Давно хотел купить лодку, в которой спокойно можно стоя одному — вдвоем, покидать спиннинг, и желательно стоя. Конечно идеально — это легкая ПВХ лодка Мнев или аналогичная, но денег в обрез. Поэтому, пересмотрев несколько сайтов и каталогов, остановился на Ярославской Веге 3. Вообще, она четырехместная, но это если только сидя и не шевелясь.
Комфортно себя со снастями там чувствуют себя два человека. Три надувных объема — пол и два баллона (передняя часть и задняя). Для того чтобы нормально ловить стоя было решено сделать жесткий пол. Ниже описана конструкция, которой сам пользуюсь уже три года без всяких проблем. У нее есть свои преимущества и недостатки, но дело она свое делает исправно.
Для изготовления пола я использовал фанеру, толщиной 10 мм. Это чуть толще, чем штатные сиденья этой лодки. Для удобства установки и транспортировки пол будет из двух складных частей. Каждая из частей имеет форму внутренних контуров лодки. Естественно, для защиты от влаги каждый элемент пола проходит специальную обработку.
Правила сборки килевой пайольной лодки.
Я применил трехкратную пропитку олифой, а затем покраску эмалью. К этому этапу изготовления лодки необходимо отнестись очень ответственно. Обидно будет, когда через год фанера набухнет и будет крошиться. Необходимо следить и за тем, чтобы не было острых кромок и заусенцев, способных повредить лодку.
В качестве шарнира можно применить любые металлические петли, продающиеся в хозмагах. Я поставил по два на сторону. Крепил заклепками. Между шляпкой и фанерой проложил латунную шайбу. (см. рис. Б). На втором «суставе» шарниры необходимо поставить с другой стороны, чтобы удобнее было складывать пол. (см. рис.
Г и Д). Для того чтобы не повредить металлическими узлами резиновую ткань лодки я наклеил со стороны петли кусок кирзовой ткани и дополнительно скрепил скобами, для надежности. При складывании пола они не мешают, а при разложенном позволяют также не пораниться о петли (см. рис. А). Аналогично, для защиты лодки я приклеил такие же кирзовые накладки и на торцы пола (см. рис.
В). Клеил обычным клем Момент.
Устанавливается пол на разложенной, но не накачанной лодке. После того как лодка будет полностью накачана — баллоны бортов и пола создадут дополнительный распор и пол не будет играть под ногами, являясь одним целым.
Он также будет работать как защита от упавших крючков и приманок. Из недостатков — это увеличившийся вес в сборе и дополнительное место в багажнике автомобиля.
Источник: fishinform.blogspot.com
Изготовление самодельного жесткого пола для надувной лодки
Ваша мечта сбылась, и заветная надувная лодка заняла почетное место в углу комнаты или гаража. Увы, радость от покупки подпортилась буквально в первый выход на водоем. Какой же тут комфорт без жесткого дна? Один неловкий шаг, и вы теряете равновесие. Потребуется уложить на дно жёсткий настил.
Как и из чего сделать своими руками деревянный пайол-гармошку, мы рассмотрим в этой статье.
Какие материалы понадобятся
Хотите сделать самодельный настил лучше заводского? Вам понадобятся:
- Влагостойкой фанерой с оптимальной толщиной в 1 см и площадью лодки;
- Небольшими дверными петлями, не менее 3 на каждое соединение;
- Болтами, шайбами и гайками для крепления (саморезы не подойдут);
- Антисептик и яхтный лак.
Чтобы удобнее было везти лист из магазина, можно его прямо на месте распилить, сделав предварительно обмеры будущих составляющих жесткого дна).
Другие варианты тюнинга
Идей для улучшения и модернизирования лодок очень много, особенно если посмотреть фото в интернете. Коротко о некоторых:
- Установка консоли для дистанционного управления, которое позволяет производить руководить лодкой с удобного для себя места.
- Установка мягких кресел.
- Оснащение транцевыми колесами.
- Изготовление и установка разборного якоря.
- Тенты, палатки.
- Дополнительная страховка для двигателя.
- Установка стола и перекладин для троллинга.
- Дополнительные крепежи для перевозимых вещей.
“Нет предела совершенству” — это высказывание напрямую может относиться и к тюнингу лодки. Безопасность и удобство в ваших руках. Меняйте и улучшайте условия своего отдыха, а это видео может стать вашим помощником.
