На дворе зима, кататься хочется, а хорошей резины и денег особо нет? Даже в вашем случае есть простой и дешевый способ зашиповать колеса и погонять зимой. Способ простой, самый дешевый из всех возможных, но соотношение цена-качество берет свое, хотите вы этого или нет.
Вы сами понимаете, что диаметр самореза очень мал, и сотрутся ваши шипы за пару недель в ноль, но зато сцепление с дорогой все это время будет весьма хорошее.
Допуска на соревнования с такими шипами, естественно, по регламенту нет, увы и ах, если это кого-то реально волнует.
Никаких изощрений и спец инструментов вам не понадобится, достаточно будет шуруповерта, ключа и отвертки.
Перво-наперво в каждой шашке делаем отверстие сверлом 2мм, не более. Тут отверстие нужно не для того, чтобы вкрутить саморез (он и сам бы прекрасно пошел), а для того, чтобы наметить место куда его вкручивать с обратной стороны покрышки. Проще говоря, чтобы вы попали четко в центр шашки, а не вкривь и вкось.
Приспособление для замены шипов на зимней резине своими руками
Дальше без всяких шайб берем саморез и вкручиваем его в покрышку. Почему без шайб? Да потому что, во-первых, у самореза и так широкая шляпка, а во-вторых, не стоит заморачиваться, ведь менять их придется достаточно скоро – сотрутся.
Ну, а дальше все еще проще: в намеченное отверстие вкручиваем саморез отверткой или шуруповертом.
После того, как вкрутили, надеваем шайбу м 5 диаметром 15 мм или м 6 диаметром 20 мм и наворачиваем гайку м 4 на саморез. Затягиваем, пока резина чуть -чуть не сплющится. Сильнее тянуть нет смысла, потому что или оборвете саморез, или сорвется гайка.
Остается только надеть на камеру внешнюю защиту или из старой камеры, или из пожарного шланга. Ну и все! Бортируем, ставим и пару недель гоняем, а потом все заново.
Итог: Работать будет, держать дорогу будет, но быстро придет в негодность. Дешево, просто, но не лучший способ зашиповать колеса.
Видео: Бешенные шипованные шины на саморезах и клейкой ленте
Как можно ошиповать шины в домашних условиях [НЕ ПОВТОРЯТЬ]
НЕ ЛАЙФХАК, но все равно весело! Россия – страна с эталонной зимой. Так считают иностранцы, к этой бытности привыкли и наши соотечественники. Вроде на дворе майские праздники, а еще не во всех регионах страны снег растаял! Автомобилисты на севере Необъятной и могучей до сих пор, согласно закону, ездят на зимних шинах.
Кто на «липучке», ну а кто на «шипах».
Так, вот. Владельцы шипованных колес постоянно сталкиваются со следующей проблемой: шипы вылетают во время езды по голому асфальту или надламываются из-за резких торможений и пробуксовок. При этом совершенно не важно, насколько дорогие и «фирменные» шины берут автомобилисты. Получаются нехорошие проплешины на круглых резиновых изделиях.
Мечта каждого автомобилиста – сделать так, чтобы научиться восстанавливать испорченные металлические шипы. И похоже мы нашли дешевый вариант для них…*
*На самом деле – это шутка. Видео, которое вы сейчас увидите – это не лайфхак, а просто очередной прикол от авторов YouTube- канала «Гараж 54».
Суть забавного эксперимента заключается в использовании саморезов вместо шипов, которые долго и упорно вкручивали в старые шины. Признаемся честно, результаты такой шиповки впечатляют, как визуально, так и с практической стороны.
Процесс оказался очень трудоемким. Всего было заготовлено 10.000 саморезов. Во время «тюнинга» было использовано чуть более 7 тыс. саморезов. Высота ошиповки получилась приличной – 10 мм. То есть, из шины саморезы торчали на 1 см над поверхностью протектора.
Поскольку в покрышках появилось больше сквозных отверстий чем в решете, в шины были вставлены камеры, а чтоб она не порезалась о головки болтов, в качестве флиппера (ободной ленты) была применена обычная изолента.
Надо сказать, что эксперимент удался! Заезд по льду гоночного трека показал весомые преимущества старых Жигулей с подобным «тюнингом» над другими авто.
