Выделка кожи в домашних условиях: сыромятная и квашеная кожа.
Под выделкой кожи подразумевают процесс, при котором получают кожу с хорошей прочностью и гибкостью, не подвергающуюся гниению. Кожа, выделанная в домашних условиях, не имеет того качества, которого добиваются в процессе фабричного производства, однако она вполне пригодна для изготовления охотничьих сумок, ремней, шкатулок и др. Сегодня мы расскажем, как выделать сыромятную и квашеную кожу.
Сыромятная кожа
Ремни из сыромятной кожи выделать достаточно просто. Из соленой или свежей шкуры их вполне возможно сделать за один или два дня. Выделка состоит из мытья, удаления волоса, мездровки, разбивки, сушки и жирования с отминкой.
Соленую или свежую шкуру нужно сначала промыть в чистой воде от крови и грязи (если шкура была засушена, то ее следует сначала размочить). Далее шкуру мездрят, убирая подкожные пленки и прирези мяса, либо полностью, либо сначала разрезав на ремни с нужной длиной и шириной.
Мездровка проводится так же, как и для пушных крупных шкур (на колоде или доске при помощи скребка, косы или ножа). При этом выдавливать жир из толщи самой кожи не требуется. Когда шкура или нарезанные из нее полосы тщательно вычищены, с нее аккуратно сбривают острой косой или ножом все волосы, заодно удаляя и тонкий верхний слой кожи – эпидермис.
Выделка кожи
Выбритую шкуру, если это не было сделано ранее, разрезают на ремни. Длинные ремни могут быть получены из шкуры, снятой с шеи животного в виде трубы. Для этого нужно отрезать полосы по спирали. Полученные ременные полосы следует развесить на открытом воздухе для подсушивания (при этом на них не должно попадать солнце!).
По мере высыхания полосы нужно мять и растягивать. Обычно кожа сохнет неравномерно, поэтому, если есть возможность, полосам нужно дать высохнуть полностью, а потом слегка увлажнить водой, чтобы отволаживание вышло одинаковым по площади. Отминку следует проводить, протягивая ремни по ребру металлической полосы, струганной деревянной доски или же на беляке.
При этом вся полоска должна быть протащена по верхним краям тупиков. Также можно использовать разбивочную стремянную рогатку со скобой. Чтобы кожа была размята как можно более ровно, ее обрабатывают лещадями. Этот инструмент можно сделать очень быстро и легко: следует взять круглую ровную палку длиной 70-80 см, расколоть вдоль на два куска, которые потом связать у одного из концов. Полоску кожи нужно при помощи веревочной петли или крюка прикрепить к стене или столбу, зажать ее лещадями и протянуть по всей длине.
Растянутую и размятую кожу жируют и разминают окончательно с использованием донской мялки, которая представляет собой широкий плоский брусок с рукоятками. В широкой части данной мялки нужно сделать прорезь, после чего, перекинув через прут, натянуть между двумя столбами кожу, смазать топленым жиром и протащить мялку по кожаной полоске. Время от времени в процессе следует добавлять понемногу жир и обрабатывать кожу до тех пор, пока она не станет достаточно мягкой. На этом выделку можно закончить.
Выделка сыромятины дедовским способом
Полусыромять (квашеная кожа)
Выделывание квашеных кож обычно требует больше времени, нежели сыромятных, однако дает материал, который куда мягче и сохраняет свои свойства куда дольше.
Подготовка шкуры к выделыванию в данном случае проводится таким же методом, как и для сыромяти, то есть она моется и мездрится, однако при этом нужно стараться выдавить как можно полнее жир из шкуры. Волос при данной процедуре выбривать не требуется, как не требуется и резка шкуры на ремни.
Подготовленные шкуры опускают в квас, который готовится из отрубей, муки грубого помола и соли, точно так же как и квас для обработки шкуры на мех. Шкуры, находящиеся в квасе, нужно постоянно перемешивать. Квашение следует проводить до того момента, когда волос будет легко отделяться от кожи, обычно для этого нужно порядка четырех дней.
