Батарейка или гальванический элемент – это химический источник электрического тока. Все батарейки, продающиеся в магазинах, по сути, имеют одинаковую конструкцию. В них используются два электрода из разного состава. Основным элементом для отрицательного вывода (анода) солевых и щелочных батареек является цинк, а для их положительного (катода) – марганец. Катод литиевых батареек изготавливается из лития, а для анода используются самые различные материалы.
Между электродами батареек расположен электролит. Состав его различен: для солевых батареек, имеющих самый низкий ресурс, используется хлорид аммония. Для изготовления щелочных батареек применяют гидроксид калия, а в литиевых батарейках используется органический электролит.
При взаимодействии электролита с анодом вблизи него образуется избыток электронов, создающий разность потенциалов между электродами. При замыкании электрической цепи количество электронов за счет химической реакции постоянно пополняется, и батарейка поддерживает протекание тока через нагрузку. При этом материал анода постепенно коррозирует и разрушается. При полной его выработке ресурс батарейки оказывается исчерпан.
Гениальная хитрость с обычными батарейками
Несмотря на то, что состав батареек сбалансирован производителями для обеспечения долгой и стабильной их работы, изготовить элемент питания можно и самому. Рассмотрим несколько способов, как можно сделать батарейку своими руками.
Способ первый: батарейка из лимона
Эта самодельная батарейка будет использовать электролит на основе лимонной кислоты, содержащаяся в мякоти лимона. Для электродов возьмем медную и железную проволочки, гвозди или булавки. Положительным будет медный электрод, а отрицательным – железный.
Лимон нужно разрезать поперек на две части. Для большей устойчивости половинки кладутся в небольшие емкости (стаканы или рюмки). Необходимо присоединить провода к электродам и погрузить их в лимон на расстоянии 0,5 – 1 см.
Теперь нужно взять мультиметр и измерить напряжение на получившемся гальваническом элементе. Если его недостаточно, то потребуется еще изготовить своими руками несколько одинаковых лимонных батареек и соединить их последовательно с помощью тех же проводов.
Графитовый стержень: применение
Графитовая составляющая из старых батареек — это не только основа для нового источника энергии, но и элемент, который можно использовать для электросварки. Делается это по нехитрой схеме:
- Заточите графитовый стержень из старой батарейки под углом в 30-40 градусов.
- Зажимом типа «крокодил» с токонепроводящей ручкой подсоедините его к «+» и «-» источника переменного или постоянного тока.
- К зачищенной детали подключить «0» и «-«.
- Электрод по мере выгорания необходимо периодически затачивать.
Как сделать батарейку дома? Потребуются подручные материалы, немного энтузиазма и усидчивости. В обмен вы получите альтернативные источники энергии.
Применение альтернативных источников энергии становится все более популярным в нашем обществе. Аккумулирование солнечного света полезно не только для экологии, но и для экономии средств, затрачиваемых на электричество. Если вы заботитесь об окружающей среде или просто хотите не тратить лишние деньги, тогда мы предлагаем вам статью о том, как сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Обычно на форумах пишут о фотоэлементах, цены которых весьма высокие. Благодаря нашим советам вы узнаете, как полностью соорудить самодельную батарею, что значительно минимизирует ваши затраты.
Способ второй: банка с электролитом
Для сборки своими руками устройства, похожего по конструкции на первую батарейку в мире, понадобится стеклянная банка или стакан. Для материала электродов используем цинк или алюминий (анод) и медь (катод). Для увеличения эффективности элемента их площадь должна быть максимально большой. Провода лучше будет припаять, но к электроду из алюминия провод придется прикрепить заклепкой или болтовым соединением, так как паять его сложно.
Электроды погружаются внутрь банки так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и концы их находились выше уровня банки. Лучше их зафиксировать, установив распорку или крышку с прорезями. Для электролита используем водный раствор нашатыря (50 г на 100 мл воды). Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) – это не тот нашатырь, который используется для нашего опыта. Нашатырь (хлористый аммоний) – это порошок без запаха белого цвета, применяющийся при пайке в качестве флюса или как удобрение.
