Как сделать самому деревянные охотничьи лыжи

Как сделать самому деревянные охотничьи лыжи

Извините за возможный Off, но решил запостить сюда, т.к. именно сдесь больше постоянно охотящихся людей Написал статью в наш региональный журнал, но думаю будет полезна многим, Зима то рядом

Готовь лыжи с лета
(изготовление настоящих охотничьих лыж)

Осень полностью вступила в свои права, но на Урале она коротка и очень скоро землю наконец-то полностью закроет долгожданный снег. Вот зима с морозами и сугробами и есть настоящая проверка для охотника и силы его охотничьего азарта. И какое разочарование поджидает неподготовленного охотника с выпадением настоящего снега. Становятся недоступными многие облюбованные угодья.

И даже поля с занесёнными снегом оврагами представляют собой непреодолимое препятствие. Что в этом случае не стоит и мечтать подняться в горы из-за полуметровых, а иногда и метровых, снежных сугробов и удувов, не стоит и говорить. И остаётся такому неподготовленному охотнику довольствоваться прочёсыванием лесополос вдоль проезжих дорог, да, часто безуспешно, обшаривать голые, лишённые растительности, обдуваемые всеми ветрами горы, в поисках русака. Но пока снежный покров не очень высок и зима ещё окончательно не победила, у охотников есть возможность, серьёзно подготовится к зимнему сезону.

Прадавние лыжи — Технология производства

Хочу предложить Вашему вниманию технологию изготовления настоящих охотничьих лыж. Потребительские качества, которых в корне отличаются от тех ‘полуфабрикатов’, что предлагает нам розничная торговля под маркой ‘Охотничьи’. Требования к настоящим охотничьим лыжам, закладываемые в изготавливаемую конструкцию таковы:
1. Лёгкость, ведь носить на ногах даже килограмм веса в течение светового дня очень утомительно.
2. Отсутствие неконтролируемого скольжения по насту и плотном снегу. Позволяющее не глядеть под ноги, сосредотачивая всё внимание на охоте.
3. Способность с умеренной скоростью скользить только вперёд, помогает избежать растяжений и падений при резких перепадах высот и при встречах со скрытыми препятствиями.
4. Непромокаемость и водоотталкивающие свойства, позволяют сохранить лыжам неизменный вес и защищают от подлипа снега.
5. Механическая прочность лыж позволяет Вам не остаться наедине с метровыми сугробами посреди леса.
6. Отсутствие подлипа мягкого снега в дневные оттепели.
7. Возможность лобового подъёма в гору без скатывания назад, даже по рыхлому снегу и насту.
8. Возможность легко и не съезжая в сторону, передвигаться по периметру горы на любой высоте, по любому снегу и насту.
9. Лёгкая управляемость лыж вращением стопы, это требует жёсткой фиксации стопы в плоскости, параллельной лыжам.
10. Отсутствие намерзания льда на поверхности лыж, под обувью.
11. Бесшумность скольжения лыж и отсутствие шума в работе креплений.

Для охоты в поле лесу и в горах охотнику желательно иметь две пары лыж. Для поля, чтобы не носить лишний вес, достаточны лыжи средней ширины 10-12 см. А для леса и гор нужны лыжи повышенной ширины 15-20 см. Связано это с тем, что снежный покров в лесу обычно глубже, чем в поле, и отличается мягкостью.

изготовление лыж для охоты своими руками. один из способов

Для изготовления охотничьих лыж Вам понадобятся в качестве заготовки, имеющиеся в продаже лыжи, подходящей ширины и длинны, соответствующих вашему весу.
Начать работу стоит с заполнения прорезей для креплений, которые там имеются, ослабляя лыжи. В эти прорези вклеиваются на эпоксидном клее, деревянные рейки подходящих размеров. Выступающие концы реек отпиливают и зачищают место сопряжения наждачной шкуркой.
Далее лыжи необходимо пропитать льняным маслом несколько раз, для придания рабочей поверхности водоотталкивающих свойств и стойкости к истиранию. Для пропитки Вам понадобится строительный фен. Рабочая поверхность лыж равномерно прогревается до 60-70 градусов. Затем на прогретую поверхность наносится кистью льняное масло до прекращения впитывания.

После пропитки лыжи помещают под ультрафиолетовую лампу или под солнечный свет. Ультрафиолетовое излучение ускоряет полимеризацию масла. После первой пропитки лыжи надо выдержать в течении суток. Такая пропитка повторяется 3-5 раз. После последней пропитки лыжи надо хорошо прогреть и выдержать 2-3 дня.
Пока лыжи сохнут нужно заготовить рыболовную леску ‘Монофиламент’ диаметром 0,8 мм. и нарезать из неё кусочков, 30 мм. длинной. Ещё необходимо заготовить уголок из ПВХ не теряющего эластичности при низких температурах, с толщиной стенки 3-4 мм и шириной полки 40-50 мм., для одних лыж нужно 1,5 метра. А так же приобрести ‘полужёсткие’ крепления для лыж, на основе стального подпружиненного кольца. Именно такие крепления наиболее надёжны, хорошо фиксируют стопу параллельно лыжам, и позволяют использовать в качестве обуви кирзовые или ‘яловые’ офицерские сапоги, или любые другие, имеющие жёсткий носок и подошву с супинаторами. Ещё необходимо запастись велосипедной покрышкой с протектором, шурупами-саморезами 20 мм. и мелкими гвоздями 10-20 мм. длинной, эпоксидной смолой с отвердителем, и скотчем 40 мм шириной.
Хорошо просушенные лыжи укладываются горизонтально и делается разметка для выборки наклонных пазов глубиной 3-5 мм. рис. 1.