Затем шкуры можно вынуть и удалить волос при помощи металлического или деревянного тупого скребка.Кожу, освобожденную от волоса, нужно поместить в свежий квас и держать в нем примерно столько же времени, сколько потребовалось для сгонки волоса. Кожу допустимо слегка поддубить, добавив в квас алюминий в количестве 10-15 грамм на литр кваса.
После завершения второго квашения кожи, их следует тщательно прополоскать, высушить, отволожить при помощи воды и оставить на два-три дня под грузом, чтобы они как следует пропитались, после чего их скручивают, мнут, разбивают и растягивают на беляке, скобами, лещадями и т.п. Полностью отмятые и высушенные шкуры нужно выровнять по толщине, убрав при помощи острого скребка утолщения или удалив их наждачной бумагой и пемзой. Если на готовой коже наличествуют складки и морщины, то ее нужно растянуть на ровном щите и выгладить при помощи массивной плоской медной или стальной пластины. Готовая кожа должна отличаться гладкостью и мягкостью и не содержать неровностей и складок.
Квашеная кожа может использоваться уже не только на ремни. Из нее можно делать обувь, сумки, заплаты на трущиеся места, ножны для ножей, различные чехлы и футляры для инструментов и т.д.
Источник: survivethen.blogspot.com
Сыромятная кожа: инструкция, как изготовить кустарным способом оригинальные вещи и сделать выделку кожи в домашних условиях
Люди с давних пор изобрели и научились изготавливать сыромятный вид кожи. Это связано с разницей климатических условий, когда более суровая погода заставляет задуматься об одежде из шкур животных.
Было замечено, что снятый материал непригоден для долгой носки. Он практически сразу становится негодным. Поэтому со временем люди научились обрабатывать его специальным образом. Теперь можно долгое время носить отличные вещи в зимнюю пору.
Разновидности кожаного сырья. Особенности
Если говорить о потребительских свойствах, их определяют не только определенной породой козы. Кроме этого учитывается возраст наряду с сезоном снятия с животного.
Козлята, которым не было полгода оцениваются в этом плане более дорого. Этим и славится шевро. Молодняк является поставщиком остальных ценных кожных артикулов.
Что касается дичков, они не настолько популярны. У них нет однородности окраса, а также структуры.
Кожевенное производство в основном работает с домашними животными. Выделяют породы коз, которые способны обеспечивать козлину высокого качества. Она идет на изготовление отменной галантереи и обуви.
Отдельные представители призваны поставлять шерсть наряду с изготовлением шуб. Благодаря их сырью выпускается немалое количество верхней одежды, где присутствует меховая подкладка.
Шкуры различают посезонно следующим образом:
- Зимнего периода, которые считаются лучшими. У них отличная мездра и покров шерсти. Их пускают на замшевые изделия, а также галантерею высокого качества. Меховые изделия и верх для обуви тоже выпускаются благодаря им;
- Весеннего сезона. Они не такие плотные, как первые. Объясняется эта особенность после зимним состоянием, линькой. Их пускают на изготовление материала для подкладок верхней одежды и обуви;
- Для летнего времени характерна тонкость сырья, которое наделено менее пластичными характеристиками. Ощущается недостаточность накопленных компонентов жировых отложений. Они требуются в процессе обеспечения массового спроса населения на одежду для верха и галантерею;
- Отменными характеристиками обладают козьи шкуры, полученные в летнее время. Они отличаются не только необходимой прочностью, но и эластичностью. Благодаря им можно получить ценное шевро с большой мягкостью. Дорогая одежда и обувные изделия высокого качества.
Свойства. Характеристики
Способом, которым производится обработка, определяются виды сыромятного сырья. Известно два метода:
- Лицевой. Когда происходит удаление волосяных сумок вместе с остальной шерстью;
- Вторым безлицевым способом удаляют не только шерсть, но полностью верхние слои кожного покрова. То есть обеспечивается отсутствие «лица». Самую ценную часть лицевой стороны сохраняют.
