Пайка — давний и проверенный способ соединения ружейных деталей, особенно, деталей ствольной группы. При спаивании происходит прочное сцепление металлических поверхностей, это позволяет собирать элементы в единый блок практически «встык», тем самым упрощая форму и улучшая внешний вид ружья. Отпадает потребность в различного вида крепежах, типа хомутов, винтов и заклёпок.
Но нет в мире совершенства, вот и в пайке можно найти всякого рода особенностей, и недостатков тоже хватает.
Основной подвох кроется в самой технологии — для пайки требуется нагрев деталей, иногда очень серьёзный; он может привести к изменению структуры и механических свойств материалов, в частности, углеродистых сталей. Кроме того, в результате нагрева возможны и деформации частей ружья, а именно — тонкостенных ствольных трубок. Выглядят подобные дефекты как утяжки и логовины в канале ствола. Зачастую, на бой ружей никак не влияют, а вот внешний вид канала портят. Конечно, заметить такую утяжку обычный «эксперт», особенно со вставленной в патронник гильзой, наверняка, не сможет, но явление «имеет место быть».
Nothing Ear Stick | Отличные вкладыши с серьЁзной изюминкой | Обзор
Еще один существенный недостаток — сложность проверки качества паяного шва. Прочность соединения в многом зависит от площади шва и сцепления материалов. Даже если при производстве смогли обеспечить хорошую площадь паяного шва, но предварительно не провели качественную очистку спаиваемых поверхностей, то надёжного сцепления по шву может и не быть из-за наличия на соединяемых частях масла, жиров, грязи, окислов, специальных защитных покрытий и т.п. Также на степень сцепления влияет химсостав припоя и температура прогрева. Визуально же определить качество сцепления без специального оборудования практически невозможно, чаще всего контроль производится проталкиванием тонкой пластинки-щупа или проверкой на герметичность.
Вот один из самых распространенных способов высокотемпературной пайки стволов. Поверхности деталей, предназначенных для пайки, предварительно зачищаются. Затем подготовленные детали фиксируются проволокой или струбцинами.
Между соединяемых поверхностей помещается (с флюсом или без него) тонкая фольга или проволока припоя (медь, латунь, серебро) и, производится нагрев до расплавления припоя. Если площадь мала — то проще всего паять прямо на воздухе индуктором, при большой длине блок стволов для нагрева помещается в печь.
Естественно, при расплавлении припоя между соединяемыми деталями возникает некий зазор, который заполняется припоем с учётом капиллярности и поверхностного натяжения. Затем, после остывания, слесарным способом удаляется выступивший излишек припоя, стык зачищается, шлифуется и ствол идёт дальше в обработку. Проверка прочности пайки производится не слишком сильными ударами и рывками. Но тут дело в навыке — слабые удары могут оказаться недостаточно действенными для добротной проверки, сильные могут повредить детали.
Во всем мире ствольные трубки и их соединяющие планки, как правило, паяются на мягкие низкотемпературные припои, на мягкий (свинцово-оловянный) низкотемпературный припой паяются также боковые и прицельные планки двустволок, а вот различная арматура — муфты и стойки – на более тугоплавкие и твердые виды припоев.
ТОЗ 34ЕР сравнение, разборка с флажком и без флажка.
На Ижмехзаводе, например, давно использовалась своя технология: детали облуживались полностью погружением в ванну расплавленного припоя, собирались в закрепленных на верстаках приспособлениях, планки поджимались к стволам пружинными прижимами, что позволяло осуществлять поджим также и в процессе расплава припоя. Затем в каналы стволов помещались ТЭНы, припой плавился и заполнял зазоры, которые во время пайки выбирались прижимами. Лишний припой выступал наружу, и после пайки удалялся в специальных ваннах. Герметичность пайки боковых и прицельной (конечно, пустотелой, невентилированной) планок двустволки проверялась так: ствол помещался в особое корыто с жидкостью, в специально оставленное или просверленное отверстие штуцером нагнетался сжатый воздух, при наличии непропаянных мест видны были поднимающиеся вверх пузырьки. По ходу сборки ружья такая проверка производилась несколько раз, при необходимости производился местный подпай, особенно после полировки и нанесения оксидного покрытия.
Позже технологию изменили, видимо, для сокращения трудоёмкости и снижения себестоимости. Соединять стали уже практически готовые детали, иногда даже после покрытия. При таком подходе никакого излишнего выступившего припоя не предусматривается, под проволоку припоя в одной из деталей прорезаются канавки, после нагревания припой растекается в зазоры между деталями и скрепляет их. Объём припоя и площадь спаивания выбирается с запасом по требуемой прочности соединения, то есть, припой закрывает не всю имеющуюся площадь, а только достаточную для работы механизмов (опять же с некоторым запасом прочности).
Стопроцентной гарантии длительной работы такое соединение, возможно, и не даст, чуть снижается товарный вид — иногда видны искривления, ранее удалявшиеся мехобработкой наружных поверхностей, но в целом, вероятность отказа достаточно мала, поэтому пайка по канавкам считается вполне допустимой. Бесплатно заменить ствол в случае поломки по явной вине производства и даже оплатить издержки на ремонт, которые часто заметно больше цены самой детали, для производителя намного выгоднее, чем вводить некий хитрый неразрушающий контроль и беспокоиться о полном заполнении шва припоем для супернадёжности соединения.
Это метод пайки используется сегодня повсеместно на ружьях всех ценовых категорий. Изготовить стойку ствола заодно с самим стволом, не считая металл и деньги, как это сделано на ранних МЦ-21-12, могли позволить себе только ЦКИБ СОО, да ещё, идущий следом за ним, ТОЗ. Ну, ещё Ижмаш на своей «Сайге» по традиции, оставшейся с военного автомата Калашникова, наплевав на внешний вид, использовал не пайку, а напрессовку (иногда кривую) газовой каморы и мушки с обхватом ствола.
И хотя о поломках, связанных с некачественной пайкой стволов, мало кто слышал, и ещё меньше народа могло с ними столкнуться, такие случаи есть, вот примеры:
Это один из турецких полуавтоматов, неплохой, вполне надёжный, красивый и удобный. Канавка одна по центру, пайка на серебросодержащий припой.