Второй вариант приготовления электролита – сделать 20% раствор серной кислоты. При этом нужно заливать кислоту в воду, и ни в коем случае не наоборот. Иначе вода мгновенно закипит и ее брызги вместе с кислотой попадут на одежду, лицо и глаза.
При работе с концентрированными кислотами рекомендуется надевать защитные очки и химически стойкие перчатки. Перед тем, как сделать батарейку с использованием серной кислоты, стоит подробнее изучить правила безопасности при работе с агрессивными веществами.
Осталось налить получившийся раствор в банку так, чтобы до краев сосуда оставалось не менее 2 мм свободного пространства. Затем при помощи тестера подобрать необходимое количество банок.
Собранный своими руками элемент питания похож по составу на солевую батарейку, так как содержит хлорид аммония и цинк.
Заряжаем телефон от солнца
Теперь мы расскажем, как самому собрать солнечную батарею, способную заряжать мобильный телефон. Изготавливая батарею, состоящую из отдельных частей, основанных на монокристаллическом кремнии, не исключены проблемы при их пайке. Если вы не уверены, что сможете все сделать самостоятельно, лучше выберите уже изготовленные модули.
Хорошо, если они будут состоять из десяти монокристаллических элементов, подходить к размеру корпуса вашего мобильника и обладать напряжением пять Вольт. Солнечные элементы могут присутствовать и в калькуляторах, питаемых от солнца. В этих приборах для счета чисел используют в основном аморфные элементы, где слой полупроводника расположен на маленькой пластине из стекла.
Учитывая, что модули такого типа дают около полутора вольт, нам понадобится четыре штуки с последовательным соединением. Не забываем к положительному выводу батареи подпаять диод, который будет использоваться как вентиль, не давая аккумулятору тратить заряд через солнечную батарею. Достать диод можно с платы фонаря. Дабы наше изобретение служило более надежно, заливаем термоклеем поперечные грани модулей.
Обзор более сложной модели
Батарейка или гальванический элемент – это химический источник электрического тока. Все батарейки, продающиеся в магазинах, по сути, имеют одинаковую конструкцию. В них используются два электрода из разного состава. Основным элементом для отрицательного вывода (анода) солевых и щелочных батареек является цинк, а для их положительного (катода) – марганец. Катод литиевых батареек изготавливается из лития, а для анода используются самые различные материалы.
Между электродами батареек расположен электролит. Состав его различен: для солевых батареек, имеющих самый низкий ресурс, используется хлорид аммония. Для изготовления щелочных батареек применяют гидроксид калия, а в литиевых батарейках используется органический электролит.
При взаимодействии электролита с анодом вблизи него образуется избыток электронов, создающий разность потенциалов между электродами. При замыкании электрической цепи количество электронов за счет химической реакции постоянно пополняется, и батарейка поддерживает протекание тока через нагрузку. При этом материал анода постепенно коррозирует и разрушается. При полной его выработке ресурс батарейки оказывается исчерпан.
Несмотря на то, что состав батареек сбалансирован производителями для обеспечения долгой и стабильной их работы, изготовить элемент питания можно и самому. Рассмотрим несколько способов, как можно сделать батарейку своими руками.
Способ третий: медные монеты
Ингредиентами для изготовления такой батарейки своими руками являются:
- медные монеты;
- алюминиевая фольга;
- плотный картон;
- столовый уксус;
- провода.
Нетрудно догадаться, что электроды будут медные и алюминиевые, а в качестве электролита используется водный раствор уксусной кислоты.
Монеты для начала нужно очистить от окислов. Для этого их потребуется ненадолго опустить в уксус. Затем изготавливаем кружочки из картона и фольги по размеру монет, используя одну из них в качестве шаблона. Вырезаем кружки ножницами, картонные кладем на некоторое время в уксус: они должны пропитаться электролитом.