Если говорить исключительно об обработке на Руси, можно назвать еще немало разновидностей. К ним относят хлебную отделку, скобленку (скребленую). Не менее известны отделки молочная и квасцовая, пикельная и мороженая.
- Для народов, населяющих территорию североамериканского континента и сибиряков, было свойственно делать выработку замшевого сыромятного сырья. Для северных народов издавна было принято применять такой способ для обработки кож больших рыб.
- Многих интересует отличие современного типа кожи от сыромятного. Обрабатывая сыромятный материал, дубление в качестве процесса не используется. Поэтому ее свойства так разняться с теми, что мы имеем сейчас в повседневной жизни.
У кожи все признаки продукта животного происхождения. Если у дубленых изделий есть характерный запах, то у нее он просто отсутствует. Намокнув, на ощупь можно почувствовать ее определенную скользскость. Необходимая обработка убирает это ненужное свойство.
Являясь съедобной, она может пойти на питание и поддержание жизнедеятельности человека в крайних случаях. Только предварительно ее придется поварить какое-то время.
Стоит более подробно остановиться на процессе изготовления такого вида.
Проведение очистки
Промывку кожи предварительно осуществляют в проточных водах. Так убирается не только грязь, но и кровь. Для очистки от мяса, жировых отложений и пленок применяют нож изогнутой формы и колода из дерева. Так проводится мздрение.
При дернении полностью убирается шерсть. Он либо соскабливается, либо производится удаление луковиц после обработки химическим составом.
Для сыромятного качества требуется проведение дополнительных процедур – физической обработкой наряду с последующей пропиткой.
Как сырье размягчается
Очистив кожный покров, его разминают. Отсюда название материала. Кожу часто мнут ручным способом по ребру, которое выполнено либо из дерева, либо из металла.
По-другому, ее просто подвешивают с утяжелителем, а затем раскручивают сначала в одну сторону потом в другую.
- Наши далекие предки даже использовали собственные зубы, чтобы хорошенько размять кожаную выделку.
- На заключительном этапе осуществляется пропитка природными или химическими средствами, а также жировка.
- Когда в ход пускается хозяйственное мыло. Когда все завершено, надлежит растянуть и просушить сырье.
В некоторых случаях и гладят утюгом, после чего красят.
Преимущества и отличия
Что касается отличий, к ним относят:
- Замечательная податливость в процессе выработки. Это дает возможность использовать кожу в народном промысле, где поражает удивительные виды разнообразных отделок;
- Присутствие высокого процента животного воска, чем объясняется ее водоотталкивающие качества;
- Красоту поверхности с равными зернами и отличительными рубчиками.
Козье сырье дополнительно обладает рядом преимуществ. Это:
- Необыкновенная тонкость наряду с приятной мягкостью. Что дает возможность применять его для пошива аксессуаров, отличающихся удивительным изяществом;
- Легкость, которая позволяет носить довольно крупные изделия без особых затруднений;
- Высокие прочностные характеристики, благодаря которым продукцию можно эксплуатировать долгое время;
- Как обувь, так и перчатки тонкой выделки славятся своей эластичностью. Они довольно быстро принимают форму частей тела, а также неплохо противостоят износу от трения.
Источник: tuttkani.ru
Как я мял сыромять
Давно нравятся вещи из сыромятной кожи. Такой, знаете, состаренного вида, с натуральной фактурой кожи, мягкой, но в то же время очень прочной и к тому же не обработанной химией. Что из неё шить ? Можно сумочки, кошельки, кисеты, из потолще — ножны финские можно, подвесы уж точно. По соотношению толщина-прочность это наверное одна из самых прочных кож. К тому-же она ещё и красивая.
