Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 20:47 .
Изготовление лука в домашних условиях.
ВСЯ данная информация была размещена в интернете, я сам ничего не придумал, просто внимательно прочитал и применил полученные знания.
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 20:48 .
В нете достаточно информации про изготовление луков, тетивы, стрел и колчанов, но это всё достаточно сильно разбросано, поэтому я решил собрать описание всего процесса изготовления в одном месте. Я постараюсь подробно изложить это с фотографиями.
Итак задача — сделать лук, имея дома минимум инструментов, достаточно быстро и с приемлимыми ТТХ. В качестве первой модели лучше всего подходит модель составного длинного лука. Её мы и будем делать. Для полного набора нам необходимо сделать: рукоять, плечи, тетиву, стрелы ну и если очень хочется — колчан. Причём сделать за недорого.
Необходимый набор инструментов- дрель или шуруповерт, нож, рубанок, электрический лобзик или пила, много-много шлифовальной бумаги.
КАК СДЕЛАТЬ МОЩНЫЙ ЛУК ЗА 5 МИНУТ. РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 20:49 .
Часть первая: рукоять.
Для её изготовления нам понадобится брусок приличного дерева 30*50 мм длиной около 40 см. К выбору его надо отнестись ответственно, сосна на него не пойдёт, надо минимум березу, лучше бук. Смотрим на годовые кольца заготовки. Они должны идти вдоль широкой стороны.
Размечаем рукоять 4 раза по 10 см, как видно на фото, это один из вариантов оформления, можно придумать что-нибудь своё. Выпиливаем рукоять лобзиком или пилой, сверлим отверстия 6 мм под мебельные болты и глухие отверстия по краям 3 мм и вставляем кусочки гвоздей, чтобы они торчали миллиметров на пять.
Сразу обрабатывать рукоять вчистовую смысла нет, лук еще будет подгоняться, поэтому шкуринг оставим на потом.
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 20:53 .
Часть вторая: плечи.
Наиболее спорная часть в материалах, технологиях и размерах.
Мною были опробованы многие технологии — лыжи, шпон, композитные плечи, но всё не то. Абсолютно случайно на местной мебельной фабрике я нашел клондайк заготовок для плечей. Называется это счастье упругий элемент и представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: длина 120 см, ширина 50 мм, толщина 12 мм, слегка покрыта лаком и имеет большой радиус искривления.
Короче, для плечей лука самое то! Забыл сказать — цена просто песня, около 10 рублей за комплект плечей! Похожие изделия можно найти в конторах, собирающих мебель.
Принесенные домой заготовки размечаем так — с каждого края отмечаем по 15 мм наискось, рисуем место распила с помощью второй заготовки ( очень удобно, учитывая кривизну заготовки) и с помощью электролобзика из одной деревяшки делаем две!
Тут самое время определиться с размерами будущего чуда! Английский длинный лук — прототип изделия был достаточно длинным. Менее 120 см его нет смысла делать, т.к. будет большой угол изгиба плечей, а значит они быстро выйдут из строя. Также длинный лук обладает более равномерным усилием при натягивании тетивы. Лук у нас будет разборный, так что парится, как его перевозить, не надо.
Самодельный цельнодеревянный лук ясень и клён
Приехали на дачу/пикник/шашлыки, собрали, постреляли, разобрали, привезли домой, положили в шкаф. Для быстрой сборки/разборки необходимо только два шестигранных ключа.
Что-то отвлёкся я. Мы уже определились, что длина лука будет 160 см (шучу, определитесь сами).
Исходя из этого длина плечей будет 70 см, т.е. длина лука минус 20 см между плечами на ручке и делим пополам. Я последний раз делал луки (они на снимках) по 180 см. усилие не мерял, но было удобно стрелять и детям, и их родителям.
Две полученных заготовки складываем вместе, удивляемся кривизне рук своих, выбираем ту часть, которая станет плечами, отмеряем, лишнее отпиливаем. Прикладываем к ручке, сверлим отверстие под гайку мебельную с самой большой шляпкой (болты на 50 мм и гайки к ним есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, по рублю за болт). Вынув кусочки гвоздя из ручки, собираем лук и радуемся!
Плечи лучше всего промаркировать стрелочками вверх, как я, потому что они не взаимозаменяемы! Теперь вставляем один кусок гвоздя в ручку, собираем лук, выравниваем лук симметрично и слегка нажимаем на ручку, гвоздь отметит место в плече под отверстие, сверлим глухое отверстие около 5 мм. Таким же образом поступаем и со вторым плечом.