Видео взято с YouTube-канала «Гараж 54»
Кстати, идея вкручивать самодельные шипы, отнюдь не нова. Так делают в ралли, в мотокроссе, за рубежом и у нас. С единственным отличием, для герметизации шин используются герметики, а не изолента, чтоб не нужно было ставить камеры.
В любом случае использовать такие шины на дорогах общего категорически нельзя, да и на спортивной трассе такие длинные шипы обламываются под нагрузками очень часто…
Дошиповка зимних шин своими руками
Каждый владелец автомобиля сталкивался с тем что шипы на колесах вылетают или просто отламываются.
Немногие автовладельцы знают о том что, дошиповать зимние шины можно самостоятельно. Дошиповка — это процесс установки ремонтных шипов в места выпавших.
В этой статье я расскажу как самостоятельно без специального инструмента дошиповать ремонтными шипами зимнюю резину.
Необходимые материалы:
Необходимый инструмент:
Дошиповка зимних шин своими руками:
Для начала я возьму гайку м14 и на ней сделаю разметку под будущие отверстия.
Затем керню и сверлю отверстия сверлом на 2.
Вот такая гайка с отверстиями у меня получилась.
Далее к готовой гайке с отверстиями нужно приварить гайку на8.
Затем понадобиться любая жесткая проволока, лучше всего пружинная. Я использую спицу от велосипедного колеса. Отмечаю на ней три отрезка по 10см.
Далее отрезаю три отрезка.
Полученные отрезки слегка подтачиваю.
Следующим шагом необходимо согнуть отрезанные отрезки посередине.
Удобней и легче это будет сделать если их предварительно нагреть горелкой.
В итоге у меня получились три заготовки.
Заготовки тоже следует маленько подточить.
Далее готовые заготовки вставляю в отверстия в гайке.
Чтобы закрепить заготовки в гайке я буду применять пайку.
После того как все зафиксировал, потребуется отрезок шпильки м14, на нем необходимо разметить центр шпильки. Удобней это сделать если зажать шпильку в дрель и включить.
Далее делаю в шпильке отверстие, а внутри полученного отверстия сделаю еще одно.
Затем капаю немного клея и вклеиваю туда неодимовый магнит.
После того как самоделка готова и собрана приступаю к ее тестированию.
Для тестирования самоделки я использую старую покрышку. Первым делом необходимо на ней удалить старые остаток шипа, тем самым освободить место под новый. Сделать это очень просто с помощью отвертки.
Далее замеряю глубину посадочного места.
Ремонтный шип должен быть на 1мм больше глубины посадочного места. В моем случае глубина 8мм, поэтому шипы я буду использовать 9мм. Шипы я купил в первом попавшемся колесном магазине.
Заряжаю шип в самоделку и устанавливаю его на место.
Две — три секунды и шип оказывается на своем месте.
Если же вставить шип в покрышку не по размеру например шип на 1мм длиннее чем нужно т.е. 10мм.
Шип торчит из покрышки больше чем нужно, такой шип долго не продержится на своем месте.
В этом видео вы можете подробно посмотреть как самостоятельно дошиповать ремонтными шинами зимнюю резину и увидеть конечный результат
На этом у меня все! Надеюсь статья была вам полезна, Всем желаю всего хорошего! Пока!
Самодельные шипы для шин своими руками из саморезов
я начал рассказ о своём личном опыте зимней эксплуатации эндуро мотоцикла на разной резине. В первой части было описание поведения резины без шипов.
Там я не упомянул про езду по мокрому льду в оттепель. Просто не довелось в этом сезоне так проехаться, но, на мой взгляд, каждому понятно, что на скользком льду, дополнительно смоченному талой водой, нешипованной резине просто нечем зацепиться и езда превращается в мучение! Лучше не выезжать!
Вдоволь наездившись без шипов, я по случаю раздобыл себе “шиповку”!
Как её установка повлияла на поведение и управляемость мотоцикла— расскажу в описании под катом!
Досталась мне Петрошина с пробегом аж в три зимы. Удивительно, что в мороз минус 27 градусов резина оставалась мягкой на ощупь! Данлоп при той температуре напоминал кусок дерева.