Приобрёл я тут по случаю у товарища Игоря (http://guns.allzip.org/topic/189/1116860.html ), за что ему спасибо, несколько листов сыромяти жированной. Кожа хорошая, очень прочная и достаточно эластичная, но цвета серого (сфотать забыл, но наверное все знают, не совсем приглядного. К тому же при намокании она становилась очень мягкая, жирная и противная Вот и вздумалось мне облагородить эту серость, и жирность, подготовить её к практическому применению в ножеделии (и не только), для чего немного продубить кожу, подарить другой окрас и защиту от влаги.
Если кому интересно, попробую описать процесс. Скажу сразу — сильно промежуточных фото не делал (там одна серая масса), да и качество не очень, под рукой был телефон. Сначала попробовал на небольших кусочках полностью весь процесс, но опишу конечную выделку всей кожи.
Итак, взял я 5 листов жированной сыромятной кожи формата чуть больше А4 каждый.
Всю кожу я замочил в теплой воде с небольшим количеством (1 ст. ложка) Фэри примерно на 20-30 мин., после чего хорошенько промял-протёр-простирал, дабы немного освободить её от жира. Вода действительно становится жирной и белой.
В это время был приготовлен раствор для дубления — 2 пачки (по 75гр.) дубовой коры из аптеки, по цене 34 руб. за пачку, были залиты 5 литрами кипятка, плотно закрыты крышкой и настояны часа 2. Затем настой почти черного цвета процежен и вылит в тазик для остывания. Как раствор стал теплым — поместил туда листы кожи один на другой и выдержал суток, по 4-5 раз в день теребя кожу, меняя листы местами и следя за тем, чтобы не было «заломов». Затем аналогичным образом запарил только 1 пачку коры, остудил, процедил и залил настоем, предварительно слив старый раствор. Стоит ещё 1 сутки.
В общей сложности через 2-е суток кожа приобрела приятный средне-коричневый цвет дуба, набухла и увеличилась в толщину вдвое, а то и втрое. Изначально кожа была от 1 до 2-2,5 мм, а в некоторых частях и до 3,5 мм.
Листы я отжал на манер половой тряпки. Вода стекала желтовато-матовая, что говорит о том, что жир естественно вымылся не весь, это хорошо !
Затем с помощью маленьких гвоздиков, молотка и доски растянул кожу (не сильно) и прибил по краю гвоздиками, подложив под неё гафрированный картон, просто чтоб вода быстрее вытянулась из самой кожи. Зачем прибивать думаю понятно, иначе она скуксится вся и потом геморнее обрабатывать.
Сохнет (не у батареи !) 1,5 — 2 суток. Чем теплее место сушки, тем жестче в итоге она станет.
Листы кожи становятся темно-коричневыми, похожи по ощущению на картон (чем дольше и теплее место сушки — тем жёстче кожа, смотря для чего планируется использовать).
Кожа снимается с доски (гвоздики аккуратно вынимаются пассатижами) и ненадолго (5-7 мин.) погружается в воду, а затем по влажной коже обычным ножом я снял лишнюю мездру. Можно наверное использовать спец. инструмент, но я так справился.
Затем слегка влажную кожу я прибил теми же гвоздиками в те же дырочки снова к доске, чтоб не сжималась и часа через 3-4 покраска. Я использовал краску Fiebing’s Leather Dye от камрада Мони (http://guns.allzip.org/topic/189/717008.html Максу спасибо!). Цвет краски использовал средне-коричневый, но в итоге на коже он вылез в тёмно-коричневый. Можно попробовать светло — коричневу краску.
Красил кожу обычной беличьей кисточкой с пером Ф 20мм. Можно снять кожу с гвоздей, но на доске мне показалось красить удобней. Красил только с лицевой стороны, т.к. не хотелось наносить химию на мездру, которая возможно в будущем может контактировать с тем, с чем химией этого делать не нужно. А можно через 2-3 часа по-красить и мездру, кому для чего нужно.