Теперь настала долгожданная пора шкуринга! Вырезаем посадочные места под тетиву на расстоянии 3 см от края, вырезаем ручку, рубанком выравниваем плечи, покрываем всю эту красоту лаком или красим. Короче свобода творчества. Один важный момент — край ручки необходимо завалить так, чтобы между ручкой и плечом был зазор в 1-1,5 мм, иначе есть шанс в этом месте поломать плечо!
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 20:57 .
Часть третья: тетива.
Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! Забудьте про кевлар, дакрон и иже с ними! Эти материалы, мало того что хрен найдешь, обладают одним достоинством, он же главный недостаток — они не растягиваются! Т.е. если ваши дети/слегка нетрезвые товарищи попробуют с такой тетивой шмальнуть без стрелы, есть реальный шанс поменять плечи лука на новые!
Короче, идём в рыболовный магазин и за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы.
А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособе, намотка тетивы будет приносить удовольствие!
Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.
Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 21:00 .
Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы получим заготовки петель тетивы. 
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 21:03 .
Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красиво заделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем концы. Всё, тетива готова!
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 21:06 .
Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не в пропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 21:08 .
Часть четвёртая: стрела.
Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.
Самое время определиться с длиной будующей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец. Длина стрелы — расстояние от кончика пальца до подбородка!
Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.
Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.
В основе — две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.
Сообщение Александр М » 30 окт 2008, 21:10 .
Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку в спираль закручивает.
Отрезаем «технологический хвостик», делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1,5 мм на длине около 2 см
Источник: popgun.ru
Бушкрафт: Самостоятельное изготовление лука
Изобретение лука — событие, которое оставило заметный след в истории человечества. Охотится стало проще, как и убивать других людей. Теперь для этого не нужно было подкрадываться и подходить на расстояние удара — просто сделай нормальный лук и застрели цель. Изобретение огнестрела, конечно, сдвинула лук с позиций значимости, но полностью вытеснить не смогло.
Главные преимущества лука — простота, надёжность, бесшумность, многоразовые боеприпасы и многое другое. Так что не удивительно, что многие опытные выживальщики уделяют много времени как практике в стрельбе, так и изучению способов самостоятельного изготовления луков. И о некоторых базовых принципах этой довольно сложной науки мы вам сегодня и расскажем.
Итак. Первое что нужно сделать при изготовлении лука — выбрать дерево. Идеальными вариантами будут те сорта, где твёрдость сочетается с гибкостью — тис, ясень, орешник. Также подойдут и просто твёрдые сорта древесины, типа дуба, бука или клёна. Всё остальное брать не рекомендуется, поскольку такие луки не смогут долго выдерживать предполагаемую нагрузку.
Также не подходят растения с повышенной смолистостью.
Далее нужно найти подходящий экземпляр. Подойдёт либо молодое дерево, либо длинная и прямая ветка. Основные критерии выбора заготовки для изготовления лука — длина до полутора метров, диаметр от трёх до пяти сантиметров, отсутствие трещин, заломов, боковых отростков и сучьев. Срезать её нужно осторожно, чтобы древесина не повредилась. Удалять ли кору?
Разумеется да, поскольку именно она сильнее всего сжимается при высыхании.
Теперь берём заготовки, ставим одним концом на землю и слегка сгибаем. Это нужно, чтобы определить, в какую сторону лук будет лучше выгибаться. Внешнюю сторону называют «спиной», а внутреннюю — «животом». Найдите середину заготовки и отсчитайте по 8 сантиметров в каждую сторону — это будет рукоятка. Именно за неё вам придётся хвататься, так что если у вас больше руки — можете отступить и немного больше.
Теперь самая сложная часть. Лук нужно упереть в землю и начать потихоньку (на пару сантиметров) сгибать. Это поможет определить, какие части гнутся хорошо, а какие — не очень. Рукоятка и концы гнуться не должны вообще. Если не гнутся какие-то элементы плечей — острым ножом аккуратно срезайте тонкий слой древесины со стороны «живота».
Спину при этом нельзя трогать ни в коем случае, поскольку именно на эти волокна будет приходиться основная нагрузка. Срезать нужно по чуть-чуть, периодически проверяя результат. В идеале, оба плеча должны сгибаться по всей длине и в равной степени.
