Практически у каждого рыболова-любителя или профессионала есть лодка ПВХ. На озерах со спокойной водой ею легко управлять, но на водоемах с более-менее сильным течением возникает необходимость фиксировать лодку в одном положении, чтобы она не крутилась от ветра и волн. Для этого используются якорь-паруса, направляющие лодку по течению с одной с ним скоростью, чтобы при этомснасти не выносило из-под нее. Сделать такой парус своими руками несложно, такое приспособление поможет повысить эффективность рыбной ловли, подарив возможность наслаждаться процессом, не отвлекаясь на попытки усмирить плавсредство. Основным преимуществом использования водного паруса является то, что руки освобождаются от весел, следовательно, не устают от постоянной гребли.
Водный парус-якорь своими руками
Водный парус-якорь своими руками
Подводный парус-якорь своими руками для сплава на судака в ДЕЙСТВИИ
Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.
Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.
Длина самого якоря-паруса должна составлять от двух до четырёх метров, эти габариты зависят от размеров лодки ПВХ.
Диаметр парусного купола составляет примерно 120-150 см, в его центре обязательно должно быть отверстие для входа воды, диаметр которого можно отрегулировать с помощью шнура. Стропы позволяют регулировать скорость хода плавсредства. Материал, из которого изготавливается парус, напрямую влияет на срок его службы.
Он может изготавливаться из толстого полиэтилена или плотной водоотталкивающей ткани. Эффективность водного паруса зависит от длины якорного троса – чем он длиннее, тем эффективнее его использование. Правильной при длине парусных строп 1,5 метра считается длиной троса 10 метров. К нижней части якоря прикрепляется груз.
Подводный парус-якорь своими руками (от А до Я ) для сплава на судака (2 часть)
Материалы
Заранее запаситесь всеми необходимыми материалами и инструментами, чтобы процесс создания изделия был менее суетливым и более цельным. Старайтесь быть внимательным при покупке материала. Процесс создания парусного сёрфа и так довольно трудоёмок. А покупка недостающей продукции только добавит хлопот.
Итак, перед началом изготовления доски купите такие расходные материалы:
- два больших листа фанеры. Нужно, чтобы толщина каждого из них достигала 4 миллиметров;
- лист фанеры толщиной 1 сантиметр;
- рейки 20 на 20 миллиметров. Вам пригодится примерно семь штук;
- семь метров тонких реек;
- рейки 2,5 метра в длину, 10 на 30 мм. Нужно приобрести шесть штук;
- небольшой отрезок фанеры толщиной до двух миллиметров;
- эпоксидный водостойкий клей;
- гвозди;
- строительный пенопласт;
- стеклоткань;
- водоустойчивые красители;
- металлические полоски;
- небольшой кусок латуни;
- полоса дюралюминия толщиной 4–5 мм.
После покупки всех этих товаров можно приступать к процессу создания парусного снаряда.
Паруса своими руками из ткани
Парус своими руками из ткани
Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.
По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.
Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз.
Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.
Парус для байды за 2 часа
Не у всех есть возможность походить на «правильной» яхте на Большой воде. Но что бы испытать чувства, знакомые еще древнему человеку, когда шкот натягивается, лодка движется и слушается руля нужно совсем не много. Если для Вас парус – основной движитель в походе или самоцель – надо шить или покупать что-то серьезное. Но если хочется просто попробовать «подержать веревочку» или воспользоваться в походе попутным ветром – можно обойтись подручными средствами. Хочу поделиться своим опытом.
Так получилось, что я с детства «заболел» парусом, а возможностей (Большой воды и ресурсов) почти не было. К тому же не люблю шить. В 1981 я поклеил первый парус из полиэтилена, снятого с парника, он нормально тянул сплавной катамаран-четверку по течению Угры. Клеил лавсановым скотчем (для магнитофонных лент), который очень быстро отваливался. С помощью пластыря шпринтовый парус неплохо поработал в четырех матрасных походах.
Огородный опыт мамы показал, что полиэтилен лучше всего усиливать полиэтиленом с помощью утюга. Такой вспомогательный парус для байды понравился и мне, и друзьям. Конечно, серьезные «складные» яхтсмены посмеются над моей парниковой затеей. Но нормальное парусное вооружение — это либо очень трудоемко, либо дорого.