Какие инструменты понадобятся
Если приготовить правильный набор, то есть все необходимое из инструментов, времени на создание самодельного жесткого пола для лодки ПВХ уйдет намного меньше. Да и качество сборки будет на порядок выше. Итак, если вы уже запаслись необходимыми материалами, то приготовьте для работы:
- Ножовку по дереву или электролобзик;
- Наждачку;
- Свёрла диаметра болтов;
- Напильник по металлу;
- Малярные кисти;
- Измерительную рулетку.
Виды жесткого пола
Настилы для лодок различаются по своей конструктивной особенности.
Повышая жесткость корпуса, лодки начинают двигаться гораздо медленнее. Цельнокроеный пол в пайольной лодке установить невозможно, поэтому и необходимо разбивать его на части (пайолы).
Жесткость обшивки лодки ПВХ будет зависеть от баллона и днища.
Добиваясь уменьшения веса лодки, её маневренности придуманы разнообразные конструктивные решения.
Профильный
Простейший вид пола, где два или несколько листов фанеры скреплены посредством Н-профиля. Обычно используется в недорогих лодках.
Складной
Пайол — книжка быстро устанавливается в лодку, но не обеспечивает достаточной жёсткости из-за особенностей. С таким полом будет неудобно глиссировать, жёсткость у книжки не обеспечат даже алюминиевые профили.
Пайол со стрингерами
Этот вид днища самый востребованный у владельцев лодок ПВХ. При помощи стрингеров пол получается очень устойчивой, жесткой и целостной конструкции.
Делаем замеры и вырезаем трафарет
Для начала надо измерить дно лодки: ширину и длину. После этого вы уже будете знать размеры фанеры, которую нужно купить.
Затем делается трафарет. С трафаретом работать намного проще, чем с размерами. Ведь дно имеет сложную форму, поэтому проще прислонить трафарет к фанере, обвести маркером и вырезать по контуру.
Есть масса вариантов, из чего сделать трафарет. Дешевле и проще всего из газеты, склеив скотчем несколько листов. После этого можно размечать ширину гармошек.
Чтобы выкройка получилась симметричной, ее, сложив пополам вдоль, аккуратно обрезают.
Реечный настил на лодке ПВХ
Такой тип днища для надувной ПВХ лодки часто применяется для маленьких и легких моделей. Он представляет собой листы лодочной фанеры, которые проклеены тканью ПВХ с нижней стороны. Такое днище обладает многими преимуществами. Реечный настил легко складывается и раскладывается, и имеет легкий вес.
Это днище можно вообще не вынимать из лодки и после полного сдутия баллонов лодка просто скатывается и упаковывается в одну упаковку. Таким образом сборку-разборку лодки можно осуществить за 10-15 минут. Так же вы можете вообще не брать его с собой. Это уменьшает вес лодки, если он для вас критичен. Отсутствие жесткости не позволяет делать такой настил на больший моделях надувных ПВХ лодок.
Реечный настил на лодке ПВХ
Stel 01/265 с реечным настилом
Распиливаем фанеру
Разметив ширину и длину гармошки, надо выпилить из листа фанеры полосы шириной 80-90 сантиметров (носовая часть естественно должна быть чуть уже). В зависимости от длины лодки, их должно получиться 6-7 штук, и каждый элемент должен повторять форму внутреннего контура лодки.
Чтобы острые прямоугольные выступы на деталях не проткнули дно или баллон, их следует закруглить той же ножовкой или лобзиком. После этого наждачной бумагой закруглить контур деталей по всему периметру. Необходимо полностью избавиться от острых кромок и заусенцев.
Изготовление
Самым сложным оказалось выяснить, с каким зазором пайол должен вставляться на дно лодки. Удалось поговорить с производителями лодок, которые сказали, что зазор должен быть около 5 мм. Сделав именно такой, я все же несколько промахнулся, поскольку этот зазор рассчитан на более толстую фанеру дна; для моей можно было делать практически враспор.
На надутой лодке надо натянуть ткань дна поперек бортов и измерить полученное расстояние. Для удобства все это можно сделать с внешней стороны плавсредства. Отняв 2-3 мм, получаем необходимую ширину листа фанеры.