Далее делаем по бокам неглубокие зарубки на обеих плечах. Именно на них будет фиксироваться тетива. Кстати, поначалу тетиву лучше брать готовую — из нейлона или искусственных волокон. Это уже потом, когда вы немного поднатореете в изготовлении луков, можно попробовать использовать жилы и волокна растительные, но поначалу лучше не рисковать. Длина тетивы должна быть такой, чтобы после надевания её на лук между ней и рукояткой оставалось пространство сантиметров в 15.
Теперь подвешиваем лук на рукоятке, стараясь добиться идеального баланса. Теперь аккуратно оттягиваем тетиву чётко по середине и смотрим, как гнутся плечи. Если процесс идёт равномерно — отлично. Если нет — с той, где хуже, нужно опять немного древесины срезать. Разумеется, со стороны «живота».
Продолжаем натягивать тетиву до расстояния, равного длине вытянутой руки плюс сантиметров 10. Вы же помните, что тетива оттягивается где-то до уровня уха? Ни в коем случае нельзя отпускать её «вхолостую» — это крайне вредно для материала из которого изготавливают лук.
Фактически, этого достаточно. Но из личного опыта могу сказать следующее:
- Рукоятку лучше дополнительно обмотать тканью или кожей. Это не только сделает её крепче, но и поможет руке «не скользить» во время хвата.
- Ближе к верхней части рукоятки, непосредственно там, где будет в дальнейшем находиться стрела, необходимо примотать маленький кусочек кожи. Он будет поддерживать стрелу по время прицеливания и в целом облегчать процесс. И да, примотать его нужно хорошо, поскольку оперение стрел после спуска будет его задевать.
- Хранить лук нужно только со снятой тетивой — иначе будет накапливаться усталость древесины и она в скором времени треснет.
- Имеет смысл отшлифовать «живот» и обработать его маслом — это убережет древесину от гниения, обезопасит вас от заноз и серьёзно продлит срок хранения готового изделия.
Собственно, это самый простой способ изготовления лука. Говорить о каком-либо большом натяжении тут не приходится, поскольку у натуральной древесины предел прочности намного ниже, чем у, допустим, прессованы и склеенных между собой отельных слоёв. Но даже 15 килограмм достаточно, чтобы металлический наконечник входил в дерево на сантиметр с 30 шагов. На сколько входит в живую плоть — лично не проверял, но с таким луком уже можно охотится на некрупную дичь.
Кстати. Как определяется сила натяжения. Берём длинную прямую толстую деревянную планку и ставим её вертикально на весы. Рукоятку лука ставим на эту палку, а тетиву оттягиваем вниз, до нужного значения. Натяжение давит на лук, а он в ответ с той же силой давит на планку, которая воздействует на весы.
С первого раза изготовить действительно мощный лук не получится — очень сложно научиться снимать только нужное количество древесины, да и определять деревья, подходящий для заготовок. Но с некоторой практикой, навык придёт. Средневековые мастера тоже не сразу достигали вершин в своём деле. Так что изготавливайте луки, стреляйте и готовьтесь — мало ли когда большой П явит миру своё лицо.
Источник: lastday.club
Геншин Импакт: Зловещий лук — где взять чертеж и как сделать
Гайды
Автор Marusya На чтение 5 мин Просмотров 343 Опубликовано 12 февраля, 2022
Зловещий лук — это чертеж декора мебели в Геншин Импакт, который можно установить в Чайнике Безмятежности. Здесь рассказываем, как получить рецепт и изготовить мебель Зловещий лук в Genshin Impact.
Рецепт изготовления
Обломок белого железаx 4+
Чертеж
Где взять чертеж
Входит в набор мебели
Как сделать мебель в Genshin Impact
Сначала у игрока будет только 1 слот в очереди, другие слоты будут разблокированы на рангах доверия 2, 4, 6 и 9. Время ожидания зависит от уровня мебели, зеленый : 12 часов, синий : 14 часов, фиолетовый : 16 часов.
Если вы хотите пропустить время изготовления, то можете использовать Флакон скорости адепта. Вы можете получить этот предмет в Сокровищнице и повысив свой ранг доверия.
Другой способ сократить время изготовления — воспользоваться помощью друга. Пригласите друга в свой чайник и попросите его поговорить с Пухляшем и выбрать улучшение диалога дружбы. Таким образом, ваше время крафта сократится на 4 часа. Вы должны посетить своего друга и сделать то же самое.
Как разместить «Зловещий лук» в Чайнике Безмятежности
После того, как вы создали «Зловещий лук», следующим шагом будет размещение мебели в Чайнике. Расстановка мебели будет вашей Силой Адептов.
