поленился, несмог, незахотел и прочее тот слесарь в 60-х ) я взял на себя такую смелость и. наглость в большой степени укрепило в этом решении, что один из уважаемых участников форума выправивил грани на своём иж-58 и весьма доволен этим.
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 00:51 .
итак ружьё было разобрано. аккуратно чтобы не сорвать/не завалть шлицов винтов. отвёрток точно подходящих нет, точить их нечем. поэтому на жало отвертки налиплял скотч. шлицы не пострадали.
примерно так
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 13:03 .
была проведена небольшая работа по выравниванию затыльника относительно основания приклада. причина смещения затыльника была в кривом исполнении отверстий под винты затыльника. чтобы это исправить в отверстия вбились соответствующго размера деревянные «чёпики» на клею. когда клей схватился были просверлены новые нормальные отверстия под винты. теперь затыльник встаёт ровно, а не высовывается с одной строны на миллметр, а с другой наоборот — не доходит до края дерева )
клей «мастер» обувной, показал себя хорошо.
вбитые чёпики и разметка карандашом мест сверления 
начало сверловки 
всё получилось 
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 13:08 .
было решено оставить «старое дерево», так как возможности делать самому или заказывать новое — нет.
перво-наперво, были заклеены трещены в шейке приклада. использовался цианокрилатный клей «контакт», как самый подходящий для клейки деревянных лож (рекомендации на форуме).
кстати, клей можно набирать в шприц. проверено. это даёт возможность через тонкую иглу шприца проводить более тонкую работу, чем это может позволить штатный «носик» тюбика. клей может сохраняться в шприце жидким несколько дней. затем застывает. (инсулиновый шприц, вероятно, будет мал, использовал 2 мл).
очень узкие щели, которые почти невозможно расклинить, похоже можно заливать клеем снаружи: клей текуч и прекрасно затекает в щель.
клей довольно быстро схватывается (минуты две), поэтому предметы используемые для расширения щели надо вовремя извлекать. иначе они приклеятся. так случилось у меня с небольшим кусочком зубочистки )
после нанесения клея необходимо обязательно сжать края трещин. выдержать время, согласно инструкции. роль груза может выполнить гиря 32 кг ).
действительно замечательный клей (попадался по цене 60, 50 и 25 рублей)
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 13:26 .
затем следовала пропитка ложа «снадобями». в течение нескольких дней наносился новый слой по мере впитывания предыдущего. вначале несколько раз на дню. затем раз в сутки.
бесцветный шафтол наносился лишь один раз. так как он совершенно не придавал благородного оттенка ореха той березе из которой были приклад и цевьё — то использовался «красно-коричневый» шафтол. такой довольно современный актуальный цвет )
на цевье слой прозрачного шафтла, приклад — без покрытия 
на цевье слой красно-коричневого шафтола, на прикладе слой бесцветного (богатого рисунка комлевого ореха всё ещё не видать )
после израсходования половины пузырька красно-коричневого шафтола
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 13:29 .
когда трещины были склеены, началась обработка деревянных частей.
остатки лака удалялись найденными в доме «шкурками». вначале, очень недолго и осторожно (довольно грубА) использовалась шкурка с обозначением Р100. только чтобы «подразрушить» сохранившееся лаковое покрытие. затем покрытие окончательно снималось шкуркой Р120. после того как лак был снят дерево обрабатывалось Р120 и Р150. окончательная обработка шкуркой — Р2000.
при работе с деревом необходимо(!) следить за тем чтобы не стесать лишнего, не завалить грани, не нарушить мест сопряжения дерева с металлическими частями ружья. для чего следует периодически примерять металлические части к деревянным, делать отметки карандашом, вобщем следить(!) за этим. иначе может быть разочарование.
цевьё, в местах имеющих округлость, где неудобно использовать шкурку, хорошо показала себя — стальная вата (нашлась в ближайшем хозяйственном магазине, 5 руб. моточек).
ложе после обработки шкуркой Р150
на фотографии видно, что на светлой древесине имеются тёмные пятна. эти пятна уходят в толщу древесины и удалить их шкуркой не представляется возможным. снятие дерева в этих местах приведёт к образованию ямок, снятие слоя по всей плоскости — недопустимо истончит деталь.
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 13:37 .
