Как укрепить металлическую дверь

Во-первых, окна первых, вторых и последних этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна, расположенные рядом с пожарной лестницей, с деревьями, с трубами, с крышей примыкающих зданий, необходимо прикрывать решетками.

Во-вторых, каждое окно, просматриваемое извне (с улицы, из окон зданий расположенных напротив) закрывайте изнутри шторами так, чтобы, с одной стороны не было видно что внутри, с другой — указывало на присутствие жильцов дома. Отсутствие информации о том, что происходит в помещении, тоже в какой-то мере защищает жилище от нежелательных визитов.

В-третьих, используйте защитные плёнки, наклеиваемые на стекла (типа Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). Такие пленки удерживают разбитое или треснувшее стекло в раме, не давая ему разлететься на осколки. Благодаря этому оно продолжает выполнять свои защитные функции, препятствуя проникновению снаружи. Кстати, стекло с нанесённой защитной плёнкой успешно противостоит взрывной волне и бутылкам с зажигательной смесью («коктейлем Молотова»).

Усиление дверного проема — как это делается. Выдержат ли ваши стены дверь?

В-четвертых, на окна в жилых помещениях ставьте только двойные рамы повышенной прочности. Если окна открываются, позаботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и надежные шпингалеты.

Балконы, независимо от этажа, необходимо ограждать декоративными решетками достаточной прочности. Лучше всего превращать их в остеклённые лоджии, а стекла оклеивать защитной плёнкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях не менее 10 лет).

Источник: lastday.club

Как усилить дверь на даче?

Потребность в усилении дверей на даче может появиться в нескольких случаях: после длительной эксплуатации и при неправильном выборе полотна. В этих ситуациях у большинства дачников, которые не могут позволить покупку нового блока возникает вопрос – как усилить дверь на даче?

Специалисты советуют, если полотно некачественное, то лучше не проводить мероприятия по укреплению, так как уровень безопасности все равно останется на прежнем уровне.

Технология укрепления дверной коробки

Металлические двери, открывающиеся во внутреннюю сторону, встречаются редко, но все же они есть. Если на даче именно такая система, то ее немедленно требуется исправить, так как внешнее открывания значительно повышает уровень защиты, а также освобождает место внутри помещения. Процесс демонтажа простой и занимает мало времени, для этого необходимо снять дверной блок и установить в нужное положение.

Если на даче установлена металлическая коробка, то конструкцию необходимо приварить забитым в торцы стальным стержням или арматуре, такой способ укрепления считается одним из самых лучших. Также можно на распорные анкерные крепления установить коробку, что повысит фиксацию. Для этого требуется металлические дюбели закрепить в заранее просверленные отверстия в торцах проема и вкрутить болты.

Вскрытие входной двери. Установка бронедвери 4 класса

Специалисты при установке коробки не рекомендуют использовать саморезы, гвозди и пластиковый крепеж, так как при таком монтаже процесс вскрытия потребует минимум времени и инструмента.

Проверка и выбор петель для двери на даче

Как усилить дверь на даче? – вопрос возникает у большинства владельцев, немалую роль в укреплении играют петли, и от устройства конструкции зависит уровень безопасности в целом.

Если в наличии имеется качественное полотно, то лучше двери оборудовать скрытыми петлями. Весь механизм скрывается в специализированном отверстии в коробке, который не видно с внешней стороны. Эксплуатация двери с внутренними петлями значительно проще, так как шариками на осях или подшипниками обеспечивается легкость открывания.

Достоинства скрытых петель

• За счет скрытого устройства гарантирован привлекательный и презентабельный внешний вид;
• Повышенный уровень безопасности, так как петли нельзя срезать или сбить;
• При необходимости внутренние петли можно поменять на обычные устройства;
• Простая регулировка, за счет которой обеспечивается полное и равномерное прилегание к коробке.