А вот уже более дорогое — втрое-вчетверо — итальянское ружьё. Припой жёлтый, видимо латунный, канавки для проволоки две, ближе к краям, что, конечно же, дороже и, в теории, должно быть надёжнее. Но, судя по площади следов соединения, с надёжностью у производителя не задалось.
Хочу заметить, что эти примеры не упрек производителям, таковы особенности конструкции и технологии, повторю — так делают почти все. Никто же не удивляется тому, что современные автомобили делают практически из жести, а не из стального 2-3 мм листа, как сто с лишним лет назад.
Как и во всём, результат и качество пайки зависит от опыта и аккуратности человека её производящего. А ещё от него зависит его же безопасность и сохранение здоровья, потому что пайка — это не только сильнонагретые предметы, но и ядовитые пары свинца и, особенно, кислотного флюса.
Если произошла поломка ружья, но у вас нет навыков пайки, минимально оборудованного места, запасов припоя и т.п., то лучше отдайте ружьё в мастерскую, выйдет быстрее и дешевле, чем приобретать и обустраивать всё с нуля. Но, вообще, самостоятельная пайка, особенно мелких деталей, большой сложности не представляет и может быть проведена в кустарных условиях.
В качестве примера рассмотрим пайку антабки на ствол ружья. Паять можно и на готовый окрашенный ствол, если сделать аккуратно, не придётся даже подкрашивать.
Первый шаг: подготовка антабки.
Основание антабки предварительно механически зачищаем наждачной шкуркой. Если нужно заоксидировать мелкую детальку (или поправить оксидировку, если поцарапалось), то надо подержать деталь в пламени газовой горелки до потемнения, ещё лучше, покраснения, а потом погрузить в минеральное масло (можно и отработанное). Затем достать, протереть, обезжирить и только тогда зачистить поверхность под будущий паяный шов.
Второй шаг: разметка.
Выверяем положение антабки относительно оси симметрии, затем основание по контуру обводим карандашом (а лучше острой чертилкой) на стволе.
Третий шаг: подготовка ствола.
Для удобства работы закрепляем ствол в тисках через тряпку или деревяшку. Поверхность ствола внутри очерченного контура аккуратно зачищается от покрытия, так как к оксидированной стали припой не прилипает. Потом обезжиривается растворителем.
Четвёртый шаг: пайка.
Облуживаем припоем при помощи паяльника. Крепим антабку мягкой проволокой и нагреваем. Очень может быть, что мощности паяльника не хватит и припой нормально не расплавится, в этом случае ствол надо немного подогреть – подержать над электроплиткой или газовой горелкой — что называется «без фанатизма». Ни в коем случае не допускать перегрева, нарушающего спайку стволов и отпая других деталей. И, наконец, если нужно, то зачищаем излишки и подкрашиваем.
О планочных и беспланочных блоках стволов.
В последние несколько десятилетий у производителей ружей наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества моделей с беспланочной схемой крепления стволов. В чём её суть? Вместо традиционного крепления стволов в блок путём пайки соединительных планок стволы крепят между собой при помощи различных муфт.
В минусы к беспланочным блокам можно записать видимое усложнение конструкции и появление выступающих углов.
И ещё один момент. На первый взгляд, при беспланочной схеме стволы должны быть легче, ведь пайка ведёт к утяжелению блока стволов за счёт добавки лишних деталей — планок. Однако, на деле, чтобы получить такую же кучность боя пулей, как у паяных стволов, стволы, соединенные муфтами, приходится делать значительно толще для сохранения той же жесткости блока. Фактически непаянные стволы получаются обычно тяжелее паянных, даже с учетом отсутствия планок.
С другой стороны, у беспланочных блоков есть явные преимущества перед планочными.
Очевидно, что у паяных стволов нет возможности регулировки точности боя стволов относительно друг друга. Так называемый «сострел» обычно производится только для одного определенного заряда, это явно заметно в случае двух спаянных нарезных стволов.
Кстати говоря, паяные блоки стволов «состреливались» путем перепая: по результатам пристрелки блоки, требующие корректировки, распаивались, оси стволов «разводились» или «сводились» в нужный размер в дульной части путем забивания между ствольных трубок специального клина. Затем блок вновь спаивался и отстрел повторялся. И так до получения желаемого результата. То есть прямолинейность каналов стволов изначально не считалась очень необходимой.
На летней жаре при быстрой стрельбе из нарезного ствола для нарушения пайки планок может хватить даже 10-15 выстрелов, производимых подряд. Кроме того, уже после нескольких выстрелов из одного ствола из-за нагрева происходит его удлинение, а следовательно, искривление оси ствольного блока и смещение точки попадания.
Поэтому появились беспланочные конструкции блоков стволов, которые часто называют термостабильными – для предотвращения искривления блока от неравномерного нагрева при стрельбе с целью компенсации удлинения один из стволов посажен в дульной муфте свободно, с возможностью продольного движения.
Широко используют беспланочную схему на комбинированных переломных ружьях.
В случае комбинированного двуствольного ружья пристреливается только нарезной ствол, гладкий устанавливается по предварительно рассчитанным размерам и пулей не пристреливается, т.к. конструкций пуль для гладкого ствола очень много, бой сильно отличается даже в зависимости от партии пуль, гарантировать его просто невозможно; требования к точности боя дробью гладкого ствола тоже достаточно широки.
Для охотника с комбинированным переломным ружьём, которое, в принципе, является симбиозом двух однозарядных одностволок, скорострельность — не самое главное. А вот масса ружья — достаточно существенна. Поэтому установку непаяных стволов для комбинированных ружей можно считать лишь попыткой удешевления производства. Беспланочная схема часто не позволяет отказаться от пайки совсем, прицельные приспособления паять надо всё равно.
