Как сделать кожаные ножны

Итак, вдоволь полюбовавшись на меч в деревяных ножнах, приступаем ко второму этапу — обтягиванию кожей. Основные принципы этого процесса применимы к ножнам практически любой эпохи. Различие заключается часто только в оформлении наконечников и устьев ножен да в способе крепления портупейного ремня (примечание: правильный термин для этого ремня — портупея, поскольку именно так он и должен называться по-французки: port-epee, то есть то, на чем носят меч. Но поскольку слово это прочно вошло в армейский фольклер, мне больше нравится «перевязь»).

Для меча на предыдущих фотографиях самое подходящее время — конец 13го-начало 14 века. В первой четверти 14 века появились портупеи с металическими кольцами и цепочками, к которым крепились ножны, но вряд ли они сразу же вытеснили добрые старые перевязи. Поскольку кольца, цепи и прочая фурнитура — это уже совсем другой вопрос, рассматривается «хрестоматийная» перевязь из широкого ремня с завязками, широко любимая в Германии в 13 веке. Различные ее варианты оказались весьма живучи: например, алогичная «мягкая» перевязь изображена на английском барельефе с надгробия сэра Кроучбека, умершего в 1296 году (правда, его перевязь скорее всего не завязывается, а застегивается). Устье ножен изготовлено в форме характерных треугольников, которые (при правильном изготовлении 🙁 — у меня не получилось с первой попытки) должны слегка «закусывать» перекрестье вложеного в ножны меча, и не давая влаге и грязи попасть внутрь даже пустых ножен.

Как сшить простые кожаные ножны

К сожалению, ножен того времени до нас дошло очень мало, и часть из них принадлежит парадным или выездным мечам. Такие ножны обтягивались дорогими тканями и нарядно украшались. Но ножны боевых мечей испанских принцев обтянуты кожей и практически лишены украшений, а перевязи их сделаны из толстой, но очень мягкой кожи, почти замши, напоминающей «воловью кожу» кавалерийских кафтанов, широко растпространившихся в 17 -18 веках. Многочисленые изображения на миниатюрах, в частности в Манском кодексе, также свидетельствуют в пользу того, что перевязи были очень мягкими.

Необходимое предупреждение: поскольку работать (резать и сшивать кожу) придется очень острым инструментом, работать надо очень аккуратно. Как сказал кто-то из забугорных реконструкторов: работая с кожей помни, что кожа отделяющая твои кишки от внешнего мира, зачастую гораздо тоньше! .

Минимальный набор инструмента:металическая линейка, резак или сапожный нож (от 30 до 200 рублей), шило, наперсток, иглы и суровая нитка.

Разумеется, еще понадобится кусок кожи на 10-15 сантиметров больше длины деревяной заготовки, и на 2 сантиметра шире охвата ножен в самом широком месте (на нормально сделаных ножнах это место расположено около устья). Толщина кожи должна быть не слишком большой: миллиметра два-три максимум. Если обратная сторона кожи не ровная, а вся покрыта какими-то волокнами или ошметками, то перед раскроем их надо удалить, чтобы не мешали при разметке и не топорщили покрытие ножен. Для этого достаточно несколько раз пройтись по обратной стороне крупной шкуркой.

Как сшить ножны для ножа. ПОДРОБНО с комментариями!

Раскрой

Кожу кладем на ровную поверхность обратной стороной кверху. Как можно ближе к середине куска проводим линию — главную ось (примечание: для рисования, особенно по темной коже, очень хорошо подходят дешевые гелевые «золотые и серебряные» ручки). Кладем ножны вдоль этой оси так, чтобы над устьем оставалось сантиметров 10 и под кончиком примерно сантиметр.

Перпендикулярно оси вдоль устья проводим первое ребро. Затем на равном расстоянии друг от друга проводим еще штук пять ребер. Такие же ребра проводим и на деревяной заготовке. Замеряем охват ножен на каждом ребре (например, портновским сантиметром или просто веревочкой), делим на два и откладываем с той другой стороны от оси. Получившиеся точки соединяем.

Крой кожи
В зависимости от толщины кожи сшивать ее можно по разному: толстую кожу лучше сшивать встык, кожу потоньше — через край. Я сшивал встык, поэтому выкройку пришлось вырезать не по самой линии, а чуть БЛИЖЕ к оси, чтобы мокрая кожа плотнее обтянула ножны. Если сшивать через край, то уменьшать заготовку не надо. Кстати, именно так — встык (и не очень аккуратно) — сшита бархатная обтяжка «родных» ножен у меча начала 14-го века, хранящихся в Толедском соборе.

