Как сделать нахлыст своими руками

Удилище, собранное собственными руками, может быть достаточно высокого качества и обойтись вам значительно дешевле, чем купленное в магазине. Его можно собрать в домашних условиях с минимальным набором инструментов и материалов.

Рекомендуем почитать

Только собранное своими руками удилище учитывает все индивидуальные особенности каждого конкретного рыболова, включая его физические данные, рост, вес, ширину ладони, длину руки, темперамент, технику забросов. и даже степень бережливости в отношении к снасти.

Некоторым нахлыстовикам требуются специальные нетрадиционные элементы в снасти, например, лыска на рукоятке под большой палец, специальная откидывающаяся петелька для крепления мушки, удлиненный грибок на рукоятке, увеличенное число колец для силовой ловли. Ими также могут быть всякие декоративные элементы в виде обмоток люрексом или цветными нитками и украшение катушкодержателя дорогими породами дерева.

Здесь действительно все в ваших руках. Удилище вашей мечты легко сделать самому. Оно должно получиться у вас. Надеюсь, это будет нужного вам строя, качества оснастки, мощности, удобства и красоты классное нахлыстовое удилище.

1. Для начала самостоятельной сборки удилища, прежде всего, необходимо подобрать приличный бланк подходящего класса и длины, набор пропускных колец, катушкодержатель и пробковую рукоятку.

2. Рабочее место нужно оборудовать специальными подставками для намотки и сушки бланков, которые можно изготовить из различных подручных материалов: фанеры, проволоки, деревянных дощечек и даже картонной коробки из-под обуви.

3. Для работы также необходим минимальный набор инструментов, с помощью которого устанавливаются, приматываются и залачиваются кольца.

4. Профессиональные и любительские лакирующие и клеящие составы, применяемые для покрытия обмотки колец и склейки элементов рукоятки и катушкодержателя.

5. Специальный инструмент и материалы для работы с комлевой частью удилища, включая обработку пробки и установку декоративных и вспомогательных элементов.

6. Для примотки колец, кроме специальных нейлоновых ниток, подходят и обычные швейные капроновые нитки от № 40 до № 80, но хорошего качества.

7. Такие «лохматые» капроновые нитки не годятся для примотки колец, поскольку после залачивания образуют неровную поверхность на обмотках.

8. Образец высококачественных обмоточных ниток, обладающих высокой прочностью и идеально гладкой поверхностью, без ворсинок и петелек.

9. Начнем с подготовки лапок колец, которые необходимо выровнять с помощью плоскогубцев, чтобы они плотно прилегали к наружной поверхности бланка.

10. Кончики лапок колец заострить с помощью надфиля и сделать на них пологие заходы для обмоточных ниток.

11. Заусенцы обязательно снять мелкозернистой наждачной бумагой, иначе об них будут рваться нитки во время примотки колец.

12.Так выглядят покрытые несколькими слоями лака обмотки колец. Зала-чивание производилось в домашних условиях с применением специальных деухкомпонентных составов на базе эпоксидной смолы.

13. Такие же обмотки, но залаченные обычным водостойким полиуретано-вым лаком в три слоя, с промежуточной сушкой не менее одного часа.

14. Перед началом установки пропускных колец проверьте бланки на расположение шва путем прокатывания его по колену, слегка прижимая ладонями сверху. В месте нахождения шва почувствуется небольшой скачок жесткости, хлыст как бы «подпрыгнет» на этом участке. Иногда шов проходит по винтовой линии. Но лучше всего, если шва на бланке нет вообще.

15. На верхнее колено нанесите метку на найденном шве, по линии установки колец, а если шов на бланке отсутствует — то по направлению кривизны хлыста.

16. Соответственно проверьте комлевую часть и нанесите еще одну метку у места стыка соединения колен.

17. В месте соединения колен необходимо выровнять торец верхнего колена бархатным напильником и снять заусенцы и острые кромки.

18. Внутренние заусенцы зоны стыка снять мелкозернистой наждачной бумагой, скрутив ее фунтиком. В бланках современных удилищ зона стыка соединения колен, как правило, уже усилена за счет дополнительного утолщения стенок в этом месте и не требует обмотки нитками.

19. Предварительно примотайте кольца липкой лентой, распределив их по бланку на глаз или лучше по образцу готового удилища аналогичного строя. Затем проверьте удилище под нагрузкой. Просветы между шнуром и бланком в центральной зоне между кольцами должны быть приблизительно одинаковыми. Это необходимое условие для равномерного распределения нагрузки по всей длине удилища.

20. Установите верхнее колено бланка на подставку, снимите одну из временных обмоток лентой. Подготовьте нитки к работе, установив катушку в удобном для вас месте.

21. Перед началом намотки необходимо надежно зафиксировать нить на хлысте с помощью узла, чтобы она не проскальзывала во время начала обмотки.

22. Намотку проводите, вращая бланк с небольшим натяжением нити, но не слишком туго, чтобы не продавить лапкой кольца стенки бланка.

23. В конце намотки продерните конец нити под обмотку с помощью петли из тонкой проволоки или лески.

24. Затем аккуратно затяните и обрежьте конец нити вровень с обмоткой.

25. Намотанный участок разгладьте скругленной стороной пинцета, плавно двигая его с небольшим нажимом вдоль бланка.