Ижевск, январь 2021 года. В.Вальнев
Читать киберфантастику онлайн на Призрачных мирах
Источник: valgun.ru
Запирание ружья: секреты и тонкости
Охотник редко задумывается над тем, как происходит запирание его любимого ружья. Для него ружье скорее верный товарищ, спутник жизни, нежели какой-то там механизм.
Между тем существует множество самых разных ружейных замков, причем жизнь безжалостно отобрала из них самые эффективные и недорогие.
Рассмотрим наиболее популярные и интересные варианты запирающих устройств на гладкоствольном оружии с откидными стволами.
Зачем нужно запирание вообще?
Этот вопрос обычно возникает после просмотра ролика, где американский стрелок производит выстрел из самодельного устройства, сделанного из водопроводных труб.
Выглядит это действительно эффектно: испытатель вкладывает патрон в трубу, надевает на нее отрезок трубы большего диаметра, далее следует быстрое движение «ствола» на казенник и выстрел.
Можно предположить, что казенник такого устройства (назвать его оружием язык не поворачивается) должен отлететь назад со скоростью, немного меньшей, чем заряд, но этого не происходит, «устройство» не раскладывается.
Так зачем все эти «танцы» с запирающими устройствами?
Ответ лежит в конструкции ствола. В нем нет патронника и его диаметр равен диаметру внешней части патрона, что же касается оружия, то диаметр его ствола равен внутреннему диаметру гильзы, а по-простому давление в таком устройстве просто сбрасывается.
Сами понимаете, ни кучности, ни резкости боя ожидать не приходится. Кому эти характеристики нужны, тому запирание стволов совершенно необходимо.
Переломки появились вместе с унитарным патроном, это один из самых простых способов сделать казнозарядное ружье.
При откидывании стволов вы сразу получаете доступ к патронникам, что удобно и просто. Но если в армейском оружии от этого быстро отказались, то в охотничьем такая схема прижилась на столетия и в скором времени вряд ли уйдет с рынка.
Переломками называют ружья с откидными стволами. Это большое семейство, включающее в себя как ружья с вертикально расположенными стволами, так и горизонталки. Они могут быть одноствольными, двуствольными и трехствольными, т. е. тройниками. Стволов может быть и больше, но это реже.
Дорогое оружие, как правило, имеет тройное запирание. Фото автора.
Общее во всех конструкциях — это колодка, в которой расположен УСМ, и поворотный механизм, вокруг которого осуществляется поворот стволов.
Хотя внимание конструкторов было максимально сосредоточено на забирающих механизмах, основную нагрузку при выстреле, как ни странно, несут именно колодка и поворотный механизм (устройство последнего особенно важно для ресурса оружия).
Вы редко встретите оружие с изношенной рамкой Перде или крюки с наклепом, но первое, что вы заметите при появлении шата, — это изношенная ось, вокруг которой поворачивается блок стволов.
Именно эту часть необходимо разгружать, если мы хотим сделать оружие живучим. Как это реализуется на практике, увидим ниже.
Фото Антона Журавкова.
Способов запирания переломок немало, многие специфичны и оригинальны, так что для их освещения потребуется сделать целый цикл статей, но начать, думаю, будет логично, с рассмотрения вариантов запирания на примере тех ружей, которые охотник может встретить сегодня в магазине.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Один из первых вариантов, в котором поворотный механизм не разделен и цевье соединено с коробкой шарниром, реализован в системе запирания Казимира Лефоше.
Стволы крепились к цевью и при закрывании запирались личинкой, управляемой рычагом под цевьем. Такое запирание было распространено до появления и широкого распространения нитропорохов.
Это нижнее запирание было достаточным для оружия на черном порохе, но при появлении мощных порохов быстро потеряло своих почитателей.
МР-18
Одноствольное ружье МР-18 (продолжение известной модели ИЖ-18) выпускалось и выпускается в различных калибрах, кроме варианта с гладким стволом. Существуют два варианта: с нарезными стволами различных калибров и в комплектации «одна колодка и несколько гладких или нарезных стволов».
В обоих запирание ствола совершенно одинаковое. В единственный подствольный крюк входит клин, который управляется рычагом, расположенным за спусковой скобой.
Подобное запирание может показаться недостаточным, но оно прекрасно зарекомендовало себя как на гладкоствольном, так и на нарезном варианте исполнения. Отпирание осуществляется мгновенно, при этом руку не нужно отрывать от шейки приклада.
МР-27
Как ни странно, но у вертикалок второе по сложности запирание. Возможно, это связано с тем, что они появились, когда мир стал значительно технологичнее. Интересно, что все вертикалки имеют высокие коробки, и логично ожидать, что запирание будет как нижнее, так и верхнее, но наши конструкторы посчитали иначе.
По крайней мере в недорогом серийном оружии запирание у вертикалок только нижнее. Например, у МР-27 стволы откидываются на оси, при этом запирание происходит на один очень широкий крюк, расположенный в самом низу блока стволов.
ИЖ-27 с его простым, но очень эффективным запиранием.Фото автора.
Массивная пластина входит в него, надежно запирая стволы. Поскольку при таком запирании большую нагрузку несет ось, вокруг которой поворачиваются стволы, конструкторы несколько разгрузили ее, сделав снизу на блоке стволов выступ, входящий в коробку при запирании оружия.
Время показало как надежность подобной конструкции, так и ее живучесть. Оружие с люфтом стволов встречается достаточно редко, и это полностью заслуга именно сцепления выступа блока стволов и коробки.
ТОЗ-34
Конструкторы известного ружья ТОЗ-34 пошли еще дальше: в нем выступ на блоке стволов, который входит в колодку, в несколько раз больше, и поэтому он принимает на себя почти всю нагрузку. Впрочем, и само сцепление блока стволов с коробкой необычно.
В ТОЗ-34 нет оси, вокруг которой вращаются стволы, на блоке с каждой стороны выполнены концентрические выступы, входящие в аналогичные пазы в коробке. Площадь взаимодействия такого запирания в несколько раз больше, чем у традиционного варианта с осью.
ТОЗ-34 с выступами на блоке стволов полукруглой формы необычно, но, как показала практика, надежно и долговечно.Фото автора.