Перошина ошипована шурупами с шестигранной головкой на 7. Все шурупы вкручены в шашки снаружи.
Средний ряд, желтые шурупы- старая шиповка, предыдущий хозяин, зашиповал только средние ряды. Светлые саморезы в боковые шашки добавил уже я, чтобы было удобнее поворачивать и, по возможности, цепляться за края колеи.
Заднее колесо я забыл сфотографировать, но там тоже было вкручено по одному саморезу в шашку.
Разница в поведении мотоцикла стала заметна моментально! Переднее колесо по плотному укатанному снегу на ДОП идёт прямо и поворачивает мотоцикл куда надо! Чудо!
У мотоцикла появилось ускорение! Заднее колесо уже цепляется за снег и лёд, и мотоцикл намного увереннее разгоняется.
Продольная колея уже не так пугает, саморезы цепляются и вытаскивают мотоцикл из ледяной колеи вполне четко и предсказуемо. Мотоцикл не рыскает по дороге, следует тем курсом, который ему задан.
Мотоцикл сразу научился тормозить. При этом, вполне можно использовать передний тормоз, даже в поворотах на укатанном снегу и относительно чистом льду.
Поперечный уклон полотна дороги теперь не имеет особого значения, мотоцикл не соскальзывает вниз.
В глубоком снегу поведение тоже улучшилось: если резина без шипов просто выкапывала ямку и “прилизывала” снег в глубине, бесполезно шлифуя его до состояния льда, то шипы копали до твёрдой поверхности и вытягивали мотоцикл. Можно было ехать везде! Кайф!
При этом, зад может швырять даже больше, чем без шипов, заднее колесо, прокручиваясь, находит зацеп довольно резко и мотоцикл едет рывками.
Если снег глубокий- стойка с оттяжкой назад. если средний или его мало, то лучше загружать в стойке переднюю вилку, чтобы переднее колесо умело более уверенный зацеп.
Самый кайф— на льду! Пусть на этом льду будет много снега— всё равно кайф!
Большой и классный кайф!
Мотоцикл едет очень уверенно. Если снег относительно глубокий, то за него цепляются грунтозацепы резины. Если попадается лёд, в него вгрызаются (до известных пределов, конечно!) шляпки саморезов.
И мотоцикл летит. вздымая за собой снежный шлейф! Обалденные ощущения и красивое зрелище!
В глубоком снегу очень наглядно можно ощутить разницу, которая возникает при переносе тела мотоциклиста на подножка вперед или назад.
Стойка с оттяжкой— и вот переднее колесо “всплывает”, как в глубоком песке, заднее колесо получает больший зацеп и мотоцикл ускоряется более уверенно, преодолевает снежные заносы и небольшие препятствия без проблем.
Стойка с нагрузкой вперед— заднее колесо легко сорвать в дрифт даже на высокой скорости и плавно пустить мотоцикл веером по снежному полю, легко сохраняя выбранное направление движения!
Садимся на бак— и мотоцикл послушно вваливается в поворот, но тут уже стоит более точно дозировать газ, дабы не сорваться в занос.
На расчищенном льду это позволяло проходить повороты на третьей передаче, что было весьма волнительно, кстати!
В общем, мы с товарищами несколько дней буквально не вылезали со льда Большого озера, всё гоняли и гоняли, вызывая одобрение даже у водителей снегоходов и вседорожников.
На обратном пути мы вполне свободно разгонялись до пятой передачи, мотоцикл по укатанному снегу пригородной грунтовки шел уверенно, шляпки саморезов держали, как надо!
Но наступила оттепель и нам пришлось выезжать на тот самый мокрый лёд, который я упомянул в самом начале этой части.
Лёд во многих местах буквально покрыт водой, а те следы, которые раньше были продавлены в снегу, теперь стали ледяными выступами и кочками.
Очень сложно ехать по такому неровному покрытию, однако, наша шиповка вполне позволяла откручивать газ, ехать быстро и подпрыгивать на обледенелой лесной дороге, рассекая глубокие лужи, и даже прыгать!
А далее на нашем пути всё то же озеро, что и в прежние дни.
Только лёд уже под слоем мокрого снега, почти целиком ставшего водой.