Оптимальное расположение пазов видно на рис. 2.

Пазы удобно делать, пропилив вертикаль ножовкой по металлу, а всё остальное сбоку выбрать стамеской. Угол выборки делают равным 25-30 градусов к горизонтали.
Далее нужно проклеить боковые поверхности лыж скотчем, чтобы предотвратить вытекание эпоксидной композиции до застывания.
Затем лыжи укладываются на горизонтальную поверхность, и, в сделанные пазы заливается, чуть ниже уровня краёв, готовая эпоксидная композиция.
После заливки вдоль пазов, со смещением по ходу и с зазором 2 мм. наклеиваются куски скотча, этим формируется форма отливки, а 2 мм. зазор затем используется для вставления лески.
До застывания ‘эпоксидки’, в пазы погружным методом укладываются кусочки лески, в один слой под углом 25-30 градусов к поверхности лыжи до заполнения паза рис. 3.

А потом необходимо дать ‘эпоксидке’ застыть в течении 24 часов, или в соответствии с инструкцией по применению.
Выдавленная леской ‘эпоксидка’ заполняет собой сформированную скотчем форму. Склеивает отдельные кусочки лески и склеивается с поверхностью пропиленного паза. Мы же пока займемся изготовлением ‘коньков’, препятствующих боковому съезжанию лыж на снегу и насте.
‘Коньки’ представляют собой ‘Г’ образный профиль со сторонами 50х20 мм. и длинной 35 см. Толщина 3-5 мм. нужна для повышения прочности на морозе, т.к. ‘коньки’ испытывают довольно большие нагрузки.
После полного застывания ‘эпоксидки’ с лыж удаляется скотч и, напротив мест расположения стоп, прикручиваются с боку и с верху ‘саморезами’, изготовленные коньки рис. 4.

Далее устанавливаются крепления, с учётом того требования, что при подъёме ноги с одетой лыжей, задник лыжи должен перевешивать. Это нужно для ходьбы по мягким сугробам.
Затем из велосипедной шины вырезаются куски, равные длине обуви и прибиваются мелкими гвоздиками к лыжам в местах расположения подошв обуви в выпуклом состоянии. В дальнейшем это улучшает сцепление с обувью и препятствует образованию наледи в местах контакта.
Остаётся снять ‘облой’ эпоксидки при помощи наждачной шкурки и Ваши лыжи готовы к покорению гор, оврагов и снежных равнин. Ваши усилия обязательно будут вознаграждены возможностью побывать, и поохотится в ранее недоступных Вам в снежное время местах.

Ни пуха, ни пера!

12-11-2007 12:50 VNagaev

Как долго автор использует»коньки»? На вид хлипкая конструкция, три пары саморезов на 300мм пластика не внушают доверия, а если на лёд выйти придётся или укатанный снег? Вклейку лески стоит производить до пропитки лыж, будет надёжнее. Крепления то что надо. На счёт двух пар лыж сгласен полностью.

По насту на косогоре(даже небольшом)на широких дровах смерть, едут боком, как угодно, только не как надо. Выход нашёл,для наста взял старые горные лыжи, переделал крепёж,вот только в прошлом году опробовать не получилось, надеюсь в этом снег будет.
С уважением Владислав.

12-11-2007 16:13 fanat- hunter

Коньки использую уже на одних 4 а на других 5 лет. Делал из «кабель-канала», широкого. За эти годы на одном коньке скол небольшой, в -27 прогулялся по скалам, зайца гонял, он в такую погоду у нас на самой «верхотуре» сидит и питается ветками и почками берёзы. Саморез на срез работает отлично, вполне хватает 7 саморезов на конёк.

В горы хожу именно на широких, коньки позволяют не съезжать в сторону на любых уклонах. Горные лыжи слишком тяжёлые и узкие. И, на вершине наст, а на северном склоне в это-же время сугробы до 2-х метров и мягкий снег.
Пропитка лыж льнянкой требует нагрева, а эпоксидка и леска нагрева не любят, поэтому такая последовательность.
С ув. Игорь.

12-11-2007 20:13 VNagaev
Горные лыжи слишком тяжёлые и узкие

Всё действительно зависит от месности. У нас наст крепкий, равнина, два шага прошёл,на третий провалился по колено. Посему горные самое то,вес сильно не влияет, а вот закантоваться на склоне овражка очень удобно.
Льнянкой можно и без нагрева, главное высушить и поверхность подготовить, а сушку хорошо ускоряет средство для ускор. сушки масляных красок(сикатив в дефиците),посему и предложил сначала клеить, затем пропитывать.
С уважением Владислав.