К сожалению, конструкция ружья вызвала трудности у пользователей. Сначала проблемы возникли с разборкой. В оригинальном варианте, чтобы разобрать ружье, нужно было нажать на передний спуск и отвести ключ отпирания до упора вправо, после этого стволы свободно отделялись.
Попытки разобрать ружье, отведя ключ не до конца, приводили к поломке. Так как это простейшее действие вызывало массу нареканий, в итоге в конструкцию ввели специальный элемент для разборки — флажок, испортивший, на мой взгляд, красивую и гармоничную конструкцию.
Примыкание же стволов так и осталось проблемой, хотя тут нет ничего сложного, достаточно лишь один раз сделать все правильно самому. Тем не менее эти два фактора породили слухи, скажем так, о недружественном интерфейсе ТОЗ-34.
ТОЗ-Б
Ружья с горизонтальным расположением стволов — классика охотничьего оружия, а ТОЗ-Б и ТОЗ-БМ в этом плане особенно интересны.
В этих ружьях воплощены два наиболее интересных и распространенных варианта запирания, и прежде всего рамка Перде. В ТОЗ-Б она двойная и запирает оружие на два крюка.
Самым мощным замком в нашем оружии обладает ТОЗ-Б. Двойная рамка Перде и болт Гринера намертво запирают стволы оружия. Фото автора.
Просто и надежно и для горизонталки достаточно, но конструкторы пошли дальше — добавили болт Гринера. Это верхнее запирание, при котором поперечный запирающий элемент входит в специальное ушко, расположенное вверху блока стволов.
Такое запирание не только надежно, но и разгружает ось, вокруг которых поворачиваются стволы. Именно поэтому ружья с таким запиранием живучи. В итоге на ТОЗ-Б, а позднее и на ТОЗ-БМ мы имеем сочетание двух вариантов запирания — надежных и неубиваемых.
К сожалению, сегодня на отечественном оружии такой вариант практически не встречается, прежде всего из-за трудоемкости ручной подгонки.
Как мы видим, при всем разнообразии у запираний есть общая черта: в основном все запирания нижние, и только у дорогого оружия встречаются замки в верхней части коробки. Это и понятно: изготовление и подгонка таких замков — занятие долгое и кропотливое, малоподходящее для серийного оружия.
Именно поэтому в большинстве наших ружей встречается простое и надежное нижнее запирание.
Что бы хотелось отметить напоследок? Как показала практика, основным бичом для износа или повреждения элементов запирания оружия становится не стрельба, а удары ружья, причем особенно сильно повреждают элементы запирания удары дульной части стволов.
Мало какой настрел (конечно, стандартными патронами) может сравниться с жесткой эксплуатацией оружия, при котором оно падает, ударяется стволами или испытывает нагрузки на излом.
Возможно, еще и этим объясняется то, что спортивные ружья выдерживают значительно больший настрел, чем охотничьи.
Сергей Смолнин 14 мая 2020 в 15:30
ИЖ-26: родом из СССР
Конструкторский талант Климова проявился при создании охотничьих ружей
Ружья Франца Мацки
Капсюльные ружья фабрики И.Ф. Петрова из Ижевска
Повышение возраста приобретения оружия утверждено Путиным
Оставьте ваш комментарий
Оставлять свои отзывы и комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Вы можете авторизоваться используя свой аккаунт на нашем сайте, а так же войти с помощью вашего аккаунта во «Вконтакте» или на «Facebook».
0 
Александр Воробьев офлайн
#1 15 мая 2020 в 11:49
спасибо за статью
0
Леонид Галась офлайн
#2 15 мая 2020 в 12:29
На мой взгляд материал очень поверхностный. Не затронуты современные тенденции затворов большинства вертикалок и другие элементы ружья влияющие на долговечность системы запирания.
0
Александр Арапов офлайн
#3 17 мая 2020 в 18:29
Хорошая познавательная статья.
Однако, я бы не пел дифирамбы тройному запиранию у ТОЗ-Б и его клонов, плоть до МЦ-9. Может быть у ружей ЦКИБ или Перде подгонка такова, что работают все три элемента запирания, но у массовых тозовок, скорее всего, все три не работают вместе, что делает неубиваемость этих ружей мифом.
О каких нагрузках на излом и ударах стволами говорит автор? Это же ружьё, а не дубинка! И до кучи, некоторые ружья на фото не мешало бы почистить, хотя бы перед съёмкой.
Любопытно, что расположено в предохранительной скобе у якобы дорогого ружья на фото 3 так щедро украшенного «лепниной», резьбой, слёзками и прочей, в данном случае, эклектикой? Скоба необычно толстая и ещё видны два винта. Зачем?
0
Леонид Галась офлайн
#4 17 мая 2020 в 19:19
Александр Арапов
Хорошая познавательная статья.
Однако, я бы не пел дифирамбы тройному запиранию у ТОЗ-Б и его клонов, плоть до МЦ-9. Может быть у ружей ЦКИБ или Перде подгонка такова, что работают все три элемента запирания, но у массовых тозовок, скорее всего, все три не работают вместе, что делает неубиваемость этих ружей мифом.
О каких нагрузках на излом и ударах стволами говорит автор? Это же ружьё, а не дубинка! И до кучи, некоторые ружья на фото не мешало бы почистить, хотя бы перед съёмкой.
Любопытно, что расположено в предохранительной скобе у якобы дорогого ружья на фото 3 так щедро украшенного «лепниной», резьбой, слёзками и прочей, в данном случае, эклектикой? Скоба необычно толстая и ещё видны два винта. Зачем?
А как тройное запирание может одновременно не работать? Запорная планка всегда будет входить в пазы подствольных крюков и гринер будет по месту, правда может не очень плотно, но это другой разговор. В плане неубиваемости, здесь правильнее было бы сказать о безопасности стрельбы из разболтанного ружья с тройным запиранием. Толстая спусковая скоба, такое ружье у меня было. Это не металл, что-то похожее на рог, а может искусственного происхождения, но всякие эбониты вроде появились позднее.