По-моему лавировать в байдарочном походе по реке почти без толку*. При слабом ветре на веслах быстрее, а свежий лучше пережидать на стоянке: идти против речной волны на обычной байде практически невозможно. Поэтому мои требования к вспомогательному парусу очень просты:
— удобство использования на гребной байдарке без переделок,
— минимальный вес в упаковке,
Превращать лодку в тримаран (или в клипер) мне не хотелось. То есть, только штатный руль, ни каких поплавков и шверцев, мачта из подручного материала в штатном или накладном степсе. Сделать такую мачту длинной, прямой и гладкой нелегко, поэтому парус должен стоять свободно от мачты. Латинскому парусу тоже требуется ровный каркас.
Так что невысокий рейковый парус казался самым подходящим*. Он не скользит по мачте, а значит, она может быть кривая и шершавая. Во время дождя четырехугольником с оттяжками по углам очень удобно накрываться. Парус рекомендуемой площади 3-4 кв.м в легкий ветерок уже тащит Салют-3 против течения Оки у Серпухова, а в свежий примерно соответствует мореходности и прочности байды.
В самый слабый ветер можно помогать веслом, для этого важно, что бы перейти с паруса на весла было легко. А в сильный лучше отдыхать в палатке на берегу.
На рисунке
размеры паруса приведены для Салюта-3 или Тайменя-2/3. Лучше, если нижняя шкаторина паруса будет впереди спинки капитана. Мачта высотой до 3м – хоть из орешины, лишь бы в байду становилась. Реек 1.5-1.7м (лучше более-менее прямой) то же можно вырезать на месте, из дома надо нести только парус, колечко-блок и веревки. Для безопасности мачта должна стоять свободно, ванты и штаги не дадут свободно отпустить парус по ветру.
По это же причине гик ни разу не ставил: в свежий ветер без него спокойнее. А в слабый можно и веслом угол оттянуть, под шкот стоит пропилить небольшую выемку в лопасти без острых углов. К тому же и матроса по голове не бьет, и убирать парус проще.
Конечно, на лавировку надеяться не стоит, но бакштагом до галфинда (боком к ветру) байда пойдет, если дно не плоское. По крайней мере, полиэтиленовый парус гораздо безопаснее, удобнее и симпатичнее, чем спинакер из палаточного тента. Вес минимальный, грести не мешает. Попробуйте, даже если Вам удастся пройти под парусом всего пару часов за поход – Вы не пожалеете о загубленном парнике. А как бывает обидно веслаться под попутняк на спокойной речке!
Конструкция
Парус усиливается по тем же принципам, что и современные «большие» паруса:
— Никаких булиней или ликтроса, только та же пленка, в крайнем случае — скотч или пластырь.
— Швы и фальшивые швы – усилители (полосы шириной 5-8см через 40см) – в один слой.
— По передней шкаторине (кромке) – 2-3 слоя,
— По задней – 1 слой,
— В углах многослойные «звездочки» с длинными лучами,
— Внутрь звездочки заплавляется кусок плотной ткани размером с ладонь, к нему пришивается капроновая петля.
О профиле Вашего Первого Паруса можно заранее не беспокоиться, пусть будет плоским: все шкаторины (кромки), кроме задней, прямые. По задней шкаторине можно сделать слабый отрицательный серп (сделать кромку слегка вогнутой), чтоб не вибрировала.
Найти ровный материал для рейка гораздо легче, чем для мачты. Парус надевается на него карманом по верхней шкаторине и набивается оттяжкой верхнего угла. Фал вяжется к рейку на расстоянии 1/3 – 1/4 от переднего конца.
Блок для фала (веревка для подъема паруса) делаю из обычного проволочного кольца. Чтобы кольцо не прижимало фал к мачте, ставлю его ребром вдоль дерева в небольшой паз. Любые накладные детали на «дровяном» рангоуте надежнее всего привязывать мокрыми капроновыми веревочками. Что бы вязка не соскальзывала, нужно сделать небольшой желобок. Опыт показал, что два гвоздика, вбитые в мачту над степсом — удобная утка для фала.