12-11-2007 20:48 Petr. sh

Интересно было бы походить на таких лыжАх. На моих горных охотах, где встречаются обнаженные скальные выходы, нужны только полностью закамузенные лыжи. Сломаю я коньки, наверное. Крепление признаю только 100 проц. ремонтнопригодное в условиях одиночного похода, а это как ни крути юкса! Камус тоже не скользит на склонах, а иногда это бывает и удобно, даже. Не все бесспорно, не все.

Но походить на Ваших лыжАх(коньках) хотелось бы. А совсем забыл, вес у Ваших лыжЕй большой, магазинные ведь они. Самим делать надо, из доброй черемошины.

13-11-2007 00:29 fanat- hunter

Originally posted by Petr. sh:
Интересно было бы походить на таких лыжАх. На моих горных охотах, где встречаются обнаженные скальные выходы, нужны только полностью закамузенные лыжи. Сломаю я коньки, наверное. Крепление признаю только 100 проц. ремонтнопригодное в условиях одиночного похода, а это как ни крути юкса! Камус тоже не скользит на склонах, а иногда это бывает и удобно, даже. Не все бесспорно, не все.

Но походить на Ваших лыжАх(коньках) хотелось бы. А совсем забыл, вес у Ваших лыжЕй большой, магазинные ведь они. Самим делать надо, из доброй черемошины.

Так у нас так же, вверх по снегу(лес) дальше снег с настом(под вершиной) а на самих вершинах наст чередуется с обледенелыми и открытыми скальными участками. Так что по похожим местам ходим .
Те крепления что на фото, меня не подвели ни разу, но в рюкзаке ношу ещё пару колец. Ну и верёвка всегда с собой, в случае чего позволит смастерить на базе этого-же крепления временный вариант. В бок камусные лыжи съезжают за милу душу. Вес оборудованных лыж отличается от исходного(без учёта креплений) грамм на 150 всего, и если учесть что намокать нечему(меха и шкуры то нет), и снегу налипать и набиваться некуда, то он(вес) и не растёт к концу дня. Вес «солдатских» и «охотничьих» лыж в просушенном состоянии практически не отличается от лыж выструганных из черёмухи. Да и не везде черёмуха доживает до толщины ствола в 25см. при прямом стволе. увы

Вот по таким горам лыжики лазить позволяют

Источник: forum.guns.ru

Как сделать лыжи: подробная инструкция как и из чего построить качественные самодельные лыжи (90 фото)

Для охоты нужны специальные лыжи, которые отличаются от стандартных узких спортивных моделей. Настоящие охотничьи лыжи имеют большую ширину, благодаря этому на них можно передвигаться по снегу, не проваливаясь. Они незаменимы для охотника зимой, так как позволяют перемещаться по любому ландшафту, забираясь в самые интересные для промысла места. Охотничьи лыжи продаются в магазинах, но можно сделать их и самостоятельно в домашних условиях. Кому-то доставляет удовольствие изготовление экипировки своими руками, кто-то хочет сэкономить или просто живет вдали от городов, где можно купить лыжи.

Охотничьи лыжи и их виды

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные.

Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

1. Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
2. Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
3. Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Основы под крепления

После надо подготовить две основы для креплений. Они должны быть выполнены в виде небольших дощечек с углублением в виде поперечной дорожки. Их надо расположить по центру лыж, а затем сдвинуть на 3 см в сторону пяток и сделать разметку карандашом. Затем основы для креплений надо посадить на клей и зафиксировать саморезами. Если лыжи тонкие, саморезы должны идти снизу, а если тонкие – сверху.

Лыжи, крепления на которых установлены неправильно, уходят в сторону при движении. Поэтому этот шаг нужно выполнять очень внимательно.

Материалы для изготовления лыж и камуса

Основной материал для создания лыж — дерево. Для камуса дополнительно понадобиться шкура. К древесине выдвигаются требования:

• прочность;
• упругость;
• гибкость;
• легкость.

Такими качествами обладает дерево березы, осины, пробковое, маньчжурский орех, амурская сирень, ива, елка. Брать можно любое из предложенных, но важно, чтобы древесина была прямолинейной. Охотничьи лыжи из фанеры своими руками также получиться сделать, но фанеру нужно брать самого высокого класса.

Аналогичный материал используется и для камуса, но для них нужна еще и шкура. Она должна быть взята из голени лося, лошади, оленя, изюбря. На участке голени этих животных есть упругий ворс. С ним передвижение по снежным склонам и рыхлому снегу будет удобным.

Заготовка древесины

Перед тем, как сделать лыжи для охоты, необходимо подготовить основной материал — древесину. Заготовку дерева делают зимой. В этот период влага в нем замерзает, что облегчает работу с древесиной. Хотя мастера предлагают делать заготовки в августе, ведь в это время жара уже спадает, и работать с деревом комфортней, чем при минусовой температуре.

Обратите внимание! На выбранном дереве не должно быть следов гнили, сучьев, особенно мелких.

Получить качественный материал можно выполнив такие шаги:

1. Убрать кору.
2. Распилить колоду на доски, толщина 50 мм, длина по предполагаемой длине снегоступов.
3. Связать доски и в средину вставить распорку.
4. Просушить на протяжении 3 недель в прохладном месте.
5. После просушивания нанести контур лыжи и удалить лишнее.

Устройство

Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:

1. Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
2. Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.