Развлекались не один час! Настоящий мотоциклетный эндурокайф!
Промокли насквозь, естественно.
Решили сократить путь в гараж, чтоб не слишком мёрзнуть.
Часть дороги прошла по ДОП.
Такая ошиповка колёс снова показала себя с хорошей стороны. По асфальту стоит чуть осторожничать в поворотах: железки держат хуже резины.
Самый существенный недостаток такого способа улучшения зимней управляемости мотоцикла— это расход саморезов. Увы, из заднего колеса они вылетают с завидной регулярностью. За каждую поездку приходилось вкручивать заново много шурупов в центральный ряд шашек задней покрышки.
Впрочем, это не удивительно, ведь на саморез при его встрече с дорожным покрытием действуют весьма значительные силы.
При наличии шуруповёрта вся процедура восстановления занимает минут десять.
Если отверстие уже слабо держит резьбу, то можно использовать другой тип саморезов, с более толстым хвостовиком.
Некоторые из саморезов со временем стачиваются и их приходится менять с помощью пассатижей.
А вот боковые ряды- держатся. Даже при отсутствующих “шипах”-саморезах я вполне уверенно шел на третьей передаче по обледенелой неровной тропе в конце поездки.
Переднее колесо не потеряло при этом ни одного самореза, там всё в порядке.
Забегая вперед, скажу, что именно этот вариант шипования я считаю для себя оптимальным на данный момент.
Кстати, у него есть один интересный момент: при использовании зимой покрышка практически не изнашивается, на резине остаются даже заводские литниковые “усики”, потому, вывернув все шипы с наступлением тепла, эту же резину можно использовать в летний период, а к следующей зиме купить новую “зубастую” покрышку, и снова ездить зимой, вкрутив в неё те же самые саморезы.
В следующей части будет отчет о заводской шипованной кроссовой резине, о настоящих “гвоздях”!
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
Источник: fasad-adelante.ru
Как легко вставить недостающие шипы в шину авто?
В этой статье поговорим об устройстве сделанном своими руками с помощью которого легко вставлять ремонтные шипы в зимнюю покрышку автомобиля в гаражных условиях.
Опубликовано: 01.12.2020
В этой статье поговорим об устройстве сделанном своими руками с помощью которого легко вставлять ремонтные шипы в зимнюю покрышку автомобиля в гаражных условиях.
Ещё той зимой хотел поставить недостающие шипы на пустые, освободившиеся места, хотел сперва делать в шиномонтаже, но потом передумал, решил для себя сделать один раз приспособу и пользоваться ею уже когда мне понадобится. Тем более, что сама конструкция прибора не сложная, под силу сделать каждому, а шипы вставлять ей одно удовольствие.
А вот кто решил сразу купить новые шины, хочу посоветовать отличный ресурс по подбору и покупок шин в Красноярске, кстати работает доставка в любой город. Заходите и подбирайте именно под свой автомобиль.
Вот так эта конструкция выглядит.
Как она изготавливается. Берём гайку М10 и к ней с трёх сторон привариваем болты М8, длина которых 20мм. Сам шток, который в середине, делается из анкерного болта на который нарезал резьбу М10. Можно ничего и не нарезать, а подобрать подходящий болт, чтобы длина резьбы у него была 60мм, а вся длина 100мм.
Ту сторону, которую зажимаю в шуруповёрт сделал, вернее обточил немного типа треугольника, чтобы лучше зажималась в патроне. С другой стороны делаем небольшое углубление, чтобы не выскакивал ремонтный шип.
Можно использовать любой подходящий болт. Длина резьбы 60 мм, полная длина 100 мм. Хвостовик я обточил, сделал его трехгранником, чтобы было удобно зажимать в патрон. На конце я сделал углубление под ремонтный шип, чтобы он не выскакивал.
Проволоку я использовал от старого венчика для взбивания яиц, она прекрасно подошла, она немного как-бы пружинит, диаметр 2 мм, тоньше не ставьте, гнуться будет. Проволоку эту туго затягиваем гайками. Всё шипователь готов к делу, нужно только ещё шипы приобрести, они продаются много где, но я заказывал на алике.
Есть видео, где человек наглядно показывает, как и что делается.