26. Примотанное кольцо перед покрытием лаком можно поправить пальцами, ликвидировав его угловое смещение до получения соосности с другими кольцами.

27. На кусочек чистого картона выдавите две приблизительно одинаковые порции из разных тюбиков двухкомпонентного состава (смола и от-вердитель).

28. Состав тщательно перемешивайте лопаточкой в течение одной-двух мнут до просветления смеси.

29. Медленно вращая бланк, по возможности равномерно нанесите тонкий слой двухкомпонентного состава сначала на одну, а затем на другую обмотку кольца.

30. С помощью тонкой проволочки подлейте немного двухкомпонентного состава под основания лапок колец, чтобы заполнить пустоты под обмотками.

31. Сушку покрытых обмоток проводите с прогревом под лампой, но не слишком близко к лампочке, чтобы от перегрева не закипела смола. Кроме того, необходимо периодически поворачивать бланк вокруг оси, не допуская стенания смолы до начала «схватывания».

32. Перед насадкой тюльпана кончик хлыста обезжирьте ацетоном, смажьте водостойким клеем типа «Мастер» и, слегка подсушив слой клея, плотно насадите на кончик бланка тюльпан.

33. Установленный на хлыст тюльпан просушите над лампой, прогревая не менее 10 минут. Такое соединение позволяет в случае необходимости замены тюльпана быстро размягчить клей с помощью зажигалки и снять с хлыста тюльпан.

34. На вершинку хлыста положите обмотку, нитками сглаживая уступ, образованный краем тюльпана.

35. Обмотку покройте тонким слоем двухкомпонентного состава, сделав плавный переход от кончика хлыста к тюльпану.

36. Необходимый типовой набор заготовок, петель и колец для дальнейшей сборки комлевой части нахлыстового удилища.

37. Используя малярную ленту, намотайте ее в трех местах бланка, чтобы катушкодержатель плотно одевался на бланк.

38. Катушкодержатель и грибок посадите на двухкомпонентный клеевой состав.

39. Пробковую рукоятку плотно посадите на бланк с помощью клея и той же малярной ленты, намотанной в трех или четырех местах, в зависимости от длины рукоятки.

40. Полностью собранную рукоятку с катушкодержателем выставьте соос-но кольцам и просушите над лампой.

41. Приклейте декоративную накладку, зафиксируйте ее нитками и затем примотайте скобку для зацепления мушки.

42. Покройте двухкомпонентным клеевым составом обмотки скобки и накладки и просушите их над лампой.

43. Для самостоятельного изготовления рукоятки нестандартной формы необходимо сначала подготовить набор фрагментов пробковых заготовок, длина которого должна быть несколько больше длины готовой рукоятки.

44. Обработку каждого торца фрагментов из пробки удобно проводить, насадив его на круглую оправку и используя плоский напильник.

45. Нужную форму склеенной рукоятке можно предварительно придать с помощью драчевого напильника или рашпиля. Окончательную обработку проще всего провести с помощью обычной наждачной бумаги разной зернистости, до получения гладкой поверхности и придания ей бархатистости.

46. После сборки длина комлевой части готового удилища должна быть на 5 — 10 мм больше верхней его части. Это нужно для того, чтобы предохранить вершинку удилища от поломки в случае продольного удара при транспортировке в чехле.

47. Готовое удилище помещается в разделенный чехол и укладывается в тубус, причем оно должно достаточно свободно входить и без напряжения располагаться в тубусе. Хранить удилище лучше в вертикальном положении в сухом прохладном месте.

По материалам журнала «Нахлыст»

• Опубликовано в категориях:

• Нахлыстовые снасти
• Всё о нахлысте

Источник: fly-master.ru

Нахлыстовая проводка

Для тех, кто никогда не использовал этот способ ловли, нахлыстовое удилище может показаться странным. Неестественно короткая рукоять, катушка, расположенная ниже рукоятки у рыбака, привыкшего к традиционной снасти могут вызвать только недоумение. Именно поэтому нахлыстовая ловля считается отдельным способом ловли. А нахлыстовая снасть – уникальной.

Нахлыстовая рыбалка

Многие рыбы (форель, таймень, хариус, голавль и другие) добывают себе пропитание с поверхности водоема или в приповерхностном слое. Забросить и удержать на поверхности приманку традиционными снастями – достаточно сложная задача.

Уж больно такая приманка для обычной снасти легкая. Даже слабый ветерок ее легко сносит в момент заброса. Рыба в приповерхностном слое неплохо видит и при этом в реке стоит против течения. Подавать приманку приходится таким образом, чтобы ее сносило течением к стоянкам рыбы, а рыбак при этом оставался незаметным. Сложная задача.

Обычной снастью этого добиться неимоверно сложно даже при попутном ветре.

Потому законодатели рыболовной моды англичане придумали способ ловли, в котором приманку подают на нужную дистанцию не за счет веса приманки, а за счет свойств, используемого в оснастке вместо лески эластичного шнура. Опыт британцев был использован американцами, которые в настоящее время являются лидерами в этом способе ловли и большинство новинок, связанных с нахлыстом появляется в Европе именно из Америки.