0
Леонид Галась офлайн
#5 17 мая 2020 в 19:36
Вообще ружье на фото интересное. Похоже на одном стволе шнеллер, а возможно есть эжектора или самовзвод внешних курков. Возможно это парадокс или штуцер, если это так, то под черный порох. Трудно рассмотреть, но похоже стволы дамаск.
Источник: www.ohotniki.ru
Тоз-34 – легендарная «вертикалка» советского периода, популярная до сих пор
Чтобы произвести чистку и смазку охотничьей стрелковой единицы, ее предварительно нужно разобрать. Среди охотников большой популярностью пользуется ружье ТОЗ-34 и его модификации. Это объясняет, почему вопрос, как произвести разборку и сборку ТОЗ-34, для новичков является одним из актуальных. Кроме того, нередко эту процедуру приходится выполнять в том случае, если в двухстволке обнаружены какие-либо дефекты и их следует устранить.
Конечно, сборку и разборку ТОЗ 34 можно поручить профессионалам. Для этого вам придется нести ружье в специализированную мастерскую и платить деньги. Тем владельцам, которые желают сэкономить и научиться самому управляться со своим оружием, можно посоветовать придерживаться определенного алгоритма действий. Информация о том, как осуществить разборку и сборку ТОЗ-34, содержится в данной статье.
Какую ошибку чаще всего допускают владельцы?
Судя по отзывам, у некоторых новичков после разборки ружья получаются с погнутыми взводными рычагами. Нередко они даже ломаются при открывании стволов. Этот дефект, скорее всего, произойдет в результате недовода запирающего рычага, который обязательно должен находиться в крайнем правом положении. Чаще всего эту ошибку допускают в результате неквалифицированной консультации в магазине при покупке оружия, а также несоблюдения правил эксплуатации стрелковой единицы, которая обязательно должна быть указана в паспорте на охотничье оружие.
Особенности конструкции
Конструкция ружья отличается своей оригинальностью, в особенности на первых образцах. Однако позже пришлось усовершенствовать оружие, так как создавались значительные неудобства при обращении с ним.
Чаще всего узел запирания стволов представляет собой массивный поперечный болт из металла, и стволы благодаря ему находятся высоко над прикладом. В этом же ружье довольно необычное устройство:
- Крепление ствола производится с применением двух выступов-шарниров, имеющих форму полукольца.
- Рамка, которая запирает стволы, сделана из стальных наплывов особой формы.
Поэтому у данного ружья стволы размещены достаточно низко, что и для охотника удобно и придает оружию эстетичный вид.
Форма стволов повлияла на знаменитую точность оружия:
- возле казенной части, в месте, где максимальное давление, толщина ствола достигает самой большой величины;
- от патронника происходит расширение канала (для стабилизации скорости пули и понижения вероятности её «сминания»);
- в середине происходит утончение ствола;
- в последней четверти – утолщение ствола (для снижения вибрации при произведении выстрела).
Типовое устройство серийных образцов
У серийных образцов следующее типовое устройство:
- Курки взводятся при помощи перелома ружья. Указатели взведения определяются как визуально, так и на ощупь.
- Благодаря тому, что у данного ружья бойки раздельные, спуск у него очень плавный.
- Имеются интерцепторы (перехватыватели курков), которые позволяют предотвратить случайный выстрел.
- Гильзы после отстрела извлекаются при открывании стволов.
- Стволы у ружья съёмные, а цевье не снимается.
- Предохранитель механический, имеет 2 позиции: огонь и предохранение.
- Ложа и приклад производятся из бука или березы.
- Планка прицела – сплошная или вентилируемая.
- Приклад имеет шейку по типу пистолета, а также бывает прямым или в выступом под щеку.
- Ремонтоспособность у ружья высокая.
Выпускается ружье в различных вариантах исполнения:
- модели 12-го и 28-го калибров выпускаются в трех основных исполнениях, это штучное, сувенирное и рядовое;
- в значительно малом количестве производится ТОЗ-34 20-го калибра;
- ружье 32 калибра также было выпущено в ограниченных партиях, да и то лишь в советский период.
Все виды имеют свои особенности внешней отделки.
Недостатки конструкции
Как и любое другое оружие, охотничье ружье ТОЗ-34 имеет некоторые недочеты:
- пружины, расположенные в ударно-спусковом механизме, имеют форму дуги. Подобные пружины не совсем надежны, так как при частом использовании ружья они могут перекоситься;
- при использовании для стрельбы механических гильз происходит снижение кучности, однако это спорный вопрос;
- также в качестве недостатка можно о качество сборки оружия, выпущенного в 1990 году. Никто не даст гарантии, что вам не попадется это некачественное ружье. Поэтому рекомендуется перед покупкой внимательно осмотреть изделие.
Тюнинг
Чтобы устранить имеющиеся недостатки у ТОЗ-34, многие владельцы обращаются к оружейникам для тюнинга или доработки оружия. Вот какие детали часто дорабатывают:
- Стволовая муфта – места соединения с коробкой шлифуются, но лишь для того, чтобы блестела поверхность и не началось боковое шатание. При плохо отшлифованных поверхностях ружье быстро износится.
- Коробка – острые кромки в ней притупляются, чтобы не оставалось царапин на стволовой муфте.
- Спусковой механизм – шлифовка этой части делается так, чтобы во время стрельбы не было провалов и скрежета, а спуск был плавным и ровным.
- Цевье – конусность его почти не чувствуется, а губа на конце цевья не имеет практического значения, это просто дань моде.
- Приклад – у ружья, прошедшего тюнинг, будет отличие на прикладе, это наличие двух выступов на конце так называемых ушек и на боковых поверхностях (щечек).
- Мушка – мелкая заводская меняется на более крупную.
- Изменение массы ружья.
- Пропитка.
С чего начать? Первый шаг
Разборка и сборка ружья ТОЗ-34 выполняется поэтапно. Прежде чем начинать разборку, разрядите ружье. Очень важно, чтобы в патронниках не было боеприпасов. Следует знать, что все модификации ТОЗ-34 оснащены подковообразными боевыми пружинами.
