Поломки лодочного мотора ощутимо раскошеливают владельца судна. Наибольшие расходы связаны с ремонтом трансмиссии лодки, особенно при покупке оригинальных деталей у дилера. Чтобы этого избежать, важно вовремя замечать малейший вой или стук лодочного редуктора. Ведь проблемы могут возникать из-за повреждений узла по причине ударов о подводное препятствие, неправильной либо сбитой регулировки передач, а также вследствие попадания воды в редуктор или просто его неграмотной сборки. Расскажем детальнее.
Удары редуктора лодки о воду
Часто последствия ударных нагрузок не столь очевидны, как кажутся. Даже при небольшом изгибе гребного вала появляется большая нагрузка на детали редуктора при высоких оборотах. Возникающую вибрацию не всегда можно почувствовать. Обычно сбивается настройка переключения передач подвесного мотора, что ведет к проблемам с ведущей и ведомыми шестернями.
При нечетком переключении передачи вылетает из зацепления храповая муфта, так как со временем ее грани постепенно скругляются. Это происходит и на ведомых шестернях.
Опять стучит Tohatsu? Мы знаем кто виноват!
Подобные ситуации характерны для маленьких (маломощных) редукторов с нечетко выраженными гранями. Выход храповой муфты («собачки») из зацепления приводит к стуку в лодочном редукторе. Удары воспринимаются, как происходящие внутри мотора. Причем они повторяются с конкретной регулярностью, заметно проявляясь на повышенных оборотах. Чем выше износ граней собачки и шестерен, тем ярче признаки неисправности.
Лучшее, что вы можете сделать в качестве профилактики, — научиться переключать передачи на высоких оборотах без предварительного сброса газа или на холостом ходу. Также рекомендуем воспользоваться ремонтно-восстановительным составом РВС. Добавление RVS Master Transmission Tr3 в масло позволяет восстановить геометрию поверхностей шестеренок, компенсировать износ на пятнах контакта зубчатых колес до 0,5 мм. РВС увеличивает эксплуатационный ресурс масла, снижая его окисление и разложение.
Действия водителя при возникновении стука
моргает лампочка давления масла на холостых оборотах ваз 2110
Придётся повторить эту прописную истину уже в который раз, но при появлении стука во время движения на автомобиле рекомендуется проверить текущий уровень масла. Для этого придётся остановиться, и с помощью щупа выполнить эту простую процедуру.
Если стук появился на холодном моторе, но затем исчез, тут ничего страшного. Можно спокойно, не перегружая двигатель, доехать до гаража или автосервиса, провести диагностику и отыскать причину.
Когда стук появляется при горячем моторе, и постепенно увеличивается, в такой ситуации лучше остановить транспортное средство, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. Пытаться добраться до сервиса своим ходом потенциально опасно, поскольку с каждым километров стоимость ремонта будет увеличиваться пропорционально разрушению компонентов двигателя.
Вне зависимости от причин и провоцирующих факторов, любой стук в моторе становится основанием провести диагностику и выполнить некоторые ремонтные работы. В зависимости от того, насколько правильно удастся определить причины стуков, вы сможете минимизировать финансовые и временные затраты на ремонт. Некоторые неисправности требуют поверхностного демонтажа и проведения простых манипуляций. Другие же подразумевают полный разбор двигателя, на что требуется много времени, сил и определённых навыков. Не всегда за такие работы стоит браться своими руками.
Попадание воды в лодочный редуктор
Долговечность редуктора определяется не только правильностью зацепления шестерен, но и герметичностью имеющихся уплотнений. По этой причине нужно вести контроль за отсутствием в агрегате воды.
Герметичность уплотнительных манжет, находящихся на вале-шестерне, гребном вале, тяге реверса, может нарушаться вследствие наличия дефектов самих уплотнений. Нарушение работы манжет может возникать из-за больших радиальных люфтов проходящих через них деталей. Люфты возникают при износе подшипников редуктора лодочного мотора. Эта проблема обычно решается после их замены, что ведет к допрасходам. Однако, если износ подшипников не достиг критического значения (более 70%), их можно обрабатывать составами РВС.
Наиболее частые «протечки» редуктора связаны с пропуском манжеты, которая уплотняет вал-шестерню, вследствие чрезмерного износа медно-графитовой втулки. Нормальный зазор между втулкой и валом – до 0,1 мм. При достижении зазора более 0,2 мм уплотнение узла нарушается, как и работоспособность водяной помпы. Такая втулка подлежит замене или профилактической обработке РВС до достижения явных протечек агрегата. Специальная присадка восстановит зазоры, нарастив слой до 0,5-0,7 мм.
Стуки в кпп на холостом ходу
Сообщение Sanek_880 » 03 окт 2013, 22:06
NoNik , выжимной проверяется подъемом педали сцепления вверх на себя см 5 должно хватить — ты отведешь его от корзины. Если так шум пропадет, то он 100% — срочно менять пока не заклинил и корзину не кончил. Возможно обойдется заменой диска и выжимного.
В другой теме — NoNik пишет: делаю сам, люфты на подшипниках не сильные, а вот что вызвало интерес то, что на шестерне 5 ой передачи под игольчатым подшипником есть втулка, вот под ней какая то красная консистенция похожая на ржу, может из за нее и шумит?