Этот способ ловли получил название нахлыст. Он широко распространен в ловле на холодных, стремительных реках обычно с каменистым дном и небольшой глубиной. Кроме того нахлыст прижился в ловле (той же форели) на озерах, в мангровых лесах, у коралловых рифов, в тропических лесах Азии, Африки и Америки.

Конечно, современный нахлыст, как способ ловли серьезно отличается от того, с которого начинали англичане. Многое с тех времен изменилось в экипировке рыбака, однако основные элементы остались прежними.

Нахлыстовое удилище своими руками

Как сделать нахлыстовое удилище из удилища для спиннинга

Время идет, все стареет и изнашивается. Мое нахлыстовое удилище прослужило верой и правдой более 10 лет. И хотя оно все еще с строю и хорошо справляется со своими функциями – пришло время искать ему замену. Но живя в далекой российской глубинке, сделать это не так то просто. В свое время за нахлыстовым удилищем мне пришлось ехать в областной центр.

Сейчас есть интернет магазины с огромным выбором, хотя приобретать там равносильно покупке кота в мешке – может повезет, а может и нет. Учитывая цены на хорошие удилища – этот способ мне явно не подходит. Остается одно – сделать самому из подходящего удилища для спиннинга, что я уже делал в 90-ые годы, когда нахлыстовые снасти в России были экзотикой. В качестве эксперемента выбрал недорогое спиннинговое удилище “Волгарь” длиной 2.7 метра и тестом 5-25 грамм изготовленное из композиционного материала.

Небольшое видео об этом удилище в качестве нахлыстового^

Перемещение крепления катушки и дополнительные кольца сделано пока только в Фотошопе, но сделать это возможно и в действительности, как и заменить микропористую резину на рукояти на пробку.

Есть, правда, еще более простой вариант – это обрезать рукоять до крепления катушки, а выше удлинить рукоять для нормального хвата рукой .

Но для начала я проверил удилище в деле – на реке Чусовая. Ловля импровизированным удилищем с плавающим торпедообразным шнуром 6 класса в течении часа показала, что оно вполне справляется со своими обязанностями и забросы за 20 метров даются относительно легко, но выстрелить шнур полностью все же не удается. Жесткости хватает, но удилище более тяжелое (возможно слишком жесткое) и при решающем выстреливании с подтягиванием шнура левой рукой, правая рука не в силах зафиксировать верхнюю часть и она немного заваливается назад, теряя энергию заброса. Хотя здесь надо учитывать, что спиннинговое удилище использовалось без изменений (кольца, крепление катушки – держал рукой выше катушки, и плюс необрезанная рукоять). Рыбы этим удилищем я не поймал по причине полного отсутствия клева, но моя вера, в возможность сделать хорошее нахлыстовое удилище своими руками из спиннингового, только укрепилась. Правда принятие решения о его переделке пока отложил на некоторое время…

P.S. Время идёт и на данный момент шнур можно заказать через интернет – Нахлыстовое удилище 5-6 класса на Алиэкспресс

Для этого всего лишь нужно иметь в населённом пункте отделение почты, подключенный интернет, адрес э/почты и возможность производить оплату через интернет (несложная Регистрация на Aliexpress)

Продолжение следует… Похожие статьи: Катушка для нахлыста своими руками Подлесок для нахлыста своими руками Шнур для нахлыста своими руками

Материал

Это особый тип удилища. Такие удилища изготавливают из следующих материалов:

1. Стеклопластика;
2. Углеволоконных материалов (модифицированного карбона);
3. Клееного бамбука.

Удилища из стеклопластика – прочные, гибкие и достаточно демократичные по цене. У этого материала есть один существенный недостаток – собственный вес. Удилища из стеклопластика тяжелые. Рыбак, которому приходится почти постоянно перезабрасывать снасть, очень быстро устает. Потому в наши дни такие удилища применяют в основном в морской ловле, в случаях, когда от удилища требуется мощь и надежность.

Удилища из углеволокна – гибкие и прочные. Стоят они дороже удилищ из стеклопластика. Но весят намного легче. Рыбак может сделать без малейших признаков усталости в разы больше забросов. Недостатками этого материала считаются:

• высокая электропроводность (удочки из углепластика опасно применять во время грозы и ловить под линиями электропередач);
• необходимость постоянного профилактического обслуживания удилища после рыбалки.

Но эти недостатки с лихвой окупаются во время рыбалки. В настоящее время большинство производителей выпускают нахлыстовые удилища именно из углеволокон.

Клееный бамбук – элитный материала. Состоятельного профессионала-нахлыстовика можно узнать по удилищу.

Самые первые удилища для нахлыста изготавливались именно из клееного бамбука. Изготавливаются такие удилища вручную. В процессе производства применяется только особо качественные сорта бамбука, который отбирается и шлифуется исключительно вручную. Стоит такое удилище достаточно дорого. И до сих пор элитными удилищами для этого способа ловли считаются удилища из бамбука, хотя они сложны в эксплуатации и в обслуживании.

Особенности нахлыстовых удилищ

Удилища для нахлыста всегда составные. Они состоят из двух или четырех колен. Способ их соединения – штекерный. Существует два типа таких соединений:

• Верхнее колено вставляется в нижнее;
• Нижнее колено вставляется в верхнее;

Какое предпочесть? Особой разницы непрофессионал не заметит. Дело привычки.