Затем из ингредиентов выкладываем столбик: сначала монету, затем – картонный кружок, кружок из фольги, снова монету и так далее, пока материал не иссякнет. Конечным элементом снова должна стать медная монета. К крайним монеткам можно заранее припаять провода. Если паять не хочется, то проводки прикладываются к ним, и вся конструкция плотно оборачивается скотчем.
В процессе работы этой батарейки, собранной своими руками, монеты придут в полную негодность, так что не стоит использовать нумизматический материал, представляющий культурную и материальную ценность.
Монтаж контактов
Прогретым паяльником приваривают к концам полученной конструкции точки из припоя. При установке в гнездо напаянные детали должны касаться контактов держателя батареи.
Сегодня расскажу как сделать элемент питания, который сможет прослужить примерно пол года или можете воспользоваться альтернативой, вот например солнечная батарея на 12 вольт производства Chinaland Solar Energy.
-
корпус, это будет стеклянная банка, пластмассовая не подойдёт; какой-то кусок серебра, в данном случае это ложка, она будет служить сердечником и так же будет участвовать в химической реакции; медный провод, это может быть старая обмотка от каких-то старых электро-приборов; пищевая плёнка, она будет служить для изоляции между слоями обмотки.
Для раствора, в котором будет всё это происходить
-
уксус яблочный 6%, чайная ложка; глицерин, он продаётся в любой аптеке, стоит десять рублей, четыре пузырька; обычная поваренная соль мелкая, чайная ложка.
Для начала обмотаем ложку пищевой плёнкой, чтобы не было прямого контакта с медным проводом. Я обмотал ложку плёнкой, как видите верхний и нижний конец ложки оголены, это для того, чтобы было взаимодействие с раствором, теперь начнём обматывать проводом. Оставляем кусочек подлинней, это будет один из контактов и наматываем первый слой. Я намотал один слой, как видите витки не вплотную друг к другу , между ними должно быть пространство для изоляции. Теперь нужно снова намотать пищевую плёнку, я намотал второй слой, плёнку нужно мотать как можно свободнее, чтобы не затруднять поступление раствора между проводами и теперь нужно намотать второй слой провода и так далее, плёнку, затем провод и так пока не надоест.
Катушка готова , я намотал семь слоёв, как видите проволока намотана довольно свободно, но на результат это сильно повлиять не должно, конечно можно сделать это более тщательно и тогда напряжение будет немного выше, но в целом пойдёт и так.
Теперь приступим к приготовлению раствора
-
насыпаем чайную ложку соли в стеклянную банку; чайную ложку яблочного уксуса, немного помешаем; четыре пузырька глицерина.
Раствор готов, соль растворилась, теперь можно погружать катушку. Давайте теперь замерим напряжение , на дисплее ноль, нужно подождать. Прошло семь часов, химическая реакция идёт полным ходом, жидкость немного потемнела и помутнела, посмотрим, что покажет вольтметр, он показывает 0.77 вольта, будем ждать ещё.
Прошло два дня, батарея набрала полную силу, посмотрим что покажет вольтметр: 2.13 вольта. Батареей можно пользоваться, только зафиксировать катушку, чтобы не болталась и плотно закрыть крышку. Такая батарея отслужит приблизительно пол года, срок службы ограничен количеством серебра, которое находится внутри, в данном случае это ложка весом восемь грамм, её по моим расчётам должно хватить года на пол. Срок службы абсолютно не зависит от того, будет подсоединён какой-то потребитель или нет, то есть можно присоединить какую-то маленькую лампочку, фонарик и пол года можно не выключать, то есть пол года отработает вместе с ним, ну и тоже самое, если вы ничего подсоединять не будете, то через пол года всё равно срок службы подойдёт к концу, потому, что серебро растворится полностью и батарея функционировать перестанет. Такую батарею в магазине вы не встретите, прежде всего это связано с дороговизной изготовления и конечно же с ограниченным сроком хранения.
Способ четвертый: батарейка в пивной банке
Анодом батарейки служит алюминиевый корпус банки из-под пива. Катодом – графитовый стержень.