Шитье

Перед тем, как начать сшивать кожу, надо шилом проделать отверстия для иглы по всей длине заготовки на расстоянии примерно в 3 миллиметра от края. Здесь особой хитрости нет — надо только следить за тем, чтобы отверстия шли на одинаковом расстоянии и количество их было бы одинаково справа и слева. Можно это делать «на глаз», можно облегчить себе жизнь, сделав шаблон, а можно вместо шаблона использовать обыкновенную расческу с достаточно крупными зубцами.

Первым делом надо зашить кончик. Для этого складываем заготовку вдоль оси обратной стороной вверх и аккуратно зашиваем кончик «через край».

Если заготовка сшивается встык, то заготовку следует вывернуть сразу после этого: лучше сразу видеть, как ляжет шов на лицевой стороне. Если заготовка зашивается через край, то выворачивать не надо.

Обтяжка и формирование устья

Обтяжка ножен
Перед тем, как обтягивать ножны, деревяную заготовку имеет смысл покрыть лаком, особенно вдоль швов. Делается это для того, чтобы влага с размоченой кожи не попала внутрь в процессе обтяжки, да и в ходе дальнейшей эксплуатации ножен влагонепрницаемость им не повредит.

Кожаную заготовку надо замочить в теплой воде на некоторое время. На какое — зависит от толщины и качества кожи. Мне хватило 10-15 минут. Когда заготовка станет мягкой, выливаем из нее воду, протираем от излишков влаги снаружи и изнутри тряпочкой и, уперев устье ножен в пол, осторожно начинаем надевать на деревяную основу, стараясь чтобы шов на обратной стороне шел как можно ровнее. Если кожа натягивается со слишком большим трудом можно попробовать снять ее и размочить еще, но это вряд ли понадобится если выкройка была сделана правильно.

Запас, который остался для оформления устья, должен торчать над ним. Поэтому, чтобы протолкнуть деревяную заготовку до конца, придется использвать палочку или брусок. Затем надо придать форму треугольным выступам, пользуясь тем, что кожа еще мягкая.

Для этого, как показано на рисунке, достачно надавить на противоположные края кожаной трубки, торчащей над устьем и они сами сложатся в треугольники. Правда, если был оставлен слишком большой запас, основание этих треугольников доставать до устья ножен не будет. Но это не страшно — можно отрезать лишнее и сложить их заново.

Когда зубцы сделаны и подогнаны, но еще мокрые, их надо обшить по внешнему краю. После чего ножны можно оставить или подвесить для сушки сохнуть (где нибудь в уголке и в вертикальном положении). Самое главное — удержаться от искушения тут же вставить в них меч, поскольку от влаги, наверняка попавшей вовнутрь, клинок может заржаветь. Лучше выждать пару дней, спокойно прорезать дырку над устьем — и вложить меч в уже почти готовые ножны, к которым осталось сделать только перевязь.

Формирование устья

Перевязь

На некоторых современных реконструкциях рыцарские мечи 13-го — начала 14-го висят на странных «двойных» поясах. Авторы подобных изображений скорее всего основываются на реконструкциях Ле Дюка. Скорее всего, это ошибка: Ле Дюк реконструировал пояса, основываясь в первую очередь на надгробиях, на которых спина не видна, и поэтому соединил сзади тонкий и богато украшеный пояс -признак и символ рыцарского достоинства, на который никому не пришло бы и в голову повесить меч — и практичную перевязь. Кстати сказать, из этого вовсе не следует, что у Ле Дюка плохие реконструкции: наоборот, его прорисовки узлов и деталей перевязи просто великолепны. Иногда слишком великолепны для первого опыта.

Поскольку купить на перевязь кожу нужной толщины и мягкости практически невозможно, то я использовал обычную толстую кожу, и получилось вобщем неплохо, только неисторично поскрипывет при ходьбе. Уже после того, как моя перевязь была готова, я наткнулся на форуме Русского холодного оружия» на совет Марка Лучина, следуя которому можно довести кожу до любой степени мягкости. Совет приводится ниже.

Перевязь сделана из двух ремней — верхнего и нижнего. Длина нижнего ремня — около метра, а если завязки не пришивать (как сделал я), а вырезать вместе с ремнем (как делали в средневековье), то и больше. Верхний кусок может быть чуть покороче, но не сильно. Поскольку точные размеры зависят не только от пузатости будущего владельца, но и от сложности (и красоты) узлов и выбраного переплетения, а хороший кусок кожи портить жалко, я бы рекомендовал, сделать «черновую» перевязь из ткани, чтобы прикинуть размеры заготовки и более экономно расположить выкройки.