Длина пайола измеряется по длине дна лодки. Чтобы точно повторить контуры дна в носовой и кормовой частях, сделал шаблон из картона. У меня имелось довольно существенное ограничение по длине и ширине сложенного пайола, поскольку хотелось вписать его в платформу-стол, которая практически всегда со мной на рыбалке.
Из-за этого я пожертвовал длиной пайола и сделал его чуть короче, чем дно лодки, немного отступив от носовой части. Плюсом в этом случае стало то, что линия перегиба дна (у меня лодка со слегка поднятым носом) легла как раз на место стыка листов. Это совершенно не сказывается на удобстве пользования лодкой, зато пайол в собранном виде отлично укладывается со столом в автомобиль. Мой пайол получился из четырех частей.
Фанеру точно по размеру я распилил еще в магазине, осталось обработать углы и боковые стыки. Все торцы (которые прилегают к лодке и будут состыковываться, а затем склеиваться тканью ПВХ) закруглил, все углы сделал по радиусу, в этом мне помогла «болгарка»» с лепестковым кругом. Не должно оставаться ни одного острого угла или кромки, которые могут повредить ткань.
Окончательно со всех сторон обработал края мелкой шкуркой на тканевой основе. Самая грязная часть работы — покрытие лаком. Фанеру надо обработать со всех сторон без пропусков. Срок высыхания лака — несколько суток; после первой выдержки зачистил еще раз со всех сторон для лучшей адгезии, а также убрал недостатки, подтеки и залакировал начисто.
Как показала практика, двух слоев лака вполне достаточно. Дополнительно окрашивать пайол я не стал — светлый меньше нагревается на солнце. Через несколько дней, когда лак полностью полимеризовался, приступил к самому сложному — склейке листов лентой ПВХ.
Для качественной склейки клеем для ПВХ желательно пользоваться промышленным феном, который нагревает клеевой шов и удаляет из него растворитель. Склеивать следует четко по инструкции. Листы фанеры надо склеивать лентой так, чтобы она позволяла складывать пайол «гармошкой». Для этого одну сторону я клеил, разложив фанеру на полу на газете, а другую — в сложенном состоянии.
Надо учесть, что клей для ПВХ, который можно купить в магазине, не предполагает коррекции деталей при склеивании, а значит, надо сразу точно позиционировать все детали. Помогает в этом предварительная разметка карандашом. После соединения деталей я прикатывал ткань пластиковым узким шпателем для удаления пузырей воздуха. Носовую часть приклеил так, чтобы она немного изгибалась вверх, повторяя контур дна. После склеивания необходима выдержка в течение нескольких дней, после чего можно проводить долгожданные испытания на воде.
Масса пайола для моей лодки составила примерно 3,5 кг, что не слишком увеличило массу комплекта. Кстати, при необходимости пайол можно оставить дома При эксплуатации в течение рыболовного сезона склейка фанеры и ПВХ-ленты не разошлась, а лак надежно защищал пайол от воды и грязи. Надо сказать, что это мой первый опыт в изготовлении пайола типа «книжки», и он оказался успешным. Я уверен, что у любого рыболова также все получится.
Обработка пайолов
В принципе, можно обойтись без пропитки фанеры антисептиком, ведь яхтный лак сделает древесину водонепроницаемой. Но нанесение самого лака или схожей эмали обязательно, даже влагозащитная фанера от попадания воды со временем набухает.
Если дерево разбухнет, гармошка перестанет складываться, будет занимать много места и возможно не влезет в лодку.
В качестве антисептика выбирайте универсальной средство от всех видов грибка, плесени и гнили. Яхтенным лаком обрабатывайте фанеру на улице или в хорошо проветриваемом помещении, в которое вы не собираетесь заходить на протяжение нескольких дней.
К истории вопроса
Производство надувной резиновой лодки «Нырок» началось на одном из предприятий Ярославля в 1972 году. Конструкция из двух сопряженных U-образных баллонов оказалась настолько удачной, что за без малого 40 лет в нее не вносилось принципиальных изменений. «Нырок» стал своего рода рыболовным автоматом Калашникова: совершенствовать его некуда, ибо достигнут идеал простоты и надежности. И, как на базе знаменитого АК было создано еще много всего автоматического и стреляющего, так и классический ярославский «бублик» разошелся в многочисленных, косметически модернизированных вариантах. Надувное дно, одно-, двух-, трехместные модели, поворотные уключины, деревянные сидения, конструкция из 3 отсеков, разные торговые названия, но в своей основе любой представитель семейства оставался все тем же «Нырком».