Галс-оттяжка (от переднего-нижнего угла паруса) крепится не накоротко к мачте, а к шпангоуту, то есть у паруса есть «свобода» относительно мачты. Это вредно для крутого бейдевинда, зато гораздо удобнее на гребной байдарке. Такой парус можно легко спустить, уложить на деке или запихнуть внутрь (так он не мешает грести), достаточно отдать фал.
Поэтому можно быстро переходить от весел к парусу. Оттяжка к шпангоуту страхует мачту (не дает выскочить). При смене галса при таком креплении парус легко перебросить на подветренную сторону мачты, особенно если она загнута назад (прямая редко попадается). Обычно это делается для «устранения искажения профиля паруса мачтой».
Мне показалось более важным, что реек не прижимается к мачте (сохраняется свобода) и выглядит парус с ровным пузом по-прежнему красиво. Парус, не связанный жестко с корпусом кренит лодку плавно.
По высоте парус должен нормально проходить над пригнувшимся матросом. В слабый ветер реек можно поднимать до упора в колечко. В сильный ветер парус лучше поставить ниже. Для этого достаточно подготовить еще один усиленный галсовый угол с петелькой. Травится фал и снимается гик (если был).
Оттяжка перевязывается к «штормовому» (верхнему) галс-углу и укорачивается. Хотя площадь почти не меняется, снижение высоты парусности заметно облегчает управление.
Совершенствование
Рейковый парус можно доработать прямо в походе.
Первым делом надо вырезать мачту повыше из ровного сухого ствола и поставить гик. Легкий гик-распорка, который упирается рогатиной в мачту выше галсового угла*, хорошего расправляет парус в слабый ветер. Галсовый угол паруса крепится по-прежнему к шпангоуту. Конструкции простая, но настроить такой парус сложнее.
Обычно если парус нормально стоит без гика, трудно будет избежать складок с гиком (или наоборот). Переносить парус при смене галса через гик хлопотно.
Заманчиво сделать парус полностью балансирным* (гик, как и реек, торчит вперед от мачты): закрепить нижние углы паруса к концам гика оттяжками, а сам гик оттянуть вниз снастью, привязанной на 1/4 от его носка. Нижняя шкаторина остается свободной, поэтому гик можно делать из любого материала.
Стоит надеть шкотовую петлю паруса на гик и растянуть парус вдоль гика отдельной регулируемой снастью (грота-шкот). Обычный шкот (гика-шкот) для управления привязать к концу (ноку) гика. Если не крепить гик к мачте, работать с парусом будет удобно. Мне кажется, что парус на таком каркасе будет меньше растягиваться. Теперь можно набивать фал туже.
Правда теперь при смене галса он не уйдет за мачту сам, придется растравить фал (или оттяжку).
Если парус сильно скручивается – хорошо помогает второй шкот от верхнего угла рейка *. Реек можно сделать заранее из байдарочного привального бруса или стрингера. Это позволяет при склейке аккуратно задать профиль паруса, но тут нужен опыт*. Горб по задней шкаторине можно поддерживать латами из щепок, приклеенных скотчем.
Думаю, что такой парус уже позволит лавировать, были бы шверцы. Только не забывайте, что любое усложнение парусного вооружения неизбежно добавляет хлопот на гребной лодке.
Для байдарочного паруса годится обычная (неармированная) парниковая полиэтиленовая пленка. Если есть выбор, лучше взять потолще. Обычный скотч (из «канцтоваров») держится на полиэтилене несколько дней, зато и склеить парус можно за полтора часа прямо на дневке. У меня ушел весь рулончик 30м без остатка.
Конечно, пленка должна быть сухой и чистой (полиэтилен электризуется и притягивает пыль). Значок в верхнем углу, выполненный цветной лентой отлично смотрится. Труднее всего закрепить оттяжки по углам: веревки быстро рвут пленку. Надо плотно наклеить в углу «звездочку» из 8-10 слоев ленты и прожечь (не прорезать) дырочку в этом бутерброде.
Лучше аккуратно собрать полотнище дома из пленки с помощью утюга и обязательно усилить углы тканью. Такой парус будет работать несколько походов. Мой даже растягивался «правильно», не давая морщин и большого пуза. Дело в том, что основа и усилители растягиваются примерно одинаково, если сделаны из одного материала, а парус, усиленный скотчем быстро кривится. Если перекосит или выпучит – смело утюг в руки, подрезайте, делайте закладки-заплатки, создавайте свой Профиль Паруса.