Как видно из рисунка (по Оакешоту, «Археология оружия») верхний ремень с той стороны, где расположены прорези, чуть расширяется делится. С другой же стороны он делится на три «хвоста»: нижний — самый широкий у основания- достаточно быстро сужается, заканчиваясь почти шнурком шириной миллиметров 5; средний, не такой широкий, тоже заканчивается шнурком такой же ширины; ширина верхнего на всем протяжении одинакова. Поскольку из трех «хвостов» два сужаются, заготовку для верхнего ремня можно сделать клиновидной, тем самым немного выгадав в материале.

С нижним ремнем такой фокус не пройдет: он не сужается. Немного схитрить и сэкономить можно, если вырезать его одним куском с завязками. Конечно получится не так красиво, но все же вполне приемлимо.

Дальше действовать надо на глаз и очень аккуратно. Нижний ремень обертываем вокруг ножен примерно сантиметров на 20 ниже устья и размечаем два ряда прямоугольных отверстий: один — примерно в сантиметре от края, второй — на расстоянии, чуть меньшем, чем обхват ножен: ведь нижний ремень должен сидеть очень плотно и не съезжать вверх. Размер отверстий должен быть меньше сечения шнурка, количество их должно быть четным, а расстояние между ними не должно быть меньше сантиметра.

Отступив примерно на 1,5 сантимера от устья ножен намечаем прорези под верхний хвост верхнего ремня. И размечать, и прорезать их надо очень аккуратно, следя за тем, чтобы не прорезать лишнего. Лучше, если разрезы буден на 2-3 миллиметра уже, чем верхний хвост, хотя опять же это зависит от толщины и эластичности кожи, которой обтянуты ножны.

Теперь осталось совсем немного: продеть верхний хвост в получившиеся петли и определить место пересечения среднего и нижнего хвостов, а также подправить их форму если надо.

Теперь осталось прорезать в нижнем хвосте в месте пересечения ушко под средний хвост, размочить (если надо) хвосты на верхнем ремне и часть с прорезями на нижнем, и сплести оба ремня перевязи. Сразу скажу, что у меня не получилось это сделать так, как показано на рисунке Оакешотта: нижний ремень у меня скрепляется средним, а не нижним хвостом — соответсвенно, нижний и верхний хвосты верхнего ремня пересекаются с обратной стороны ножен. Но это далеко не единственный (хотя и один из самых простых) способ оплетки ножен.

Стадия 1: кожа нарезана и отверстия пробиты

Стадия 2: все собрано. Осталось только подравнять хвосты

Приложение 1:

Краткое описание способов ношения и крепления ножен (по Оакешотту «Рыцарь и его доспех»)

В средние века меч никогда не крепился непосредственно к поясу. С 500 гн.э. по 900 г.н.э. его обычно носили на перевязи, переброшеной через плечо, зачастую поднимая рукоять к груди, но такой способ ношения подходил в первую очередь для колесничих или пехотинцев.

Для всадника рукоять должна была размещаться ниже, особенно если он держал в левой руке щит, так что с десятого по пятнадцатый век воин носил меч на портупее свободно висящей на бедрах, или на длинных «тренчиках» прикрепленных к поясу (примечание: имеется в виду европейский воин. Степняки свои палаши и сабли всегда так носили) . Примерно до 1340 портупея делалась из двух широких ремней прикрепленных к ножнам. Длинный ремень (пояс) охватывал ножны сантиметрах в 15 от устья, проходил через левое бедро по спине, затем через правое бедро и соединялся спереди с пряжкой, которой кончался короткий ремень. Этот короткий ремень крепился непосредственно под устьем ножен и шел направо через живот. В некоторых частях Европы — в основном в Англии, Франции и Испании — короткий ремень заканчивался большой пряжкой. Но в Германии, Италии и Скандинавии поступали проще: конец длинного ремня кончался двумя «хвостами», а на коротком ремне вместо пряжке делались две длинные прорези. «Хвосты» продевались в эти прорези и завязывались спереди (см. рис)

После появления «международного» стиля полного доспеха в третьей четверти 14 столетия появилась и новая манера ношения меча. Теперь мечи висели не диагонально, а вертикально на левом боку. Они крепились или с помощью крюка на поясе, проходившего через петлю на обратной стороне ножен, или парой маленьких ремешков, пропущенных через пряжки на ножнах. Большинство портупей этого типа делались из больших квадратных блях тонкой работы, соединенных друг с другом шарнирами.