Но сначала вам нужно знать, что есть два места, где вы можете разместить созданную вами мебель — внутри и снаружи вашего дома.
Процесс для обоих очень похож. И единственная разница заключается в доступной мебели, которую вы можете разместить в каждой части вашего чайнике.
Прежде чем получить доступ к меню мебели «Место», ваш персонаж должен находиться внутри дома. Это если вы хотите разместить мебель для оформления интерьера вашего особняка.
И наоборот, ваш персонаж должен стоять снаружи дома, если вы хотите разместить внешние объекты, такие как деревья, камни или кусты.
Вот как разместить мебель внутри или снаружи дома:
1. Нажмите на значок руки, который вы видите в правом верхнем углу экрана. Это первая иконка, которую вы увидите перед иконкой чайника.
Если вы играете на ПК, сначала удерживайте клавишу «ALT», затем переместите мышь так, чтобы вы могли видеть указатель.
Это должно загрузить список «неразмещенной» мебели в вашем инвентаре.
Список будет отличаться независимо от того, размещаете ли вы внутреннюю мебель или внешние объекты.
2. С помощью значков, которые вы увидите в нижней части экрана, найдите мебель, которую хотите разместить.
Список разбит на категории и подкатегории.Вы также можете щелкнуть и перетащить его, если хотите поместить его в определенную область.
5. Щелкните параметр поворота в правой части экрана, чтобы настроить его ориентацию по своему вкусу.
Для более точного управления вы также можете нажать и удерживать ползунковый индикатор в нижней части мебели.
6. Если вы удовлетворены размещением, нажмите кнопку «Подтвердить» в правой части экрана.
7. Нажмите «Сохранить», чтобы завершить внесенные изменения.
8. Нажмите кнопку «X» в правом верхнем углу экрана, чтобы выйти из меню и просмотреть внесенные вами изменения.
Как удалить объекты из чайника
Иногда вам может потребоваться удалить определенный объект из интерьера или экстерьера вашего дома.
Возможно, вы захотите удалить объект, чтобы достигнуть допустимой нагрузки мебели, и заменить его новым. Или, может быть, вы хотите убрать некачественную мебель, чтобы украсить свой дом новой.
В любом случае, вот как вы можете удалить любой объект в Чайнике Безмятежности:
1. Во-первых, войдите внутрь дома, если вы хотите убрать часть внутренней мебели.
В противном случае оставайтесь снаружи, если хотите убрать внешние объекты.
2. Нажмите на значок руки, который вы видите в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть пользовательский интерфейс «Расстановка мебели».
3. Посмотрите на раздел вне текстов категорий и выберите объект, который хотите удалить.
4. В правой части экрана выберите «Взять».
Это удалит объект с экрана.
Предположим, вы выбрали не тот объект, вместо этого выберите «Отмена». Это вернет вас к фазе выбора объекта на шаге 3.
5. Нажмите «Сохранить», и объект, который вы взяли на шаге 4, будет удален, как только вы закроете меню.
Источник: guideer.ru
Как сделать лук из клена?
Вы можете войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонус.
Лучшие предложения
- Бывает ли у кошек аллергия на людей?
- В честь кого были названы конфеты Mhttps://vamber.ru/question/kak-sdelat-luk-iz-klena/» target=»_blank»]vamber.ru[/mask_link]
Изобретение лука, древнейшего метательного оружия дальнего действия, полностью перевернуло ранее существовавшие представления об охоте и войне. На первый взгляд, это очень простое по своей конструкции оружие. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался, пройдя путь от обычной деревянной палки с тетивой до довольно сложного устройства, изготовленного из различных материалов.
Появление и развитие
Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.
простые, состоящие из цельного куска дерева;
«Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков»
В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам ,«скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.
Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа — более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.
Изучение остатков луков и находки в мастерских, где они изготавливались, позволяют выявить конструкцию, материал и воссоздать некоторые предварительные операции по их изготовлению.
На первой стадии из дерева изготавливалась основа лука, или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Древесине для основы не обязательно следовало быть особенно крепкой, поскольку изготовленные из неё элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями. Обычно в качестве материала использовались клён и берёза. Деревянную основу сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару, придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель.
Части деревянной основы сложносоставного лука
На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жёсткими, с обеих сторон их укрепляли парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикреплялись к основе, место соединения обматывалось кожаной нитью, и вся конструкция оставлялась в тёплом и сухом помещении примерно на год.