Действие RVS Master на детали редуктора
Ремонтный состав работает исключительно в местах износа. Здесь создается наибольшее трение, происходящее со значительным выделением тепла. Такие локальные температуры требуются для прохождения химической реакции по замещению атомов железа в предповерхностном слое металла на атомы магния.
Результатом такой реакции становится образование металлокерамического слоя, который компенсирует износ. Образовавшийся слой восстанавливает шестерни, валы и подшипники до паспортных значений. Преимущество слоя металлокерамики заключается в долговечности и возможности повторного наращивания по мере его истирания.
Поиск источника стука
Первым делом, когда стучит двигатель, необходимо найти источник постороннего шума. Первостепенная задача автовладельца заключается в поиске узла, где образуется этот неприятный и нехарактерный для исправного автомобиля звук.
Профессионалы могут определить источник проблемы, отталкиваясь только от тональности и примерного места расположения. В диагностических целях крайне полезно иметь в своём арсенале инструментов стетоскоп. Также некоторые умельцы изготавливают самодельные приспособления для прослушки.
Но тут стоит понимать, что тональность считается лишь косвенным признаком, поскольку шумы на различных двигателях при одинаковых неисправностях могут проявляться по-разному. Следует учитывать конструктивные особенности силового агрегата, и диагностировать поломку не по звуку, а путём комплексной проверки.
Если отталкиваться от характера постороннего стука, то его можно разделить на несколько категорий. А именно:
- постоянные;
- периодические;
- с разной частотой;
- эпизодические.
В случае с эпизодическими постукиваниями их уже стоит называть ударами, возникающими неравномерно.
Зачастую имеется непосредственная связь между появляющимся в ДВС стуком и оборотами, совершаемыми коленчатым валом. Чем быстрее начинает крутиться двигатель, тем интенсивнее возникают стуки, и становится выше их частота. Частоты иногда совпадают с частотой вала, либо же отличаются, что позволяет проще расслышать нехарактерный шум. В зависимости от текущего режима работы мотора, интенсивность может меняться.
Когда возрастают обороты и увеличивается нагрузка на мотор, параллельно повышаются нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Тогда изношенные детали соответственно будут стучать с большей силой и интенсивностью, нежели когда мотор работает на холостых оборотах
И тут важно заметить, усиливается ли шум по мере увеличения оборотов
Не стоит забывать и о том, что при увеличении оборотов двигателя повышается показатель давления масла в смазочной системе. И тут смазка может выступать в роли демпфера, который снижает интенсивность звуков, даже когда нагрузка на ДВС растёт. Потому при диагностике требуется параллельно учитывать текущую температуру двигателя.
При горячем моторе стук может усиливаться, поскольку масло приобретает более жидкую консистенцию. А на холодном ДВС стуки вовсе могут не проявляться. Либо же случаются обратные ситуации.
Стуки в головке блока цилиндров
К сожалению, двигатели не бывают вечными, и в них со временем изнашиваются любые детали. В ГБЦ подвержены износу втулки клапанов, посадочные седла. На головках блока с верхним расположением распредвалов вырабатывается постель, в которую устанавливается вал.
Есть модели двигателей, на которых возникает характерный дефект – выпадают клапанные седла. Наиболее характерно выпадение седел для моторов Форд Split Port и ЗМЗ-402 в различных модификациях. Если седло выходит из своего посадочного места, оно разбивается клапаном и разлетается по цилиндрам, в результате приходится менять не только головку блока, но и ремонтировать ЦПГ.
При изношенных направляющих втулках клапанов появляется характерный звук, похожий на подсекание элементов выхлопной системы. При этом мотор теряет мощность, так как не создается необходимой компрессии. При выработке опор распредвала возникает рокочущий частый стук, но в отличие от клапанного, он более низкий. Когда имеется износ постели распределительного вала, ГБЦ следует менять, хотя есть автовладельцы, которые отдают восстанавливать (перевтуливать) головку блока на завод – так поступают в тех случаях, когда ГБЦ стоит дорого, и ее сложно купить.
В дизеле застучали шатуны или коленвал
Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.
Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ. Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна. По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».
Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.
Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам. С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода. С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.
Застучать коленвал может по причине возникновения слишком больших зазоров, которые появляются в коренных или шатунных подшипниках. Стучать коленчатый вал начинает в результате изношенных шеек и/или вкладышей.
К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.
Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.
Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.
Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)
Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда колневал будет стучать.
Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.
Источник: avtouniversal142.ru
Вибрация лодочного мотора suzuki
Шум и вибрация, завышенные минимальные обороты, неудачное расположение контрольного отверстия системы охлаждения.
Подарили мотор другу для рыбалки. Откровенно говоря, на выбор повлияла стоимость мотора, тем более к тому моменту он продавался по специальному предложению. Цена сильно отличалась от схожих моторов других брендов, а неплохая репутация Suzuki окончательно склонила к покупке.
На первой же обкатке мы были неприятно удивлены довольно высоким шумом мотора, который явно выделялся на фоне одноклассников иных производителей, используемых другими рыбаками на водоёме. Это был неприятный сюрприз, ибо отзывы в интернете о данном творении японской инженерной мысли явно умалчивали о шуме, или просто всех это устраивало.