Чтобы отделить стволы, запирающий рычаг нужно передвинуть вдоль оси стрелковой единицы, а предохранитель повернуть вниз, чтобы он оказался в крайнем переднем положении. В ствольной коробке имеется специальный паз, в который нужно довести флажок.
В противном случае, когда вы будете отсоединять стволы от ствольной коробки, рычаги взведения могут деформироваться.
Технические характеристики
Основные характеристики модели:
- гладкоствольное – оно выпускается в двух видах: нарезное и комбинированное;
- внутрикурковое – при этом скорость второго выстрела будет зависеть от скорости переставления пальцев;
- хорошая прикладистость – то есть удобно стреляет навскидку;
- охотничье – используют как профессионалы, так и любители.
Второй шаг
После того как флажок будет сдвинут вниз до упора, а рычаг запирания расположен вдоль оси ружья, можно отделять стволы от коробки.
Для этого нужно нажать на них сверху вниз, рычаг запирания отвести вправо и, производя вращательные движения, отделить оба ствола. Рычаги взведения удерживаются в нижнем крайнем положении своими передними концами, которые взаимодействуют с флажком, а именно с его частью цилиндрической формы. После нажимают на рычаг взведения, а именно на его переднюю часть, и возвращают взводящий рычаг обратно на место.
Уход за ТОЗ-34
Для сохранения работоспособности ружья в течение длительного времени за ним нужно правильно ухаживать.
Как смазывать ружье?
Смазка производится следующим образом:
- В переломном стволе, его достаточно переломить, в остальных понадобится разбор оружия.
- На стальную щетку нужно навинтить шомпол и прочистить ствол от начала и до конца. После по каналу ствола проводят ветошью. И так 2-3 раза, пока не удалится весь мусор и мелкий свинец.
- После щетинный ершик смачивается смазкой и уже при помощи него вновь чистят ствол.
- Остальные металлические детали очищаются при помощи масляной тряпки.
- Нужно следить, чтобы смазка не оставалась на деревянной поверхности, иначе произойдет быстрая ее порча.
Общие рекомендации
Рекомендуется соблюдать следующие правила при обращении с данным оружием:
- Соблюдайте правила переноски и ношения оружия. Не стоит думать, что стволы металлические, а значит выдержат любые удары.
- Когда открываете затвор, не допускайте свободного падения стволов вниз, складывать стволы рывком тоже не рекомендуется. Стволы придерживаются у цевья, обычно левой рукой.
- Не стоит впустую щелкать курком, иначе это приведет к поломке бойков.
- Осуществлять своевременную чистку и смазку ружья.
- Если вы заметили, что между металлической и деревянной частью винтовки имеются щели, то нужно залить их воском и затереть, иначе туда проникнет сырость.
- Когда заряжаете патроны, обязательно проверяйте стволы на наличие посторонних предметов.
- Стволы чистятся часто, а вот разбор и чистка УСМ осуществляется редко, так как для этого необходим определенный опыт и знания.
Как собрать ружье? Алгоритм действий
Сборку ТОЗ-34 производят в обратном порядке. Сначала соединяют стволы со ствольной коробкой. Для этого сначала выдвигают до упора выталкиватель и совмещают кольцевые направляющие в коробке и стволах. После запирающий рычаг смещают вправо и, выполнив вращательное движение, соединяют коробку со стволами. Когда эти узлы оружия будут объединены, нужно открыть ружье.
Это необходимо для того, чтобы флажок автоматически вернулся на свое прежнее место. Может быть так, что запирающий рычаг немного не дойдет до своего осевого положения. В таком случае специалисты рекомендуют довести его вручную.
История создания
ТОЗ-34 был создан Николаем Ивановичем Коровяковым. Устроившись на Тульский завод в 1959 году, он очень быстро получил должность инженера-конструктора и указание создать охотничье ружье. Оно разрабатывалось вместе с Ферапонтовым С.С., Очневым В.П. и Парамоновым В.А. Спустя несколько лет появилось первое ружье. Спустя некоторое время его отправили на выставку в Лейпциг, где оно получило свою награду.
В 1969 году оружие пошло в массовое производство, став первым серийными охотничьим ружьем.
Коровяков Николай Иванович
На заметку! Поскольку конструкция ТОЗ-34 не использовалась никакими другими ружьями, то и аналогов у нее нет. Есть схожие по конструкции конкуренты. Например, МР-251 или ИЖ-27.
Еще в этом разделе:
Механизм охотничьих вертикалок модели V12
Раздел: «Механизмы ружей»
Двуствольное гладкоствольное ружьё с вертикальным расположением стволов калибра 12 магнум итальянского производства имеет универсальный селективный односпусковой механизм и автоматические эжекторы.
Плюсы и минусы
Основными достоинствами является простота конструкции и эксплуатации. Это несмотря на то, что разборка оружия не самая простая. Среди достоинств отмечается хорошая кучность выстрелов и баланс.
Среди недостатков отмечается дешевое производство и культура сборки. Из-за низкого качества стали некоторые отдельные элементы могут преждевременно выйти из строя. Особенно это касается пружин и эжекторов.
Из-за низкого качества антикоррозийного покрытия винтовка достаточно быстро начинает ржаветь. Деревянные детали также не обладают высоким качеством, если это не гравировка или заказной вариант.
Муфта 12-го калибра одновременно является достоинством и недостатком. В плюсы можно записать большой резерв прочности, который увеличивает срок службы. Недостаток — это большой вес и габариты.
Разновидности
В данный момент существует 7 разновидностей ТОЗ-34.
- ТОЗ-34Р — это базовая версия. Гильза достается при помощи выталкивателя. Для более мягкой отдачи предусмотрен резиновый затыльник.
- ТОЗ-34Е имеет одно главное отличие от базовой версии — это принцип удаления гильзы. В этом случае она удаляется при помощи эжектора.
- ТОЗ-34ЕР — ружье с эжектором и резиновым затыльником.
- ТОЗ-34-5,6/28 — является комбинированным вариантом, главным отличием которого является верхний нарезной ствол под .22 LR. Нижний при этом остается гладким под обычный ружейный патрон. Также данная модификация оснащалась оптическим прицелом. Выпускалась в сильно сжатой серии.