В начале 15 столетия — когда появились «белые» доспехи — портупея приобрела вид тонкого ремня, диагонально проходящего по латной «юбке» (примечание: а вот эта портупея уже наверняка делалась двойной: один ремень проходил вокруг талии и не давал сползать собственно портупее — см. рисунок) . Ближе к концу этого столетия вместо одного портупейного ремня стали делать несколько: один пристегивался или привязывался под самым устьем ножен, а остальные крепились чуть ли не на середине. При этом меч висел не вертикально (как его вешали примерно с середины 14го века), а практически под углом в 45 градусов.

Приложение 2

Краткое руководство по пиклеванию кожи, взятое из архивов конфереции Русское холодное оружие

Алексей Б.
Комментарий: Еще один вопрос к мастерам. Марк, Вы, наверное. точно ответите мне. Раскопал в домашних запасниках кожу, да какую, подошвенную — 5-8 мм толщиной. Кожа потрясающая, ей лет 50. Но. не гнется.

Как сделать, чтобы эта кожа хоть чуть-чуть стала мягче, для хороших ножен лучше не бывает. Вечные ножны, я в свое время видел мачете с такими ножнами — конца прошлого века. Я так понимаю, что кожа специально выдерживалась в спирте и т.д. В чем ее теперь выдержать, чтобы ну хоть чуть-чуть сделать мягче?

Алексей
Я знаю, что я итак ее обработаю и сошью и проклепаю, как надо. Но, все таки. как обработать в «обратную сторону»?

Марк Лучин
Интересно и чем же этот коржик Вас так потряс:))? Тем, что не гнётся? 🙂 В принципе конечно можно попытаться вторично выделать. Правда я с таких афёр не делал. Но технически это вполне возможно. Будет в своём роде прецедент для книги Гинеса:).

Вам придётся вторично пропиклевать её. И пропиклевать изрядно! Пиклевание это процесс разрыхления коллагеновых волокон мездры. Происходит лучше всего в кислотной среде. но можно и ферментами. Сама по себе кислотная среда либо образуется за счёт брожения (мучная, овсяная, гречневая и др. выделка).

Это называется квашением. Встарь именно так делали великолепные шубы, а и шапку мономаха тоже. Сейчас осталось очень мало специалистов пиклевания квашением или выделкой мозгами, печенью и даже мочой. Для человека городского квасильная вонь может оказаться непосильной пыткой. Поэтому в домашних условиях лучше всего пиклевать минеральными кислотами.

Я выделывал и лис и енотов (будь он не ладен), очень много косуль. Даже две кошки. Лучше всего получалось уксусом, щавелевой и аккумуляторной серной. Так как у Вас кожа уже обезжирена, то сначала замочите её. Это называется правильно ОТМОКА. Отмокать должно в составе содержащем 2ст ложки соли и 1-2 таблетки антисептика (типа фурацилина) на 1 литр воды. Температура комнатная.

Для такой тостой фанеры:) как у Вас нужно не менее 2 суток отмоки. Затем когда кожа размокнет и станет мягкая следующий этап пиклевание. Для быстрого эффекта хорошо намазным методом. Но пикель плохо идёт вглубь мездры. Такой способ хорош при выделке енота, лисицы, кабана и вообще больших не пушных шкур. Вам для проработки всей толщи нужно что-бы пикель пошёл внутрь.

Для этого придётся воспользоваться окуночным методом. Составте пикель. Литр воды, 2ст ложки соли, пол стакана аккумуляторного электролита (продаётся в хозмагах). В это дело и положите кожу. Чем чаще Вы её будете там мять (только в резиновых перчатках!) тем качественнее и быстрее будет результат.

Если в течении 6 часов не будет заметного размякания кожи добавте в пикель ещё пол стакана электролита. Время от времени мните и турсучте кожу. Процесс этот может занимать от 30 минут до 4 суток. В Вашем случае будет ближе второе. Что бы убедиться, что пикель прошёл внутрь надо скраю отрезать кусочки и смотреть на разрез — видно по разнице цветов где пропиклёвано, а где ещё нет.

На «сушинку» здесь не попробуешь — слишком толстый матерал. В принципе можно довести кожу до совершенно тряпочного состояния. Потяните такое занаяте? Если да тогда напишу, что делать дальше. Решайте.