После высыхания краски (2-3 часа) приступил к обработке. Вот тут творческий процесс. В одном случае обильно нанёс на кожу (с обе-их сторон) средство для обуви Kiwi, дал впитаться пол часа и слегка прогрел над несильно разогретой электроплитой. После полного вы-сыхания (сутки) помял 30 мин кожу по всем направлениям и отполи-ровал слегка бархоткой. Кожа получилась немного жестковатая. Самое то на подвесы
Второй кусок сначала пропитал маслом от Мони http://guns.allzip.org/topic/189/717008.html , а через пару часов только на внешнюю сторону нанес Kiwi и чуть прогрел. Через сутки также промял кожу и она получилась намного мягче и эластичнее пер-вого куска. Да и текстура вылезла очень красивая. На кисет, сахарницу и т.д. самое то.
А третий кусок — не крашеный, вообще натур продукт Только пропитан Kiwi, прогрет, высушен и промят как следует — средней же-сткости между двумя предыдущими.
Это после обработки Kiwi
А это уже после разминания (минут 30
Хочу попробовать эту кожу (крашеную или нет, без разницы), но ДО пропитки, вымочить немного в желатине, а потом пошить финские ножны с деревянным вкладышем и с вставленным ножом, по слегка влажной коже. А после формовки, тиснения и высыхания как следует пропитать тем же Kiwi (или ещё полно средств). Думаю будет неплохо.
Что мы имеем ? Слегка облагороженную сыромять нужного нам цвета (можно покрасить хоть в какой), при этом немного продублен-ную растительным способом. Очень легкую, достаточно тонкую, но при этом очень прочную кожу. К слову — от каждого из кусков отрезал шнурок толщиной 1-1,5 мм и шириной 2-3мм — руками порвать не смог.
Да, основной момент — при намокании (держал 20 мин в воде) кожа осталась практически в том состоянии, что и до этого. Со сторо-ны мездры появилась небольшая мыльность, но так мне кажется у всех кож. По крайней мере былой «сопливости» и «жирности» нет. Перио-дически смазывать ножны тем же Kiwi и все будет ок.
Данное творчество — сугубо личный эксперимент с сыромятной кожей, на истину не претендую, может что-то не так делал, может вообще не то. Два дня обобщения информации из сети по «физике» кожи, её выделке, в том числе и сыромятины, личный опыт работы с кожей. Результат меня очень обрадовал и наверное устроил. Хотя нет предела.
Если информация кому-то окажется полезной — буду очень рад.
AleksBr 19.02.2013 — 17:04
В конечном итоге по твоему мнению получилось? А времени сколько на это ушло?
aleksssa 19.02.2013 — 17:07
Мне понравилось !
2 суток дубления + 102р. денег на кору, сутки на покраску-пропитку, ну а дальше — кому для чего нужно.
AleksBr 19.02.2013 — 17:13
О, описание появилось, теперь вопросов нет.
aleksssa 19.02.2013 — 17:27
А фото видно ? Я не вижу
Источник: guns.allzip.org
Сыромять, дубленая кожа, меховая шкурка.
Что это такое и как получается. В Интернете сплошная чушь на эту тему, вот и решил написать о выделке шкур более подробно, и более понятно еще одну статью.
Начнем с объяснения, что такое шкура (животного). Возьмем, для примера, обычную губку для мытья посуды. Толстый слой крупно пористой, мягкой резины покрыт с одной стороны тонким слоем более жесткой микропористой резины. Для большей наглядности, противоположную сторону, мысленно, заклеим полиэтиленовой пленкой, а в микропорку навтыкаем жесткой щетины из лески. Вот это и будет подобие шкуры с волосяным покровом. Где:
-Крупнопористая резина будет основной частью шкуры.
-Мелкопористый слой со щетиной будет называться дермой.
-Полиэтиленовая пленка станет мездрой, или по научному соединительной тканью.
Теперь, макнем нашу губку в водорастворимую краску, то есть заполним краской все поры в губке. Вот теперь получилось прекрасное подобие настоящей шкуры, только что снятой с животного.