вобщем, результат после трёх четвертей пузырька красно-коричневого шафтола такой:
уже бывшее в экплуатации ложе перед пропиткой должно быть отлично «вычищено». в противном случае те участки, где не удалась полная отчистка, при пропитке потемнеют. 
Сообщение рупьзасто » 07 дек 2010, 13:49 .
лилея надежду избавиться вовсе от этих пятен с помощь ацетона, заготовка подврглась обработки им. приклад и цевьё протирались тряпкой обильно смачиваемой в ацетоне. ушло порядка 450 мл ацетона. ацетон отлично убрал остатки лака на цевье, которые было проблемматично убрать шкуркой. однако ожидаемого результата по очистке серых пятен не дал. несколько поблёкнув — они всёже остались..
несколько посветлевшее дерево после ацетона, однако сохранившее пятна
Сообщение рупьзасто » 08 дек 2010, 02:11 .
White stone, благодарю! )
да, первые выводы: цветной шафтол заметно тонирует даже берёзу при многослойном нанесении. при использовании только красно-коричневого шафтола цвет дерева получается всёже несколько (в бОльшей степени) «красноватым». вероятно, для получения наиболее гармоничного цвета, при тонировке берёзы или иного светлого дерева, лучше смешивать красно-коричневый и коричневый растворы.
пара флакончиков такого снадобья в настоящее время обойдутся чуть более 300 рублей. и окрасят светлые приклад и цевьё довольно интенсино.
изначально красивый орех наверное лучше вообще не подкрашивать, а пропитывать бесцветным шафтолом или маслом.
бывшее в эксплуатации ложе, перед пропиткой, надо максимально очистить от всех загрязнений. иначе при пропитке такие участки станут тёмными и заметными. как очистить — неясно. ацетон, в полной мере не справляется. применять для таких участков моющие средтва с водой — вероятно можно испортить деталь. кто-то упоминал о краске для волос, для таких целей, но без подробностей..
да, ксатати, шафтол этот не такой простой как кажется: при работе им в квартире, обратил внимание, что у моей собаки стали слезиться глаза, а через несколько дней у неё отекли веки и морда, причём сильно. переместив работы в туалет (где есть вентиляция) аллергические реакции у сабаки исчезли. таким образом, работать с шафтолом следует осторожно: в проветриваемых помешениях, или нежилых, или на свежем воздухе. могут быть аллергические реакции!
Сообщение White stone » 08 дек 2010, 13:37 .
Дружище, похоже твой «комлевой орех» — галимая русская берёза. Но объём выполненной работы тобою, переводит её в разряд «ореха»! Дерзай дружище, я за искусство, рукоделие, и за мастерство!
Сообщение рупьзасто » 10 дек 2010, 02:13 .
когда грани стали более менее ровными и все некашерные участки по металлу , в целом, поправлены — наступило время снять родное воронение. использовал средство из хозмага: «нейтрализатор ржавчины ВСН-1М». содержит в своём составе ортофосфорную кислоту.
после нанесения на воронёный металл данного снадобья, через пару минут воронение исчезает, а поверхность металла приобретает сероватый цвет. это вроде слой «фосфата».
по инструкции остатки средства смываются с металла водой. высушивается. серую плёнку убирал стальной ватой и шкуркой Р2000-2500.
средство «злое». для работы с ним нужны резиновые перчатки. 
«серый налёт» на обработанных деталях. на стволе ещё видны участки сохранившегося воронения. 
Сообщение рупьзасто » 10 дек 2010, 02:52 .
уже провёл эксперименты с воронением затыльника. истратил на пробу треть пузырька «Clever Schnell» (что грустно). за основу был взят этот способ:
Воронение составом Klever Schnell
суть метода чередования нанесения на металл средства и обезжиривания бензином. в моём случае — ацетоном.
пробовал первый слой наносить средством разбавленным водой. некоторые рекомендовали, как способ избегания неравномерности окраски.
результат эксперимента неоднозначный: в некоторых местах воронение разрушилось стальной ватой. однако, после нанесения следующих слоёв, полученное воронение держалось неплохо. но было матовым. после полировки тряпочкой с пастой гои — стало блестеть. цвет нельзя сказать что «радикально чёрный», но вполне «воронёный». вобщем, похоже, с воронением ещё придётся повозиться.
что интересно: решив убрать результат эксперимента с затыльника с помощью всё того же средства-нейтрализатора ржавчины — «клеверное воронение» оказалось более стойким к этому средству чем родное воронение ружья. потребовалось больше времени для его снятия.