Алексей Б.
Спасибо, Марк! Аккумуляторная кислота у меня есть, нет только перчаток, но пойду за ними сегодня. Я действительно решил попробовать, хуже не будет. Так что подскажите, Марк, что делать дальше, я имею ввиду после начала процесса пиклевания? Спасибо.

Вообще, эти ножны я хочу сделать под «Люсю», а так как покупать придется сразу две — и для моего хорошего друга тоже, то и ножны придется делать в двух экземплярах.

Марк Лучин
Виктор, всё верно — зажирить кожу можно и делать это лучше касторкой. Но сёдельную кожу или подошвенную (о которых по моему и идёт речь) не получиться умягчить так как надо. Что бы кислота не оставалась в коже её нейтрализуёт после пиклевания. Для этого разрыхленную кожу или шкуру помещают под гнёт для пролёжки на 6-24 часа.

Оставшаяся кислота (как при голодном проявлении) доводит места недовыделанные или медленно реагирующие. Затем следует нейтрализация. Состав такой, сода 1 чайная ложка, 2 ст ложки соли, 1-2 таблетки антисептика. Выдерживают до 4-12 часов. Турсучить , через некоторые время придётся подсыпать ещё ложку соды (как увидите, что пузырков больше нет совсем). Затем следует дубление.

Этот этап необходим для того чтобы кожа сохранила свои новые рыхлые свойства даже при последующем случайном намокании. Заодно растительными таниновыми дубителями кожа прокрашивается. А так же при дублении опять таки нейтрализуется уже не кислота в коже, а оставшееся от неё сложные кислотные остатки.

Именно они могут реагировать с кожей Вашего лба (если это шапка) и лезвием клинка, если это ножны. Для дубления я беру ивовую кору (с крупных деревьев). Как можно мельче размалываю её (особое удовольствие) и варю (КИПЯЧУ!) её в течении 45-50 минут. Танины выходят в раствор (как в чае). Коры должно быть много!

Чем больше тем лучше — как в украинском борще — что бы ложка стояла. На 1 литр этого раствора (потом!) добавляется 2 ст ложки соли и 2 таблетки фурацилина (или другого антисептика). Затем остужаю растовр до комнатной температуры и туда бросаю кожу (или шкуру). Чем больше турсучите её тем лучше. За процессом дубления смотрят так же как и за пиклеванием.

Срезают краешек и видно прошло дубление насквозь или нет. Чем теплее раствор тем быстрее идёт дубление, но выше 42 градусов не поднимайте — кожа может свариться. Так как раствор тёплый, то микробы. поэтому антисептика надо немного больше. Как говориться с богом. Начните это, когда будете к завершению близко пишите.

Самый важный для новичка процесс — сушка, расскажу как и что, заодно расскажу как полученную кожу прожировать правильно. Удачи.

Источник: indigo-proza.narod.ru

Как сделать кожаные ножны

It seems we cannot find what you are looking for. Perhaps searching can help.

Коды ошибок стиральных машин Speed Queen (верхняя и фронтальная загрузка)

Стиральные машины Speed Queen – одни из самых долговечных на рынке. Изготовленные…

• Людмила Морозова
• 28.11.2022
• No comments
• 24 views
• 7 minute read

Как чистить ткань Sunbrella (съемную и несъемную)

Sunbrella производит высококачественные и яркие ткани для обивки мебели, мебели для…

• Людмила Морозова
• 28.11.2022
• No comments
• 9 views
• 8 minute read

Как чистить свечи зажигания (с абразивами и без них)

Если ваш автомобиль с трудом заводится или постоянно глохнет, возможно, проблема в…

• Людмила Морозова
• 28.11.2022
• No comments
• 12 views
• 8 minute read

Как чистить силикон (4 способа)

Силикон можно встретить повсюду. Это популярный и прочный материал, используемый для…

• Людмила Морозова
• 28.11.2022
• No comments
• 11 views
• 9 minute read

Источник: placeclean.ru

Как сделать кожанные, деревянные или пластиковые ножны для охотничьего ножа

Нож является необходимым атрибутом деятельности охотника. Лучшие ножи делают из самых крепких типов стали, потому они служат много лет. Какие ножны подойдут для качественных ножей? Самыми востребованными являются кожаные, поскольку они прочные, но мягкие, удобные в применении. Популярными марками считаются якутские, кизлярские (Россия).