В оснастку нахлыстового удилища входят:

• пропускные кольца;
• катушкодержатель;
• рукоять;

Пропускные кольца (от 5 до 11 штук) всегда изготавливаются из металла. Для морской ловли этот металл проходит дополнительную антикоррозийную обработку в заводских условиях. В оснастке нахлыстового удилища могут использоваться различные типы колец от традиционной «змейки» до обычных колец (на одной ножке) с вкладышами или без них.

Катушкодержатель располагается почти на самом комле удилища. Такой тип размещения необходим для лучшего баланса удилища. Это основное отличие нахлыстового удилища от всех прочих удилищ. Для начинающих рыбаков тип крепления катушки особого значения не имеет.

Рукоять у этого типа удилища короткая, изготавливается из разных материалов, основное свойство которых – низкий коэффициент скольжения.

Класс нахлыстового удилища

Каждое нахлыстовое удилище имеет ограничение по весовым показателям приманок. Для классификации по этому параметру имеется деление удочек согласно AFTMA (Ассоциации производителей рыболовных товаров). На каждом бланке ставится цифра от 1 до 15. Чем выше класс удилища, тем тяжелее можно использовать приманки.

Начинающему рыбаку следует остановиться на 5-7 классе, который обеспечит комфортную ловлю на небольших мушек и стримеры средней величины. Для морской рыбалки рекомендуются модели 12-15 класса. При этом следует понимать, что удилища с увеличением класса становится тяжелее. Некоторые производители с целью снижения массы бланка идут на утончение стенок. При этом удилище становится слабее, так что лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам.

Классы удилищ

Все нахлыстовые удилища условно разбиты на классы:

• удилища классов 0 – 2 короткие (длина от 1,8 до 2,1 метра) и очень легкие. Они предназначены для ловли небольшой форели и голавля на малых реках. В сочетании с этими удилищами применяют самые малые и легкие приманки (сухие, мокрые и немного подгруженные нимфы и мушки). Характеристики таких удилищ не позволяют делать дальние забросы.
• Удилища классов 3 – 4 длиной от 2,1 до 2,7 метра тоже достаточно легкие. За счет длины удилища возможен заброс приманки на дистанции свыше 10 метров. В качестве приманки можно использовать сухие и мокрые мушки, а так же подгруженные нимфы.

Удилища классов с 0 по 4 рекомендуются для начинающих нахлыстовиков. С их помощью можно научиться забросу приманки, способам ее проводки и контроля.

• Удилища 5-6 классов – это наиболее ходовые удочки для тех, у кого уже есть элементарные навыки работы с более тяжелыми приманками. Удилища этих классов имеют длину 2,6 – 2,8 м, позволяют подавать приманку средних размеров (все виды мушек, подгруженных нимф и стримеров длиной до 6 см) на дистанции до 20 м. С такой удочкой можно выходить на реки средней ширины и ловить рыбу весом больше 2 кг.
• Удилища 7-9 классов применяются для ловли крупной рыбы (вроде тайменя и лосося) на достаточно широких водоемах. Длина такого удилища может достигать 4,5 метров. В оснастке такого удилища применяют обычно тяжелые приманки (тяжелые мухи и стримеры). Заброс можно делать на дистанцию до 30 метров. Иногда такие удилища применяют в ловле морского хищника.
• Удилища 10 – 12 классов применяются только в морской ловле. Они отличаются дальнобойностью, повышенной прочностью и гибкостью.

Показатель классы нахлыстовых удилищ считается определяющим в подборе подходящего удилища.

Длина нахлыстового удилища

Начинать освоение нахлыста лучше всего с одноручным удилищем в руках. Такие модели производятся длиной от 2 м до 3,6 м. Если требуется удочка большего размера, то придется присматривать двуручную модификацию.

• Длину нахлыстового удилища следует подбирать исходя из характера водоема, методики ловли, а также вида и величины предполагаемой добычи. Новичку следует понимать, что универсальной удочки для нахлыста не существует. Если в одних случаях требуется длинная снасть, то в других условиях удобнее работать короткой моделью. Однако когда приходится выбирать только одно удилище, то я бы рекомендовал остановить свой взор на удочках длиной 2,4-2,8 м. Они способны хорошо отрабатывать при ловле на мокрых и сухих мушек. А вот при использовании стримеров предпочтительнее выглядит диапазон 2,75-3,2 м.
• Преимущество короткой снасти заключается в возможности рыбачить под нависшими ветвями деревьев. Такие условия встречаются на малых реках с обилием растительности на берегу. Кстати, при наличии высокой травы или низкого кустарника бывает удобнее маневрировать длинной удочкой.
• Тип заброса нахлыстового шнура также влияет на выбор размера удилища. Например, длинной удочкой проще выполнить кольцевой заброс. В то же время при вертикальной технике предпочтение оказывается удочкам длиной 2,8-3 м. При выборе длины удилища важно учитывать и физические особенности рыболова, например, рост, параметры рук и т. д.
• Для ловли крупной рыбы в северных реках многие покупают удилища размером 3,6-4,5 м. Благодаря такой длине проще вырвать тонущий шнур из воды, после чего забросить муху при помощи кольцевой техники под дальний берег. В случае ловли в холодное время необходимо учитывать обмерзание пропускных колец. Удочка длиной 4 м справится с забросом шнура сквозь обледеневшие кольца.