Сообщение рупьзасто » 10 дек 2010, 13:49 .
вобщем работы с древесиной пока приостановил всвязи с возможным новым появлнием у собаки аллергии на пропитки. а так надо ещё допропитывать внутренние части дерева олифой, а снаружи ещё шафтолом. дать высохнуть и заполировать до благородного блеска. несколько мелких углублений в дереве планирую заделать «пломбами» из смеси мелких опилок с цветным шафтолом или олифой.
теперь работы по металлу:
вначале, выправил грани. нужна внимательность и аккуратность, а то можно грани не выровнять, а наоборот «завалить», стесать, сделать ещё хуже. поэтому надфиль можно использовать осторожно: снимает металл сравнительно много и местно. хорошо использовать алмазный брусок (случайно нашелся дома). он мелкообразивен, твёрд, что позволяет контролировать слой снимаемого металла и снимать его по всей длинне грани сразу, то есть равномерно обрабатывать её на всём протяжении. если нет бруска, то его успешно заменит шкурка намотанная на твёрдую основу.
работа надфилем — требует осторожности 
алмазный брусок хорош для равномерного выведения грани по одной линии
обработка лба колодки (была просто неровная)
Источник: popgun.ru
Аквапринт ружья или восстановление приклада
Съездив к родителям в деревню, надышавшись чистого воздуха в лесу, мой мозг начал выдавать новые идеи. Припомнив, что дома где-то валяется старое ружье (даже не знаю, в рабочем ли оно состоянии, честно говоря…), я решил подвергнуть его страшным испытаниям аквапечати. Подумав, что было бы интересно придать ему такой вид, с которым оно (ружье) не будет бросаться в глаза на охоте в лесу или поле, я снял приклад, цевье и увез все это домой.
Вот так выглядели снятые детали:
Снятые детали
В первую очередь предстояло отсоединить все лишнее, оставив только деревянные основы приклада и цевья. Следующий этап — зачистка от заусениц, грязи, разнообразных неровностей.
Далее — выпаривание масел и восков при помощи духовки и мощного фена. Каково же было мое огорчение, когда я наконец узрел )), что от старости и иных воздействий приклад рассохся и в паре мест основательно потрескался. Было решено для придания жесткости и удаления трещин стянуть проблемную часть приклада при помощи болта залив трещину эпоксидным клеем.
Ремонт трещины
Заодно все поверхности были промазаны эпоксидным клеем для создания изоляционного слоя.
Покрытие деталей эпоксидкой
После того, как предметы досохли, они отправились на шпаклевание и выравнивание:
Выравнивание
Нашпаклевавшийся и довольный собой, я отправился покрывать «деревяшки» грунтовкой (эпоксидная, 2K). Вот что получилось после грунта:
После слоя грунтовки, я выбрал базовый цвет детали — подложку, которая будет определять общий фон. Решено было брать светлый бежево-белый оттенок. Название цвета наверное звучит как-то похоже на «Слоновая кость» или «Прокисшее топленое молоко». Думаю что-то в этом роде.
Наловчившись работать покрасочным пистолетом, я достаточно быстро справился с этой задачей и положил деталь под инфракрасную сушку. (Кстати самодельную, но неплохо прогревающую деталь). Слой краски высох за считанные минуты.
Вот что вышло:
Базовый цвет
Базовый цвет
Приклад пришлось нанизать на обыкновенную отвертку, чтобы держать, не прикасаясь к окрашенной поверхности и для того, чтобы беспрепятственно положить его на подставку для сушки. Цевье (та деталь, что поменьше) была приклеена к куску толстой проволоки.
Подождав некоторое время после просушки и нагрев воду в ванне, я приготовился к очень важному этапу работы — самому моменту перенесения текстуры на деталь. Положив покрытие на воду, сделав еще кое-какие магические пассы, (описывать которые не стоит так как это отняло бы немало времени у читателя и вызвало бы длителный приступ зевоты, чего я совершенно не могу допустить) я вынул уже готовую деталь из ванны и принялся с восхищением рассматривать дело своих рук. Рисунок лег правильно, четко и радовал глаз.
После принта
Налюбовавшись на рисунок травки и осенних листьев, я оставил подсыхать покрытие под все той же ИК сушкой, чтобы потом покрыть приклад лаком.