Обязательно сделайте себе такую приблуду и вы тогда точно не потеряете не одного шипа.
Как вам статья?
Источник: xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai
Шиповое соединение — 4 способа изготовления
Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков.
Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом
Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.
- Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
- Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм (рисунок внизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала толщиной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стенок гнезда будет не менее 6 мм — это вызвано соображениями прочности.
Подогнать шип перекладины к гнезду с закругленными краями проще, чем сделать прямоугольным гнездо. Чтобы скруглить углы, используйте рашпиль или нож со сменными лезвиями.
Вначале сделайте гнезда
Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах
Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.
Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.
Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.
Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.
Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.
Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок
Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.
Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.
Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.
Способ № 3. Использование погружного фрезера
Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.
Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке.
Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда.
Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.
КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.
Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто
Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40.)
Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.
Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.
Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.
Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия.
Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.
Всего за 20 минут можно превратить сверлильный станок в долбежный, установив на пиноль приспособление-насадку.
Теперь сделайте шипы и подгоните их к гнездам
Вставные шипы удобно использовать с фрезерованными гнездами. Отпилите шипы от длинной заготовки, обработанной до требуемого сечения.
В зависимости от выбранного способа выборки гнезд и имеющихся в наличии инструментов можно сделать шипы на концах деталей, либо вставные (отдельные) шипы, которые соединяют две детали с гнездами.
Использование вставных шипов предполагает выборку в обеих соединяемых деталях гнезд, в которые вставляется выпиленный шип, подходящий к обоим гнездам (фото справа). Вы можете не покупать заготовки для вставных шипов, а делать их сами из обрезков твердой древесины (для безопасности обрабатывайте обрезки длиной не менее 305 мм). Просто острогайте заготовку до толщины, обеспечивающей плотную посадку шипа в гнезде. Если концы гнезда полукруглые, отфрезеруйте на заготовках для шипов соответствующие скругления. После этого отпилите от заготовки шипы необходимой длины.
Способ № 1. Пазовый диск поможет быстро справиться с шипами
Наборный пазовый диск позволяет выпиливать шипы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Точная настройка толщины диска не требуется, так как лишний материал удаляется за несколько проходов. Чтобы выпилить шипы этим способом, используйте два внешних диска, между которыми установите три промежуточных диска-чиппера толщиной 3,2 мм. Для предотвращения сколов на выходе диска из заготовки прикрепите к поперечному (угловому) упору пильного станка накладку из фанеры или МДФ.
Установив пазовый диск в станок, настройте его вылет так, чтобы он едва касался линии разметки шипа на заготовке. Используя обрезок материала той же толщины, что и у заготовки, сделайте с обеих сторон по одному проходу и проверьте посадку полученного шипа. Отрегулируйте вылет диска и снова выполните пробные проходы. Результатом должна стать плотная посадка шипа в гнезде.
ПАЗОВЫЙ ДИСК ОДНОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТ ПЛЕЧИКИ И ЩЕЧКИ ШИПА
Наборный пазовый диск работает быстро и прост в использовании, но часто оставляет характерные следы в виде царапин, требующие дополнительной зачистки.
Сначала выпилите пазовым диском лицевые щечки шипа, а затем боковые. Высокая накладка поперечного упора обеспечит поддержку заготовки при выпиливании боковых щечек.
Теперь установите продольный (параллельный) упор станка так, чтобы он ограничивал длину шипа. Измерьте расстояние между упором и зубьями внешнего диска, дальнего от упора, — это расстояние определяет линию заплечиков шипа.
При условии, что продольный упор расположен параллельно пильному диску и пазам для поперечного упора, выполнение прохода не приведет к защемлению диска или отбросу заготовки назад. Выпилите с этими настройками станка обе лицевые щечки шипа на всех заготовках. После этого, не меняя положения продольного упора, сформируйте боковые щечки шипов, отрегулировав соответственно вылет диска, чтобы получить нужную ширину шипа. Закончив выпиливание шипов, удалите с их щечек шероховатости при помощи зензубеля или шлифовальной колодки.