Источник: kremlinvorota.ru

Занимательные теория и практика глухого нахлыста

В моих руках снасть, которая в своей сути основана на определенном хулиганстве по отношению к классическим нахлысту и тенкара, хотя суть ее ровно такая же – ловля на искусственную мушку. Назвать ее можно просто: «легкий нахлыст с глухой оснасткой», или же просто «глухой нахлыст». О нем и расскажу.

Удочка моя — типичная маховая удочка задешево приобретенная в Китае. При покупке она как раз и планировалась быть инструментом для начального освоения заинтересовавшей меня тенкара, тем более что совет начать именно с такой удочки дали уже довольно опытные тенкаристы. И начать-то я начал, но в конечном итоге все свелось простодушному глухому нахлысту и это оказалось ничуть не менее интересно, чем сама правоверная тенкара.

Кстати, для тех, кто не знает: «тенкара» — это японский стиль ловли рыбы аналогичный английскому нахлысту, но с глухой оснасткой. Главный параметр тенкара-удочки – ее строй. В тенкара используются деликатные удочки, обычно строем в диапазоне от 5:5 до 7:3. Объяснить его просто: чем ближе к равному отношение этих долей, тем удочка мягче, лапшистее, медленнее. Моя же удочка соответствует строю, наверное, аж целых 9:1 – очень строгая и быстрая по меркам тенкара.

А что это вообще такое.

Тенкара, как и глухой нахлыст — это телескоп, без колец и катушки. Нахлыст — ближайший родственник тенкара – штекер с кольцами и катушкой. У них много общего, но немало и разного. Например, разные шнуры. И эта разность шнуров предполагает разные манипуляции ими.

В тенкара шнур при проводке должен быть всегда в воздухе, а в нахлысте, как и в нашем «глухаре», так как требует обстановка – можно и на воду положить и даже притопить. В классическом нахлысте забросы выполняются особыми движениями. И первая задача рыбака правильно развернуть в воздухе шнур для последующей подачи мушки в нужную точку.

В свою очередь в забросе тенкара типичны всего два простых движения: шнур легким движением руки, буквально сгибом руки в локте, закидывается назад и после так же посылается вперед. Ни о каком разыгрывании шнура, как в нахлысте, речи не идет, хотя и не возбраняется. А вот в глухом нахлысте вообще нет никаких ограничений, забросы выполняются такими движениями, какие удобны и совершенно не обязательно следить за техникой их исполнения. Как получится, так и славненько – полнейшее святотатство с точек зрения тенкараси* и нахлыстовика!

Проблема…

Попробовав свою удочку в образе глухого нахлыста, я сразу понял, что имеющийся у меня тенкара-шнур level-line #4 (по-нашему это диаметр 0,33 мм) не совсем подходит для применения. Кстати, по своей сути, он даже не шнур, а обычная флюорокарбоновая леска, только оранжевая для наглядности. Но говорить будем «шнур» в силу определенной традиции терминологии современной тенкара, от которой собственно и «пляшем».

Этот специальный тенкара-шнур для моего глухого нахлыста оказался слишком уж легким — летит он совсем не идеально и мушка часто падает на воду в окружении петель шнура, да еще не там где хотелось бы, а ближе. Чтобы так не было мне приходилось делать несколько энергичных взмахов туда-сюда и только потом уже, как бы «по-нахлыствому» разогнав и распрямив шнурок в воздухе, энергично бросать в нужном направлении. Гораздо резче, чем я это видел у тенкаристов с подобающими стилю снастями.

Причина плохого заброса: энергия, переданная резко и сразу жестким удилищем слишком легкому тенкара-шнуру, теряется где-то в сопротивлении воздуха — слишком мала масса шнура. Вывод напрашивается сам собой: нужно увеличить его массу.

Увеличиваем массу шнура. Расчеты…

Прибавка массы предполагает всего два простых варианта: использование шнура большего диаметра или скрутка шнура большей массы из нескольких лесок. На каждом варианте остановлюсь чуть подробнее…

Проблемы приобрести более толстую, чем тенкара-шнур, флюорокарбоновую леску особо никакой нет. Есть только два нюанса, что запросто могут отвадить от ее использования. Во-первых, я сколько не искал, но так и не нашел цветного «флюрика» большого диаметра.

Но с отсутствием цвета на толстых флюорокарбоновых лесках можно мириться и даже исправить этот недостаток — на конце ее использовать дополнительный кусок любой яркой лески. Как маячок. Во-вторых, первый же поход в магазин принесет большое разочарование – 50-метровый моток «флюрика» будет стоить дороже самой удочки. Причем в два, три и более раз.

А леска должна быть обязательно флюорокарбоновой, что в отличие от обычной нейлоновой не имеет памяти материала, т.е. не скручивается кольцами, и благодаря этому хорошо раскрывается в забросе, да и вообще намного меньше перепутывается. К тому же она имеет большую массу, нежели нейлоновая.

Наиболее демократичный вариант решить проблему массы шнура как раз второй – скрутить шнур типа level, то есть равномерного сечения по всей длине, из нескольких лесок меньшего диаметра. И причем именно здесь можно использовать нейлон – дешев и в продаже много предложений лесок ярких цветов безотносительно диаметра. А скрученный из нее многожильный шнур имеет великолепную гибкость и еще одно полезное свойство – он плавучий. Последнее, кстати, и позволяет совсем иначе манипулировать им в проводке, нежели шнуром в исходной тенкара.

