хочу установить двигло от копейки или москвича в прогресс или казанку.кто че скажет?
может есть чертежи или фото?
Brodyaga
Активный участник
Для чего этот гимор)))
Купи нормальный импортный ,даже б/у, подвесник и не парься.
ВИНТ
Ветеран
нестоит рвчинка выделки. последние из магикан. амуры и те перешли на подвесники..
Prophet
Участник
Хавать место в кокпите прога ни к чему совершенно, тем более на такое двигло. Как правильно было сказано — приличный иномарочный подвесной сил на 40 будет в самый раз, ессно с усилением (и лучше с переделкой под 51 см) транца. Тут и на мотолодке по переделке тем хватает.
ЮРЬЕВИЧ 90
Участник
На какой прогресс, 2-ой или 4-ый ставить собираешся? Я в свое время на 2-ой водомет от востока ставил с мотором ваз 21213, а на 4-ый колонку от амура + мотор c18nz от опеля. Работы с октября по май все выходные. Называется это, ,,Клуб Очумелые ручки». Удовлетворение получаешь 50/50 от постройки и катания. Закончилось все это покупкой Нептун-450+сузуки-60.
Установка двигателя на лодку REALCRAFT 440: как НЕ НАДО и КАК НАДО.
Оба прогресса выпросили продать и по сей день на обоих ходят.
Хитрый Жук
Ветеран
ЮРЬЕВИЧ 90 написал(а):
На какой прогресс, 2-ой или 4-ый ставить собираешся? Я в свое время на 2-ой водомет от востока ставил с мотором ваз 21213, а на 4-ый колонку от амура + мотор c18nz от опеля. Работы с октября по май все выходные. Называется это, ,,Клуб Очумелые ручки». Удовлетворение получаешь 50/50 от постройки и катания.
Закончилось все это покупкой Нептун-450+сузуки-60. Оба прогресса выпросили продать и по сей день на обоих ходят.
Подскажи плиз — есть Прогресс 2М, есть желание взять подвесник 2T (скорее всего Suzuki или Yamaha)? склоняюсь к 40-сильному.
Какую модель посоветуете? — я порылся и и нихрена не понял, что лучше брать (длины ног разные, в чём разница ? )
Что лучше сразу сделать, как транец усилить и переделать ?
GROBI
Участник
подскажите в саратовской области где взять прогресс 4 в размере 10-15т.р.
ЮРЬЕВИЧ 90
Участник
Хитрый Жук написал(а):
ЮРЬЕВИЧ 90 написал(а):
На какой прогресс, 2-ой или 4-ый ставить собираешся? Я в свое время на 2-ой водомет от востока ставил с мотором ваз 21213, а на 4-ый колонку от амура + мотор c18nz от опеля. Работы с октября по май все выходные. Называется это, ,,Клуб Очумелые ручки». Удовлетворение получаешь 50/50 от постройки и катания. Закончилось все это покупкой Нептун-450+сузуки-60.
Оба прогресса выпросили продать и по сей день на обоих ходят.
Подскажи плиз — есть Прогресс 2М, есть желание взять подвесник 2T (скорее всего Suzuki или Yamaha)? склоняюсь к 40-сильному.
Какую модель посоветуете? — я порылся и и нихрена не понял, что лучше брать (длины ног разные, в чём разница ? )
Что лучше сразу сделать, как транец усилить и переделать ?
Алексей привет. Длинна ноги зависит от высоты транца (задняя часть лодки на которую вешают мотор), на прогресс нужен с короткой ногой. Наилучший вариант 2т ямаха 55. 40и будет мало,впустую потраченные деньги и разочарование.
Хитрый Жук
Ветеран
ЮРЬЕВИЧ 90 написал(а):
Алексей привет. Длинна ноги зависит от высоты транца (задняя часть лодки на которую вешают мотор), на прогресс нужен с короткой ногой. Наилучший вариант 2т ямаха 55. 40и будет мало,впустую потраченные деньги и разочарование.