Пока это «чудо» подсыхало, мои руки уверенными (уже уверенными, в отличие от моих рук несколько месяцев назад) движениями смешали лак, отвердитель и еще пару элементов в мерной емкости, роль которой неплохо выполнил обыкновенный синий пластиковый стакан. Из таких обычно отдыхающие пьют напитки на природе, а любители крепких алконапитков свой элексир )) Так вот, порция лака перекочевала из синей емкости в белый бачок краскопульта и мелкой пылью легла в качестве первого слоя на подсохшую деталь. После этого был еще второй слой, а потом третий… вообщем так повторялось 3 раза (а точнее 3 по 3 раза). Пот бежал с меня градом, застилая глаза, а в легких копились едкие пары лака, проникающие даже через мелкий уголь фильтров советского респиратора РПГ — 67. И наконец, по прошествии некоторого времени я вышел на свежий воздух, поднял к небу опухшие красные глаза и … что-то заносит куда-то непонятно куда меня сегодня, исправляюсь: короче покрыл детали тремя слоями лака, подсушил, отполировал, доделал мелочи всякие. Вот, кстати, как они выглядели, эти мелочи:
Не спеша собрав приклад и цевье, с удовлетворением протер все чистой тряпочкой и сфотографировал:
Источник: www.drive2.ru
Ремонт трещины шейки приклада.
Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу.
Вторая причина — появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом.
Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.
И третья причина это чисто «бытовые травмы» Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица — трещина.
Это результат «битвы» с топляком на Костромских разливах. ( ФОТО №1) . 
Первое правило — трещина одна не «ходит». У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой.
Правило второе — ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево — невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать.
И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких «ремонтов» произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.
Дерево можно армировать, в данном случае, только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины?
Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.
Выход один: избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителях. Для этого подойдет даже подходящих размеров деревянный ящичек ( ФОТО № 2), 
обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно плотно закрывающийся. Пары! Сами понимаете.
Для того чтобы вытянуть самые застарелые масла я заливаю для начала Уайт-спирит. Двух литров должно хватить. Главное чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, я меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева и иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки.
Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон, пригодный для этого, высыхает на руках, не оставляя запаха. В нем я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки, двое я получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки ( ФОТО № 3).
Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, если масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала.
После такой обработки открываются даже те трещины, которые были не заметны (помните про сестричек?). ( ФОТО № 5) 
Для того чтобы наполнить трещины клеем (в данном случае это двух компонентная смола) я «раскрываю» щёчки. То есть накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи деревянного клина.
При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью. При помощи, которых и заполняю полости смолой. ( ФОТО № 4 ) 
Далее, убрав клин и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом.
Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле. (ФОТО № 6) 
Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей и произойдет «голодная» склейка. А это означает безнадёжно испорченный приклад.
Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков. Остатки, которых, в пластиковых бутылках, после заправки станка обычно выкидывают, а требуется то совсем немного.
Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. ( ФОТО № 7) 
Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала». Поэтому я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше я распускал для этого отцовские бамбуковые удочки.
Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр около 2мм, что вполне достаточно. Сначала размечаю места установки спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер сверл по дереву, т.е. с явно выступающим вперед центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны.
Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходиться устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить внешний вид приклада.
Самое главное — надо стараться ставить спицы под разными углами, пересекая возможные направления образования трещин. ( ФОТО № 8) 
Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды, ради эксперимента, я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки, щеку без клея, только на 13 спиц.
И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ 27 выдержал два выстрела из обоих стволов безо всяких последствий. На второй выстрел мы не спорили, но я уверен, что приклад бы выдержал. Вот собственно и всё.
Осталось, после отверждения смолы, аккуратнейшим образом обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами. ( ФОТО № 9)
Особенно удачно маскируются торцы спиц, когда они попадают в местах с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера. ( ФОТО № 10). В следующей статье я расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов. С Уважением, Ваш Басскачи
Источник: www.hunting.ru
Забота о деревянных частях оружия: подборка средств для ухода + новое видео
Как восстановить внешний вид приклада и цевья, если они выполнены из дерева? Сколько времени займет этот процесс? Какие химические средства и инструмент понадобятся? Показываем подборку современной оружейной “химии” и демонстрируем в видео самый простой способ защиты дерева. Все охотники знают, что приклад и цевье требуют большего ухода, если они не пластиковые.