Способ № 2. С шипорезной кареткой шипы будут более гладкими
Шипорезная каретка, подобная показанной на правом фото внизу, стоит примерно столько же, что и хороший пазовый диск ($ 100-150), но она обеспечивает более чистую поверхность щечек шипа. Установите вылет пильного диска в соответствии с шириной плечиков. Затем, продвигая заготовку с помощью поперечного упора, сформируйте все четыре плечика шипа, как показано на левом фото внизу. Если необходимо, при выпиливании кромочных (боковых) плечиков отрегулируйте вылет диска. Предварительное формирование плечиков гарантирует, что они будут чистыми и четкими.
Сначала сделайте пропилы, формирующие плечики шипа. Подавайте заготовку при помощи углового (поперечного) упора, используя продольный упор как ограничитель длины шипа.
Настройте шипорезную каретку так, чтобы после выпиливания щечки шипа обрезок свободно падал в сторону, а не был зажат между диском и кареткой.
Чтобы выпилить щечки, просто закрепите стоящую на торце заготовку в каретке, отрегулируйте каретку, совместив линию разметки с краем пильного диска, настройте вылет диска и сделайте пропил. Переверните заготовку и опилите противоположную щечку шипа. Выпиленный таким способом шип будет расположен точно по центру (если шип должен быть смещен к одной из сторон заготовки, его следует выпиливать при двух разных установках). Шипорезные каретки позволяют формировать шипы не только под прямым углом, их задний упор можно наклонить. Желая сэкономить, изготовьте шипорезную каретку самостоятельно.
Способ № 3. Шипы на ленточной пиле — грубо и быстро
Настроить ленточную пилу для выпиливания шипов так же просто, как и для обычного продольного пиления. Предварительно сформируйте плечики шипа на круглопильном станке, как описано в «Способе № 2». После этого установите продольный упор ленточной пилы так, чтобы толщина выпиливаемого шипа была примерно на 0,8 мм больше требуемой, и сделайте пропил (фото внизу).
Формируя щечки шипа, подавайте доску медленно, чтобы пильное полотно не изгибалось и в результате не получились искривленные шипы. Будьте осторожны и прекратите подачу заготовки после того, как обрезок отпадет в сторону, чтобы случайно не пропилить плечики шипа. Выпиленные на ленточной пиле щечки будут слегка шероховатыми. Для лучшей адгезии клея сделайте их гладкими при помощи шлифовальной колодки или зензубеля.
Способ № 4. Зачем пилить, если есть фрезерный стол?
Вы можете фрезеровать гладкие и аккуратные шипы на фрезерном столе при помощи всего одной фрезы, поперечного и продольного упоров. Вначале вставьте в цангу фрезера прямую фрезу самого большого имеющегося диаметра и отрегулируйте ее вылет по линиям разметки шипа. Установите продольный упор фрезерного стола так, чтобы он ограничивал длину шипа. При этом он должен быть установлен параллельно пазу для поперечного (углового) упора — это гарантирует, что плечики шипа будут перпендикулярны кромкам заготовки.
Просвет между накладками продольного упора позволяет удалять стружку пылесосом.
Закончив настройку, приступайте к фрезерованию, выполнив сначала проход вдоль торца. Последовательно выполняйте один проход за другим, пока торец заготовки не будет скользить вдоль продольного упора. (Если сначала сформировать плечико шипа, есть риск, что при последующих проходах заготовку может вырвать из рук.)
Источник: stroyboks.ru
Шипованная резина на велосипед своими руками
Можно найти немало любителей не только есть мороженое зимой, но и кататься на велосипеде вне зависимости от погодных условий. А некоторые таким способом стремятся сократить время пути — ведь проще быстренько доехать на своём двухколёсном транспорте, чем долго шлёпать по слякоти, промочив ноги. Если вы относитесь к любителям осенних и зимних велопрогулок, то, вероятно, задавались вопросом, как сделать шипованную резину на велосипед своими руками. Не секрет, что заводские шипованные покрышки стоят баснословных денег, причём это относится даже к покрышкам китайского производства. Что уж говорить о фирменных моделях?
Сделать шипованную резину достаточно просто и это займет всего пару часов
На дорогах встречаются ямки, выступы, камни, которые в лужах и слякоти, подо льдом и снегом гораздо сложнее заметить. А значит, в осенне-зимний период покрышку намного проще повредить. А если это дорогостоящая шипованная покрышка, которую придётся снова менять, нагрузка на ваш бюджет может стать чрезмерной. Выход существует — сделать шипы на велосипед своими руками.