В конце концов, смотря с чем сравнивать, если с советским «Салютом», то японец несомненно тихий. В дополнении к шуму оказалось, что уставка минимальных оборотов явно завышена, что разрушило наши надежды на троллинг и превратило рыбалку в прогулку на воде.
Правды ради сразу отмечу, что по завершению обкатки обороты были отрегулированы в сервисном центре на первом ТО, стало лучше, хотя порой кажется, что всё равно высоковаты. Так что после покупки не надейтесь сразу на рыбалку троллингом, придётся сперва просто прокатать свои 10 часов и перенастроить обороты. Из плюсов можно выделить малый вес мотора и сравнительно невысокий расход топлива, хотя, если вам надо проехать на нем десяток километров до места лова, то вы подумаете, а не поменять ли мне 2.5 лошадки на что-то мощнее, и неважно, что мотор будет тяжелее, машина то разницу в весе не почувствует и доставит вас с мотором и лодкой к месту спуска на воду без всяких проблем. Но, здесь уж каждому решать самому, что важнее. По мне так лучше иметь запас мощности и передвигаться на пониженных оборотах, так и расход будет практически таким же, как у моторов меньшей мощности, и комфорт выше, так как тише движок работать будет.
О качестве мотора пока ничего сказать не могу, использовали его не так уж и часто. Особо не подводил, хотя на Волхове во время рыбалки стал беспричинно глохнуть, потом заводился и снова глох. Помучив нас таким образом с полчаса, он неожиданно вернулся к нормальной работе и покатал нас ещё пару часов без проблем.
Могло сказаться и плохое качество бензина на наших заправках, так что винить Suzuki в случившемся не буду. Расхода масла замечено не было за те полтора сезона, что откатались на моторе. Не забывайте только перевозить его, уложив на «правильную» сторону, на сторону румпеля, и проблем с утечкой масла не должно возникнуть.
Из минусов отмечу также расположение контрольного отверстия системы охлаждения, струю воды не видно, особенно если пользуешься удлинителем румпеля и сидишь далековато от мотора, так что надо приспосабливать трубочку с изгибом, чтобы сразу видеть, работает ли охлаждение.
Пытались использовать мотор на резиновой лодке, показалось, что для дорожки быстровато. При использовании на дюралевой лодке «Ёрш» вибрация, которую создаёт мотор, ещё больше увеличивает шумы за счёт шумов корпуса лодки. Удаётся компенсировать это частично подкладыванием резины под струбцину и зажимы транца. Одним словом, на мой взгляд мотор не очень подходит для рыбалки «на дорожку», шумно, чтобы вы не предпринимали. А вот если рассматривать его как замену вёслам, то вполне приличный выбор.
Доброго времени суток коллеги по общему делу. Я стал обладателем новенького мотора suzuki DF6AS у которого по сравнению с предыдущем предшественником легче на 3 кг можно класть как угодо и о чудо! АНТИВИБРАЦИОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ! между румпелем и головой и между головой и ногой.
Только вот счастье на лице святилось не долго, когда я уже был на воде и собирался завести мотор, все делал по инструкции бенз 92 масло мотюль 10w40 для 4 тактников по уровню как в инструкции, на холодный открыть подсос и выставить на румпеле до отметки, сказано сделано, завожу мотор сразу заревел на отметке подсоса, румпель убрал до минимума, начал работать и вибрировать аж начало в сторону крутить, я думаю что то тут не так, выключил, потом опять завел, опять жудкая вибрация и дерганье, тут я додумался убрать подсос ( мотор у меня в первые) и тут сразу перестал дергать, но вибрация с подергиванием осталась, делал все по инструкции боже кто их пишет. подождал 5 минут включил передачу и поехал на минимуме первые 15 минут, на передаче на минимуме румпель колбасило, после нескольких часов обкатки на след день мне очень не понравилось что румпель вибрирует на пол оборота и на полном как с.ка ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК! Быстрый отбойный молоток, зачем мне такой мотор который весь трясется с сильной вибрацией на румпеле это же СУЗУКИ мать его 6 сильный 4 тактный вибратор. не было плохих отзывов про мотор? будет, мой, так вот я сразу прикинул что что то здесь не то и нужно бы сравнить, увидел ребят рыбаков подошел объяснил ситуацию они дали попробовать их мотор ТОХУ 5 4 такта, я завел на хх никакой вибрации легкое бульканье, румпель небо и земля берешься за него и тишина что на хх что на скорости! Не подумайте не реклама! Я сам был против тахи и ждал сузу еще недели 3 пока поступит И вот что теперь думать, у меня бракованный мотор. или это его нормальная работа? если знал что будет так ни за что бы его не взял. Сузуки где твое блин вибропоглощение, новинка все дела, вобщем заплатил 75 рубасов в пустоту. Спасибо за внимание
Африканыч
На схеме написано про дополнительные подшипники, может быть вкладыши какие и поставили, или втулки.
А насчёт гильзы из алюминия, ничего плохого сказать не могу, у меня какраз газонокосилка с Бриггсом 450 серии, там везде алюминий, участок большой, косил помногу и подолгу, больше 10 лет, часов 500-600 уже есть, год назад всё продал вместе с домом, но иногда бываю, пока работает без нареканий.