Хорошо скользят лыжи из пластика. Деревянные модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Определение размера

Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.

1. Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
2. С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
3. Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.

Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:

• установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
• ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
• толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.

Готовим клей для проклейки

Клей должен быть водоупорным (густым), поэтому можно использовать столярный (эпоксидный) с добавлением уксуса, для придания водостойкости.

Если нет возможности приобрести качественный столярный клей, то его можно приготовить своими руками из кожи рыб (зубатка, кета). Для чего:

• снять с рыбы кожу;
• очистить;
• размочить;
• накрутить на палочку;
• обернуть сверху мокрой материей;
• пропарить над костром (плитой), чтобы получился клей вязкой консистенции.

Выгиб

Сделать нужно 2 загиба: передний и задний. На начальном этапе загнуть древесину можно разогревом, методом обжига и распаривания. После этого каждая помещается в спецстанок для загиба. Требуется следить, чтобы не происходило перекоса, в противном случае материал будет испорчен.

Распаривание удобно проводить, когда лыжа уже закреплена в станке. Это поможет получить самый лучший результат. Остужать нужно на холоде, но делать это можно только после успешного загиба. Когда материал полностью остыл в необходимых условиях, требуется провести осмотр на предмет перекосов, если они есть, то ход лыж будет неправильным.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

1. Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
2. Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
3. Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
4. Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
5. На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
6. Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Склеивание

Склеивание производится толстым слоем между шкуркой и лыжней. Важно, чтобы камус хорошо приставал в местах бортиков, не покоробился после просушки.

Сушить изделия нужно при комнатной температуре. После того как они просохнут, можно продеть ремешки через ранее просверленные отверстия для креплений. Так, лыжи с камусом будут получаться гораздо крепче на изгибе.

Накладывать клей на камус желательно в 2 слоя. После просушки, наносится еще 1 слой, прокатывая еще по увлажненному камусу валиком, выдавливая излишки клея для полного выпрямления шкурки. Камус должен плотно прилегать к бортикам лыж.

Изготовление камуса

Если решено изготавливать камус, то следующий этап — это подготовка шкуры. Шаги:

1. Убрать со шкуры остатки жира и мяса.
2. Высушить ее на растяжке.
3. Выкроить камус по размеру лыжи с запасом 1-2 см для заворота.
4. Вымочить шкуры в воде.
5. Сложить друг к другу ворсистыми краями.
6. Сшить прочной нитью.
7. Просушить. При приклеивании камус может быть слегка влажным.

Склеивание

После сушки камус нужно приклеить, сделать это следует тщательно, ведь именно эта деталь не дает скользить по снегу. Для склеивания можно брать эпоксидный или столярный клей. Достаточно качественный клеящий состав можно сделать своими силами. Для этого потребуется кожа рыбы. Процесс изготовления:

• нужна прошедшая нерест кета или зубатка;
• с рыбы снять кожу, удалить чешую жир, замочить в воде;
• после размачивания кожи, накрутить ее на деревянную палку рулоном, обернуть смоченной в воде тканью;
• подвесить над плитой или углями;
• парить до того времени пока получится густая клейковина.

При склеивании состав сначала наносится на камус. Первому слою дают подсохнуть, потом наносят второй. Далее камус прикладывается к деревянной заготовке и прижимается. Удобно прокатывать изделие в домашних условиях валиком. Делать это нужно пока шкура полностью не разгладится.

Чтобы зафиксировать результат работы следует примотать камус бинтом — это гарантирует крепкое сцепление с бортами. Осталось просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Как сделать

Не все знают, как своими руками сделать охотничьи лыжи. Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).

Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:

1. Подготовить древесину.
2. Сделать поперечные пропилы.
3. Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
4. Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
5. Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
6. Перенести проваренные доски в станок для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
7. Прокалить сгибы.
8. Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
9. Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
10. Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
11. Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.

Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:

1. Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
2. Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
3. Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
4. Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
5. Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

1. Связать друг с другом.
2. Подвесить на крюк или гвоздь.
3. Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
4. Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

Подготовка древесины

Для изготовления охотничьих лыж можно использовать самую разную древесину – осину, ель, березу и так далее. При выборе материала нужно исходить из его доступности и рабочих свойств. Самые прочные лыжи получаются из березы и клена. Самые легкие – еловые и осиновые. Передвигаться на таких лыжах удобнее, но при этом придется соблюдать осторожность, так как они уступают в прочности.

Заготавливать древесину для лыж лучше осенью или весной. Ее нужно поместить на хранение в хорошо проветриваемое помещение. Когда лето пройдет, надо срубить с нее кору и хранить еще год.

При такой долгой подготовке древесина будет иметь наилучшее качество. Если ускорять сушку, с торцов могут появиться щели – таким образом, материал будет недостаточно прочен и надежен.

Лучше заготавливать материал сразу для двух-трех пар лыж. Тогда работы на одну пару уйдет меньше, чем в том случае, если заготавливать материал для каждого комплекта лыж по отдельности. Кроме того, без должного опыта легко испортить материал в процессе изготовления, после чего он будет непригоден к использованию. Поэтому лучше иметь под рукой сразу несколько комплектов заготовок.

Источник: baikalbaikal.ru

Кисовые лыжи

Отпуск нынче совпал с морозами. Вынужденный простой, а тем более в сезон — ох как нервирует. Решил заняться изготовлением охотничьих (зимних) лыж. И время вроде как идет и для будущей перспективы.