Это намного проще, чем кажется, и вряд ли займёт больше пары часов. При этом стоимость необходимых деталей — минимальна. Итак, шипуем ваш велосипед.
Предметы, которые вам понадобятся
- Велосипедная покрышка.
Сама покрышка, которую мы будем шиповать. Можно купить недорогую, а можно взять старую покрышку, даже стёртую, которую вы планировали выбросить. Она вполне подойдёт, чтобы потренироваться и понять, как сделать шипы на велосипед, и вполне вероятно, что прослужит она немало, а в случае необходимости вы легко сделаете другую. Но если вы выбираете новую покрышку, то лучше отдать предпочтение той, у которой более глубокий протектор. Желательно, чтобы в тех местах, куда вы будете добавлять шипы, имелся более толстый слой резины.
Для изготовления подойдет старая покрышка, даже стёртая
- Саморезы с широкой шляпкой.
Лучше всего подойдут саморезы 4,2×13 мм. Дело в том, что часть самореза уйдёт в резину, ещё часть сотрётся во время езды. Поэтому более короткие саморезы могут оказаться недолговечными, но если нет другого варианта, то можно взять и короче. Широкая шляпка нужна для хорошей фиксации самореза на внутренней стороне покрышки. По количеству вам нужно столько саморезов, сколько шипов вы хотите добавить на свой велосипед.
Подойдёт любой, который есть у вас под рукой. Вполне достаточно будет универсального суперклея. Но если вы выбираете клей специально, чтобы сделать шипованную покрышку на велосипед, то можно взять суперклей для резины.
- Шило или дрель с тонким сверлом.
Конечно, с дрелью вам будет намного проще, но, если дрели нет, подойдёт обычное шило.
- Крестовая отвёртка, подходящая для саморезов.
- Старая велосипедная камера.
Положите все предметы рядом с собой, позаботьтесь о хорошем освещении, так как вам предстоит находить небольшие дырочки на покрышке, и за работу!
Инструкция по созданию шипованной резины
Для саморезов лучше выбирать места, где резина более толстая, так как саморезы будут держаться прочнее и не появятся разрывы
Далее, приводим подробную инструкцию, как сделать шипованную резину на велосипед. Конечно, в первую очередь покрышку необходимо разбортировать. После этого осмотрите её и выберите места, где будут находиться шипы. Как уже упоминалось выше, лучше выбирать места, где резина более толстая, потому что саморезы будут в ней прочнее держаться и не появятся разрывы.
Можно также сделать шипы на боковой части покрышки, чтобы они были направлены к поверхности земли под углом. С ними вам будет удобнее вести велосипед, так как боковые шипы позволят легче проходить повороты на обледенелой дороге.
Лучше всего сделать четыре ряда шипов: два ряда в нижней части покрышки и два ряда по бокам.
А теперь приступим непосредственно к процессу. Возьмите дрель или шило и проделайте сквозное отверстие в протекторе там, где будет находиться первый шип. Здесь есть маленькая хитрость, которая существенно упростит работу.
Важно! Делайте прокол снаружи, а не изнутри. Так вы будете видеть, в каком именно месте выйдет шип, и не попадёте в тонкий участок резины.
Затем с внутренней стороны покрышки выдавите на отверстие капельку суперклея. Возьмите саморез и с помощью отвёртки вкрутите его в отверстие до упора. Сильно перетягивать не надо, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на резину. В то же время головка самореза должна достаточно плотно прилегать к покрышке, чтобы суперклей зафиксировал её на месте.
Вставляйте саморезы сразу после прокола, так как потом будет очень сложно находить отверстия
Важно! Вставляйте каждый саморез сразу после прокола. Если вы сначала сделаете все проколы, а потом начнёте вставлять саморезы, вам будет очень сложно находить отверстия, особенно если ваша покрышка чёрного цвета с внутренней стороны.
Теперь вам предстоит довольно монотонная работа по добавлению всех шипов. Но слишком много времени это не займёт. А когда ваша покрышка окажется унизана шипами по всей окружности, приобретя довольно футуристический вид, можете порадоваться результатам своего труда: шипованная резина на велосипед своими руками готова!