Эмульсия у меня появилась ориентировочно за время менее 2-х часов, выходил уровень проверял, масло было коричневое и прозрачное. Часа через два румпель начало подёргивать, выше писал об этом. Так что если мотор по конструкции склонен к таким вещам, а я точно не один с ним маялся, то за маслом ненасмотришься, не смотреть же туда каждые полчаса. Я правда вообще от 4-х тактников отказался, были все пятёрки, теперь 2-х тактная Сельва 6. Люблю Ямахи, но у них нет одноцилиндровой двухтактной шестёрки весом 19 кг.
SergSVR
Доброго времени суток коллеги по общему делу. Я стал обладателем новенького мотора suzuki DF6AS у которого по сравнению с предыдущем предшественником легче на 3 кг можно класть как угодо и о чудо! АНТИВИБРАЦИОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ! между румпелем и головой и между головой и ногой.
Только вот счастье на лице святилось не долго, когда я уже был на воде и собирался завести мотор, все делал по инструкции бенз 92 масло мотюль 10w40 для 4 тактников по уровню как в инструкции, на холодный открыть подсос и выставить на румпеле до отметки, сказано сделано, завожу мотор сразу заревел на отметке подсоса, румпель убрал до минимума, начал работать и вибрировать аж начало в сторону крутить, я думаю что то тут не так, выключил, потом опять завел, опять жудкая вибрация и дерганье, тут я додумался убрать подсос ( мотор у меня в первые) и тут сразу перестал дергать, но вибрация с подергиванием осталась, делал все по инструкции боже кто их пишет. подождал 5 минут включил передачу и поехал на минимуме первые 15 минут, на передаче на минимуме румпель колбасило, после нескольких часов обкатки на след день мне очень не понравилось что румпель вибрирует на пол оборота и на полном как с.ка ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК! Быстрый отбойный молоток, зачем мне такой мотор который весь трясется с сильной вибрацией на румпеле это же СУЗУКИ мать его 6 сильный 4 тактный вибратор. не было плохих отзывов про мотор? будет, мой, так вот я сразу прикинул что что то здесь не то и нужно бы сравнить, увидел ребят рыбаков подошел объяснил ситуацию они дали попробовать их мотор ТОХУ 5 4 такта, я завел на хх никакой вибрации легкое бульканье, румпель небо и земля берешься за него и тишина что на хх что на скорости! Не подумайте не реклама! Я сам был против тахи и ждал сузу еще недели 3 пока поступит И вот что теперь думать, у меня бракованный мотор. или это его нормальная работа? если знал что будет так ни за что бы его не взял. Сузуки где твое блин вибропоглощение, новинка все дела, вобщем заплатил 75 рубасов в пустоту. Спасибо за внимание
Зачем ломать голову, когда надо нести мотор взад к дилеру. Явно какой-то косяк.
Сравнивал свою сузу и тоху 6 4т сразу после покупки — так по вибрации тоха даже чутка похуже была, кажется (так, на три копеечки).
А у новой модели ещё лучше должно быть.
ЗЫ: а, вспомнил: у одного мотора вибрация была больше на холостом ходу, у другого на скорости. У какого именно что — не помню. Но разница — в пределах погрешности, небольшая.
Кстати, самый трясучий мотор, на которым я ездил, была свежая прокатная яма-5 2т. Вот та сушила и руку, и задницу (лодка пластиковая) совсем нипадеццки.
Эмульсия у меня появилась ориентировочно за время менее 2-х часов, выходил уровень проверял, масло было коричневое и прозрачное. Часа через два румпель начало подёргивать
А как именно подёргивать, можно подробней?
У меня в том году при последней поездке начались какие-то странные явления, я чтойта тоже переживать стал. В общем, дёргало с интервалом секунд в 20-30 и не всегда, на скорости. Такое впечатление, что винтом за рыбу или за водорости задеваешь. Вода вроде чистая была.
Грешил на то, что как раз перед этим, трогаясь на каменистом мелководье, задел винтом дно на малых оборотах и заглушил мотор. На винте образовалась коцка с ноготь размером. Думал, может из-за неё как-то.
Друзья, буквально неделю назад, заметил вибрацию мотора, примерно в два раза сильнее чем была ранее. Это стало заметно визуально, а так же чувствуется как передается на корпус лодки. При работе на холостом и с включенной передачей — практически одинаково.
Бензин перепробовал, свечи поменял, вал не гнутый, прикручен к транцу хорошо. Просто появилась в одночасье вибрация и так и сохраняется. При чем, если чуть отжать тримом (на малом ходу, 700об. или на холостом), то вибрация увеличивается.
Не совсем еще разобрался в конструкции амортизации мотора. Может быть имеет место износ каких-то резиновых втулок в подвеске? Кто может проконсультировать по данной проблеме?
P.S. Видос запишу на днях, прикреплю.
капитан 1-го ранга
Volgasar
капитан 1-го ранга
Теория-это когда все всё знают,но ничего не работает.Практика-это когда всё работает,но никто не знает почему.Мы же объединяем теорию и практику:ничего не работает и никто не знает почему!
iiyama
капитан-лейтенант
Добавляю видео, для наглядной оценки.