Особенности и преимущества противосъемных штырей

Если двери имеют внешние петли, то конструкцию необходимо укрепить 12 мм железными стержнями. Монтаж элементов происходит от 2 штук с торцевой стороны петлей.

Достоинства противосъемных штырей

• Невозможно снять дверь при спиливании петлей злоумышленниками, так как штыри при закрытом полотне надежно зафиксированы в коробке;
• При установке штырей целостность полотна не страдает;
• Привлекательность и стиль поверхности никак не изменяется и остается на прежнем уровне.

Установка стального листа для усиления двери для дачи

Для увеличения прочности и надежности двери для дачи самый распространенный способ – это установка алюминиевого или стального листа. Материал требуется выбирать таким образом, чтобы лист был чуть больше дверного полотна и выступал за его пределы.

Такой метод усиления подразумевает укрепление петель, так как масса двери значительно увеличится, за счет чего конструкция провиснет, или деформируется, основу также потребуется обить металлическими уголками.

Еще один способ – это обивание полотна металлической сеткой. Для процесса потребуются стальные полоски, монтаж которых происходит с внутренней стороны. Для утепления конструкции используется минеральная вата, материал фиксируется поверх сетки и после, обшивается заменителем кожи.

Замена замка в двери для дачи

Если на входной двери дачного домика стоит простой или неисправный замок, то необходимо провести замену, так как этот элемент является основой защиты от проникновения посторонних лиц. Для мест непредназначенных для постоянного проживания лучше выбирать более сложные запорные механизмы, например, сочетания цилиндрического и сувальдного замка станет прекрасным решением безопасности.

Дополнительные способы защиты дачного домика

• Рекомендуется установить специализированные лапки на петли, монтаж элементов происходит с помощью болтов;
• Если на даче установлена деревянная дверь, то лучше установить задвижку поперек полотна;
• Установить сигнал тревоги, который активируется при попытке взлома двери на даче.

Высокий уровень безопасности обеспечит сохранность вашего имущества, и любые меры усиления двери на даче не будут лишними.

Снаружи:	Порошковое напыление
Внутри:	Евровагонка
Срок:	3-4 дня

Источник: zheleznye-dveri.su

Как устранить перекос входной двери из металла: варианты решений

Казалось бы, дверь из металла – это надолго. Ну что может помешать ей служить верой и правдой? Между тем, судя по отзывам домовладельцев, даже качественные модели со временем теряют часть эксплуатационных функций – то навесы износились, то дверное полотно деформировалось. Все эти факторы могут стать причиной перекоса со всеми вытекающими последствиями. Поэтому есть смысл поговорить о методах по устранению подобного дефекта.

Устанавливаем характер деформаций

Где же источник наших бед, что вызывает перекос входной двери и не дает нам спокойно развалиться в кресле? Изношенные навесы, поведенная рамка или кривое дверное полотно? Пойди, разберись. Порча дверного блока может быть вызвана целым комплексом причин, каждая из которых имеет свои характерные признаки. Вот почему и начнем с диагностики и определения диагноза:

• Проседание полотна – визуально определяется, как неравномерный зазор по контуру притвора между внутренней границей коробки и окантовкой полотна. Характерно появление затиров со стороны петель в верхней части, а также в нижней части с противоположной стороны. Виной чаще всего выступает деформация петель или узел их крепления.
• Деформация полотна – проявляется в неравномерных сквозных щелях по границе притвора или в сложностях с запиранием замка. Причина в основном заключается в нарушении технологии производства, когда отсутствует процедура низкого отпуска для снятия напряжений в районе сварных швов. Если конструкция не прошла термическую обработку, то скручивание полотна – вопрос времени, а устранение перекоса дверей в таком случае весьма проблематично.
• Ошибки при монтаже – при открывании дверное полотно касается пола, если его приподнять, то ощущается заметный люфт. При этом не исключено появление трещин на стене и неплотное прилегание наличников. Причина довольно проста – крепеж дверей ослаб и понадобится переустановка.