Для сохранения «шкуры-губки» её можно высушить. Что получим? Получим камнеподобный материал. Но этот материал может храниться годами как и настоящая, хорошо высушенная шкура. Для переработки этой «шкуры» шкуру достаточно вымочить в воде и через какое-то время «шкура» будет иметь первоначальные свойства, как будто мы эту шкуру-губку только что обмакнули в краску.
Тоже самое и с настоящей шкурой. Можно высушить, хранить годами и для создания первоначального состояния шкуру достаточно хорошо вымочить в обычной воде. Эта операция называется отмочка или отмока.
В чем заключается суть выделки шкуры? В нашем примере на губке-шкурке это удаление из губки краски, тогда губка станет снова мягкой, упругой и т.д. В настоящей шкуре вместо краски жир и прочие добавки, от которых надо избавиться. Шкуру помещают в раствор кислоты и кислота постепенно растворяет жир и прочее в толще шкуры.
Отдельно о кислоте для выделки шкур. Кислота превращает жир в растворимые соли, а соли вымываются водой. Кислота может быть любая, но желательно органическая и общедоступная. Серная, азотная, соляная, фосфорная и прочие неорганические кислоты слишком сильны и кроме жира (и прочего) растворяют еще и саму шкуру, что не желательно.
Зато органические кислоты: уксусная, молочная и прочие немного помягче и основу самой шкуры почти не портят. Растворяя лишь то, что нужно.
Однако по мере растворения ненужного в шкуре, растворяется частично и нужное. В частности ослабляется крепкость закрепления в шкуре волосяных корней-луковиц, что может привести к облысению шкуры. Во время настоящей выделки шкуры по легкости удаления волос определяют конечное время выделки шкуры. Как только волос стал легко удаляться, так выделываемую шкуру вытаскивают из кислоты для следующего цикла обработки.
Далее остатки кислот из шкуры либо нейтрализуют химически, Либо на эти остатки кислот больше не обращают внимания, так как они сами по себе вымоются или как-то по другому нейтрализуются. Более подробный план действий по выделке шкур рассмотрим ниже.
Достаточно передержать шкуру в кислом растворе и волос удалится почти сам. Иногда для удаления волосяного покрова шкуры первоначально вымачивают не в кислоте, а в более щадящем для самой шкуры растворе щелочи, например в золе, тогда жир образует в толще шкуры не (водо) растворимые соединения. И после удаления волос шкуру снова обрабатывают кислотой для удаления тех самых, получившихся в шкуре соединений.
Мы узнали, как удалить жир и прочие примеси из основной части шкуры и заодно узнали, как удалить волос. В итоге мы по желанию можем получить и меховую шкурку и лысую кожу. Вернемся к губке для мойки посуды. Как бы мы не удаляли краску, до конца удалить её не получится и чтобы кубка стала снова мягкой, её во время сушки надо будет постоянно разминать, крошить засохшие в губке частицы.
Или губку придется купать в каком-то растворе, что не позволит во время сушки остаткам краски засохнуть до каменного состояния. С настоящей кожей или шкуркой то же самое. Или мы при сушке кожи получим, ясно как, разминанием полусырой шкурки сыромятину, или придется продолжить обработку шкурок в дубительных растворах. После обработки в дубительном растворе шкурку можно сушить и она уже не потеряет мягкость даже без дополнительного разминания во время сушки.
О дубильных веществах или дубителях особо. Под этим названием целая куча всевозможных веществ превращающих в толще шкур остатки жира и прочего в эластичную и не сохнущую массу. От чего шкурка остается эластичной после неоднократного намокания и сушки. С сыромятью всё не так. Она плохо намокает и каждый раз её при сушке надо разминать.
Давайте снова пройдем все основные этапы выделки сушеных шкур на сыромятину, дубленую кожу и меховую шкурку.
-Для получения кожи сыромятины необходимы: отмока, сгонка волоса, обработка кислотой и разминание при сушки.