Если лениво много водить утюгом, разумный компромисс: утюжить только углы, запрессовывая в них кусок ткани с ладонь, а фальшивые швы и кромки – скотчем.
Несколько советов по технологии склейки полиэтилена утюгом:
1. Не стоит использовать новый утюг, которым гладят одежду.
2. Клеить на ровной поверхности с мягкой подкладкой типа гладильной доски.
3. Утюжить лучше через тефлоновую пленку с запасом по ширине. Можно обойтись газетой, но она обычно приклеивается, получается несимпатично. Когда-то цветы упаковывали в лавсановую (гремучую) пленку, она то же годится.
4. Температура утюга — примерно чуть горячее кипения воды. Прогрев регулировать временем глажки.
5. Нормально прогретый шов обычно становится более прозрачным.
6. Много слоев пленки лучше клеить по одному.
7. Обычно горячий шов липнет к тряпке, на которой все гладится. Это нормально, но отрывать можно только как остынет (а стынет он медленно).
Всему этому нетрудно научиться по ходу дела. Полезно сперва потренироваться на тенте для палатки. У меня еще НИ ОДИН утюженный шов не разошелся, но все равно полезно взять с собой на воду целый ролик скотча.
В 1991 собрался на водохранилище с байдаркой. Опять ни времени, ни ресурсов. Достал старый парус. Мутный задубевший полиэтилен легко отделился от пластыря, но сам разваливаться не собирался (старше 10 лет!). Подрезал, залатал дырки и усилил полотнище огородным спецутюгом за 2.5 часа (учился гладить не спеша). На разливах ниже Калязина поднялся свежий Ветер.
Сосны гудели, рвались оттяжки у палаток. Волга покрылась барашками, но волна была не высокая: не хватало разгона поперек реки. Мачту и реек вырезал из сухой сосны, для фала привязал на топе колечко–блок и забил в мачту два гвоздика – утку для фала. Моторизованные соседи настоятельно советовали нам «посохнуть»: на «Казанках» в такую погоду на плесе уже неуютно.
Выходили вдвоем на пустом «Салюте-3» с ласковым именем «Калоша». Против волны естественно шли на веслах. При подъеме реек дергался, но когда фал нормально набит, растравленный парус вел себя довольно спокойно. Уваливаюсь, осторожно выбираю шкот (только в руке!), мачта угрожающе прогнулась, байда пошла.
Корму подбросило волной и лодка на несколько секунд перестала слушаться руля (огромного «Салютовского» руля, опущенного вертикально, на стальных тягах!). Я только хотел крикнуть матросу: «На веслах так не пойдешь!», вдруг нос задрало вверх, гребень волны вскипел на деке у меня под локтем.
Следующая волна опять подняла корму, лодка еще наддала, нос клюнул вниз и выбросил в стороны два веера пены. Водномоторники выразили восторг жестами. Как не увлекателен серфинг а байдарке, но грести против ветра не легко, надо идти круче. Лодка без шверцев чудесно уваливается, а приводится к ветру неохотно. Однако «Салют» имеет острый глубокий форштевень и мощный руль.
Так что после балластировки на нос и подстройки паруса нам удалось довольно долго нарезать Волгу в галфвинд. Парус стоял очень прилично, плотная передняя шкаторина не заворачивалась, а плавно волновалась на критическом угле атаки – ясный сигнал даже для неопытного рулевого: пора подобрать шкот.
Мачта прогибалась, парус надувался и далеко уходил от мачты под ветер на фале и галс-оттяжке. Конечно, это не идеальная форма крыла, зато парус ведет себя гораздо спокойнее, чем туго набитый по мачте. Всегда есть время сбросить ветер и уменьшить крен. Работа на шкоте напоминала работу на брасе спинакера: травлю до заполаскивания, затем подтягиваю наполненный ветром парус.
Лодка кренится и рвется вперед, вдоль волны, поплевывая пеной против ветра. Мы откренивали, сидя на пайолах («Салют-3» — очень остойчивая и мореходная лодка) и иногда хватали верхушки волн в открытый кокпит сподветра. Старый полиэтиленовый парус отлично выдержал часов 5 таких прогулок. Волнорезом работала жена, поэтому мне не удалось испытать конструкцию на предельных режимах.