Как выровнять металлическую дверь на петлях: системы навешивания и замена их узлов

Деформирование или износ навесов – основная причина перекоса дверного полотна. Такие повреждения обнаруживаются значительно легче, чем подключение УЗО или постройка забора. Их видно даже невооруженным глазом: неравномерный отступ между полым цилиндром навеса и дверной коробкой.

Проблема приобретает сложный характер, если дверь крепится на скрытых петлях, а также при выраженном износе опорных плоскостей. Если штифт имеет резьбовую посадку в стакане, то вопрос можно решить простой регулировкой петлевого узла.

Петли с механическим креплением наладить одновременно и проще, и сложнее. Отсутствие необходимости в сварочных работах – это несомненный плюс, но сложности возникают, когда погнуто само полотно или коробка. Такие дефекты часто встречаются у недорогих пустотелых моделей из жести. Изделия из тяжелого металла в основном конструктивно рассчитаны на то, что навесы будут со временем меняться, поэтому их ремонт выполняется быстро и просто.

Замена дверных навесов с механическим креплением

Такая процедура вполне по силам любому домовладельцу, достаточно иметь под рукой L-образный ключ-шестигранник:

1. Заранее нужно зафиксировать дверь в полуоткрытом положении для удобства работ.
2. Выкрутить болты крепления навеса. Петли меняют последовательно, чтобы избежать существенного проседания.
3. После замены навесов нужно отрегулировать их положение. Инструкция о том, как выровнять на петлях дверь, в деталях описывается в технической документации к каждому типу петель.

С определенными трудностями можно столкнуться, если вы выбрали металлическую дверь низкого качества. В этом случае часто можно наблюдать деформацию металла полотна или дверной коробки в зоне крепления навеса. Здесь придется вырезать ремонтное окно, рихтовать погнутый участок, а затем укрепить его металлической пластиной, которую накладывают изнутри с перекрытием на неповрежденные участки.

Замена внешних петель

Данная задача будет посложнее, с первыми трудностями придется столкнуться уже на стадии выбора деталей для замены. Приобретая самодельные навесы, не поленитесь узнать, закаливались ли они, потому что штифт гнется именно из-за сырого материала. Наличие опорных шариковых подшипников приветствуется.

Если дверь тяжелая, есть смысл озаботиться установкой дополнительных петель, чтобы компенсировать ее вес. Процесс состоит в следующем:

• Дверь снимают с петель, штатные навесы срезают болгаркой и зачищают следы сварки.
• Полотно устанавливают в коробке на монтажные клинья, которые формируют одинаковый зазор со всех сторон притвора.
• Петли сперва нужно только прихватить сваркой. Затем оценивают правильность установки, и снимают полотно с петель.
• Окончательно обваривают навесы, и навешивают двери.

Как правильно выровнять геометрию коробки двери

Наблюдать деформацию установочной рамки можно довольно часто. Виной здесь бывает незакрепленный проем или простой прогиб. Обычно такие дефекты встречаются, когда установщики пренебрегают анкерами, используя при установке дверного блока обычные саморезы с пробками.

Наладить геометрию коробки несложно. Достаточно определить наиболее ровную сторону, и с помощью лазерного уровня составить деформационную карту. Это поможет узнать, как выровнять оставшиеся ребра входной двери, и в какую сторону их двигать. Далее действуют по следующей схеме:

• Дверной короб со стороны искривления очищается от пены или цемента, чтобы обеспечить необходимый зазор для выравнивания.

• Через установочные отверстия коробки для установки анкеров засверливаются торцы проема. Для бетонных стен применяют распорные анкерные крепления, а для ячеистых и рыхлых – химические.
• Используя рычаги и дополнительные распорки, блоку придается правильная форма. Далее остается окончательно закрепить рамку анкерами.