-Для получения дубленой кожи: отмока, сгонка волоса, обработка кислотой, дубление и сушка.
-Для получения меховой шкурки: отмока, обработка кислотой, дубление и сушка.
Теперь о каждом описанном этапе еще подробней и добавим несколько вспомогательных операций. После съема шкурки, её мездру желательно очистить от прирезей мяса и жира. Мех почистить и при необходимости отстирать, отмыть от грязи и крови. Процесс длительного сохранения шкуры без выделки опускаем и переходим сразу к выделке. Выделка кож требует сгонки волоса со шкуры.
Эта операция называется золение.
Вообще-то надо для золения получить раствор щелочи. Размешанная в воде зола само собой подойдет, но можно применять основные (щелочные) соли, щелочи, гашеную известь и прочее. Желательно с крепкостью раствора не ошибиться, иначе ваша шкура растворится вместе с волосом.
Есть более простой, но пахучий способ сгонки волос. Шкуру складывают окуратненько в конвертик и кладут его в теплое место. Шкурка начинает киснуть и волос через пару дней поползет сам.
Следующая операция обработка кислотой или собственно выделка. Тут для знающего человека настоящее раздолье в выборе нужного вещества. Самый знаменитый «Пикельный раствор», это уксусная кислота и соль. Еще проще обработать шкурку в огуречном или капустном рассоле. Можно в прокисшем молоке. В этих продуктах есть молочная кислота.
Или специально сварить капусту, крапиву, щавель… По отдельности или вместе и дать этому вареву прокиснуть, тоже появится молочная кислота. Время выдержки шкур зависит от толщины, общего размера и веса. Это может быть до недели по времени и чтобы шкура в растворе не испортилась в варево еще надо добавить соли. Раствора брать в 6-8 раз больше шкуры по весу.
Более древние способы это намазать на шкуру со стороны мездры густого, но не очень, слегка прокисшего теста. Желательно из дешевого сорта муки: ржаной, овсяной… Тесто на шкуре будет киснуть еще больше и получится постепенная обработка шкуры с увеличением концентрации кислоты. Можно из муки, соли и воды сделать болтушку (квас) и загрузить туда шкурку, но намазыванием немного проще.
Такие способы называются квасованием и считаются самыми надежными, не портящие шкурку. Вместо теста на шкуру можно намазать содержимое желудков жвачных животных. Убил оленя и содержимым его желудка выделать его же шкуру, а то и две. Покрытую обмазкой шкуру осторожно заворачивают конвертиком, чтоб не пачкать мех и помещают в теплое место. Помните?
Как волос полез, выделку кислотой прекращают. Кожу без волос определяют по сушинке. Это когда на остром сгибе кожи появляется белая, сухая полоска.
Из экзотических способов следует упомянуть прокисшую человеческую мочу, в которой также можно выделать кожи кислотой. Менее экзотический способ это разварить печень (оленя, лося, коровы. ), превратить её в густой фарш с водой и так же намазать на мездру, конвертиком. Индейцы некоторых племен закапывали большие шкуры в болотистых местах, и кислоты почвы вполне хватало для хорошей выделки шкур и заодно сгонки волоса.
Сыромять как получить знаете? После выделки кислотой сушат и мнут, сушат и мнут. Пересушили, значит, слегка отмачивают и снова мнут. И это не зависимо от размера и веса шкуры. Кто-то острым колом по слегка натянутой шкуре водит, кто-то топчет шкуру всей семьей, кто-то по дециметрам отминает вручную. Кто-то пользуется специальными мялками, вроде деревянных челюстей крокодила.
Сушат и мнут.
Дубление: Дубительных веществ много не только в дубовой коре. Дубители есть в ивовой коре, еловой, сосновой и т.д. Кору мельчат, долго отваривают и в растворе купают, отмачивают шкуры. Тут надо открыть маленький секрет. Дубят шкуры постепенно увеличивая концентрацию дубителей в растворе. Следят по срезам и изменению цвета в толще шкуры.