Наверно, в походе такие упражнения уже перебор. Однако в любой ситуации достаточно было потравить шкот и сразу становилось спокойнее. В свежий ветер гик не понадобился.
Еще два таких же паруса служат байдарочникам на открытой воде.
*Здесь я отсылаю Вас к авторитету В.М.Перегудова
Источник: ptz-climbing.ru
Парус своими руками. Как сшить паруса для малой лодки.
Практически у каждого рыболова-любителя или профессионала есть лодка ПВХ. На озерах со спокойной водой ею легко управлять, но на водоемах с более-менее сильным течением возникает необходимость фиксировать лодку в одном положении, чтобы она не крутилась от ветра и волн. Для этого используются якорь-паруса, направляющие лодку по течению с одной с ним скоростью, чтобы при этомснасти не выносило из-под нее. Сделать такой парус своими руками несложно, такое приспособление поможет повысить эффективность рыбной ловли, подарив возможность наслаждаться процессом, не отвлекаясь на попытки усмирить плавсредство. Основным преимуществом использования водного паруса является то, что руки освобождаются от весел, следовательно, не устают от постоянной гребли.
Водный парус-якорь своими руками
Водный парус-якорь своими руками
Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.
Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.
Длина самого якоря-паруса должна составлять от двух до четырёх метров, эти габариты зависят от размеров лодки ПВХ.
Диаметр парусного купола составляет примерно 120-150 см, в его центре обязательно должно быть отверстие для входа воды, диаметр которого можно отрегулировать с помощью шнура. Стропы позволяют регулировать скорость хода плавсредства. Материал, из которого изготавливается парус, напрямую влияет на срок его службы.
Он может изготавливаться из толстого полиэтилена или плотной водоотталкивающей ткани. Эффективность водного паруса зависит от длины якорного троса – чем он длиннее, тем эффективнее его использование. Правильной при длине парусных строп 1,5 метра считается длиной троса 10 метров. К нижней части якоря прикрепляется груз.
Материалы
Заранее запаситесь всеми необходимыми материалами и инструментами, чтобы процесс создания изделия был менее суетливым и более цельным. Старайтесь быть внимательным при покупке материала. Процесс создания парусного сёрфа и так довольно трудоёмок. А покупка недостающей продукции только добавит хлопот.
Итак, перед началом изготовления доски купите такие расходные материалы:
- два больших листа фанеры. Нужно, чтобы толщина каждого из них достигала 4 миллиметров;
- лист фанеры толщиной 1 сантиметр;
- рейки 20 на 20 миллиметров. Вам пригодится примерно семь штук;
- семь метров тонких реек;
- рейки 2,5 метра в длину, 10 на 30 мм. Нужно приобрести шесть штук;
- небольшой отрезок фанеры толщиной до двух миллиметров;
- эпоксидный водостойкий клей;
- гвозди;
- строительный пенопласт;
- стеклоткань;
- водоустойчивые красители;
- металлические полоски;
- небольшой кусок латуни;
- полоса дюралюминия толщиной 4–5 мм.
После покупки всех этих товаров можно приступать к процессу создания парусного снаряда.
Паруса своими руками из ткани
Парус своими руками из ткани
Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.
По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.
Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз.
Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.
Искусство кройки и шитья
Сопротивление вытяжке определяют, растягивая ткань руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку. Необходимо обращать внимание на однородность нитей основы и утка, так как при разной их плотности, например, как у бязи, растяжение по разным направлениям будет неравномерным. С этой точки зрения для парусов непригодны, например, ткани с лавсаном. Практически для всех основных парусов нельзя использовать капроновые ткани, имеющие очень большие упругие деформации.
В первой главе говорилось об основных требованиях, которым должен отвечать парус с точки зрения аэродинамики. Простейший способ придания парусу необходимой формы заключается в раскрое его шкаторин с заданной кривизной — серпами. Размеры серпов для различных типов парусов, рассчитанных на средний ветер, показаны на рис. 79. Для бермудского грота величины серпов принимаются по верхнему пределу, если мачта недостаточно жесткая, так как при ее изгибе парус становится более плоским.