Вот теперь нужно вспомнить школьные уроки математики. Первое что необходимо сделать – это определить примерный диаметр лески, из которой будет скручиваться шнур. Определять его нужно через плотности флюорокарбоновой лески, которая составляет 1,78 г/см3, и нейлоновой — 1,14г/см3. Простейший пересчет показывает, что масса нейлоновой лески меньше чем масса флюорокарбоновой такого же размера примерно в полтора раза. Это значит, что если тенкара-шнур имеет диаметр 0,33 мм, то примерно соответствующая ему по массе нейлоновая леска будет иметь диаметр около 0,5 мм.

Допустим, есть задача увеличить массу шнура в 1,5 раза. Значит, диаметр лески соответствующей по массе будет 0,75 мм. Несложно выяснить какого диаметра должна быть одна жилка «проектируемого» шнура — 0,75 мм делится на 4 и получается диаметр жилки 0,19 мм. Я же, не утруждая себя поисками точного соответствия, взял имевшуюся у меня леску 0,25 мм лимонного цвета, после чего мне осталось только сделать свой крученый шнур.

Кручу-верчу, запутать хочу!

Делал я его очень просто! Отрезал кусок лески равный четырем длинам шнура плюс процентов 15 «на укрутку», сложил пополам, закрепил свободные концы на расстоянии примерно полметра друг от друга и, начиная с другого конца, т.е. на сгибе, и скрутил. Можно скручивать пальцами, а можно и шуруповертом на самой маленькой скорости.

Пальцами получается дольше, но аккуратнее, а с помощью шуруповерта руки не устают, но можно на радостях перекрутить. Затем я сложил уже этот двойной шнур пополам и точно так же скрутил, но уже в обратном направлении. Осталось любым способом (бандаж или просто узелок) зафиксировать оба конца шнура от разлохмачивания и… вуаля!

Кстати, для удобства — если изготавливать длинные шнуры не позволяют габариты квартиры, то можно скрутить два-три-четыре коротких отрезка по метр-полтора и после связать. На заброс такие связки не повлияют никак – плотный узел, в отличие от соединения «петля в петлю», не шарнир и связанный из кусков шнур имеет ровно такие же свойства, как и цельный. А если один из отрезков сделать, например не четырехжильным, а шестижильным, или даже восьмижильным, то, привязав его на конце шнура перед поводком, можно получить приближенный аналог нахлыстового шнура типа «стреляющая голова» — отличный вариант, когда нужно «пробивать» ветер. Я себе ровно так и сделал!

Однако, крученый четырехжильный шнур имеет прилично больший диаметр, нежели монолитный специальный тенкара-шнур, а значит и большую площадь собственной поверхности – любой ветерок это уже вполне себе серьезная помеха. Чем толще леска, тем больше она парусит по ветру – физика, однако. Поэтому, прежде всего, нужно искать тот баланс массы и физических размеров шнура наиболее комфортные в каждом конкретном сочетании удочки, шнура и рук рыбака. И обязательно нужно понимать, что все сказанное здесь не скучный канон, но алгоритм творческого поиска.

Формируем саму снасть…

А какой должна быть длина шнура, чтобы обеспечить этот самый баланс? В моем представлении необходимая длина шнура определяется очень простым способом – нужно взять удочку «по-тенкариному», то есть за самый-самый комель, и поднять ее вертикально вверх. Висящая на шнуре и поводке мушка не должна доставать до земли сантиметров 50. То есть при моем росте и длине удочки 3,6 метра длина шнура с поводком получится около 5 метров – удобно начинать заброс и обеспечивается вполне приличная его дальность. По меркам глухой оснастки, конечно же…

Мушка для «глухаря»…

В выборе мушек я оглядываюсь на все тех же японцев и прошу приятеля навязать их мне не слишком фантазируя (сам я вязать их не умею) — простенькими и серенькими.. И оглядываюсь на японцев не, потому что в тенкара такой влюбленный или там Фудзияма священная гора, а у них ничего лишнего в рыбалке. Задайте себе один вопрос: почему они методом тенкара ловят на один и тот же тип примитивных сереньких мушек (кебари) уже несколько сотен лет и совершенно не стремятся к какому-либо их разнообразию? Простой вопрос, не правда ли? Интересно, каков будет ваш ответ, особенно если вы уже дока в нахлысте…

Отдельные недостатки и собственно ловля…

Ни одна снасть не обходится без недостатков в принципе и это та самая причина, благодаря которой мы имеем такое гигантское разнообразие всевозможных рыболовных снастей. Достоинства одной снасти компенсируют недостатки другой, которая, в свою очередь, нивелируют провалы третьей и так далее.

Главный же недостаток моего глухого нахлыста в том, что когда после заброса я поднимаю удочку вверх, как в тенкара, то тяжелый шнур тянет мушку в мою сторону вопреки моему же желанию. И ладно бы это происходило на быстрине, когда поток воды тащит мушку своей силой, но ловить «по-тенкариному» на стоячей воде — нервов не хватает! Избавиться от проблемы можно лишь отчасти, то есть полностью или частично положить шнур на воду и анимировать мушку, потягивая кончик удочки – точь в точь как твичинг в спиннинге.