Слишком большая концентрация не даст дубителю проникнуть в толщу шкуры. Процесс дубления растительными дубителями может затянуться на несколько дней. Есть еще жировое дубление, это когда жир с особыми присадками втирают в кожу со стороны мездры. В Инете сплошь и рядом, вплоть до Википедии вешают лапшу, что сыромять натирают жиром. Если с жиром, то уже дубленая жированием кожа.
Так что если сапоги сшитые из сыромяти помазать кремом для обуви, то сапоги по сути уже будут не сыромятные, а жированные. Дубят шкуры, точнее закрепляют кислотное рыхление, и другими, различными химическими веществами. Вероятно слышали о хромовом дублении или формалиновом. Кстати о индейской выделке кож в болотистой почве, кожи не только выделываются кислотой почвы, но и заодно дубятся природным формалином.
Дубление дымом: Кожи развешивают над дымарем или костром. Дубить дымом надо постепенно, иначе кроме копченого запаха от шкуры ничего не получится. В дыму есть жироподобные вещества, вот они проникая в глубь кожи и дубят (жируют) её. Чем медленнее дубление, тем оно лучше и качественнее. Заодно и запах от шкур слабее.
Меньше привлекает медведей к ,,бутерброду» одетому в одежду из вкусно пахнущих шкур.
Особая тема вымораживание шкуры. Действительно, если вымораживать сухую шкурку, то какое-то количество воды в шкурке всё равно остается и вода мельчайшими кристаллами льда разрывает, разрыхляет шкурку. Сырая шкурка после вымораживания превратится в мягкую и никчемую труху. Так что, если сразу после съема заморозить хорошую шкуру для длительного хранения, то после оттаивания шкуру можно выбросить.
Всё что вы прочитали о выделке обычных шкур (млекопитающих) касается и шкурок птиц, рыбьих и змеиных кож. Все этапы обработки у любых кож в принципе одинаковы. Что-то выделывают с дублением, что-то оставляют на уровне сыромяти. Еще одно свойство кож это так называемая свариваемость. Кожи нельзя нагревать выше определенной температуры.
Кожа после нагрева может превратиться в необратимое, камнеподобное состояние. Иногда этим свойством пользуются. В старину обтягивали сырой шкурой сплетенные из ивы или сколоченные из тонких досок щиты. Нагревали кожу над кострами и получали щиты для отражения или защиты от сабельных ударов.
Для справки: щиты покрытые медными или стальными пластинами были слабее и тяжелее покрытых сваренной кожей. Понятно, что сваренная кожа для щитов нужна, а вот ,,сваренные» во время тепловой сушки сапоги уже не желательны. Кислотная выделка кож повышает температуру свариваемости, но не намного. Для большинства кож и меховых шкурок уже не желательна температура нагрева свыше 55 градусов.
Теперь особая тема, о съедобности выделанных кож в особых случаях. Помимо выше описанных способов выделки шкур есть много других. Промышленная выделка кож и мехового сырья не предусматривает её съедобность в будущем и поэтому используются вещества вплоть до ядовитых. Это нужно и для длительной сохранности шкур до выделки и после выделки.
Для повышения какого-то качества и ускоренной обработки в некоторых операциях. Если известен процесс выделки, то есть известны применяемые во время выделки вещества, то с особой голодухи можно съесть кожи и шкурки, если же процесс выделки неизвестен, то и сыромятину жевать не стоит.
В этой статье я не рассказал, какими способами можно подготовить невыделанные шкурки для длительного хранения. Не рассказал о правилках для шкурок, о способах окраски шкурок, о скорняжных швах и приспособлениях по шитью изделий из шкур. И много чего не рассказал, но если вам очень понадобится, то вы сами найдете, всё что вам надо. Главное не запомнить последовательность непонятно каких и для каких целей действий, а понять истинную суть всего процесса!
Источник: www.chitalnya.ru