Блин, мне вообще говорят, что с его обводами больше 30-ти сил не нужен мотор, мол что с 30, что с 40 скорость одна и таже будет.
Да и у Прогресса 2М максимально допустимый мотор по докам 30 сил.
55 кобыл не перебор будет?
Prophet
Участник
Хитрый Жук написал(а):
Блин, мне вообще говорят, что с его обводами больше 30-ти сил не нужен мотор, мол что с 30, что с 40 скорость одна и таже будет.
Да и у Прогресса 2М максимально допустимый мотор по докам 30 сил.
55 кобыл не перебор будет?
не-не, 30 сил точно не то, вернее можно, но точно без особого удовольствия
40 иностранных сил для этих лодок — оптимал, т.е. гарантированно вытащишь на глисс груженую лодку, а при средней загрузке и скорость будет вполне
55 конечно можно и видел, что некоторые так поступают, но тут уже обводы будут сказываться заметно, прибавишь ты к макс скорости 5-7 км/ч и разве что, а расход при этом возрастет ощутимо
просто под 55 силами на проге будешь ходить примерно так же, как на силвере фоксе под теми же силами, а ведь силвер фокс это уже другой класс, лодка и габаритнее и тяжелее и мореходнее, просто глупо будет получаться — расход и скорость та же, только перемещаешь ты прог 2, а не более крупную лодку
да и клепки при больших нагрузках потекут с большей мероятностью
а на 40 — выгоднее получится во всех смыслах,
насчет транцев: у всех наших советских лодок стандартно транец 38 см,
что делают многие при постановке приличных моторов на нашу классику — так это поднимают (при этом усиливают) транец до 51 см и правильно делают, тут уже много писали о плюсах этой переделки,
к тому же моторы от 40 сил уж точно ликвиднее с длинной ногой
Источник: www.snowmobile.ru
Прогресс 2М + стационарник ВАЗ 2103 75HP
Про свой комплект я уже писал ранее, сейчас решил рассказать про лодку своего дяди, которую мы уже несколько лет восстанавливаем.
Данная лодка была приобретена в конце 90х годов, и уже тогда на нее был установлен стационарный двигатель от Ваз 21013 — мой дядя профессиональный автомеханик, смог это осуществить своими руками. Лет 5 лодка эксплуатировалась регулярно, постоянно дорабатывалась и «хорошела». Далее был простой почти в 10 лет (с 2004 по 2014), по причине переезда и пр.
В настоящий момент лодка «ожила», в октябре 2015 года были проведены первые испытания.
— новый двиг от Ваз 2103, на обкатке в настоящее время
— дистанционная система подъема «сапога» двигателя (через актуатор)
— электропомпа
— доработаная система охлаждения (забортная вода + воздух)
— СГУ
— Покраска в триколор, профессиональная автоэмаль.
— Задний диван от Audi 80
— Передние сидения Ваз 2110
— Руль Ваз 21083
— Приборы (Часы, тахометр, температура ОЖ, прикуриватель) — ВАЗ 21063
— Топливный бак 60л — Ford Transit
— Cамодельная телега
В настоящий момент производится облагораживание кокпита, в ближайшее время будет установлена музыка — ГУ, САБ, 4 канальный усилок, фронтальная и тыловая акустика — все JVC.
Характеристики — макс. скорость — 55-60 кмч, при 4000-4500 обмин
Готовимся к сезону!
Видео с обкатки, качество паршивое, так что извиняйте. Октябрь 2015, +1С, ветер, дождь, снег.
Источник: www.drive2.ru
Домашняя яхт-верфь.
Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…
- Главная
- About
- Начинающим.
- Опыт.
- Проекты яхт.
- Армоцементные яхты.
- Катамараны
- Моторно — парусные яхты.
- Трейлерные яхты
- Тримараны
- Яхты до 10 метров.
- Яхты свыше 10 метров
- Швертботы
Как самостоятельно установить двигатель на яхте.