Сразу начну с того, что буду расказывать как делаю «зимнии» кисовые лыжи, для ходьбы при снеге выше колена! Осеннии лыжи короче и соответственно крепче. Высота лыж по брови (прим. 180 см). Ширина на 21 см.

Тут все просто 60-70 кг (охотник) _ на 16-18 см, 70-80 кг _ 18-20 см, за 80 кг желательно больше 20 см. Если сделать более широкие лыжи — например на 24 см (по лесу ходить на них очень не удобно — между деревьями не протиснешся, по чужой лыжне — переругаешся, да и ноги постоянно на «раскоряк»).

Заготовки (дерева) выкалываем под весну или осенью. Храню на высоте в проветриваемом помещении (в дровеннике под крышей) обзолом вверх (т.к.в месте соприкосновения коры с другим деревом может начаться процесс гниения). Через лето кору срубаю (чтобы смола вышла наружу) и опять на тоже место. Дерева хранятся не менее двух «лет».

Конечно можно и ускорить процесс сушки, но во-первых заготавливаешь сразу несколько пар, а главное при ускоренной сушки с торцов образуются щели. Дерева обычно в длинну 200 см (если первый раз делайте 230-250 см). Фото выколки с осины.

хорошее дерево — лыжи очень легкие, главное не престрогать. Нуждаются в пропитке или покраске. И конечно в «правильном» клее. Если «столярным» клеем поклеить- то по распару (оттепели) лучше не ходить (кисы начнут отваливаться).

Были дерева из ели — с них и сделал.

Вид сверху. Что-бы меньше строгать отмеряю 3-4 см провожу линию, делаю надпилы до черты и срубаю (болонь при выколке не скалываю). Спецы не рекомендуют (в науку по этому поводу не вдавался — может связано с процессом усыхания — как рекомендовали так и делаю). Электрорубанок — чудо техники!!

Сначала сострагиваю низ (желательно что-бы был ровный)и немножко края см 2-3, чтобы сильно не изнашивались (кисы). Далее верх с плавным сходом к краям. В ручную подправляю.

Середина (место крепления крепежа с досточкой) стараюсь делать ровной. Выбираю снизу лыжи середину.

Доски готовы. Далее опускаем их в ведро, наливаем воды, включаем кипятильник и закрываем крышкой (что-бы быстей нагрелось и не парило). Между досками вставляем шепочку. Кипячу 1.5-2 часа.

Зажимаем в «станок» и делаем любой нужный вам угол. Острые «углы» не «люблю» в снег зарезаются. Только по корке ходить, а так если подъема нет — сплошное мучение. Палочкой регулирем «угол» (подбиваем посепенно), что-бы дерево привыкало.

Закаливаем лыжи с двух сторон. Задники не загибаю (лично мне «не нравиться»- но, это мое мнение).

Носки и пятки (начало запила) в сторону носа или пятки (так как при пилении к лыжине может произойти — отщеп древесины). По кусочкам выпиливаю — только не торопитесь (а, то и расколоть можно в один миг).

После запила и сострагивания (строгаю с двух сторон) — толщина с торцов 2-3 мм -дорожка 2 см. Намечаю карандашиком симметрично под отверстия метки (примерно около 2 см). Сверлю d=2 мм. Прожигаю раскаленным шилом отверстия под нить. При прожигании края становятся твердыми и нить под нагрузкой не прорезает дерево.

Ищем центр лыжи- смещаю его в сторону пятки на 3 см и закрепляю после разметки на клей и на саморезы. Если лыжа тонкая — саморезы — снизу, если потолще — сверху (в данном отчете — 2 варианта). После разметки — тонким сверлом делаю несколько отверстий, что-бы временно закрепить (если сверху на саморезы — вставляю несколько гвоздиков, если снизу — несколько шурупов сверху). При наложении на клей — начинается процесс скольжения и поймать середину ох как непросто.

А, неправильно установленное крепление — 100% уход в сторону при движении!!

На данном фото — крепление снизу. Если при закручивании саморезов пошли шели — не беда (пусть лучше крепление будет надежным). Края щелей прожигаем шилом (потом туда попадет клей и все склеится).

Натягивае толстую нить (с этим приходится повозиться). Желательно под нагрузкой (можно лыжу упереть в потолок, чтоб она немного согнулась). Я натягиваю руками — пропускаю через соседнее отверстие и зажимаю шилом — потом завязываю узлы. Получаеся как натянутая струна!? Скобочками из проволоки 3-4 на каждую нить — прибиваем «к изгибу» лыжи.

Можно длинные скобки накрутить и прибить.

Первый этап изготовления лыж закончен, далее готовим кисы.

Кисы обдираю от самого копытыпо внутренней стороне ноги. Обрезаю уже после полного разделывания туши. И шерсти меньше и для дела полезнее. В зависимости от величины зверя (смотришь где волос длинный пошел — отступил чуть — даже если и широкое место). Скатал и в мешок, а дома и лишнее отрежешь — что собаки сгрызут или в печи сгорит.