Рис. 79. Раскрой паруса, обеспечивающий правильную форму пуза: а — бермудский грот; б — стаксель; в — грот-гуари и гафельный; г — рейковый (штриховой линией показан серп на нижней шкаторине при отсутствии гика)
Полученное за счет серпов «пузо», располагается близко к мачте — такой парус хорошо работает только в свежий ветер. Для средних ветров желательно отодвинуть пузо назад на 1/3, а для слабых даже на 1/2 ширины паруса от мачты. Это достигается применением клиновидных закладок (вытачек) по швам от передней шкаторины.
На парусе для среднего ветра закладки делают равными 1/4 длины шва от мачты, а для слабого ветра — 1/3. По высоте длину закладок уменьшают, сводя постепенно на нет. В сумме в закладки должно уйти 1—1,5% длины передней шкаторины.
Заднюю шкаторину грота вычерчивают с горбом, который может увеличить площадь паруса от 10 до 30%. Горб значительной величины должен подкрепляться латами, иначе шкаторина будет закручиваться и создавать дополнительное сопротивление.
Стаксели, поднимающиеся на штаге, или просто растягивающиеся за фаловый, шкотовый и галсовый углы, подвержены искажению своего профиля под действием ветра. При провисании передней и натянутой задней шкаторин пузо в верхней части становится непропорционально большим, и поток воздуха, стекающий со стакселя, мешает эффективной работе грота. С учетом этой особенности переднюю шкаторину стакселя раскраивают с двумя серпами — в верхней части с вогнутостью отрицательный серп), в нижней части с выпуклостью (положительный серп). Вогнутость препятствует чрезмерной «пузатости» стакселя в верхней части, предотвращает загибание задней шкаторины в наветренную сторону и задувание грота. По нижней шкаторине стакселя делается небольшой серп (иногда в сочетании с закладками по полотнищам), задняя шкаторина — обычно прямая или слегка вогнутая.
Для улучшения аэродинамики грота используют карман-обтекатель, которым парус надевается на мачту. При переменах галсов форма кармана автоматически перестраивается и парус всегда принимает нужный вогнуто-выпуклый профиль.
Еще более совершенным является двухслойный парус. Между его полотнищами удается поместить не только мачту, но и латы, боуты, швы — все, что нарушает гладкость поверхности, к тому же и сшить его проще, чем парус с мачтовым карманом.
Стаксели с высоко поднятыми шкотовыми углами и «Стрижи» с прямыми мачтами, подкрепленными краспицами и ромбовантами, кроятся совершенно плоскими, без закладок. Пузо парусу задают, приближая шкотовый угол к мачте, при этом оно будет постепенно уменьшаться по мере удаления от его средней части к галсовому и фаловому углам. В оконечностях паруса перепад давлений на его сторонах будет небольшим, соответственно снизится и индуктивное сопротивление. Подъемная сила такого паруса несколько меньше максимально возможной, но на острых курсах эта потеря компенсируется уменьшением сопротивления. Против ветра яхта пойдет не только быстрее, но и с меньшим дрейфом и креном.
Способы применения плавучих якорей
Данные взяты из ежегодного журнала RORC 1999. Материалы довольно интересны, поскольку в отечественной литературе способы применения плавучих якорей изложены в общих чертах и не дают полного ответа о целесообразности их применения в условиях штормовой погоды. Советскими специалистами вскользь отмечалось лишь то, что они применяются для иол.
Досконально плавучий якорь рассмотрен в труде К. Адларда Колса «Под парусом в шторм». Автор отмечает, что дрейф, создаваемый устройством, эффективнее уменьшает снос в ветреную погоду (размер яхты должен соответствовать размеру устройства).
Главная опасность заключена в том, что при рыскании яхта может повернуться лагом к волне и перевернуться. Рыскание вызывает нагрузку на якорь и канат. При заднем ходе судна руль его может сломаться. Становится ясным, что при использовании приспособления на современной яхте с коротким килем судно должно быть поставлено парусом на корму для сохранения направления на плавучий якорь. Это обеспечит сохранность плавсредства.