Выпрямление дверного полотна

Не исключено, что полотно со временем может выгнуться или свернуться пропеллером. Провести выравнивание тонкого стального листа без дополнительных мероприятий практически невозможно. Потребуется демонтаж и разборка двери, удаление утеплителя, замков и запорных ригелей.

В целом, работа состоит из установки дополнительных ребер жесткости в направлении линии изгиба. Допустим, если центр двери выгнут наружу, а верх и низ завернуты внутрь, то ребра приваривают вертикально. Вертикальный изгиб устраняется установкой нескольких ребер горизонтально. Вы спросите, а как же выровнять винтообразное скручивание металлической двери, соответственно диагональными ребрами.

Такие работы обычно сопряжены с покраской и заменой наполнителя. Вполне вероятно, что придется удалить штатные ребра жесткости, за исключением окантовочных. Перед работой дверь укладывают на ровной поверхности, а затем выгибают полотно при помощи подкладок и гнета.

Резюме

Исходя из практики, можно утверждать, что даже существенный перекос или деформация двери можно исправить. Но не исключены ситуации, когда одних полумер недостаточно, в целом, они связаны с дефектами установки.

Например, сторона коробки, на которой крепятся петли должна монтироваться анкерами, входящими в стену не меньше, чем на 20-30 см. Если правила монтажа не соблюдались изначально, то не удивляйтесь скорому появлению дефектов.

Источник: stroimass.com

14 способов повысить взломостойкость двери

Желание повысить взломостойкость входной двери вполне понятно. Но все ли способы вам известны? В статье мы расскажем, на что обратить внимание при выборе двери.

Главное – делать это нужно комплексно. Важны три составляющие:

• прочная металлоконструкция;
• надежная замковая группа;
• правильный монтаж.

Одно без другого работать не будет. Рассмотрим подробно, какие элементы в каждой из этих трех составляющих и каким образом приближают к решению поставленной задачи.

Металлоконструкция

Металлоконструкция – это основа двери. Она должна быть прочной и жесткой. Если это условие не выполняется, дверь можно легко отжать ломом, вспороть килечным ножом или срезать болгаркой. При выборе металлоконструкции обратите внимание на несколько моментов.

1. Рама

Мы изготавливаем рамы только из заводского металлопроката. Как правило, для более простых конструкций используем профиль 80*40. Для дверей 3-го класса взломостойкости и выше применяем швеллер 80 или 100 мм с толщиной полки 5 мм.

Теоритически его можно заменить «швеллером», изготовленным кустарно цельно-гнутым способом: от металлического листа отрезают полосу и сгибают ее по кромкам. Визуально такой вариант будет похож на оригинал. Но проблема в том, что гибочные станки справляются со сталью толщиной 1,5–2 мм.

Таким образом, швеллер из заводского металлопроката и кустарный «швеллер» различаются классом прочности и механическими свойствами. В первом случае получается более жесткая конструкция. Ее сложнее деформировать и разрезать. Гнутое изделие уступает по всем параметрам, а значит, взломостойкость двери резко ухудшается.

2. Ребра жесткости

Они не позволяют отжать полотно. Количество и расположение ребер жесткости может быть разным – чем их больше, тем жестче конструкция. В нашей продукции число ребер варьируется от 6 до 23. Вместе с вертикальными обязательно должны быть и горизонтальные.

3. Толщина внешнего металлического листа

Сейчас на рынке много недорогой китайской продукции, где используют листовой металл толщиной всего 1 мм. Так же часто встречаются цельногнутые конструкции с толщиной 1,5–1,8 мм – их тоже нельзя отнести к взломостойким.

Для надежной двери этот параметр должен быть не меньше 3 мм. Все, что меньше – 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм и даже 2 мм, – легко режется обычным киличным ножом. По вашему желанию можно увеличить толщину и до 10 мм.

4. Наличник

Наличник закрывает технологический зазор между стеной и рамой двери. Он защитит раму от деформации, а крепежные штыри – от перепиливания. Мы изготавливаем наличники из листового металла толщиной от 3 до 14 мм и при монтаже устанавливаем их максимально плотно к стене.