Мездрю и Натягиваю на доски. Растягиваю обязательно вширь и гвоздей не жалею. Низ, где толстая кожа — обрезаю по сторонам, чтоб осталась полоса 13-15 см и также растягиваю с усилием (чем сильнее растянешь — тем тоньше будет кис).

Далее следует сушка вдали от печки (неделю, а то и 2) и хранение. Подвязываю на проволку с каждого зверя и вешаю на жердочку до использования. В галерее есть фото с комм. («Что-бы моль не поела»).

Теперь выбираем (хорошо когда он есть) для каждой лыжи отдельно! Взвешиваем лыжи и определяемся на какую — какие кисы. На тонкую — кисы потолще (если лыжи оказываются ровными — выбор есть). Кисы более не выделываю. Делаю тонкие лыжи — толстые кисы.

Если тонкие «выделанные» кисы — они и быстрее изнашиваются! Обрезаю так чтоб не прорезать волос!

Дальнейшие фотки не проходят!? Попробую во второй части закончить сей труд.

Источник: www.hunting.ru

В Енисейском районе местный умелец 45 лет своими руками делает охотничьи лыжи

Хорошо скользят лыжи из пластика. Деревянные модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Изготовление креплений

Теперь важно разобраться, как сделать крепление на лыжи из подручных материалов. Они предназначаются для прочной фиксации обуви на лыже и удобном ее освобождении при необходимости.

Бывают следующие варианты:

• Простые, изготовленные из брезента или кожи. Ремешки крепятся по краям лыжи, в них фиксируется носок обуви.
• Мягкие, выполнены по предыдущему способу, которые дополняются ремешками для фиксации задней части стопы выше пятки.
• Полужесткие, имеют металлическую пластину для фиксации носка обуви. Область пятки зажимается металлической пружиной при помощи рычажка.

Каждый человек подбирает удобный для себя вариант.

Материал

Важно знать некие азы мастерства, подобрать хорошую древесину для изготовления лыж с камусом.

Лучший выбор дальневосточные породы древесины: маньчжурский орех, пробковое дерево, трескун, осина, ель, береза. Главное, чтобы материал для изготовления был:

• легким;
• прочным на изломе;
• упругим;
• сухим, без сучков (гнили).

К нижней поверхности лыж не должен прилипать влажный снег при катании, поэтому стоит обеспечить надежным (устойчивым) покрытием.

Лучший материал для изготовления камуса растягивающаяся кожа животных: лошадей, северных оленей, лосей. Подобное покрытие позволит придать лыжам гибкость, тонкость и прочность.

Подбор материала

Первым делом следует разобраться из чего делают лыжи. Подбор материала происходит следующим образом:

• следует найти взрослое дерево березы, клена, сосны или ели;
• важно отыскать текстуру дерева, в которой волокна размещаются вдоль ствола;
• должно быть наименьшее количество сучков;
• берется заготовка ствола длиною в рост человека с поднятыми руками.

После этого можно приступить к изготовлению лыж.

Как сделать

Не все знают, как своими руками сделать охотничьи лыжи. Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).

Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:

1. Подготовить древесину.
2. Сделать поперечные пропилы.
3. Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
4. Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
5. Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
6. Перенести проваренные доски в станок для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
7. Прокалить сгибы.
8. Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
9. Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
10. Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
11. Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.

Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:

1. Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
2. Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
3. Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
4. Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
5. Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.

Лыжные палки

Палка охотниками применяется одна. Традиционная палка (каек) снизу расширяется и изгибается наподобие клюшки. Длина ее — от пальцев руки, поднятой вверх, до земли. Иногда на верхней части закрепляют копьецо или сделанное из ивового прута кольцо.

Многие охотники предпочитают вырубать рогатину в рост, и ходить с ней. При поломке такой палки не требуется ремонт, можно срубить новую.

Выполнить лыжи по инструкции непросто. Не всегда получается с первого раза то, что нужно. Но, выполненный собственноручно инвентарь всегда был и будет дорог охотнику.

Подготовка древесины

Подходящие породы дерева для производства охотничьих лыж: береза, ель, осина.

Заготовку лучше производить весной (осенью), размещая на хранение доски в хорошо вентилируемом помещении. Если заготавливать летом, то после сруба коры, хранить нужно не менее 1 года.

Заготовки материала желательно делать сразу на несколько пар лыж, поскольку без особого опыта в работе, можно испортить материал. Так, в запасе будет несколько дополнительных комплектов.

У Андрея Туймешева (он справа) лыжи заострённые

В Горном Алтае на лыжи идет черёмуха, хотя это довольно плотное и тяжёлое дерево. К тому же трудновато найти ствол подходящей толщины. Мне говорили тамошние охотники, что дерево надо рубить весной, во время начала сокодвижения, тогда после сушки древесина его будет легче, чем у того, что срублено осенью или зимой.

Из расколотого по центральной линии бревёшка вчерне вытесывают будущую лыжину. Иногда сушат срубленное дерево, не раскалывая его. Но это для тех, кто не торопится жить.

Прочность черёмуховой лыжи удивительна. Можно стоять на одной, которая двумя концами держится на двух валежинах, и она ни за что не сломается, и, тем не менее, упругость эта не беспредельна. При морозе ниже 40°С дерево становится хрупким и испытывать лыжу на упругость в такие морозы не стоит, как не стоит это делать просто так, для забавы. Сломанная лыжа вдали от зимовья — очень большая проблема для охотника.