Проф. Дитер Шарпинг Даже еще не располагая достаточными для начала постройки средствами, судостроитель-любитель уже задумывается об установке двигателя на своей лодке. Заранее прорисовываются фундамент, вырез в настиле кокпита, разводка систем и топливная цистерна. Вопрос двигателя зачастую остается «подвешенным»: конструктив для него обходится относительно недорого и им можно заниматься в процессе постройки; очередь до самого двигателя еще дойдет.
Установка двигателя обходится дороже, если ей занимается верфь-строитель корпуса, и будет стоить очень дорого, если подключать к делу сторонних специалистов (автор описывает европейские реалии – прим. ред.). Намного дешевле проделать установку самостоятельно, когда затраченное на нее ваше время ничего не стоит. Не пугайтесь, монтаж стационарного двигателя – не такое уж тонкое дело, особенно если речь идет о тяжелом дизеле.
Точное положение двигателя может быть определено только после проверки всех размеров. Это непростая работа, но все устанавливаемые элементы должны быть тщательно промерены. Что может быть хуже – рвать на себе волосы, когда не хватило совсем немного места, или если потом работать с двигателем приходится самыми кончиками пальцев?
Будет правильным взять продольные размеры отсека, отложить их в натуральном виде на чертеже и сопоставить с размерами двигателя, точками его креплениями и положением коленвала. Таким же способом с достаточной точностью определится место прохода гребного вала через корпус. В дейдвуде сверлят отверстие диаметром 5 мм и с помощью натянутой бечевки пробивают линию гребного вала и ось двигателя, а затем корректируют все установочные размеры.
Рассмотрим теперь некоторые важные моменты подготовки фундамента и размещения двигателя. Прежде всего, двигатель должен получать при работе достаточное количество воздуха. Его недостаток зачастую становится причиной низкой отдачи мощности. Проще всего проделать вентиляционный люк в переборке; воздух пойдет через рубку, но тем же путем пойдет и шум.
Предпочтительнее устроить воздухозаборники, сообщающиеся только с моторным отсеком. Вентиляция отсека для бензинового двигателя должна производиться снизу. Необходимо заранее спланировать размещение элементов газовыхлопного тракта и системы охлаждения. Остается еще звукоизоляция, если есть желание побороться с шумом, при этом кроме переборки неплохо заизолировать также и палубу, которая в противном случае превращается в дополнительный резонатор.
Необходимо оставить место для размещения топливной цистерны, вентилятора, электросистемы с аккумулятором и стартером. В случае маломощного мотора желательно предусмотреть возможность запуска его вручную за маховик. Теперь необходимо с точностью определить расположение балок фундамента. Их высота задается положением крепежных кронштейнов двигателя с учетом нескольких сантиметров зазора.
Линия верхней кромки прокладывается в направлении оси двигателя, заданной тремя точками: положением винта (с учетом зазора до корпуса не менее 10% диаметра), точкой прохода вала через корпус и положением двигателя, соответствующим первым двум точкам (рис. 2–4).
Для лучшего распределения усилия упора важно, чтобы балки фундамента имели максимально возможную длину. Длина по основанию балки должна в 1.5–2 раза превышать длину верхней стороны, которая, в свою очередь, может лишь чуть превышать длину двигателя.
Размещение фундамента в старом деревянном корпусе – достаточно непростая задача (рис. 2), поскольку в прежние времена корму выполняли значительно более узкой, чем сейчас. Вместо деревянных фундаментных балок можно установить конструкцию, выполненную из стали. Совершенно необходимо наличие поперечных подкрепляющих элементов наравне с продольными, воспринимающими упор винта.
Для небольших судов тяжелый дизель можно заменить легким бензиновым двигателем. Диапазон масс малых двигателей мощностью, скажем, 4.4 кВт распространяется от 18 кг у бензиновых до 64 кг у дизелей. Бензиновый двигатель можно установить на стальной раме, как показано на рис. 3. Используют гнутый уголковый профиль размером примерно 34 на 40 мм, к которому привинчивают двигатель и затем выставляют в корпусе.