5. Противосъемы

Противосъемы – массивные конусообразные штыри. Их устанавливают на торце дверного полотна со стороны петель. При закрывании двери штыри входят в пазы дверной коробки. Соответственно, если грабитель решит срезать петли и снять дверь, у него ничего не выйдет, так как этому помешают штыри. Мы устанавливаем от 2 до 10 противосъемных штырей.

6. Дополнительное усиление наружной обшивки

За наружный лист устанавливают керамогранитную плиту 10 мм или лист пулестойкой стали Ц-85. С ними дверь выдержит еще более сильные механические нагрузки и даже выстрел.

Замковая группа

7. Карман.

При взломе двери чаще всего страдает замок. Чтобы его защитить, в конструкции двери делают металлический карман. Он закрывает и удерживает замок с тыльной стороны, препятствуя выворачиванию при отжиме.

Благодаря металлическому карману замок не поддастся взлому ломом, фомкой и другим рычажным инструментом.

8. Дополнительные пластины

Для защиты замка в полотно двери устанавливают дополнительные пластины.

• Ферромарганцевые пластины. Устойчивы к механическим воздействиям, защищают замки от вскрытия высверливанием.
• Пластины из нержавеющей стали. Это вязкий металл, соответственно, он трудно поддается механическим воздействиям. Кроме того, обладает низкой теплопроводностью, поэтому сверла при контакте с ним будут быстро перегреваться и выходить из строя.
• текломагниевые пластины. Изготавливаются на основе стеклоткани и отличаются низкой теплопроводностью. Они рассчитаны на высокотемпературные воздействия и защищают замок от вскрытия с помощью газового резака.

9. Надежные замки

По взломостойкости замки делятся на четыре класса – чем выше класс, тем надежнее замок. Мы рекомендуем установить минимум два замка 4-го класса разных систем запирания – цилиндровый и сувальдный.

У каждого из видов замков свои особенности. Цилиндровые чаще требуют интеллектуального вскрытия, поскольку внутрь ставится цилиндр разной степени секретности и взломостойкости. Кроме того, некоторые модели имеют функцию блокировки ригелей при несанкционированном изъятии цилиндра (например, CISA 56.535 REVOLUTION PRO). Если даже удастся сломать цилиндр, замок не откроется.

Сувальдные замки имеют другой принцип работы.

Например, в замке KERBEROS 11121309/5/1 реализовано несколько защитных функций:

• Крышка изготовлена из материала Ц-85, который тяжело поддается сверлению.
• При попытке взлома из головки засова выдвигается штифт и заклинивает засов.

• В конструкции замка используется отсечная сувальда. При попытке вскрыть замок отмычкой сувальда смещается и перекрывает отверстие замочной скважины.

Реализация защитных функций может быть разной, но общее у замков одно – высокая взломостойкость.

Можно установить дополнительный третий замок внизу. Чтобы вскрыть его, грабителю придется работать лежа. Согласитесь, не самое удобное положение для взламывания.

10. Блокирующая шторка

Это связующее звено между двумя замками. Устанавливают шторку в дверном полотне под наружным листом. Работает она следующим образом.

При закрытии цилиндрового замка блокирующая шторка перекрывает доступ к сувальдному замку. Соответственно, взломщику, чтобы открыть сувальдный замок, нужно сначала справиться с цилиндровым. Это отбирает у него драгоценное время и вряд ли послужит стимулом для продолжения взлома.

11. Защита цилиндрового замка

Цилиндровый замок тоже можно оснастить дополнительной защитой. Первое и обязательное условие – использование взломостойкого цилиндра, изготовленного с применением твердосплавных элементов с высокой степенью секретности. Он существенно затрудняет силовой взлом.