Ловится глухим нахлыстом вся та же рыба, что ловится и тенкара и нахлыстом. В моих местах это форель, окунь, голавль, не исключена уклейка, елец, плотвица вот. А азарт ловли абсолютно не отличается от азарта в нахлысте и тенкара.

О попрании канонов.

Понятно, что глухой нахлыст нарушает все возможные каноны и устоявшиеся правила традиционных нынче методов ловли на искусственную мушку. Но давайте попытаемся разобраться, имеет ли он право на свою счастливую рыболовную жизнь, как когда-то и на Руси тоже. Я не оговорился! На Руси широко была распространена позабытая ныне снасть под названием «нахлёст» — именно ему английский Fly Fishing обязан у нас своим русским названием «нахлыст».

Главное преимущество, или если угодно фишка, простого глухого нахлыста — это, как я уже говорил, предельная демократичность буквально во всем! Если удочка может быть любая, то и цена ее ограничена лишь увлеченностью или самомнением рыбака.

Известно, что настоящие удочки японской тенкара и классического английского нахлыста (катушки со шнурами для него, кстати, тоже) стоят весьма недешево — можно сэкономить!. В глухом нахлысте нет никаких требований к забросам и нет необходимости обучения им, а курсы по нахлысту так же довольно дорогая штука — так же можно сэкономить и ловить буквально сразу.

Тем более, что принципиально навык забросов в «глухаре» у многих уже имеется и такая снасть иным рыбакам знакома с самого раннего детства (природное наследие древнего «нахлёста») – ловили чем-то похожим под присмотром бабушек. Удочка, лесочка, червячок на крючочке или просто кузнечик. И успешно, надо сказать, ловили! В конце концов, и чопорный классический английский нахлыст тоже когда-то с чего-то начинался. Уж, не с такой ли простой удочки с глухой оснасткой?

Вот видеопример того о чем вы только что прочитали.. )))

* — так на японский манер называют себя любители ловить стилем тенкара.

Источник: aleksei-sobolev.livejournal.com

Знает не тот, кто много жил, а тот кто знание нажил, нахлыст для новичков

Однажды я решил провести мини опрос и поинтересовался у десятка рыбаков – любителей, находящихся со мной на реке в один летний день, что такое рыбалка нахлыстом. Внятно ответить мне не смог ни один. Называется, слышали, но не видели. Но ведь это один из самых интересных способов ловли рыбы, хотя и трудный для тех, кто впервые пытается его освоить, для начинающих.

Нахлыст — это не российское изобретение. Таким образом, рыбачили лорды в средние века в Англии. Проходили годы, но такая рыбалка не стала раритетом, а получила широкое признание и пошла в народ. Нахлыст — это особая философия, отношение к рыбалке как к спорту или как к искусству. И это уж точно не промысел.

Ловят нахлыстом любую рыбу. Прежде всего, представителей семейства лососей и хариуса. Хорошо клюет голавль, елец, плотва, язь, даже окунь и щука. Используют нахлыст и на море.

Чтобы понять этот вид рыбалки понадобится время. Хорошо, если в вашем городе есть рыболовный клуб иле секция, где помогут освоить нахлыст для начинающих.

Но я не уверен, что такие сообщества существуют повсеместно. Поэтому желающим освоить этот интересный способ ловли зачастую приходится действовать самостоятельно, изучая азы нахлыста по учебным пособиям или видео материалам.

Особенности рыбалки

Так что же это такое рыбалка нахлыстом?

Классический нахлыст — это ловля на поверхностную сухую мушку. В дальнейшем, когда такая рыбалка получила широкое развитие, стали ловить на мокрые мушки, нимфы, стримеры и так далее.

Другие приманки: попперы, воблеры, блесны, гораздо реже используются для этого вида ловли, но все же используются.

В нахлысте есть существенное отличие, это совершено особенный способ подачи приманки. В оснащении нахлыста имеется шнур, который работает по типу кнута. С помощью нахлыстового шнура приманка доставляется к месту ловли. Благодаря наличию этого шнура достигается уникальная техника заброса. Нахлыст для начинающих включает в себя обязательное обучение забросам.

С этого начинаются первые уроки нахлыста. Обучение может быть самостоятельным, тренироваться будет полезно сначала на суше, затем на водоеме. Но как я уже говорил, оптимальный вариант — опытный инструктор.

На видео можно посмотреть азы нахлыста:

Устройство снасти

Первые шаги для начинающих знакомство с нахлыстом, будут заключаться в понимании того, как устроена сама снасть и из чего она состоит.

Удилище, катушка, бекинг, шнур, коннектор, подлесок, приманки – это и есть нахлыст.

Удилище

Нахлыстовое удилище имеет пропускные кольца и оснащено инерционной катушкой. Удилища бывают одноручными и двуручными. Удилища по строю делится на классы, их в настоящее время 21. Чем больше класс, тем прочнее удилище. Удилища достаточно легкие, аналогично спиннинговым бланкам, изготавливаются из легкого и прочного материала.

Сначала выпускали синтетические удилища из стекловолокна, теперь углепластик вытеснил другие материалы. Есть экстра-класс- клееный бамбук, это удилища ручной работы.