Вокруг выстраивают опалубку коробчатой формы, которую заполняют смесью полиэфирной смолы с наполнителем, например микросферой, и затем перекрывают тремя слоями стекломата. Такой тип фундамента подходит для бензиновых двигателей мощностью до 5 кВт. Для дизелей предпочтительнее балочный фундамент, интегрированный в набор.
В пластиковых корпусах балки фундамента изготавливают из пенополиуретана, и, выставив, перекрывают чередующимися слоями стекломата и ткани (рис. 4). Толщина наформовки должна быть не менее толщины обшивки корпуса. После одного-двух слоев сверху накладывают хорошо зачищенную стальную полосу, к которой впоследствии будут крепиться амортизаторы двигателя.
Предпочтительно сразу приварить к ней шпильки, вместе с которыми внедрить в пластик. Толщину пластика под амортизаторами надо удвоить.
Не стоит заменять пенопластовую основу фундаментной балки на дерево – оно впитывает влагу даже сквозь приформовку и может порвать стеклопластиковую оклейку. Места, к которым будет производиться приформовка балок, для достижения наилучшего качества склейки должны быть тщательно зашкурены и обезжирены. Балки значительной высоты должны быть снабжены поперечными усилениями. Часто к ним добавляют систему поперечных балок меньшей высоты, которые образуют своеобразный поддон для двигателя.
Другой тип как бы стационарного двигателя – подвесной мотор, установленный в колодце. При простоте установки, он не обладает склонностью прохватывать воздух на волне. Для него в днище делают вырез по размеру подводной части дейдвуда. Вырез закрывается шарнирными створками, открывающимися наружу. Если в палубе над мотором нет люка, его необходимо соорудить (рис.
5). Необходимо также вырезать отверстия для притока воздуха в колодец.
Их размер зависит от мощности двигателя, и для 4.4 кВт (6 л.с.) требуется отверстие сечением не менее 20 см 2 . Мотор подвешивается на поперечную полупереборку, приформованную к корпусу. Считается, что мореходы недолюбливают такое расположение двигателя, поскольку отверстие в корпусе и проницаемость переборки не способствуют безопасности судна. На рис. 5 представлен улучшенный вариант «сухого» моторного отделения, с герметичным уплотнением места прохода «ноги» мотора.
Кабели управления и шланги проходят из кокпита сквозь непроницаемую переборку. Необходимо позаботиться о выводе из отсека выхлопных газов и охлаждающей воды мотора. Для герметизации прохода редуктора сквозь корпус створки должны крепиться на резиновых плотнителях. Вопрос размещения топливного бака и разводки систем должен решаться в каждом конкретном случае по-своему.
Если свободного места в достатке, можно сделать так, чтобы мотор имел возможность откидки и не мешал ходу под парусами. Другой способ разместить мотор на лодке при недостатке места – вывесить его за борт на кронштейне. В этом случае судно пойдет с некоторым дрейфом.
Кроме вышеописанных способов стационарно приспособить мотор на лодку есть еще одно решение – так называемый привод «saildrive». Он существует и в бензиновом, и в дизельном варианте. Цена его, очевидно, намного выше, но установка проводится относительно просто. Фундамент поставляется вместе с двигателем, его подгоняют к корпусу посредством точного обрезания по шаблону и крепят с помощью клея с приформовками.
Обшивка кормовой части пластиковых яхт бывает зачастую слишком тонка для установки стационарного двигателя, в этом случае ее необходимо подкрепить. Это проделывают посредством наформовки двух-трех слоев стекломатериала на внутреннюю поверхность, или, что намного проще, размещением нескольких балок из пенопласта, оклеенных стеклопластиком.
Источник: «Катера и Яхты», №236.
Источник: yachtshipyard.wordpress.com