По типу крепления футляры бывают вертикальными и горизонтальными, для открытого и скрытого ношения. Нередко охотники выбирают ножны финского типа, универсальные или тактические с системой крепления Молле.

Преимущества использования кожаной кобуры таковы:

• нож отлично удерживается силой трения о кожу, при этом можно совершать любые движения, не боясь потерять изделие;
• футляр выглядит стильно, красиво, очень удобен;
• ножны из кожи можно подогнать под конкретный нож, применяя ремешки фиксации.

Лучше всего носить инструмент в кожаных ножнах скрытым способом рукояткой вниз – это положение будет наиболее благоприятным. Кожа легка в работе, потому соорудить ножны сможет даже новичок без всякого опыта в подобных делах.

Материалы и инструменты

Чтобы сшить самодельные ножны, нужно заранее подобрать все необходимые приспособления и материалы. Прежде всего, это кусок кожи, который можно взять от старых сапог, плотной куртки. Существуют разные способы изготовления ножен, поэтому некоторые принадлежности могут не пригодиться. Вот их полный перечень:

• бумага или картон А4;
• прочные капроновые нитки (можно заменить их тонким шнуром);
• клей для кожи (лучше взять эпоксидный или «Момент»);
• скотч или пищевая пленка;
• карандаш и линейка;
• наждачка;
• шило с крючком швейное;
• ножницы, канцелярский нож;
• кисточка;
• зажимы канцелярские;
• дрель со сверлом 1 мм;
• кухонная вилка;
• водка;
• парафин;
• воск обувной или крем для обуви;
• морилка;
• клей ПВА;
• хлопковая ткань, пропитанная эпоксидной смолой.

Инструкция по работе

Для начала нужно изготовить выкройку ножен. Чтобы не порезаться, сам клинок закрывают скотчем, пищевой пленкой. Обматывают лентой все острие несколько раз, чтобы получился прочный защитный слой. Затем можно приступать к созданию выкройки:

• положить на стол лист белой бумаги;
• расположить на бумаге нож, осторожно обвести его карандашом (если нож с гардой, ее также надо обрисовать);
• вырезать заготовку.

Далее можно приступать к работе с кожей. Кусок материала раскладывают, прикладывают к нему выкройку, обводят. Еще одну часть выкройки рисуют в зеркальном отображении либо выкладывают ее с обратной стороны куска кожи и прочерчивают линии. С каждой стороны обеих выкроек прибавляется по 1 см на шов. Детали вырезаются острыми ножницами.

Также из кожи следует сделать подвес шириной 2,5 см, вставку шириной 1 см.

Порядок работ будет таким:

1. Выполнить отверстия в подвесе при помощи шила. Все лишние части кожи срезать, в дырки продеть ремешки.
2. Шилом сделать дырочки в основной заготовке кожи. Размер отверстий – на пару миллиметров меньше, чем ширина ремней. Достаточно трех дырок в два ряда.
3. Сложить кожаную заготовку пополам, хорошо прогладить в месте сгиба. Склеить кожу по швам при помощи эпоксидки, «Момента» или иного надежного средства. Края хорошо прижать канцелярскими зажимами.
4. После полного высыхания клея края подрезать до аккуратной формы, чтобы сгладить их. Кривые части хорошо отшлифовать наждачкой.
5. В небольшой посуде смешать 1 часть клея ПВА и 2 части водки. Тщательно взболтать полученное средство. Нанести его кисточкой на кожаный чехол трижды, каждый раз дожидаясь частичного подсыхания.
6. Спустя 15 минут с момента последнего смазывания заготовки клеем, когда она еще не окончательно просохла, прочертить по краям ровные линии. Проще всего сделать это обычной вилкой.
7. По отметинам высверлить мелкие отверстия для швов при помощи дрели и самого мелкого сверла (проткнуть иглой склеенную кожу не получится). Прорезать канавки, соединяющие дырочки, чтобы удобно расположить в них нитку.
8. Ножны прошить по длине. После можно нанести на них морилку, дать полностью высохнуть без нагревания. Повторить процедуру, пока не получится нужный пользователю оттенок.
9. В завершение работы отшлифовать кожу самой мелкой наждачкой для мягкости, пропитать кремом, воском, еще раз подсушить при комнатной температуре.