Рыболовы и туристы полюбили эту лодку, пришлась она по вкусу и охотникам, которые не зубоскалили насчет ее названия, зная, что нырок — это утка. Плюсы «Нырка» налицо — компактность (укладывается в небольшой рюкзак), ремонтопригодная (зашивается и клеится даже без вулканизации), невысокая цена по сравнению с аналогами из ПВХ, хорошие гребные свойства и «неубиваемость»: моему первому «Нырку» модели «41» уже 13 лет, а он жив-здоров и весной этого года бодро прошел сплав по каменистой речке.
Однако имеются у лодки и недостатки. Во-первых, она относительно тяжела: три слоя — резина, ткань, резина; деревянные весла и скамейки весьма ощутимо оттянут плечи путнику, отправившемуся на рыбалку на удаленный водоем. Резина в отличие от ПВХ тянется, даже будучи проклеена тканью, поэтому необходимо контролировать давление в баллонах. Известно много случаев, когда перекаченные отсеки взрывались в жаркий солнечный день.
Жалуются рыболовы и на воздействие на резину бензина и масла. Мне трудно что-то сказать по этому поводу, поскольку по идее «Нырок» и бензин встречаться не должны. Мотор, даже маленький, лодке не нужен, а там, где река загрязнена топливом, нет рыбы, дичи и неинтересен сплав.
Главный, на мой взгляд, минус лодки семейства «Нырок» — невозможность полноценной ловли с нее спиннингом, которая предполагает стоячее положение рыболова. Сидя даже на жесткой скамейке, по-настоящему ловить можно только на дорожку. Оценка дистанции, правильный заброс, ступенчатая проводка, джеркинг, вываживание, подсачивание — эти и многие другие операции рыболов лучше делать стоя. Мягкое, пружинящее днище лодки (простое или надувное — без разницы) не дает возможности встать в полный рост.
Однако этот недостаток, в отличие от перечисленных выше, технически устраним. Лодке необходимо вставное жесткое днище, точнее сказать — палуба. Ее изготовлением я и решил заняться, причем предлагаю читателям не итоговое сухое техническое руководство по сборке, а возможность следовать за мной «в реальном времени» и следить за каждым шагом работы, среди которых будет и пара ошибок.
Как собрать пайол-гармошку для надувной лодки
Осталось скрепить все составные части дверными петлями, чтобы получилась гармошка (книжка). Для этого вдоль стыков наметьте отверстия петель и просверлите их. Петли располагайте в 3-5 см от края. На каждое соединение потребуется 3 петли минимум.
Затем приверните петли при помощи болтов и гаек. Не забудьте проложить шайбы, чтобы гайки не утонули в дереве.
Возьмите напильник и сточите лишнюю часть болтов, чтобы они не торчали. При помощи напильника закруглите металлические выступы болтов и гаек.
Кстати, если вы не хотите использовать петли, попробуйте скрепить детали шнуровкой. Такой способ проще, но соединение петлями надёжнее, ведь шнур может со временем перетереться или сгнить.
Источник: game-raft.ru
Как собрать пайолы на лодке
Блог об охоте, рыбалке, собаках, природе родных мест, разные полезные мелочи.
О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ НАДУВНЫХ ЛОДОК-часть1
Подвесной транец
Для установки мотора на гребную лодку Агул-270 сделал навесной транец, конструкция которого несколько раз менялась по способам крепления, по расположению по отношению к кормовому баллону, и т.п. В конечном варианте транец максимально приблизил к кормовому баллону, жестко «связал» с кормовым пайолом, добавил возможность регулировки высоты мотора и угла наклона по отношению к лодке. Между транцем и баллоном проложена комбинированная прокладка из автомобильного пластика: мягкого (защита от повреждений) и твердого (защита от деформации баллона под нагрузкой).
И хотя оказалось, что лодка «Агул-270» для полноценного использования с подвесным мотором не годится из-за высоко приподнятой кормы, такую конструкцию транца могу смело рекомендовать для гребных лодок иной конструкции. А поиски решения для «Агула» продолжу.