Может быть, я конечно преувеличиваю и так, как есть сейчас и должно быть, но фактически, такой вибрации раньше не было.
Вибрация мотора (поддон с головой), влево/вправо относительно струбцины. Нога не вибрирует, только верхняя часть (поддон с головой).
Вибрация мотора (поддон с головой) при отжиме тримом усиливается. Заметно как начинает вибрировать видеокамера.
При увеличении оборотов заметно как поджимается мотор к транцу, а при сбросе отжимается. В «живую», визуально, это выглядит как слишком большой ход. Не знаю, нормальный это ход или избыточный?![/i[/media]hcHlBw1nv38[/media]
Вибрация мотора (поддон с головой) при отжиме тримом усиливается. Вибрация передается на корпус лодки. Заметно как начинает вибрировать видеокамера.
При увеличении оборотов заметно как поджимается мотор к транцу, а при сбросе отжимается. В «живую», визуально, это выглядит как слишком большой ход. Не знаю, нормальный это ход или избыточный?![/i[/media]JG_oivbV200[/media]
Расскажите о результатах потом. Главное поймать неисправность, а то у вас как и у меня она не всегда проявляется насколько я понимаю.
Micksta
Это однозначно топливный насос. Обычно на горячую подклинивают клапана. Точно насос заменен? Если замена не дала эффекта, то скорее всего поблема в приводе топливного насоса. Раз помогает подкачка грушей, то фильтры точно не виноваты.
Привет землякам из Москвы. Искал отзыв по Энигме и наткнулся.. Как сам аппарат? Нахожусь в раздумьях выбора.
Ну и возможен вариант с засореним топливозаборника в баке. Когда подкачиваешь грушей, часть топлиа имеет обратный ход и прочищает сетку на заборнике.Это привет от призводителя или доброжелателя.
Серёга
Писатель-рыбак
В моем случае это не топливный насос. Если бы он не работал, то не работал совсем, а тут неисправность проявляется от случая к случаю. Позавчера забрал лодку с ремонта, на воде еще не был, но с высокой долей вероятности проблема была в совокупности факторов: 1. засоренный топливный бак 2. отсутствие вентиляции топливного бака. И в том и в другом случае привет изготовителям. Сейчас все огрехи устранили, буду пробовать, надеюсь проблема была в этом.
Что касается самой лодки, в остальном она радует. Комфортно, удобно, быстро. Короче, одни плюсы. Хотя особо сравнивать не с чем, до этого в пользовании была пвх. Катался конечно на разных лодках друзей, но в качестве пассажира.
deryugin_a.v
Расскажите о результатах потом. Главное поймать неисправность, а то у вас как и у меня она не всегда проявляется насколько я понимаю.
Поменял фильтр в моторе (перед насосом НД), подсоеденился к выносному баку, прошлые выхи откатал без проблем. Фильтр был конечно загажен. Снял стационарный бак, промыл, внутри была какая-то гадость мелкодисперсионная, похожа на глину. Все соединил по новой, буду пробывать, по результатам отпишусь.
Сфинкс
Старожил
с высокой долей вероятности проблема была в совокупности факторов:
1. засоренный топливный бак 2. отсутствие вентиляции топливного бака.
Сомневаюсь я в таком жёстком и категоричном выводе. 🙄 А как же привязка к высокой температуре и уход топлива из прозрачного фильтра. 🙄 Уж сильно просто у тебя всё выходит. 🙄
Вентиляция бака, вернее её отсутствие, вообще мимо. Даже на 24л баке она не очень существенна, а тут такой объём. Но если уж создался вакуум и мотор заглох, то хрен ты его потом заведёшь!
И всё же это только топливный тракт косячит по низкой стороне (НД) От бензоприёмника до б/н нд! Это либо негерметичность, либо плохая проходимость. Негерметичность это банальный подсос, и тут температурный фактор очень значим, а плохая проходимость это не только забитые фильтра и сеточки, но и клапаны конекторов!
Применять для поиска вашей неисправности сканер — это как искать эхолотом кастрюлю с ухой на берегу. 😆 Нужно экспериментировать и измерять!
Первым делом нужно располовинить т/тракт. Выносной бак на 12-24л подключенный к двигателю своим шлангом и будет таким делителем!
Серёга
Писатель-рыбак
Андрей, привет! Всё возможно, сейчас как раз экспериментирую. Топливную магистраль мне продули, оттуда часть грязи ушло, бак тоже промыт. Сейчас осталось только кататься и смотреть на поведение двигателя. На всякий случай вожу с собой 12л выносной бак с бензином, если вдруг заглохнет — подсоединюсь к нему.
deryugin_a.v
Хм. после всех манипуляций проблемка осталась. Закономерность проявления так и осталась невыясненной.
Сфинкс
Старожил
Не надо «если» — надо просто подсоединить и поездить до выяснения. Либо тоже заглохнет, либо будет работать как часы. Надо искать и моделировать разные ситуации, делать замеры, а не выжидать когда заглохнет.