На Верхней Печоре, где мне пришлось прожить значительный кусок жизни, лучшим материалом для лыж считается осина. Заготовку выкалывают, именно выкалывают, а не выпиливают, из колоннообразного прямослойного дерева, срубленного поздней осенью, и сушат не меньше года. Древесина получается, как там говорят, что твоя кость. Светлая, плотная, хотя и не очень гибкая.

Однако наклеенный лосиный камус делает лыжу очень прочной. Некоторые руководства рекомендуют красить лыжу сверху белой краской, дабы зверь её не заметил — зимний, так сказать, камуфляж. Да зверь лыжину и так не увидит, даже если она будет выкрашена красным. Лыжи, на которых стоит охотник, всегда погружены в снег и прикрыты им.

Масляная же краска, высыхая, может «повести» лыжину винтом, глазу, может и незаметным. Однако ходить на таких лыжах будет трудно. Впрочем, это относится скорее к самодельным лыжам-голицам.

В каждой местности есть свои секреты, тонкости, которые позволяют мастеру довести свое изделие до той степени совершенства, что лыжа, сработанная им, на ноге совершенно не чувствуется. Она словно продолжение твоего тела. Охотничьи лыжи могут быть сделаны не только под определенного человека — под его вес, комплекцию, но и для определенного сезона года.

Например, у северных алтайцев, тубаларов, две формы лыж. Одна с одинаковой шириной от носкового загиба до пятки — для зимы и пушистого снега. Другая для весны, когда снег становится более плотным, на солнцепёках тает и сыреет. Тогда на лыжу наваливается большая тяжесть, и вытянуть ногу из осевшей лыжни довольно трудно.

Для того чтобы облегчить ходьбу по весеннему снегу, переднюю часть «весенних» лыж делают более узкой. Она почти от самого крепления начинает сужаться, словно наконечник стрелы. При этом задняя часть лыжи нагружается осыпавшимся сырым снегом больше передней, и та словно сама собой выходит на поверхность.

Немалую роль играет и крепление. Есть только два его типа — мягкое и полумягкое. При этом обувь практически всегда мягкая и кожаная. Настоящий, бывалый таёжник никогда не сунется на лыжню в валенках или сапогах с каблуком.

Очень широко распространенный тип мягкого крепления — так называемая юкса

. Встречается как на западе у карелов и коми, так и на востоке — у сибирского русского населения, эвенков и народностей Дальнего Востока. Крепится такое крепление к лыже через четыре просверленных насквозь отверстия. Юкса такое же совершенное и практически неизменяемое многие века изобретение как конская упряжь или конструкция саней. Она позволяет стать на лыжи и, не расстегивая самого крепления, закрепить в нем ногу или наоборот вынуть её, не дотрагиваясь до крепления. Стоит ли говорить насколько это важно, если охотник вдруг провалился под лёд на глубоком месте.

ЛЫЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ — АЛТАЙСКОЕ (А) И ЭВЕНСКОЕ (Б)

Источник: arcanus.ru

Изготовление настоящих охотничьих лыж.

Извините за возможный Off, но решил запостить сюда, т.к. именно сдесь больше постоянно охотящихся людей Написал статью в наш региональный журнал, но думаю будет полезна многим, Зима то рядом
Готовь лыжи с лета
(изготовление настоящих охотничьих лыж)
Осень полностью вступила в свои права, но на Урале она коротка и очень скоро землю наконец-то полностью закроет долгожданный снег. Вот зима с морозами и сугробами и есть настоящая проверка для охотника и силы его охотничьего азарта. И какое разочарование поджидает неподготовленного охотника с выпадением настоящего снега. Становятся недоступными многие облюбованные угодья.