На следующем этапе производства ко внутренней стороне деревянной основы лука приклеивались части, изготовленные из рога. При натяжении лук подвергается нагрузкам, отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывала деформацию на растяжение, внутренняя — на сжатие.
По сравнению с деревом, у которого лишь при 1 проценте сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4 процента, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить усилие примерно 13 кг/мм2. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется.
Для изготовления луков лучше всего подходили рога буйвола, длиннорогого быка или горного козла. В процессе обработки рог сначала обрезался до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его распаривали и выпрямляли, выдерживая в специальной деревянной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывали зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, и детали накрепко соединялись друг с другом. Полученному элементу придавали изгиб в требуемом направлении и в таком виде сушили два или более месяцев.
На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года
Когда плечи лука полностью высыхали, к их наружной стороне крепились сухожилия. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при силе растяжения около 20 кг/мм2. Для изготовления луков использовались спинные сухожилия коровы или оленя, которые высушивали, а затем разминали.
К деревянной основе сухожилия крепились при помощи клея, который варили из высушенных рыбьих пузырей. Такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с казеиновым, который вываривали из шкур и костей животных. Перед проклеиванием концы лука связывались, и он натягивался в обратную сторону.
На основу как можно большее число раз наносился клеевой состав, затем наклеивались сухожилия. Всё это высушивалось, и лук стягивался ещё сильней, затем прикреплялась еще часть волокон сухожилий, и так пока концы плеч не соединятся. В конечном итоге вес сухожилий составлял до половины от общей массы лука. Когда процесс завершался, мастер стягивал лук в кольцо и оставлял его сушиться ещё на год.
Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков
После полного высыхания клея лук для защиты от влаги обкладывали полосами вываренной бересты или тонкой кожи, а также могли лакировать и раскрашивать. Весь процесс изготовления лука занимал у мастера от одного года до трёх лет, причём отдельные детали должны были изготавливаться в определённое время года.
Результатом этих трудоёмких усилий был необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение тетивы до максимума.
При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилие — на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно без риска сломать его. Это ещё более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы.
Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века
При сравнении с простым, сложносоставной лук имел значительно большую прочность и долговечность, которая позволяла ему служить своему хозяину на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что простой лук довольно недолговечен. В напряжённом состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось, так что тетиву на лук натягивали лишь непосредственно перед боем.
Сложносоставной лук мог долгое время находиться в натянутом состоянии без риска потерять свои свойства. В походе это позволяло носить его почти постоянно в боеготовом состоянии, хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась и с таких луков. В бою натянутый лук обычно носили в саадаке — плоском футляре треугольной формы. Саадак подвешивали слева на том же поясе, на котором носили колчан со стрелами.
Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом
Тетива при натяжении лука испытывала огромную нагрузку на разрыв, поэтому технология её изготовления была так же важна, как и технология изготовления самого лука. Как правило, тетивы для луков изготавливали из льняной, хлопковой или шёлковой пряжи, а также из выделанных особым образом овечьих кишок. Самые крепкие тетивы состояли примерно из 60 скрученных волокон и имели толщину до 3 мм.
Лучники всегда имели при себе одну или несколько штук в запасе, в том числе специальные виды тетивы, предназначенные для определённых погодных условий. Например, тетива из конского волоса была хороша в морозную погоду, но, в отличие от тетивы из кожи или сухожилия, легко впитывала влагу и растягивалась. Для крепления на лук тетиву на каждом конце завязывали сложным узлом с образованием отдельной петли из прочного и туго скрученного сухожилия. Такой способ крепления препятствовал её износу. Концы тетивы вставлялись в специальные зарубки на костяных рогах лука.
Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука
Чтобы натянуть тетиву мощного сложносоставного лука, стрелку требовалось приложить силу, эквивалентную 50–75 кг. Это требовало большой мышечной силы и постоянных тренировок. Согласно восточным трактатам о лучной стрельбе, натяжение могло осуществляться одним из трёх способов. Натягивая лук «рывком», стрелок поднимал руки вверх, затем опускал вниз, одновременно разводя в стороны: натяжение лука, наведение на цель и выстрел осуществлялись одним непрерывным движением. При «удержании» лук плавно натягивался, далее следовала пауза для прицеливания и выстрел. «Обманом» лук натягивался наполовину, затем делалась пауза и следовал выстрел «рывком».