- кусок пенопласта толщиной более 1 см;
- угольная крошка или пыль (можно применить то, что осталось от костра);
- вода и обычная поваренная соль;
- воск или парафин (можно использовать свечи).
От банки нужно отрезать верхнюю часть. Затем сделать кружок из пенопласта по размеру дна банки и вставить его внутрь, заранее сделав посередине отверстие для графитового стержня. Сам стержень вставляется в банку строго по центру, полость между ним и стенками заполняется угольной крошкой. Затем приготавливается водный раствор соли (на 500 мл воды 3 столовых ложки) и заливается в банку. Чтобы раствор не вылился, края банки заливаются воском или парафином.
Для подключения проводов к графитовым стержням можно использовать бельевые прищепки.
Материалы для изготовления
Для того, чтобы сделать устройство в домашних условиях, Вам понадобятся:
- Медный лист. Средняя его стоимость около ста пятидесяти рублей за 0,9 м2. Потребуется где-то 0,45 м2.
- Зажимы в числе двух штук. Обычно называются «крокодильчиками».
- Тестер или же микроамперметр. Этот прибор нужен для измерения силы тока в пределах между десятью и пятидесятью микроамперами.
- Электроплита, обладающая мощностью от 1100 Ватт, чтобы краснела спираль.
- Пластиковая бутылка, у которой надо самому отрезать горлышко.
- Кухонная соль. Несколько столовых ложек.
- Подогретая вода.
- «Наждачка».
Что представляет собой солнечная батарея и для чего она используется?
Солнечная батарея — это устройство, принцип работы которого основан на способности фотоэлементов преобразовывать энергию солнца в электричество. Эти преобразователи соединены между собой в общую систему. Получаемый электрический ток накапливается в специальных устройствах — аккумуляторах.
Чем больше площадь панелей, тем больше электрической энергии можно получить
Мощность солнечной батареи зависит от размера поля из фотоэлементов. Но это не означает, что только большие площади способны воспроизвести требуемое количество электроэнергии. Например, всем знакомые калькуляторы могут использовать портативные солнечные батареи, которые вмонтированы в их корпус.
Преимущества и недостатки
К преимуществам солнечной батареи относятся:
- простота монтажа и обслуживания;
- отсутствие вреда для окружающей среды;
- небольшая масса панелей;
- бесшумная работа;
- независящие от распределительной сети поставки электрической энергии;
- неподвижность элементов конструкции;
- небольшие денежные затраты на изготовление;
- долгий срок эксплуатации.
В число недостатков солнечной батареи входят:
- трудоёмкость процесса изготовления;
- бесполезность в тёмное время суток;
- потребность в большой площади для установки;
- восприимчивость к загрязнениям.
Хотя изготовление солнечной батареи является трудоёмким процессом, её можно собрать своими руками.
Источник: ufastrike.ru
Вьетнамские фермеры сделали лодку на солнечных батареях
Четыре вьетнамских фермера из провинции Донгтхап в дельте реки Меконг своими руками собрали лодку на солнечных батареях. Самодельная конструкция оснащена беззвучным электромотором, который разгоняет судно до 20 км/ч. Накопленного заряда хватает на три часа работы после захода солнца.
Представьте, как приятно прокатиться по речке в полной тишине, когда вокруг слышен только шорох волн.
Фермеры говорят, что идея создания такой лодки родилась из желания сэкономить на топливе. К тому же, на ней удобно охотиться: бесшумная лодка не распугивает окружающих птиц.
Конструкция состоит из двух солнечных панелей, двух аккумуляторов и двигателя с пятью передачами для переднего хода и двумя для заднего.
Когда четверо местных жителей взялись за этот проект, никто не верил в успех. Они работали без всякого проекта и технической документации. Целыми днями они проводили в саду, собирая детали вместе, а иногда спуская лодку на воду для эксперимента и чтобы в очередной раз заменить вышедший из строя гребной винт.