Подходит плавучий якорь для лодки, шлюпки и ахтерштага. Однако выносливость бизани на ахтерштаге имеет предел. Поэтому, по мнению Колса, применение плавучего якоря не всегда оправдано. При условии, что удержании яхты на ветру будет оптимальным, а нагрузка на руль сниженной, яхта станет находиться словно привязанной к корме. Она не будет качаться, что может вызвать ее заливание.
Яхта подставит воде кокпит.
Следует отметить, что все заключения автора относятся к середине прошлого столетия. За прошедшие годы модификация яхт претерпела сильные изменения, и кокпиты стали сами сливать воду. Изменение конструкции позволило взглянуть на проблему использования таких якорей по-новому. Сегодня подобное устройство советуется иметь любому яхтсмену, который выходит в открытое море.
Как использовать масло?
Масло периодически льется с наветренного борта. С того же края подвешивается смоченная в нем швабра.
Есть и другой способ, более экономный. В мешке из парусины или же банке из металла делаются отверстия, в которые закладывается раскрошенная пробка, ветошь или пенька. Внутрь заливается масло. Затем емкость закрывается, мешок завязывается, крепится к якорному канату и травится.
Также через плавучий якорь продевается линь, чтобы оба конца были на судне. Затем к линю крепится мешок или банка. Их надо передвигать к якорю на расстоянии нескольких метров от него. Опустевший мешок или банка вытаскивается на судно и вновь заполняется маслом. Для линя на плавучем якоре рекомендуется запастись блоком.
Мешок или банка подвешиваются к канату для якоря в качестве поплавка на такой высоте, чтобы они смогли достать до волны. Масло, вытекая из банки или мешка, покрывает водную гладь пленкой.
Дрейф шлюпки с плавучим якорем
Если судно не может доплыть до берега, войти в бухту или же выбрать место, удобное для причаливания, а также не в состоянии посредством руля держаться на ветру, то следует прибегнуть к использованию плавучего якоря. Приспособление позволит сократить дрейф.
На большой глубине устройство дает возможность поставить судно вразрез волне. Якорь при этом находится на носу судна, в воде происходит его наполнение. Затем натягивается канат, который тормозит движение шлюпки, поворачивая ее носом навстречу ветру.
Длина каната должна составлять не меньше пяти длин маломерного судна. Трос выпускают в ослабленном состоянии. Он должен быть не короче каната для якоря.
Чтобы ослабить удар волн о судно и предотвратить заливание, применяют специальные масла. Наибольшей эффективностью обладают масла животного происхождения. Растекаясь по водной глади, они создают пленку, мешающую образованию гребней и гасящую энергию волн.
Минеральные масла обладают более низкой функциональностью. На маломерных суднах их применять не советуется.
Плавучие якоря на современных яхтах
Испытание было проведено для RORC в университете Саутгемптона. Оно доказало, что плавучий якорь способен удержать яхту на плаву при высоких волнах. Устройство способствует уменьшению скорости судна и удерживает его по ветру. Модельные испытания выявили, что яхта неоднократно избегала разворотов лагом и переворачивания волной.
Плавучий якорь рекомендован как для однокорпусных, так для многокорпусных моделей яхт. Положение устройства с кормы предполагает, что волны большой тяжести лягут на эту часть судна. По данной причине все отверстия должны быть герметично закрыты. Этому придается большое значение в специальном своде правил, где указано, что яхты должны обладать прочностью и водонепроницаемостью. В особенности это относится к корпусной части, каюте и палубе, которые должны выдерживать натиск воды.
Второй способ изготовления
Как правило, это прямоугольный плавучий якорь. Открытое отверстие приспособления в этом случае может иметь четырехугольную, треугольную или любую другую форму. Можно сделать плавучий якорь для лодки руками из весельного шеста.
Он должен быть большой толщины. К нему принайтовлена парусина в форме треугольника. К нижнему углу материи прикреплен груз.
Зачастую на лодках из ПВХ применяют якорь флюгерного типа или устройство с усеченным конусом. Такое приспособление изготавливается из парусины. Диаметр основания составляет примерно 40 см, длина устройства —120 см, диаметр у вершины конуса на срезе — 3 см. Основание конуса обвивается ликтросом и укрепляется четырьмя продольными нашивками из аналогичного троса. Оно заканчивается петлей для крепления дректов.
Источник: avegatour.ru