Монголы натягивали тетиву при помощи большого пальца. Стрела при этом укладывалась справа от лука, что позволяло избежать травмы предплечья при неосторожном или неумелом обращении с оружием. Кроме того, такой захват не приводил к перенапряжению кисти, что важно при натягивании тугого сложного лука.
Для простоты натягивания тетивы на большой палец надевали костяное или роговое кольцо. Спуск тетивы производился маленьким гладким выступом, так называемой «губой кольца». В результате снижалась нагрузка на кисть, а сам выстрел происходил плавно и без рывков.
Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский
В Западной Европе и на Руси тетиву лука натягивали указательным и безымянным пальцами, а стрелу держали между указательным и средним пальцем. Стрела при этом располагалась слева от лука, поэтому левое предплечье легко травмировалось в случае неосторожного или неумелого обращением с оружием.
Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, берёзовые, тополиные, ореховые, ивовые. Из тополя делали тяжёлые стрелы для ближнего боя, из ивы – лёгкие стрелы для стрельбы на предельные дистанции. Тростниковые стрелы имели самую большую дальнобойность, но при этом были наиболее хрупкими и быстро ломались.
Чтобы распрямить деревянную заготовку для древка, её нагревали на огне и выравнивали руками. Длина стрелы равнялась расстоянию от плеча до конца среднего пальца или от подмышки до конца среднего пальца, или от локтя до другого локтя, если кулаки упёрты друг в друга. Стрела имела оперение из двух или четырёх перьев, соединённых так, что она слегка подкручивалась в полёте. Для оперенья использовались перья гусей, лебедей, сов и других крупных птиц. Иногда оперенье могли изготавливать из тонких пластин пергамента.
Стрелы и их наконечники различных типов
Наконечники стрел имеют различные размеры и форму. Втульчатые наконечники крепились на древке посредством металлической втулки, черешковые вставлялись в кончик древка посредством тонкого шипа и закреплялись на месте клеем и волокнами сухожилий. Последние значительно преобладали над другими.
Стрелы носили в колчане цилиндрической формы, изготавливался из дерева, бересты и кожи. В колчане могло размещаться около 20 стрел. Степные кочевники, как правило, носили стрелы наконечником вверх, так, чтобы лучник на ощупь мог выбрать нужный ему тип стрелы. Чтобы оперенье стрел не мялось в колчане, нижняя его часть делалась более широкой, чем верхняя.
Составной лук был грозным оружием, способным поражать противника на большом расстоянии. По дальности стрельбы он на треть превосходил простой лук, будучи способен посылать стрелы на расстояние 375 метров и даже далее. Однако дальность эффективной стрельбы композитного лука составляла 175 метров, а прицельная дальность — от 50 до 75 метров. На таком расстоянии стрела пробивала кольчугу. Хорошо тренированный лучник на этом расстоянии может попасть в центр мишени около метра диаметром.
Индо-иранский лучник, XVII век
На большем расстоянии стрельба велась «по площадям» и для «беспокоящего огня», принуждая противника держаться на значительном расстоянии. При увеличении дистанции и стрельбе «по площадям» эффективность обстрела уменьшалась. При проведении постановочных экспериментов опытный лучник на расстоянии 90–270 метров безошибочно попадал в мишень 45 метров по фронту и 18 метров в глубину, имитирующую отряд. На дистанции 300 метров и далее процент попадания падал в два раза.
Изучение источников показывает, что при стрельбе по скоплениям живой силы противника конные лучники стреляли с большой дистанции залпом, посылая стрелы с большой частотой, почти не целясь. Дождь стрел, сыпавшийся с неба, производил сильный психологический эффект на противника и наносил ему значительные потери. Поддерживая высокий темп стрельбы в течение какого-то времени, противника стремились принудить контратаковать на невыгодной для него позиции, или отступить.
Турецкий лучник на миниатюре XVII века
Индивидуальная выучка лучников была весьма высока. Профессиональные лучники умели стрелять сидя в седле, стоя на ногах и на корточках. Они умели перебрасывать стрелу через крепостную стену и подпускать её под поднятые щиты. При нормальном темпе лучник должен был выпустить 12 выстрелов в минуту, а при необходимости и вдвое больше.
Ожидалось, что хорошо обученный всадник, скача галопом, должен уметь выпустить пять стрел при сокращении дистанции с противником с 30 до 5 метров. Для поддержания высокого темпа стрельбы стрелы он удерживал наготове в левой руке.
Источник: bulochnikov.livejournal.com
23 985 заявок