Отсоедините шланг от б/н НД и качните грушу пару раз, если бенз плюхает без проблем и потугов, то отъе-сь вы от вашей грязи в баке и в фильтрах. Не мешат она там никому! 😆
Сергей, в прошлом году при остановке горячего двигателя уходил уровень бенза в фильтре, после чего двиг не заводился пока грушей не качнёшь. Я предложил после остановки двигла, пережать зажимом шланг, идущий от б/н НД до поплавковой камеры б/н ВД. Где результат проверки? 🙄
Серёга
Писатель-рыбак
Проблема в том что в 95% случаев двигатель работает нормально. Подсоединив выносной бак на 12л я запросто его искатаю за 30-40 минут и при этом ничего не произойдет. Бывает и такое что он вообще не глохнет, при любых условиях эксплуатации и температурных режимах. Так в начале лета в жару +32 и теплой водой катался весь день и он не глох. Как объяснить такое поведение? ума не приложу.
Сфинкс
Старожил
Ну а потом-то глох? А значит нужно в этот момент и проводить проверки. Заглох — значит опять ушёл бенз из фильтра. Нужно накачать и не заводить, а посмотреть — будет ли опять уходить? Заводить смысла нет, заведётся и поедет.
При уходе топлива, нужно пережать шланг о котором писал выше. Надо попробовать при норм работе двига остановится сдернуть этот шланг от б/н ВД и посмотреть на герметичность клапанов б/н НД и т.д.
Надо что-то делать, а не в угадайку играть!
deryugin_a.v
Вставил в систему обратный клапан (см. схему), бензин не уходит! Через час после остановки мотора давление на участке от обратного до входа в насос НД сохраняется, фильтр заполнен. Однако проблема не решилась. . Остановка, 10-15 мин, запуск , при наборе оборотов/скорости в зависимости от темпа — падение оборотов вплоть до полного останова, далее подкачка грушей, запуск и нормальная работа на всех режимах! Схему прилагаю.
Сфинкс
Старожил
Когда двиг глохнет, в фильтре есть бенз, или он уходит.
Что за клапан использовал?
deryugin_a.v
Сфинкс
Старожил
Клапан нужно переставить в магистраль между насосами. Рядом врезать любой прозрачный фильтр (жигули) такой же проходной (не стакан) конструкции как клапан. Это будет визуальный контроль топлива ДО и после насоса НД.
Чтоб не резать штатный шланг используй шланг от жигулей.
Вставляй пожалуйста картинки так, чтобы люди не заморачивались с просмотром.
- Фаркоп на паджеро спорт своими руками
- Уаз буханка доступ к двигателю
- Помыть двигатель лифан солано
- Неисправность ходовой части порше кайен
- Судья туманова попала в дтп
Источник: avto-moto8.ru
Виды стука в двигателе, причины и последствия
Одной из самых непонятных в диагностике и опасных неполадок автомобиля или любой машины оснащенного двигателем внутреннего сгорания является появившейся посторонний стук в динамике работы силового агрегата. Для оперативного принятия решения при появлении неполадки, для сохранения ресурса двигателя и недопущения его полой поломки важно понимать причины появления, и различать виды, появившегося стука.
Причины появления стука в двигателе
Исходя из того, что двигатель является сложным комплексом механизмов с множеством деталей, находящихся во взаимной вращательной и возвратно-поступательной динамике под нагрузкой, с одновременным нагревом, появление любого стука говорит о каком-либо нарушении в сочленениях движущихся частей. В зависимости от места неполадки в механизме, при игнорировании появившегося стука, последствия такого нарушения могут иметь, как самые быстрые фатальные последствия, так и поломки силового узла в ближайшей перспективе. То есть, при появлении такого симптома в работе двигателя ситуация требует срочного выявления причины и её устранения проведением ремонта или регулировки отдельных частей узла.
Основная природа стука заключается в превышении зазоров в трущихся поверхностях взаимодействующих деталей механизма. Причиной увеличения зазоров является износ трущихся поверхностей деталей, который в процессе дальнейшей эксплуатации будет только прогрессировать, снижая ресурс двигателя и ведя его к полной аварийной остановке. Причинами быстрого снижения ресурса и износа механизмов двигателя обычно являются нарушения в системах смазки и охлаждения.
Также менее негативной причиной появления стука может быть неправильная регулировка или ослабление крепёжных элементов отдельных частей или навесного оборудования двигателя.
Дополнительно нужно отметить, что характер стуков, специфика их локации в объёме силового агрегата во многом зависит от конструкции, марки двигателя. Ниже опишем основные виды и причины стуков в двигателях вне зависимости от их конструкции.
Классификация и виды стука
Для более понятного структурированной подачи информации пользователю разделим виды стуков по месту их возникновения.
Неполадки двигателя
Наиболее опасные, ведущие к серьезным поломкам двигателя являются стуки в механизме цилиндропоршневой группы и в коренных, шатунных шейках коленчатого вала. К данной категории относятся стуки; в результате проворачивания вкладышей скольжения коренных и шатунных опор коленвала, при обрыве юбки поршня, при появлении трещины в пальце поршня.
- Стук в шатунных шейках коленчатого вала проявляется при резком сбросе оборотов, звук доносится с нижней части блока мотора.
- При обрыве юбки или трещины поршня неполадка проявляется глухим стуком из центра блока с характерными щелчками, при нагреве звук может несколько стихать, но не исчезает полностью.