Ножи для выживания активно используются любителями экстремального отдыха, различных походов. Для них тоже потребуются ножны, причем для таких изделий лучше делать футляр с вкладкой внутри. Изготовить их можно на заказ либо постараться сделать самостоятельно:

1. Взять хлопковую ткань, осторожно обмотать ею лезвие. Растопить парафин, тщательно промазать ткань. Сформировать вкладку в ножны.
2. Сделать выкройку на бумаге, приложив нож. Перенести на кожу, также обвести, прорезать. На изделии обязательно должны быть припуски.
3. Положить тканевую заготовку на кожаную, свернуть, промазать клеем, закрепить канцелярскими прищепками. После высыхания клея тщательно прошить ножны толстой капроновой нитью по дыркам, сделанным дрелью.
4. Лишние части срезать, края подпалить огнем. Потом зашлифовать изделие наждачной бумагой.
5. Сделать подвеску из кусочков кожи. Вырезать деталь в форме буквы П, на краях выполнить малые отверстия. Продеть ремешки, затянуть. На ножнах отметить места крепления, сделать отверстия, вставить подвеску.
6. Готовое изделие покрыть кремом, высушить.

Если делаем ножны из куска старой, слишком грубой кожи, его перед шитьем нужно немного размягчить в горячей воде, после просушить в полотенце.

Порядок работы

Начинаем работу с шаблона. Проще говоря, нам понадобится выкройка для ножен. Причем для конкретного ножа, который будет лежать там удобно, не мешая хозяину при ходьбе. И выходить из них быстро и легко.

Приготовьте кусок тонкого картона или плотной бумаги. Положите на него тот нож, для которого вы будете шить ваш чехол из кожи. Шаблон или бумажная выкройка для будущего чехла должен быть с некоторым запасом, и заметьте! – он не симметричный. Задняя его часть имеет расширение, которое в готовом виде пойдет вниз, к лезвию.

При желании в него можно вшить шлицы, через которые продевается поясной ремень, и ваш чехол для ножа превратится в настоящие ножны. Это удобно при поездках на природу и в условиях походной жизни. Нож в чехле да всегда под рукой, на поясе – это круто, по-мужски.

Вырежем шаблон ножницами, чтобы можно было примерить к ножу и убедиться, что все сделано правильно. Наш нож должен свободно вставляться в чехол и при этом из него не выскальзывать.

Если вы довольны результатом, то сложите шаблон вдвое и срежьте все лишнее таким образом, чтобы места скрепления были ровными, и их можно было легко сшить.

Возьмите скотч и склейте шаблон по краям. Подвигайте нож внутри шаблона, чтобы убедиться, что ничто не мешает его движению, он нигде не застревает и вам все нравится.

Еще раз срежьте все лишнее так, чтобы края были ровно совмещены, и вам не пришлось мучиться при сшивании краев кожаной заготовки.

Ножны из дерева – пошаговая инструкция

Создавать деревянные чехлы для ножей намного сложнее, для этого потребуются определенные столярные навыки. Можно делать их из бересты, цельного дерева – по желанию мастера.

Инструменты и материалы

Для работы будут нужны:

• одна большая или две малые дощечки толщиной примерно 10-15 мм (по размеру ножа);
• клей эпоксидный;
• лобзик;
• шило;
• прищепки;
• долото;
• напильник;
• ПВА;
• пилка;
• станок по дереву с разными насадками;
• деревянные штифты;
• тиски или пресс;
• кожа для подвеса;
• заклепки, клепальщик.

Порядок действий

Как сделать ножны из дерева? Для начала надо набросать эскиз, найдя подходящий вариант в интернете или придумав самостоятельно. Дощечку распилить пополам (или взять сразу две), вложить между ними нож, обрисовать на торце диаметры устья. Замерить глубину погружения ножа в будущие ножны.

При помощи соответствующей фрезы или обычного долота сделать углубление под рукоятку ножа, затем положить нож еще раз и обрисовать его. Повторить все действия на второй половинке, максимально точно подгоняя их.

Далее следует придать дощечкам форму будущего ножа. Он должен свободно входить в футляр, но не болтаться. Выпиливание производится лобзиком, пилкой, напильником. Обе половинки нужно идеально подогнать друг к другу. При необходимости места для лезвия, рукоятки углубляются долотом. Далее нужно работать так:

1. Посадить на эпоксидный клей штифты. Смазать две половинки заготовок, прижать тисками или иным прессом. Оставить на сутки, после счистить лишнюю смолу.
2. Вырезать из кожи полосу подвеса и еще две полосы для петель крепления ремешка ножен и присоединения к поясу. Замочить кожаные детали на ночь в воде, в которой растворен ПВА (примерно 2:1).
3. Утром отжать кожу, немного подрезать по местам сгибания. Обмотать ножны, зафиксировать тисками, оставить до высыхания. Ремешки петель сложить пополам и внахлест, также поместить под пресс для просушки. Потом кожа будет готова к сшиванию.
4. Соединить ремешок ножен встык, сшить его с наложенной кожей. При необходимости, проколоть отверстия для иглы шилом. Для удобства сшивания использовать прищепки.
5. Отшлифовать деревянное изделие. Потом нанести на готовые ножны олифу, оставить на сутки. Кожаные детали вновь намочить, в мокром виде натянуть на дерево. Закрепить кожу металлическими заклепками.