Один из четырёх друзей Лием Хюинь Тхиен (Huynh Thien Liem) подрабатывал установкой солнечных панелей в удалённых районах Вьетнама, где отсутствует электричество. Он и предложил установить такие панели на лодку своему другу, известному в округе механику. «Я боялся, что он отвергнет идею, — говорит Лием, — но он хлопнул себя по бедру и сказал, что и сам давно думал над этим».
Для работы они пригласили ещё одного товарища, который торговал самодельными гребными винтами, и помощника механика. Таким образом, один член бригады отвечал за солнечные панели, другой за винт, а ещё двое — за механику.
Методом проб и ошибок мастерам всё-таки удалось соорудить работоспособную конструкцию, на которой они вскоре счастливые разъезжали по реке, не тратя ни копейки на солярку.
31 мая 2015 года с визитом к фермерам пожаловала высокопоставленная делегация местных чиновников. Они протестировали лодку и сказали, что хотели бы заказать несколько подобных моделей для туристов в Национальном парке Трам Чим.
Вообще-то, идея строить лодки на солнечных батареях не нова. Есть несколько компаний, которые профессионально занимаются этим. Например, Tamarack и другие.
Катер Tamarack
Катамаран Solaris стоимостью $60 000
Лодка Roiro Whisper 55
Но примечателен факт, что сделать такое транспортное средство могут даже народные умельцы своими руками, без посторонней помощи и даже без проектной документации.
Кстати, краткие инструкции по изготовлению подобной лодки даже есть на YouTube. В принципе, всё довольно просто.
Источник: habr.com
Воздушно-гидравлическая ракета из бутылки
Воздушно-гидравлическая модель относится к типу простейших в
ракетомоделизме. Ее характеризует простота конструкции и эксплуатации.
Эта модель дает возможность проводить множество различных опытов и, что
самое главное, познакомиться с действием реактивного двигателя.
Воздушно-гидравлическую ракету можно легко построить самому.
Такую простейшую ракету сделать можно очень быстро из подручных
материалов. Для начала надо определиться каких размеров будет ракета.
Основа её корпуса будет простая пластмассовая бутылка из-под газировки. В
зависимости от объема бутылки будут различаться полетные характеристики
нашей будущей ракеты. Например, 0.5 литра хоть и будет маленькая по
размерам, но и взлетать тоже будет невысоко метров на 10-15. Самый
оптимальный размер это бутылка объемом от 1.5 до 2 литров, можно конечно
еще взять и пяти литровый сосуд, но это будет для нас слишком мощно, не
на Луну же лететь. Для старта потребуется также основной инструмент –
насос, лучше, если он будет автомобильным и с прибором для измерения
давления – манометром.
Основной узел в ракете будет клапан, от него будет завесить
эффективность всей нашей ракеты. С помощью него в бутылку нагнетается и
удерживается воздух. Возьмем проколотую или можно рабочую камеру от
любого велосипеда и вырежем их неё “сосок”, часть, к которой мы
подсоединяем насос. Еще потребуется обычная пробка от бутылок вина или
шампанского, но так как их очень много разных форм и размеров, то
главным критерием отбора для нас будет длина не менее 30 мм и диаметром,
чтобы пробка входила в горлышко бутылки с натягом на 2/3 своей длины.
Теперь в найденной пробке следует сделать отверстие такого диаметра,
чтобы “сосок” входил с усилием в неё. Отверстие сверлить лучше в два
приема, сначала тонким сверлом, а потом уже сверлом нужного диаметра и
главное это делать мягко с небольшим усилием. Далее “сосок” и пробку
соединяем вместе, предварительно капнув в отверстие пробки немного
“супер клея” для предотвращения просачивания воздуха из бутылки.
Последней деталью в клапане будет площадка, которая служит для крепления
клапана к стартовой площадке. Её нужно сделать из прочного материала,
например металл или стеклотекстолит толщиной 2-3 мм и размерами 100х20
мм. После того как в ней сделали 3 отверстия под крепление и ниппеля,
можно приклеивать к ней пробку, при этом лучше использовать эпоксидный
клей для более прочного соединения. В итоге главное, чтобы часть ниппеля
выступала над площадкой примерно на 8-11 мм, иначе не за что будет
подсоединять насос.