Пайол
Насмотревшись на водоемах на трудоемкую (мягко говоря) «процедуру» установки в лодки ПВХ «заводских» составных пайолов, убедившись в их недостаточной эффективности, решил продолжать пользоваться самодельными. Из 10-ти мм. фанеры у меня сделано несколько пайолов разного размера, пропитанных олифой и покрытых грунтом, которые использую в зависимости от водоема и продолжительности нахождения в лодке. Красить по олифе следует масляными красками и сушить при высокой температуре. Грунт серого или черного цвета использую автомобильный, в аэрозольных баллончиках – не скользко и камуфляжный эффект.
В транцевой лодке с мотором пайолы необходимы для обеспечения жесткости лодки, подгоняются точно по размерам днища и при накачивании лодки жестко зажаты бортами. В лодках резиновых или с надувным дном они служат для дополнительного комфорта и защиты днища, поэтому лежат свободно и достаточно закрыть две трети.
При изготовлении цельного пайола для транцевой лодки сначала вырезаем трафарет из ДВП или жесткого картона (упаковка от холодильника), не доходящий на 15-20 см до стыка носового баллона с днищем. Укорачиваем пайол именно в носовой части, поскольку она приподнята и мало оказывает влияния на общую жесткость днища. По трафарету выпиливаем пайол, обрабатываем его торцы наждачкой (кроме узкого, носового), и пытаемся вставить в лодку, уперев широкую часть в транец (баллоны спущены почти полностью). При неудаче прикидываем, на сколько следует обрезать со стороны носа – не спешить, лучше потом ещё один раз обрезать. Затем скруглить углы в носовой части побольше (легче будет вставлять пайол в лодку в холодную погоду), обработать наждачкой, пропитать олифой, покрасить и нанести «средство против скользкости» (я использую автомобильный грунт, дающий «шершавую» поверхность).
Для более жесткой связи пайола с лодкой я две короткие узкие планки внизу транца заменил на одну длинную и более широкую (на фото светлого цвета). В неё же установил на герметик сквозные болты для крепления транцевых плит.
Транцевые плиты
Изготовил их из взятого на авторазборке пластикового бампера битой иномарки. Испытания показали, что выбор материала оказался исключительно удачным:
— упругий, но прочный — гасит ударные нагрузки и этим защищает транец – слабое место надувных лодок;
— легко обрабатывается любым инструментом (ножовка и ножницы по металлу, нож, шило, наждачка);
— выравнивать края, снимать фаски, убирать неровности удобно простым маленьким рубанком;
— форма бамперов дает возможность подобрать нужный профиль: слегка выгнут, обрезиненная отбортовка по внешнему краю;
— не надо красить – и так не ржавеет и красиво смотрится!
Для крепления к транцу взял рояльный шарнир, к которому крепится на болтики-гаечки (с расклепыванием после окончательной примерки) алюминиевая полоса (шина от трансформатора) и транцевые плиты. Стойки транцевых плит сделал из алюминиевых трубок, входящих одна в другую, служат для настройки угла отклонения плит.
Наружные края транцевых плиты должны быть параллельны баллонам (а лучше даже чуть расходиться кнаружи – от мотора).
Начинать эту настройку на лодке надо с их почти горизонтального положения, т.е. параллельно днищу. Это «стартовое» положение очень близко к оптимальному.
Шаг регулировки угла (расстояния между отверстиями в трубках-упорах) должен быть достаточно маленьким, чтобы иметь возможность добиться максимальной скорости при любых условиях плавания (загрузка, течение, ветер и т.п.). Изменение угла отклонения плит при такой конструкции занимает буквально 2-3 минуты, а эффект может быть очень значительным.
При спуске лодки на воду неспешная установка транцевых плит занимает около 5 минут и сводится к закручиванию 6-ти гаек. Для ускорения и большего удобства сделал специальный ключик из торцовой головки, гайки с шайбами хранятся на магните вместе с ключом – всё под руками.
При изготовлении любых конструкций для моторной лодки надо всегда помнить о вибрации – все гайки без гроверных шайб, герметика или резиновых стопоров рано или поздно откручиваются и теряются. Поэтому на торцах болтов крепления плит использую отрезки резинового шланга, которые кроме этого служат ещё для:
— защиты лодки от повреждений болтами при сворачивании лодки;
— защиты от воды и повреждений резьбовой части болтов.