- При нарушении опоры вращения шкива коленвала, поломка проявляется глухим стуком из нижней части мотора и всегда сопровождается течью моторного масла из места крайней опоры коленчатого вала.
- Звонкий стук частый, похожий на цокот клапанов, доносящийся из поддона мотора говорит о выходе из строя масляного насоса двигателя. Такой шум часто сопряжён со качками давления в системе смазки.
- Неполадки газораспределения
Шум и периодические стуки, лязг в механизме газораспределения. Такие шумы в основном связны: с неправильной регулировкой тепловых зазоров или выходом из строя гидрокомпенсаторов, недостаточной натяжкой цепи в приводе газораспределения, износом деталей клапанного механизма. Обычно шум доносится с верхней части мотора.
Неполадки не связанные с работой двигателя
Стуки и шумы в моторном отсеке не связанные конкретно с работой механизма двигателя. Такие стуки характерны при ослаблении крепёжных элементов, кронштейнов навесных узлов и оборудования двигателя или выходе из строя самих узлов (генератора, стартера, гидроусилителей). Возникновение таких стуков часто не синхронизировано с частотой оборотов мотора.
Также к данной категории можно отнести шум и стуки связанные с нарушением крепления или подушек подвеса самого двигателя к раме или кузову. При нарушении работы или поломки муфты силовой передачи также могут проявляться шумом или стуками из зоны соединения двигателя к трансмиссии. Обычно могут проявляются на холостых оборотах, при запуске или резкой смене частоты оборотов двигателя.
Стук при работе холодного двигателя
Основная причина стуков холодного двигателя связана с появившимися зазорами деталях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма в результате значительной наработки силового агрегата.
Когда механизм холодный и детали не имеют своего объёмного теплового расширения зазоры более увеличены. Пропадание стуков после нагрева двигателя говорит о том, что детали в результате нагрева расширились и зазоры, провоцировавшие шумы в механизме сократились или исчезли. Особенно это проявляется в паре поршень-цилиндр, где поршень, изготовленный из алюминия, имеющий более высокий коэффициент теплового расширения в сравнении с чугунным цилиндром при нагревании сокращает существующий зазор.
Таким образом, можно сказать, что шумы в двигателе на холодную говорят о достаточном его износе, но не требуют срочного ремонта. Силовые агрегаты в таком техническом состоянии эксплуатируются и отличаются падением мощности, повышенным расходом топлива и моторного масла.
Самым опасным симптомом на холодную является стук коленчатого, который проявляется глухим стуком из глубины агрегата. При этом с нагревом стук несколько приглушается но не исчезает.
Шум работы клапанного механизма на холодную часто объясняется выработкой направляющих клапанов износом кулачкового вала. Все детали перечисленные детали газораспределительного механизма изготовлены из износостойкого материала, и появившийся шум на холодную, в большинстве случаев, не вызывает рисков быстрой поломки.
Стук после разогрева двигателя
Если стучит горячий двигатель — это говорит о уже существующем нарушении конструкции механизма двигателя, при котором эксплуатация двигателя категорически запрещена. В противном случае двигатель может получить такие повреждения, при котором его ремонт будет невозможен, либо связан с колоссальными материальными затратами.
Причина не проявления явного стука на холодную объясняется тем, что не разогретое масло холодного двигателя имеет более густое состояние и выполняет в зазорах сочленений механизма мотора роль демпфера, обеспечивая кратковременно иллюзию исправной работы. После того, как масло приобретёт свою текучесть и зазоры в сочленениях увеличатся, в результате разогрева двигателя, стук проявится в нарушенном сочленении механизма.
Стуки на горячую могут сигнализировать: о появившихся трещинах в деталях цилиндропоршневой группы, (поршне, шатуне поршневых пальцах); о нарушениях подшипников скольжения коренных и шатунных шеек коленчатого вала, где вкладыш может провернуть о лишить опору смазки.
Периодичность стука в соответствии с частотой работы силовой установки сигнализирует о поломке непосредственно в механизме цилиндропоршневой группы или кривошипно-шатунного механизма. Глухой звук исходящий из глубины блока двигателя говорит о нарушениях подшипников скольжения коленчатого вала. Более звонкий стук исходящий выше сигнализирует о нарушениях в работе поршня. Такие неполадки сопровождаются резким повышением температуры двигателя и скачками давления в системе смазки. Более явное проявление стуков при увеличении оборотов двигателя красноречиво подтверждает неисправную работу силового агрегата, где увеличением нагрузки сила в амплитуде биения в недопустимо увеличенных зазорах сочленений механизма увеличивается кратно.
Последствия стука в моторе
Единственным правильным действием, в такой ситуации, будет мгновенная остановка работы мотора и эвакуация техники к специалистам для проведения диагностики и ремонта.
Стук поршневых пальцев
Часто звонкий металлический цокот поршневых пальцев возникает в следствии детонации в цилиндрах, которая провоцируется использованием некачественного низкооктанового бензина. Характерный цокот пальцев проявляется при увеличении оборотов, разгоне двигателя под нагрузкой. Обычно данное явление исправляют добавлением в топливный бак топлива с высоким октановым числом или специальной присадки с действием, повышающим детонационную стойкость топлива.