Еще один полезный элемент защиты – броненакладки. Они устанавливаются на корпус замка. Для этого в наружном листе дверного полотна делают отверстие нужного диаметра. Такие накладки не поддеть рычажным инструментом и трудно сбить даже кувалдой. В качестве примера можно рассмотреть продукцию Mottura Top Defender.

Эти броненакладки устанавливают на замковый корпус через специальную «юбку» и ферромарганцевую пластину и фиксируют двумя болтами.

12. Девиаторы

Девиатор – дополнительное запирающее устройство с одним или несколькими ригелями. Его привод осуществляется от замка через тяги. Девиатор нужен для большей защищенности двери от силового вскрытия. Он позволяет дополнительно зафиксировать замковую сторону двери в нижней части, в верхней или в обеих сразу.

13. Дополнительный электронный замок

Это еще один элемент, повышающий взломостойкость двери.

Такой замок может быть:

1. Электромагнитным. Удерживает двери закрытыми благодаря мощному магниту.
2. Электромеханическим. Похож на обычный, но с дополнительной защелкой работающей от электрического импульса.
3. Электромоторные- ригели приводятся в движение от электрического сигнала.

По типу работы эти замки, за счет подключения разных систем открывания, бывают:

• электромагнитными с карточкой;
• кодовыми;
• комбинированными (открываются обычным ключом и электронной картой);
• биометрическими (с сенсорами для сканирования отпечатка пальца);
• невидимыми.

Особенный интерес представляют последние. Такие устройства управляются с помощью беспроводных брелоков и комплектуются автономным источником питания. Даже при отключении электричества замок будет работать несколько дней. Владелец квартиры сможет его открыть в любом случае, а вот злоумышленнику понадобится время даже на обнаружение, не говоря уже о взломе.

14. Монтаж двери

Надежного дверного полотна и качественных замков недостаточно, чтобы обеспечить безопасность вашего дома. Дверь нужно еще правильно установить.

Если при монтаже оставить большой зазор между дверным проемом и рамой, взломщику будет легче добраться до ригелей. Избежать этого можно, если изготовить дверь под конкретные размеры проема. Тогда при установке зазор между рамой и стенами не будет превышать оптимальные 1,5 см.

Еще один важный вопрос – крепление рамы с дверью в проеме стены. Оно должно быть надежным, потому что взломостойкие металлические двери достаточно тяжелые. При установке двери мы забиваем в стены через проушины рамы минимум десять металлических крепежных штырей, потом привариваем их к проушинам. Этим обеспечивается прочная и долговечная фиксация рамы.

В последнее время при постройке зданий часто используют материалы, не отличающиеся высокой прочностью, – шлакоблоки, пено- или газобетон. В этом случае дверной проем нужно усилить. Иначе крепежные штыри со временем расшатаются, и дверь может вывалиться вместе с куском стены.

Для укрепления дверного проема можно использовать две сваренные между собой стальные рамы. Крепежные штыри и проушины приваривают к этой конструкции, благодаря чему дверь держится надежно.

Это самый распространенный способ укрепления дверного проема, на практике используют еще несколько. Все зависит от конкретных условий.

Заключение

Абсолютно невскрываемых дверей не бывает. Вопрос в том, какой инструмент и сколько времени понадобится, чтобы попасть внутрь. Все меры по повышению взломостойкости направлены на максимальное усложнение злоумышленнику задачи.

К примеру, бесшумно вскрыть простой цилиндровый замок можно обычными плоскогубцами за 2–3 минуты. А чтобы вскрыть защищенную по всем правилам дверь, нужно дорогостоящее оборудование и не меньше 60 минут времени. Причем тихо это сделать не получится. Как правило, взломщик еще на подходе оценивает трудности и даже не пробует.

В компании «Бастион-С» есть все, чтобы сделать вашу дверь максимально прочной. И это не только набор технических средств, но и опыт сотрудников, накопленный за 20 лет работы. Если у вас остались вопросы или нужна консультация, мы готовы ответить: 8 495 505 78 88.

Источник: www.bastion-s.ru