На первом же испытании на воде без этих резинок было утеряно несколько гаек и шайб, поэтому всегда имею с собой баночку с запасными гайками, болтами и шайбами на магнитике.
Гидрокрыло
Была выбрана модель крыла, сделаны чертежи и приготовлен материал. Однако транцевые плиты оказались настолько эффективны и удобны в эксплуатации (на установку или снятие требуется всего несколько минут), что решил пока отложить изготовление крыла «до лучших времен». Смущает ещё и вопрос транспортировки: транцевые плиты легко и быстро снимаются и практически не занимают места в машине. А вот как перевозить мотор с крылом – вопрос, поскольку конструкция достаточно хрупкая, а достаточно надежной быстросъемной конструкции пока не нашел.
Удлинитель румпеля
Попытки использовать удлинитель румпеля (идеально подошла пластиковая трубка от пылесоса) имели незначительный эффект: появилась возможность идти только в пол-газа. При дальнейшем увеличении оборотов лодка встает «на дыбы» и легко может быть опрокинута даже небольшим порывом ветра (опыт такой имеется).
Управление лодкой при длинном румпеле становится не просто некомфортным, а слишком ненадежным и даже опасным, что недопустимо на серьезных водоемах. Это можно себе позволить при движении по спокойному водоему в тихую погоду, но на сильном течении, при постоянном риске поймать винтом «мочалку» водорослей, при очень частых ветрах на реке такое легкомыслие неоправданно.
Фиксатор газа
Если на ходу бросить румпель, то мотор сразу сбрасывает обороты до минимальных. С одной стороны, это необходимо из соображений безопасности, но не редко бывает нужно, чтобы лодка сохраняла движение с постоянной скоростью. Для этого сделал фиксатор газа: на одном конце отрезка 4-х мм. проволоки загнул ушко (колечко), а на другом нарезал резьбу М4 и пропустил сквозь резиновую ручку газа на румпеле и навернул гайку. Для фиксации положения ручки газа достаточно повернуть фиксатор за ушко на четверть или пол-оборота.
Весла
«Родные» весла из дюраля тонущие, поэтому сразу же сделал их «плавучими» — набил внутрь мягкого пенопласта, а в торцы «пробки» из более жесткого.
Мне нередко приходится пересекать участки с очень сильным течением, где нужно двигаться быстрее, поэтому «родные» лопасти на веслах заменил на лопасти бОльшего размера.
Банки (сиденья)
«Родные», фанерные банки очень скользкие и слишком холодные, когда не жарко, но обжигающие на солнце. После того, как пару раз в азарте вываживания рыбы соскользнул с сиденья на дно лодки, прямо на рыбалке сделал накладку из каремата и пары резинок, связанных в кольца. Так они и «прижились»: легко ставить и снимать, не впитывают воду, всегда комфортны по температуре.
Манометр
Для лодок с мотором давление в баллонах имеет первостепенное значение. Как оказалось, достигнуть рекомендуемого производителем давления в 0,2 Бар (150 мм. рт. ст.) штатным насосом-лягушкой невозможно по определению. Странно, что производители лодок комплектуют их насосами с заведомо не достаточными характеристиками.
Для использования автомобильного компрессора изготовил переходник со штуцером для контрольного манометра, который взял от старого тонометра. Это очень точный прибор и потребовалось лишь отметить на шкале нужное давление – 150 мм.рт.ст. Манометр с переходником соединил резиновой трубочкой от того же тонометра. Так оказалось гораздо удобнее и безопаснее: переходник присоединять к клапанам лодки можно в любом положении – шкала манометра всегда хорошо видна.
Рым для якоря
Вместо носового якорного ролика сделал «ролик из фторопласта: в проходную леерную шайбу «врезал» треугольную стойку из фторопласта с отверстиями. Получилось надежнее любого ролика, меньше по габаритам и обошлось в 5 раз дешевле «магазинного».
PS . Всё показанное выше не эталон, а всего лишь идея, подсказка и наверняка, кто-то может сделать лучше. Удачи.
Источник: gorlevskijblog.blogspot.com