Тем не менее, оружие “в дереве” пользуется стабильно высоким спросом, благодаря высоким эстетическим качествам и традициям охоты. Но со временем заводское покрытие повреждается и требуется его восстановление. Из нового видео вы узнаете, как в домашних условиях быстро и просто восстановить или защитить деревянные детали ружья.
Товары, использованные в видео
Пропитка Brush бесцветная
Водостойкое средство для ухода за деревянными элементами оружия. Оно защищает детали от выгорания на солнце и других факторов благодаря основе из натурального масла, . Пропитка не имеет цвета и полностью сохраняет рисунок древесины, глубоко проникая внутрь.
Пропитка Brush бесцветный для дерева 50мл
Воск Birchwood Casey Gun Stock Wax
Покрывает поверхность водонепроницаемой защитной пленкой, которую сложнее стереть, чем масляную. Средство обеспечивает максимальную степень защиты от воздействия окружающей среды, механических повреждений и старения при длительной эксплуатации.
Воск Birchwood Casey Gun Stock Wax для деревянных частей оружия 90мл
Масло Birchwood Casey Genuline
Применяется для восстановления защитного слоя и бережет от воздействия повышенной влажности.
Масло Birchwood для дерева Casey Genuline Oil 90мл
Морилка Birchwood Casey Rusy Walnut Wood Stain
Качественная краска для деревянного оружейного ложе, которая подходит для финишной отделки. Она придает богатый «под старину» цвет. Насыщенность цвета можно изменить, разбавив средство.
Состав для морения Birchwood Casey Rusy Walnut Wood Stain старый орех
Карандаш для ухода за деревом Birchwood walnut stain
Средство для устранения локальных повреждений. Проявляет структуру волокон и подчеркивает натуральную красоту дерева.
Карандаш для ухода за деревом Birchwood walnut stain
Воск для реставрации от НПП “Аксиома”
Отечественный мебельный воск, который предназначен для заделки сколов, царапин, трещини вмятин. Подойдет и для ламинированных поверхностей.
Воск для реставрации орех донской и обработки дерева блистер
Видео
Для решения ваших стрелковых задач в магазинах сети “Мир Охоты” доступно более 1000 наименований охотничьего оружия. У нас есть гладкоствольные ружья, нарезные карабины (в том числе малокалиберные), пневматика, аксессуары от российских и зарубежных производителей. Приходите и делайте свой выбор!
Справочная статья основана на экспертном мнении автора
Автор материала Василий Бердников
Источник: www.huntworld.ru
Ремонт приклада для охотничьего ружья
Улучшение прикладистости ложи
Ремонт приклада для охотничьего ружья
Улучшение прикладистости ложи
Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты, оставляют на прикладах наших ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают, в основном, из дерева.
Лучшим «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. Да и фактура древесины глаз радует, особенно если она отличается темным цветом и выраженной текстурой. Богатые плантации такого «оружейного» ореха расположены на черноморском побережье Турции. Европейский орех значительно светлее, поэтому сделанные из него приклады тонируют.
Другие виды деревьев, которые берут для производства прикладов – это груша, яблоня и дикая вишня. В восточной Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который, в некоторой мере, сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья – дело совсем не простое, особенно, если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.
Первая операция по ремонту приклада — это снятие с него всех металлических частей и очистка от остатков парафина и масла. Для этого можно смело применять мыло, кипяток и жесткую одежную щетку. Промывку следует чередовать с просушкой на солнце. Для лакированных прикладов ремонт начинается с удаления лака каким-нибудь растворителем.
Теперь можно переходить к следующему этапу ремонта приклада для охотничьего ружья – восстановлению его поверхности, т.е. удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин.
С вмятинами боремся следующим образом. Ватным тампоном наносим на дефектный участок раствор, состоящий из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата). После пропитки древесины на место вмятины накладываем лоскут хлопчатобумажной ткани и через него проглаживаем приклад разогретым паяльником. Участок вдавленного дерева должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция проводится несколько раз.
Потертости и царапины с поверхности приклада удаляются наждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абразивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный брусок можно нарушить первоначальный профиль приклада. Глубокий скол закрывают на клею деревянной вставкой, затем выравнивают и шлифуют поврежденное место. Клей лучше использовать смоляной, который применяется в судостроении. В отдельных случаях будет полезно затонировать приклад в более темный цвет, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами закрыть места реставрации.