Приступил к самой ракете. Она для её изготовления потребуется две
бутылки объемом 1.5 литра, шарик от настольного тенниса, цветной скотч.
Одну бутылку можно пока отложить в сторону, а со второй выполним
операцию. Нужно отрезать аккуратно верхнюю часть бутылки, так чтобы
общая длина составила примерно 100 мм. Далее отпиливаем от этой части
головку с резьбой. В итоге получился у нас головной обтекатель, но это
еще не всё. Так как осталась дырка в середине, то её нужно закрыть и в
этом случае понадобится приготовленный шарик. Возьмем целую бутылку,
перевернем её горлышком вниз, сверху положим шарик и наденем головной
обтекатель. В сумме получилось, что шарик немного выпирает за пределы
окружности бутылки, он будет служить как элемент, смягчающий удар об
землю при спуске с орбиты. Теперь ракеты нужно украсить немного, так как
бутылки прозрачные, то в полете ракету будет плохо видно и для этого,
где есть ровная цилиндрическая поверхность, обматываем цветным скотчем.
Вот и получилась в итоге заветная ракета, хотя она больше похожа на
баллистическую межконтинентальную ракету. Можно конечно сделать
стабилизаторы для сходства со стандартной ракетой, но они на полет никак
не будут влиять на этом снаряде. Стабилизаторы в количестве четырех
штук легко сделать из картона из-под бытовой техники, вырезав их
небольшой по площади. Приклеить их к корпусу ракеты можно с помощью клея
жидких гвоздей или другого аналогичного.
Теперь начнем изготовление стартовой площадки. Для этого нам потребуется
ровный фанерный лист толщиной 5-7 мм выпиленный квадратом со сторонами
длиной 250 мм. В центе сначала закрепим сделанную ранее площадку с
клапаном, расстояние между отверстиями выбираем произвольно, расстояние
между двумя площадками должно быть не менее 60 мм и для этого применяем в
качестве крепления болты диаметром 4 или 5 мм и длиной соответственно
не меньше 80 мм. Далее, чтобы ракету зафиксировать на стартовой площадке
потребуется смастерить держатель с пусковым устройством, который
состоит из двух уголков, двух гвоздей и 4 болтов с креплением. У уголка с
одной стороны сверлим два отверстия под крепеж к стартовой площадке,
расстояние между отверстиями, как и в уголке, так и в основной площадке
должны быть одинаковы, например 30 мм. С другой стороны обоих уголков
также нужно сделать два отверстия диаметром 5 мм под два больших гвоздя
таким же диаметром, но расстояние между отверстиями должно быть такое,
чтобы расстояние между самими гвоздями было от 28 до 30 мм. Когда всё
собрано, следует отрегулировать высоту положения фиксирующих гвоздей.
Для этого установим бутылку на клапан, как в боевом режиме, с большим
усилием и после этого нужно так подобрать высоту уголков, чтобы гвозди
легко скользили в самих отверстиях и между горлышком бутылки. Гвозди
служат также спускающим механизмом, но еще потребуется сделать
специальную пластинку соединяющих их и для веревочки, которую мы будет
дергать для запуска ракеты. Завершающими элемента в стартовой площадке
будут ножки, для которых нужно просверлить 4 отверстия во всех углах
площадки и прикрутить 4 небольших болта длиной от 30 до 50 мм, они
служат для фиксации стартового стола в земле.
Ракета должна быть наполнена водой в строго указанном количестве, это
1/3 от общей длины всей бутылки. Опытным путем легко убедиться, что
заливать слишком много воды, как и слишком мало, не стоит, так как в
первом случае для воздуха остается слишком мало места, а во втором –
слишком много. Тяга двигателя в этих случаях будет очень слабой, а время
работы – непродолжительным. При открытии клапана сжатый воздух начинает
выбрасывать воду через сопло, в результате чего возникает тяга, и
ракета развивает соответствующую скорость (около 12 м/с). Следует иметь в
виду, что на величину тяги влияет также площадь поперечного сечения
сопла. Тяга, уменьшающаяся по мере выбрасывания воды, позволит ракете
достигнуть высоты 30 – 50 м.