Также при недопустимом увеличении конструктивных зазоров стуки в сочленении пальцев возникают с выработкой мягкой бронзовой втулки в сочленении верхней головки шатуна или выработки посадочных мест пальца в бобышках поршня.
Проявившиеся стуки пальцев синхронизированы с частотой вращения коленчатого вала и при незначительном увеличении зазоров в сочленениях пальца с поршнем или пальца с шатуном усиливаются при резком наборе оборотов особенно под нагрузкой. Стук доносится с центра блока цилиндров с характерным металлическим звуком (цокотом).
Стук при запуске двигателя
По опыту, чаще всего шум и стук при запуске связан не с неполадками в двигателе, а с нарушениями в приводе системы электростартерного запуска или нарушениями в креплении мотора.
Так при неполадках в системе запуска стуки со скрежетом могут возникать: при отпуске креплений стартера и перекосе шестерни, входящей в зацепление с венцом двигателя, при износе зубьев венца маховика.
Если отпущено крепление или есть нарушенная подушка подвеса двигателя в результате вибрации силового узла при запуске могут возникать чистые, кратковременные стуки, которые после запуска исчезают, но могут повторятся при резком повышении оборотов или их сбросе.
Стук в двигателе на холостых оборотах
Основная причина стуков на холостом ходу заключается в отпуске навесного оборудования двигателя, где за счет вибрации и ослабленных крепежей происходит биение элементов и оборудования. Такой шум часто проявляется кратковременными ударами без привязки частоте вращения мотора.
Так вряд таких причин могут входить:
- Биение незакреплённой обшивки, крышки двигателя
- Дребезжание открученной, подогнутой нижней защиты о поддон двигателя или корпус КПП
- Отпущенные щитки привода газораспределения
- Ослабленные кронштейны крепления отдельных навесных узлов (генератора, стартера, вентилятора и др.)
Часто при внимательном осмотре моторного отсека можно самостоятельно выявить причину и устранить её без привлечения квалифицированного ремонтного персонала.
Стук клапанов и гидрокомпенсаторов
Шум работы клапанов происходит по следующим причинам:
- Износ клапанного механизма
- Неправильная регулировка теплового зазора между клапанами и нажимными рычагами (коромыслами) или выход из строя саморегулирующего гидрокомпенсатора
- Неправильно отрегулирован привод газораспределения
При изношенных направляющих клапанов в головке цилиндров с частый металлический лязг слышен из верхней части двигателя, который при допустимом износе с разогревом двигателя может утихать.
Повышенный зазор часто напоминает металлический лязг. В таком случае водители говорят: «клапана ляпают», особенно это про является на холодном моторе. В данной ситуации происходит недооткрытие клапанов, что проявляется плохим наполнением горючей смесью и плохой вентиляцией цилиндров, что снижает мощность силовой установки.
Отсутствие теплового зазора провоцирует недозакрытие клапанов на разогретом двигателе, что также снижает мощность двигателя. Одной из причин постукиваний является касание клапанов о днище поршня при общем расширении деталей разогретого силового агрегата.
В случае неправильной регулировки теплового зазора клапанов стук может возникать, как при увеличенном, так и при его полном отсутствии, в зависимости от конструктивных особенностей двигателя.
Также при использовании в конструкции двигателя гидрокомпенсаторов, в составе газораспределительного механизма, стук может возникать при выходе из строя гидрокомпенсатора одного из клапанов. А также при разогреве двигателя, в холодное время года, когда гидрокомпенсаторы не получили рабочей температуры для корректной работы клапанов.
Неправильно установленный привод газораспределительного механизма ведёт к некорректной работе двигателя, где нарушена синхронность работы цилиндров с клапанным механизмом. Причинами такой неполадки является нарушение работы привода газораспределения, где корректность нарушается в результате ослабления натяжки ремня или цепи, а также человеческий фактор, связанный с неквалифицированным обслуживанием. В зависимости от особенностей конструкции такое нарушение проявляется стуками клапанов и приводит как к некорректной работе, так и полной поломке клапанного механизма.
Нарушения в приводе газораспределения
Согнутые клапана газораспределения в результате нарушения привода газораспределения
Как прослушать и стук в двигателе
Учитывая то, что шум работы мотора распространяется по всему его объёму, не имея должного опыта очень сложно определить место распространения стуков, тем более если вы хотите диагностировать работу силового узла на ранней стадии появления нехарактерных для работы шумов.
Прослушка стетоскопом
Профессионалы для прослушивания стука используют автомобильные стетоскопы, которые по принципу действия не отличаются от медицинских стетоскопов. Так же при должном опыте можно использовать в качестве прослушивателя гарнитуру в комплексе портативными с наушниками и микрофоном.
В качестве самого примитивного устройства для прослушивания можно использовать деревянную сухую палку из плотной древесины, которую одним концом плотно прислоняют к месту, предполагаемому эпицентру распространения стука в двигателе, а другой к ушной раковине. Перемещая съёмник звука устройства по поверхности блока или головке двигателя находят самое громкое место передачи стука. Определив эпицентр распространения и учитывая конструктивные особенности силовой установки предварительно определяют место неполадки в механизме.
Источник: vseomtz.ru