- ТОЗ-34-55 «Зубр» — это предыдущая модель, но со стволами наоборот. В этом случае нарезной ствол расположен снизу, а гладкий сверху. В комплектации также идет оптический прицел. Выпускался штучно.
- ТОЗ-34-1 отличается тем, что у нее всего один ствол.
- ТОЗ-34 Ш — сувенирный вариант, на котором имеется гравировка на хромированном металле.
Были также версии, которые не стали запускать в производство.
ТОЗ-34 Ш
Тюнинг
Вводить какие-либо изменения в конструкцию ружья достаточно сложно. Чаще всего владельцы используют два варианта.
- Самый частый — это установка оптического прицела. Для этого нужно найти деталь, вес которой не более 200 г, так как конструкция винтовки не предусматривает более тяжелые дополнения. После снятия прицела, нужно заново пристреливать ружье.
- Можно поменять приклад из другого дерева или заказать с гравировкой или резьбой.
Предназначение
Поскольку ТОЗ-34 имеет несколько калибров, то и его предназначение имеет достаточно широкое применение.
- Самым популярным является 12 калибр. Он чаще всего используется для охоты на крупную дичь профессионалами и аматорами.
- Более поздний 16 калибр славится тем, что имеет более мягкую отдачу. Используется для добычи пушного зверя.
- 20 калибр предназначается для промысловой охоты. В патронах меньшее количество пороха и сама отдача более слабая. В народе такой калибр называется «женским».
- Патроны 28 калибра заряжаются мелкой картечью и дробью. С ними охотятся на мелкую дичь по типу зайца или птиц.
Существует также спортивный вариант данного ружья, но широкого применения оно так и не получило.
Источник: 8war.ru
Тоз-34: сборка и разборка. алгоритм действий
Товары для охотников: Прицел колиматорный 1Х40: Прицел колиматорный 1Х21: Прицел колиматорный рефлекс: Патронташ на 10 патронов 12 кал: Патронташ на пояс: Как разбирать и собирать ТОЗ 34 в 28 калибре чтоб об колено не ломать ружьё. Коллиматорный прицел закрытого типа можно купить тут: Подпишись на канал 1000000Abdulla Группа Вконтакте Я Вконтакте
Comments to the video: Как разбирать и собирать ТОЗ 34 в 28 калибре
Руслан Акмалдинов 21 час назад
михаил невский 29 дней назад
залупачёсное ружьё,заебёшься разбирать и собирать
Gia Gia 2 месяца назад
ABDULA,TI LUCHSHE POSTRELIAI ETU PUGAVIKU,MOJET ON VABSHE NI STRELIAET.
beqa Toxadze 4 месяца назад
кстати не поленитесь пожалуйста скажите если не правильно собрать, может ли это повлиять на то что 1 (верхний) ствол заводится. а нижний нет?
beqa Toxadze 4 месяца назад
ясное дело все надо правильно делать не только ружье. но мое ружье брали принесли да механизм (задний курок) не заводится.
1000000Abdulla 4 месяца назад
+beqa Toxadze Собирать надо правильно, это оружие. С ним шутки плохи.
Женя Медведев 6 месяцев назад
всем приввееееет -это канал Миллион Абдула и я покажу как собрать Т-34 Победа
герман фауст 9 месяцев назад
кстати одно из лучших ружей в мире)))
герман фауст 9 месяцев назад
блин, т 34 в 12 к совсем подругому разбирается и ежекторы другие немного ))))
MrBazilevs 11 месяцев назад
Спасибо за ролик. Казалось бы просто всё должно быть, но есть свои нюансы, из-за которых можно ружьё поломать.
igor vasilev 1 год назад
большим пальцем правой руки отжимается хвостовик а указательный жмет на спусковой крючок а левая рука снимает ствол
igor vasilev 1 год назад
интересно зачем такое положение ружья при разборе все разбераеться на весу и за 1 секунду без всяких усилий просто мне не понятно для чего на ногу опирать то?
Как собрать ружье? Алгоритм действий
Сборку ТОЗ-34 производят в обратном порядке. Сначала соединяют стволы со ствольной коробкой. Для этого сначала выдвигают до упора выталкиватель и совмещают кольцевые направляющие в коробке и стволах. После запирающий рычаг смещают вправо и, выполнив вращательное движение, соединяют коробку со стволами. Когда эти узлы оружия будут объединены, нужно открыть ружье.
Это необходимо для того, чтобы флажок автоматически вернулся на свое прежнее место. Может быть так, что запирающий рычаг немного не дойдет до своего осевого положения. В таком случае специалисты рекомендуют довести его вручную.
С чего начать? Первый шаг
Разборка и сборка ружья ТОЗ-34 выполняется поэтапно. Прежде чем начинать разборку, разрядите ружье
Очень важно, чтобы в патронниках не было боеприпасов. Следует знать, что все модификации ТОЗ-34 оснащены подковообразными боевыми пружинами
Чтобы отделить стволы, запирающий рычаг нужно передвинуть вдоль оси стрелковой единицы, а предохранитель повернуть вниз, чтобы он оказался в крайнем переднем положении. В ствольной коробке имеется специальный паз, в который нужно довести флажок.
В противном случае, когда вы будете отсоединять стволы от ствольной коробки, рычаги взведения могут деформироваться.
Конструкция данного оружия
Данное оружие, несмотря на то что выпускается уже порядка 50 лет, не утратило своей былой популярности. Кроме того, следует отметить, что конструкцию ТОЗ-34 не повторил никто
Само по себе данное оружие является надежным, простым, легким и, что не менее важно, оно обладает хорошей силой удара. Поэтому его лучше всего использовать для охоты на крупную дичь
Однако ТОЗ-34 имеет недостаток. У него достаточно слабая боевая пружина. Поэтому использовать усиленные патроны в данном случае не рекомендуется. Это связано с тем, что они быстро выведут из строя ружье.