Несколько пробных запусков при слабом или умеренном ветре позволяют
сделать вывод, что при герметическом соедине¬нии клапана с бутылкой,
правильном наполнении водой и при вертикальной установке модели на
старте она может достигнуть высоты около 50 м. Установка ракеты под
углом 60° приводит к уменьшению высоты подъема, однако дальность полета
увеличивается. При более пологих траекториях либо старты модели будут
неудачными, либо дальность полета будет небольшой. Модель, запущенная
без воды, будет очень легкой и поднимется только на 2 – 5 м. Запуски
воздушно гидравлических моделей лучше всего проводить в безветренную
погоду. В резуль¬тате испытаний легко заметить, что модель обладает
хорошей устойчивостью и тенденцией ориентироваться против ветра, как при
наличии тяги, так и после окончания работы двигателя. Время полета
модели от старта до момента приземления в зависимости от достигнутой
высоты составляет 5 – 7 секунд.
Кстати, воздушно-гидравлические ракеты могут быть и
многоступенчатыми, то есть состоять из несколько бутылок или даже пяти и
больше. Вообще рекорд на высоту полета такой ракеты составляет целых
600 метров, не каждая стандартная модель ракеты сможет достигнуть такой
высоты. При этом они могут поднимать существенную полезную нагрузку,
например некоторые испытатели устанавливают фотоаппараты или мини
видеокамеры и проводят успешно аэрофотосъемку.
Итак, когда всё готово можно выйти на улицу и произвести первые запуски.
Вместе с ракетой и оборудованием еще нужно взять дополнительное топливо
– несколько бутылок с водой. Такие ракеты можно запускать где угодно,
на школьном дворе, на лесной полянке, главное чтобы в радиусе 20 метров
не было никаких построек затрудняющих боевой полет. В центе нашего
полигона установите стартовую площадку так, чтобы установленная ракета
была строго вертикально. Далее подключаем насос к клапану, заливаем в
ракету воду положенного объема и быстро устанавливаем её на стартовый
стол, так, чтобы клапан очень плотно вошел в горлышко бутылки. Теперь
взводим спусковой механизм, два гвоздя вставляем в отверстия, фиксируя
их. Запускать воздушно-гидравлическую ракету лучше вдвоем, один будет
дергать за веревочку – производить старт, а другой накачивать воздух в
бутылку. Длина веревочки должна составлять примерно 10 – 15 метров,
этого расстояния хватает, чтобы запускающего не обрызгало фонтаном воды
из ракеты, но вот тому, кто будет работать насосом, не позавидуешь, у
него весьма большие шансы принять прохладный душ при нестандартном
полете реактивного снаряда. Так как наша ракета состоит из бутылки
объемом 1.5 литра, то накачивать следует до давления 4 – 5 атмосфер,
можно попробовать и больше, но не выдержит уже сам клапан и соединение с
насосом такого большого давления, и будет происходить утечка. При
накачивании можно не бояться, что с бутылкой может что-то произойти, ибо
она может выдержать по техническим данным 30 – 40 атмосфер. Закачка
воздуха длится примерно 30 секунд. Когда достигнуто нужное давление в
бутылке запускающему дается команда “Старт”, который резким движение
дергает за веревочку и через мгновение ракета устремляется в небо,
выполняя боевую задачу. Чтобы украсить полет можно подкрашивать воду,
например красками или марганцовкой, так можно точно проследить
реактивную струю и траекторию ракеты. Для следующего запуска остается
только залить топливо из запаса и снова накачать воздух в двигательный
отсек. Такая ракета может хорошо развлечь в летний солнечный день.
Источник: how-make.ru