Некоторые обшивают деревянные ножны кожей снаружи, но их можно оставить и в первоначальном виде. Также интересно смотрится изделие с нанесенным рисунком, вырезанным узором.

Петля для пояса

Сшить петлю для ремня лучше до того, как начали сшивать края чехла. Сложите полоску для петли удобного вам размера. Прикиньте, чтобы было не длинно и не коротко, чтобы нож можно было легко вытаскивать из чехла, И рукоятка, при ношении, не доставляла неудобств.

Достаточно 4-6, точно совпадающих, отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла, чтобы петля для пояса прочно держалась на ремне брюк. Возьмите прочную суровую нить и прошейте так, как вы видите на фото. Закрепите конец нити незаметным прочным узлом и обрежьте близко к краю.

Ножны из пластика

Пластиковые ножны делать менее сложно, чем деревянные. Потребуются такие материалы и инструменты:

• пила и сверло;
• пластиковая труба;
• фен строительный;
• кожаный крепеж для ножен;
• наждачка;
• карандаш;
• дрель с тонким сверлом;
• закрепки и клепальщик.

Первоначально надо создать основную заготовку из пластиковой трубы. Отрезать кусок на 2 см больше, чем лезвие ножа с частью рукояти, которая будет утапливаться в чехле. Трубу распилить пополам по длине. Разогреть ее феном при температуре +400 градусов, надев защитные перчатки. По мере размягчения трубы вставить нож, придать пластику форму, напоминающую сам инструмент.

После дать пластику остыть, стать твердым. Пилкой отпилить лишние части материала по длине, ширине. Карандашом поставить отметки, куда будут вставлены клепки. Просверлить дырки сверлом, прикрепить кожаные детали при помощи клепок, фиксируя их клепальщиком. При необходимости можно покрасить ножны в любой цвет краской для пластика.

Так их будет легче найти в траве, если они упадут. Соорудить ножны несложно, главное – соблюдать аккуратность и правильную последовательность действий, тогда на покупке можно будет серьезно сэкономить.

Шов чехла для ножа

Мы будем использовать метод одной иглы, так как шов у нас недлинный. Он декоративен и достаточно надежен. Нитки берите очень прочные – это может быть суровая нить, либо синтетическая.

Сначала протягиваете нитку снизу в одно отверстие и делаете стежок, как на фото, до самого конца шва. Потом идете в обратном направлении, делая точно такие же стежки.

Получается плотная, прочная и красивая отделочная строчка, которая украсит чехол для ножа из кожи не хуже, как если бы вы купили его у классного скорняка. Позаботьтесь о том, чтобы кончик нити был прочно закреплен.

Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните, потом закрепите ее между слоями кожи и пропустите через самую серединку нитки несколько раз. Срежьте кончик близко к коже. Убедитесь, что ваш узелок не распуститься.

Любуйтесь на результат. Ели вы все сделали аккуратно, то вид вашего кожанного чехла для ножа будет профессиональным. Однако, если вышло несколько кустарно, не расстраивайтесь — это только придаст брутальности. Ножны и должны быть надежными и удобными, красивость тут не главное.

Вставьте нож в ножны, сшитые своими руками и гордитесь собой. Клинок должен чуть туго входить в готовый чехол, так как со временем они неизбежно чуть-чуть растянутся.

Источник: hozyaika-mama.ru

Аукцион и форум предметов истории

• Новые торги
• Аукционы
• Новые темы
• Топ-лоты
• Магазин WW2
• Форумы
• Аукцион WW1
• Клуб
• Покупка
• Оценка
• Правила форума
• Правила торгов
• Отзывы
• Политика конфиденциальности
• Больше

1. Форум и аукцион военной истории — WW2
2. → Общение коллекционеров
3. → Реставрация, возвращение облика предметов

https://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=4602066″ target=»_blank»]forum.ww2.ru[/mask_link]