И даже поля с занесёнными снегом оврагами представляют собой непреодолимое препятствие. Что в этом случае не стоит и мечтать подняться в горы из-за полуметровых, а иногда и метровых, снежных сугробов и удувов, не стоит и говорить. И остаётся такому неподготовленному охотнику довольствоваться прочёсыванием лесополос вдоль проезжих дорог, да, часто безуспешно, обшаривать голые, лишённые растительности, обдуваемые всеми ветрами горы, в поисках русака. Но пока снежный покров не очень высок и зима ещё окончательно не победила, у охотников есть возможность, серьёзно подготовится к зимнему сезону.
Хочу предложить Вашему вниманию технологию изготовления настоящих охотничьих лыж. Потребительские качества, которых в корне отличаются от тех ‘полуфабрикатов’, что предлагает нам розничная торговля под маркой ‘Охотничьи’. Требования к настоящим охотничьим лыжам, закладываемые в изготавливаемую конструкцию таковы:
1. Лёгкость, ведь носить на ногах даже килограмм веса в течение светового дня очень утомительно.
2. Отсутствие неконтролируемого скольжения по насту и плотном снегу. Позволяющее не глядеть под ноги, сосредотачивая всё внимание на охоте.
3. Способность с умеренной скоростью скользить только вперёд, помогает избежать растяжений и падений при резких перепадах высот и при встречах со скрытыми препятствиями.
4. Непромокаемость и водоотталкивающие свойства, позволяют сохранить лыжам неизменный вес и защищают от подлипа снега.
5. Механическая прочность лыж позволяет Вам не остаться наедине с метровыми сугробами посреди леса.
6. Отсутствие подлипа мягкого снега в дневные оттепели.
7. Возможность лобового подъёма в гору без скатывания назад, даже по рыхлому снегу и насту.
8. Возможность легко и не съезжая в сторону, передвигаться по периметру горы на любой высоте, по любому снегу и насту.
9. Лёгкая управляемость лыж вращением стопы, это требует жёсткой фиксации стопы в плоскости, параллельной лыжам.
10. Отсутствие намерзания льда на поверхности лыж, под обувью.
11. Бесшумность скольжения лыж и отсутствие шума в работе креплений.
Для охоты в поле лесу и в горах охотнику желательно иметь две пары лыж. Для поля, чтобы не носить лишний вес, достаточны лыжи средней ширины 10-12 см. А для леса и гор нужны лыжи повышенной ширины 15-20 см. Связано это с тем, что снежный покров в лесу обычно глубже, чем в поле, и отличается мягкостью.
Для изготовления охотничьих лыж Вам понадобятся в качестве заготовки, имеющиеся в продаже лыжи, подходящей ширины и длинны, соответствующих вашему весу.
Начать работу стоит с заполнения прорезей для креплений, которые там имеются, ослабляя лыжи. В эти прорези вклеиваются на эпоксидном клее, деревянные рейки подходящих размеров. Выступающие концы реек отпиливают и зачищают место сопряжения наждачной шкуркой.
Далее лыжи необходимо пропитать льняным маслом несколько раз, для придания рабочей поверхности водоотталкивающих свойств и стойкости к истиранию. Для пропитки Вам понадобится строительный фен. Рабочая поверхность лыж равномерно прогревается до 60-70 градусов. Затем на прогретую поверхность наносится кистью льняное масло до прекращения впитывания.

После пропитки лыжи помещают под ультрафиолетовую лампу или под солнечный свет. Ультрафиолетовое излучение ускоряет полимеризацию масла. После первой пропитки лыжи надо выдержать в течении суток. Такая пропитка повторяется 3-5 раз. После последней пропитки лыжи надо хорошо прогреть и выдержать 2-3 дня.
Пока лыжи сохнут нужно заготовить рыболовную леску ‘Монофиламент’ диаметром 0,8 мм. и нарезать из неё кусочков, 30 мм. длинной. Ещё необходимо заготовить уголок из ПВХ не теряющего эластичности при низких температурах, с толщиной стенки 3-4 мм и шириной полки 40-50 мм., для одних лыж нужно 1,5 метра. А так же приобрести ‘полужёсткие’ крепления для лыж, на основе стального подпружиненного кольца. Именно такие крепления наиболее надёжны, хорошо фиксируют стопу параллельно лыжам, и позволяют использовать в качестве обуви кирзовые или ‘яловые’ офицерские сапоги, или любые другие, имеющие жёсткий носок и подошву с супинаторами. Ещё необходимо запастись велосипедной покрышкой с протектором, шурупами-саморезами 20 мм. и мелкими гвоздями 10-20 мм. длинной, эпоксидной смолой с отвердителем, и скотчем 40 мм шириной.
Хорошо просушенные лыжи укладываются горизонтально и делается разметка для выборки наклонных пазов глубиной 3-5 мм. рис. 1.

Оптимальное расположение пазов видно на рис. 2.

Пазы удобно делать, пропилив вертикаль ножовкой по металлу, а всё остальное сбоку выбрать стамеской. Угол выборки делают равным 25-30 градусов к горизонтали.
Далее нужно проклеить боковые поверхности лыж скотчем, чтобы предотвратить вытекание эпоксидной композиции до застывания.
Затем лыжи укладываются на горизонтальную поверхность, и, в сделанные пазы заливается, чуть ниже уровня краёв, готовая эпоксидная композиция.
После заливки вдоль пазов, со смещением по ходу и с зазором 2 мм. наклеиваются куски скотча, этим формируется форма отливки, а 2 мм. зазор затем используется для вставления лески.
До застывания ‘эпоксидки’, в пазы погружным методом укладываются кусочки лески, в один слой под углом 25-30 градусов к поверхности лыжи до заполнения паза рис. 3.

А потом необходимо дать ‘эпоксидке’ застыть в течении 24 часов, или в соответствии с инструкцией по применению.
Выдавленная леской ‘эпоксидка’ заполняет собой сформированную скотчем форму. Склеивает отдельные кусочки лески и склеивается с поверхностью пропиленного паза. Мы же пока займемся изготовлением ‘коньков’, препятствующих боковому съезжанию лыж на снегу и насте.
‘Коньки’ представляют собой ‘Г’ образный профиль со сторонами 50х20 мм. и длинной 35 см. Толщина 3-5 мм. нужна для повышения прочности на морозе, т.к. ‘коньки’ испытывают довольно большие нагрузки.
После полного застывания ‘эпоксидки’ с лыж удаляется скотч и, напротив мест расположения стоп, прикручиваются с боку и с верху ‘саморезами’, изготовленные коньки рис. 4.

Источник: popgun.ru