Окончательная отделка приклада для охотничьего ружья после его ремонта заключается в его пропитке льняным маслом или шеллачной политурой и просушке. Последним штрихом является нанесение на поверхность приклада слоя натурального масляного лака и, поверх него, восковой полироли. Теперь ваше ружье стало как новенькое.
Улучшение прикладистости ложи
Ложи серийных охотничьих ружей изготавливаются по стандарту и не каждому охотнику подходят по его телосложению. Известная охотничья поговорка гласит: «Стреляют стволы, а попадает ложа!» И если вы хотите метко стрелять, то лучше усовершенствовать неприкладистую ложу, чем привыкать к ней, как рекомендуют некоторые охотники. Тем более что исправить ложу в состоянии практически каждый охотник. Можно, конечно, заказать мастеру-оружейнику новую ложу, но это обойдется вам примерно в 10 % от стоимости ружья, что не каждому по карману. Размеры ложи определяются ее длинами (С,, С2, С3), положением (погибом) гребня (А, Б), боковым отводом (Е, Д) и углом между положением прицельной планки и плоскостью затыльника приклада (питчем).
При длинной ложе ее легко обрезать. Короткую ложу можно удлинить, поставив амортизатор или приклеив недостающую часть из дерева той же породы, что и ложа.
Для надежного крепления добавляемую часть, кроме клея, надо посадить на два деревянных штифта диаметром не менее 10 мм либо дополнительно привернуть шурупами. При удлинении или обрезании ложи легко изменить и ее питч, согласуясь с необходимыми требованиями.
Подходит ли вам ложа по высоте гребня, легко проверить. Для этого вставьте ружье в плечо стволами вверх (градусов под 60), плотно прижмите щеку к гребню и, не отрывая головы от ложи, опустите стволы до горизонтального положения. При нормальной высоте гребня вы должны видеть только срез прицельной планки и мушку строго на середине планки.
Если вы видите всю планку или часть ее, то гребень высок и его надо срезать. Уменьшить высоту гребня легко. Его состругивают рубанком и тщательно зачищают поверхность мелкой наждачной шкуркой, а затем пропитывают и красят под цвет всей ложи. Если же планки не видно и полностью или частично тонет мушка, то гребень надо наращивать.
Для наращивания гребня надо иметь шпон и клей по дереву (удобен ПВА). Желательно, чтобы шпон соответствовал породе древесины ложи, иначе внешний вид ружья сохранить будет труднее.
Последовательность операций при наращивании гребня следующая.
1. Очистите гребень и часть ложи от лака и пропитки наждачной шкуркой или напильником.
2. Вырежьте подходящего размера кусок шпона и приклейте его на ложу.
Для того чтобы шпон не ломался на сгибах, надо слегка смочить водой поверхность, на которую не наносится клей. До высыхания клея шпон фиксируйте на ложе тесьмой, шнуром или бечевкой. Если использовать клей ПВА, то следующий слой шпона можно наклеивать через 25—30 мин. Количество слоев шпона зависит от высоты наращивания гребня и толщины шпона. Если нижние слои шпона могут не соответствовать породе древесины ложи и даже могут быть заменены простыми рейками из любой древесины, то наружный слой надо тщательно подобрать не только по породе, но и по текстуре.
3. После высыхания последнего слоя шпона, примерно через 10—12 ч, аккуратно срежьте стамеской или острым ножом лишнюю древесину по всему периметру, а поверхность очистите от следов клея и отшлифуйте мелкой наждачной шкуркой.
4. Проверьте еще раз, подходит ли вам теперь гребень по высоте. При необходимости подгоните размеры до требуемых, удаляя часть древесины или наращивая ее.
5. Покраску и отделку поверхности шпона и зачищенных участков ложи производите любым доступным вам способом, руководствуясь опытом или литературой.
Наращивание гребня по высоте удобно совмещать с изготовлением или увеличением толщины щечки на ложе, так как при этом легче избежать резких перепадов на стыках новой и старой древесины. Гребень вообще лучше делать не острым, а скругленным, ибо такой гребень не бьет по щеке даже при усиленных зарядах.
Нетрудно видеть, что, изменяя форму гребня или толщину щечки, легко изменить и боковой отвод ложи в пятке (Е).
Многочисленные исправления формы лож, проведенные автором по описанной выше технологии, удовлетворяли требованиям не только охотников, но и спортсменов-стендовиков.
Источник: shooting-ua.com