Катушка

Катушку необходимо подбирать с учетом условия ловли и класса удилища. На более мощные бланки, соответственно ставится и катушка большей мощности.

Бэкинг

Первые уроки — это ознакомление с понятиями, используемые в этом виде рыбалки и не всегда знакомые для начинающих. Такое как, например, «бэкинг».

Для того чтобы удлинить рабочую поверхность рабочего шнура к нему привязывают дополнительный синтетический шнур, который называется бэкинг. Это необходимо для поимки крупной рыбы.

Еще, при использовании безинерционных катушек, низкий уровень шнура по отношению к бортику шпули, существенно сказывается на работу снасти и здесь выручает бэкинг.

Определяют количество подмотки бэкинга опытным путем. Длина бэкинга выбирается такой, чтобы при намотке шнура, до бортика шпули осталось около 1-2х мм. Если уровень шнура будет больше, 4-5мм, то ухудшается сход лески при забросе.

Подмотка бэкинга делается следующим образом: на запасную шпулю очень аккуратно (без перекручивания) наматываем шнур, к нему привязываем бэкинг и уже ровно на основную шпулю делается намотка в обратном порядке. Бэкинг к шнуру крепится надежным узлом, например игольным. Подматывая бэкинг, придерживайте его пальцем, чтобы обеспечить равномерное распределение по шпуле.

Есть способ соединения шнура и бэкинга без петель. Надо сшить шнур с бэкингом, тогда соединение будет плавным и одинаковым по толщине. Для этого со шнура снимается пластик 4-5 мм. Затем этот голый отрезок шнура пропитывается клеем ПВХ и таким же клеем пропитывается 5 мм. бэкинга. Иголкой сделать эти отрезки плоскими и сложить друг с другом.

Затем обшить их нитью, закрепляя петлями. Полученное соединение вновь обмазать клеем ПВХ. Просушить.

Шнур

На одном конце шнура есть маркировка. С него и надо начинать намотку на катушку. Любое перекручивание шнура не допустимо. Если перекрутили, то шнур придет в негодность. Шнур не должен быть намотан вровень с краем шпули потому, что на рыбалке при вываживании Вам не удастся идеально вновь смотать шнур, он может выходить за края шпули (Это Вы учли при измерении бэкинга -1-2мм. не домотали).

Шнур должен выходить перед соединительной стойкой катушки в сторону первого кольца.

Коннектор

Коннектор – плетеный или иной атрибут, позволяющий быстро отсоединять шнур от подлеска. Другой вид соединения — колечки. Такие колечки имеют бесшовную и гладкую форму. Используется, например, при соединении флуорокарбонового поводка и нейлонового подлеска.

Подлесок

Подлесок – важная часть оснастки. С помощью него происходит плавный переход от шнура к мушке. Подлесок можно купить или изготовить самостоятельно из флуорокарбоновой лески. Длина зависит от условий ловли, заброса и так далее. Обычно 2,2-2,4 метра.

Для начинающих, тех, кто только постигает азы, длина подлеска с поводком не должны по длине превышать длину удилища без рукоятки. Так будет удобнее пользоваться снастью. Для ассов длина подлеска с поводком будет зависеть от условий ловли — глубины, приманок (сухие или нимфы). Опытные нахлыстовики обычно подбирают длину подлеска экспериментально.

Поводок

К поводку привязывают подвесные мушки. Первый подвесной поводок должен иметь такой же диаметр, как и концевая часть подлеска (если подлесок конический). Второй подвесной поводок должен быть большим диаметром. Для того чтобы поводки не запутывались, их делают разной длины. Первый – более короткий – 50-70 сантиметров; второй более длинный -100 сантиметров.

Для того чтобы поводки лучше было различать и быстрее распутывать мушки, используют леску разного цвета.

Самые первые снасти не обязательно покупать дорогие. Пока не освоите технику забросов, тратиться не имеет смысла. Ценовая политика снастей самая разнообразная. Дорогие бланки, как и в спиннинге, стоят 500 — 1000 долларов. Бюджетные варианты удилищ около 3000 российских рублей.

Это относится и к остальной оснастке.

Как собрать нахлыст

Если Вы приобрели необходимый набор снастей, то можно начать собирать нахлыст.

• Закрепите катушку на комле удилища.
• С помощью надежного узла привяжите на катушке бэкинг. Можно использовать стопорный узел или узел Uni-Knot с пятью оборотами.
• Намотайте шнур на катушку
• Прикрепите на шнур коннектор. Крепление будет зависеть от формы коннектора.
• Присоедините с помощью петли коннектор и подлесок.
• Привяжите один или несколько поводков с приманками

На видео можно посмотреть один из вариантов сборки нахлыстовой снасти:

Вывод

Если Вы делаете шаги в изучении, постигаете азы нахлыста, то приготовьтесь к длительному обучению. Нахлыстовая рыбалка совершенно не промысловый вид, это еще более спортивное занятие, чем спиннинг. Как и в любой спортивной дисциплине, важно первые уроки брать у опытного нахлыстовика. Потому что перенятая неправильная техника забросов может потом закрепиться и переучиваться будет сложнее.

Народная примета: На маленькой или мелкой реке ищите широкие плесы и омуты, там будет рыба!

Источник: kakulov.ru