Осталась лишь одна завершающая, но немаловажная деталь: необходимо сделать прокладку, чтобы головки саморезов не протирали камеру вашего велосипеда. Проще всего сделать такую прокладку из старой камеры. Но вы можете проявить творческий подход и использовать кусочки кожи или другого материала.
Если ничего подобного под рукой нет, просто разрежьте старую камеру вдоль и обверните ею камеру вашего велосипеда. Можно смазать её изнутри суперклеем для лучшей фиксации. Сверху наденьте вашу новую шипованную резину и — вперёд, вы можете её испытать!
Будьте готовы к тому, что поначалу на шипы будет цепляться разнообразный мусор, сухие листья и прочие предметы, попавшие под колёса вашего велосипеда. Но со временем саморезы немного затупятся и эта проблема исчезнет. Удачи на дорогах!
Источник: aktsport.ru
Как сделать шипованную резину для велосипеда
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 31 человек(а).
Количество просмотров этой статьи: 23 869.
В этой статье:
Чтобы спокойно кататься зимой, вашим колесам нужно хорошее сцепление даже со льдом и снегом. Если вы не хотите тратиться на шипованную резину, можно сделать ее самому.
Метод 1 из 3:
Резина с крупным протектором
Купите все необходимое.
Очень тонким сверлом просверливайте те шипы на покрышке, которые собираетесь зашиповать.
- Делайте отверстие и сразу вкручивайте саморез. Если вы сначала насверлите отверстий, чтобы потом вкрутить саморезы – отверстия будет очень сложно найти.
Проклейте внутреннюю поверхность покрышки армированным скотчем, в некоторых случаях лучше использовать два слоя ленты. В веломагазинах можно найти «лайнеры» таких фирм как Slime или Mr. Tuffy, их можно использовать вместо скотча, чтобы защитить камеру.
Установите покрышку на обод. Установка покрышки будет напоминать борьбу с дикобразом, так что берегите руки.
Метод 2 из 3:
Резина с мелким протектором
Снимите колеса с велосипеда, а затем резину с ободов.
Найдите место, куда можно закрутить болты. Выбирайте место между резиновыми шипами, старайтесь выбирать места ближе к центру и немного по краям.
Отметьте маркером, где вы хотите поставить шипы и просверлите там отверстия. Сверлите отверстия поменьше, вкручивания в них болтов может занять некоторое время, но зато они не будут проваливаться внутрь.
Вкрутите болты резьбой наружу, затем накрутите гайки на них с внешней стороны. Гайки будут выполнять роль шипов.
Проклейте внутреннюю часть покрышки двумя слоями скотча.
Натяните покрышки на обода, и ставьте колеса обратно на велосипед.
Метод 3 из 3:
Цепи и зажимы
Этот способ гораздо проще, но подходит только для велосипедов без ободных тормозов.
Купите все необходимое.
Снимите колеса с велосипеда и замерьте обхват обода и покрышки.
Отрежьте кусочки цепи необходимой длинны.
Зафиксируйте кусочки цепи, обмотанные вокруг обода и покрышки, металлическими клипсами или проволокой. Также можно стянуть цепь болтами и гайками.
Установите колеса обратно на велосипед. Это не должно быть проблемой, но если колеса не становятся, снимите крылья.
- Приготовьтесь, что это займет много времени.
- Накачивайте меньшее давления в колеса: 37-42 PSI, на скользкой поверхности, это даже улучшает сцепление.
- Для езды по льду, на перед очень хорошо подходит тонкое колесо, обмотанное цепью. Как обмотать велосипедной цепью колесо читайте далее.
- Если у вас есть старая велосипедная цепь – ее длинны хватит, чтобы обмотать ней тонкое туристическое колесо. Чтобы это сделать, вам потребуется выжимка для цепи.
- Спустите колесо и установите цепь. Накачайте колесо и давление будет держать цепь на месте. Этот способ дает эффект как два ряда шипов.
- С цепью на переднем колесе и простой резиной с высоким протектором на заднем колесе можно нормально ездить и поворачивать. Цепь на переднем колесе обеспечивает хорошее торможение.
Источник: ru.wikihow.com