Если есть необходимость, то можно снять вертикальные стволы. Сделать это легко и просто. Они скреплены планкой и муфтами. Внутреннее покрытие ствола — хромовое. Благодаря этому улучшается кучность стрельбы. Верхний ствол оружия имеет сужение, которое равно одному миллиметру.
Сужение нижнего ствола составляет 0,6 мм.
В патронник ТОЗ-34 помещаются гильзы 70 мм. Последние извлекаются после выстрела двумя способами.
К ним можно отнести следующие:
- Самый классический вариант — это когда гильзы извлекаются при помощи выбрасывателя.
- В более усовершенствованных версиях ТОЗ-34 гильзы выбрасывает автоматически, при помощи инжектора.
Специально для безопасного использования данного оружия предусмотрен и предохранитель, а также специальный перехватыватель. А благодаря наличию флажка на ствольной коробке разборка ТОЗ-34 упрощается. Цевье оружия состоит из двух основных частей и скреплено при помощи винтов. А для того чтобы оружие было удобно удерживать, конструкторами была разработана прикладная шейка, которая имеет пистолетную форму. Что касается самого приклада, то его изготавливают из дерева.
Разборка ружья ТОЗ-34, ТОЗ-34Е, сборка
ВНИМАНИЕ! Разбирая ружье, перед отделением стволов, рычаг запирания должен быть расположен вдоль оси ружья, а флажок переключен вниз до упора в стенку паза коробки. В случае недовключения флажка до упора в стенку паза коробки при отделениии стволов может произойти деформация рычагов взведения, после чего отделить стволы от коробки будет невозможно
Разборка ружья ТОЗ-34.
Внимание: при разборке обязательно убедитесь в том, что оружие разряжено и в патронниках отсутствуют патроны
- переключите предохранитель в крайнее переднее положение;
- спустите оба курка. Для плавного спуска курков #8212; одновременно нажмите на оба курка при открытых стволах, медленно закройте стволы и доведите рычаг запирания до осевого положения;
- переключите флажок вниз до упора, отведите рычаг запирания вправо и вращательным движением отделите стволы от коробки.
Верните рычаг запирания в исходное положение, нажимая на передний конец одного из рычагов взведения.
В случае необходимости разборку ружья производите в следующем порядке:
- выполнить вышеописанную разборку;
- открутить винты 55 и 75, отделить щечки цевья 53 и 56 от стволов;
- выкрутить винт 37;
- повернуть спусковую скобу 38 примерно на 90° и выкрутиь винты 40 и 50.
- легкими ударами по нижний плоскости коробки выведите передний конец основания 49 из паза коробки
- легким поколачиванием отделить ударно-спусковой механизм и коробку от ложи.
Посмотрите, как разобрать ружье ТОЗ-34 на видео:
Сборка ружья.
Сборку ружья произведите в обратной последовавательности:
а) выдвинуть выталкиватель, а в ружье ТОЗ-34Е выталкиватели, до упора;
б) совместить кольцевые направляющие стволов и коробки;
в) отвести рычаг запирания вправо и вращательным движением соединить коробку со стволами.
После соединения стволов с коробкой флажок автоматически вернется в исходное положение при открывании ружья;
г) в случае если рычаг запирания не дошел до осевого положения довести его рукой.
Разборку и сборку остальных узлов ружья производить в случае необходимости только в оружейной мастерской.
Не даете близким спать по ночам?
Его предназначение
В связи с тем, что данное оружие имеет несколько калибров, оно подлежит достаточно широкому применению. Двенадцатый калибр является самым популярным и самым востребованным. Чаще всего такое оружие используют для охоты на крупную дичь.
Шестнадцатый калибр имеет мягкую отдачу во время стрельбы. Его используют в основном для ловли пушного зверя.
Для промысловой охоты используется 20-й калибр. В нем содержится небольшое количество пороха, и у него слабая отдача. Очень часто такой калибр называют женским.
А вот что касается патронов 28-го калибра, то их заряжают дробью и мелкой картечью. С такими калибрами предпочитают охотиться на мелкую дичь, то есть на зайцев или птиц.
В настоящее время существует и спортивный вариант ТОЗ-34, но, к сожалению, широкого применения ружье не получило.
Сборка и разборка
Многие начинающие охотники задаются вопросом, как разобрать ТОЗ-34? Что касается разборки, то полностью оружие разобрать можно в том случае, если оно подлежит ремонту. Производить ее рекомендуется строго по порядку. Итак, этапы разборки:
- В первую очередь владелец должен убедиться в том, что в патроннике нет пуль, то есть ружье разряжено, только после этого можно производить последующую разборку ружья ТОЗ-34.
- Затем нужно предохранитель сдвинуть вперед.
- Далее для разборки ТОЗ-34 открываются стволы.
- После этого нужно нажать на два спусковых крючка для того, чтобы спустить курки.
- Затем в процессе разборки ТОЗ-34 следует плавно закрыть стволы.
- Если есть флажок, то его лучше всего сдвинуть вправо, практически до самого упора.
- Затем для разборки ТОЗ-34 нужно точно таким же образом справа передвинуть рычаг запирания.
- Далее можно отвинтить от коробки стволы.
- Затем в процессе разборки ТОЗ-34 рычаг запирания необходимо переместить в исходную позицию.
Для того чтобы полностью разобрать оружие, обязательно следует выполнить еще некоторые пункты:
- Нужно снять щечки цевья.
- Затем повернуть на 90 градусов спусковую скобу.
Для того чтобы отделить ствольную коробку и ложе, необходимо совершить несколько легких ударов. Благодаря этому удастся достать ударно-спусковой механизм.
Начинающие охотники спрашивают, как собрать ТОЗ-34?
Сборка оружия состоит из нескольких этапов:
1. В первую очередь нужно выдвинуть выталкиватель до упора.
2. Затем рекомендуется совместить коробки и кольцевые направляющие стволов.
3. Далее нужно отвести рычаг запирания вправо. После этого соединить коробку со стволами вращательным движением.
Мы рассмотрели, как разобрать и собрать ТОЗ-34.
Источник: avialegends.ru