Вот такой доспех сделал я к игре «Знамёна самураев», проходившей в Саратове 30.07-03.08 сего года.
Вот как это смотрелось на людях
И вот как всё это произошло.
Шаг первый. Теория
Примерно месяцев за девять (воистину, доспехи как дети) до игры стал я смутно подозревать, что доспехостроение неизбежно. Начались поиски теоретических источников в сети и на книжных полках.
«Конечно, — рассуждал я — глупо ждать, что кто-то напишет трактат «Как создать японский доспех за один вечер из того, что есть у вас в гараже» и положит его на видном месте». Но я ошибся. Именно такой трактат я и нашёл. Назывался он «An Online Japanese Armour Manual» и лежал он здесь
http://www.sengokudaimyo.com/katchu/katchu.html
Более того, существует и частичный его перевод на русский, силами энтузиастов, и найти его можно тут:
http://www.sengoku.ru/archive/reconstruction/armour/manual.htm
Кусок седьмой главы «Изготовление кирасы» мне пришлось перевести самому, если кому нужно, могу поделиться.
Доспехи из АБС пластика для ролевых игр живого действия | LARP DIY
Автор этой чудесной книги Anthony J. Bryant. Этот святой человек не только дал в книге кучу полезных практических советов, но и выложил самое главное — выкройки.
Шаг второй. «Из чего же, из чего же, из чего же. «
Выбор материалов не слишком велик: кожа, сталь или пластик. Поскольку игра собиралась быть суше, на воде и на кораблях, то выдвинулось требование хотя бы небольшой, но положительной плавучести доспеха, иначе его применение было бы ограничено сушей. Таким образом, остановился я на пластике.
С самого начала идею пластикового доспехостроения разделил со мной мой старый друг и боевой товарищ Алексей Тютютин, в дальнейшем именуемый «Лёха». Приобрёли мы с ним в Саратове две полиэтиленовых бочки, я — на 200 литров, он — поменьше (да он и сам поменьше будет). Распилил я свою бочку на куски и увёз в Питер. Впоследствии этого оказалось мало и я купил вторую, на 120 литров.
При всех своих достоинствах, у этого источника есть и недостатки. Во-первых, толщина стенок бочки гуляет в пределах от 1 до 5 мм. Во-вторых, обе бочки были интенсивного синего цвета, что недопустимо, т.к. японские доспехи в синий цвет не красили. Так что пришлось каждую пластину красить в чёрный цвет акриловой краской из баллончика.
Но дело в том, что на полиэтилене не держится никакая краска. Я пробовал и дешевые баллончики, и дорогую краску для бамперов — результат примерно одинаковый: довольно быстро краска облупляется. Даже не смотря на то, что каждую пластинку я перед покраской зашкуривал, и красил в несколько проходов.
Но это всё после. Главная проблема была еще не решена: шнур. В том варианте доспеха, на котором я остановился, шнура нужно много (порядка 100-150 метров). И шнур должен быть плоским и широким. Чем шире, тем лучше. Дело в том, что я выбрал доспех в стиле «хон-кодзанэ», то есть из маленьких чешуек.
Как сделать кирасу из манекена | Доспехи для ролевой игры | LARP DIY
Вся поверхность такого доспеха покрыта шнуром.
Ширина каждой такой чешуйки равна двойной ширине шнура. Чем шире шнур — тем меньше нужно чешуек и тем меньше объём работы. Но широкого шнура не было нигде, ни в Питере, ни в Москве. Самый широкий из того, что удалось найти с помощью wolverene и моего брата stasel (поклон им земной), был белорусский шнур белого цвета шириной 8 мм в Москве. Он был принят за основу.
Поскольку выбирать цвета было не из чего, проблему решили старым козацким способом — акриловая краска из баллончика.
За основу шлема была взята советская стальная каска 1948 года выпуска, купленная по случаю.
Тут я отошёл от требования плавучести, решив, что голова дороже, а если буду тонуть, то успею сдернуть шлем с головы.
Лёха пошёл другим путём, чтобы мы могли в конце сравнить результаты. Он с самого начала решил делать доспех из больших полос и пластин, и шнуровать экономичным методом «сугакэ одоси», требующим гораздо меньше шнура. В основе лёхиного шлема тоже была каска, но пластиковая.
Шаг третий. Медленно и печально
Когда все необходимые материалы были собраны, началось самое главное. А именно: изготовление 650-ти чешуек размером 16 х 51 мм, с 13-ю отверстиями в каждой. Вот такого вида.
Для начала я сделал сотню, просверлил, покрасил, сплёл её, посмотрел, что получилось, потом сделал вторую и т.д. Это занятие пожирает время вагонами, несмотря на попытки автоматизировать отдельные стадии. Я купил настольные гильотинные ножницы для первичной нарезки чешуек, станину для дрели, чтобы сверлить как на станке, сделал специальное приспособление, чтобы удобнее было резать, и приспособление для того, чтобы сверлить по чешуйки стопкой по пять штук. Но всё равно это оказалось довольно муторным занятием.
Очнулся я только тогда, когда до игры осталось меньше месяца. Чешуек в разной степени готовности хватало еле-еле на кирасу. Остальное было еще в стадии выкроек. А ещё нужно было успеть доделать лук, меч, колчан, сделать стрелы и многое другое. Это была катастрофа.
Чтобы избежать окончательного краха (в одной кирасе ехать глупо), я принял решение все остальные элементы делать не из чешуек, а из больших пластин, то есть в совершенно другом стиле. Я стараюсь рассказывать здесь всё как есть, чтобы другие не повторили моих ошибок.
Лёха же спокойно скроил всё за пару вечеров весь доспех и неторопливо начал сверлить дырки. Кроме того, он в Саратове (!) умудрился найти шнур шириной 20 мм (. ), какую-то пробную партию, которой никто потом никогда больше не видел. Это был знак судьбы. Волшебный шнур пошла на лёхин доспех и на оставшиеся элементы моего.
Шаг четвёртый. Марафон доспешного безумия или девочки-дебилки
За час до отхода поезда в Саратов я побросал в огромный баул все части доспеха, выкройки, куски пластика, кучу инструментов, паяльник, свёрла, баллоны с краской, мотки шнура и кучу всякой дряни. «Доделаю в Саратове.» — опрометчиво решил я. До игры оставалось четыре дня. Три из них мы провели в лёхиной квартире, по двенадцать часов в день занимаясь сверлением, покраской, шнуровкой, поклейкой, подгонкой и далее по кругу. Есть не хотелось, спать тоже, в глазах у нас горел нехороший огонь.
Четвертый день и ночь мы провели на даче моего папы. Папа подготовился к игре лучше всех и купил дачу в двух километрах от полигона. Нам нужно было электричество для паяльника и дрели, поэтому последние сутки мы были привязаны к цивилизации.
Проклятые доспехи всё еще не были готовы, но времени уже не было. Взвалив свой скарб на плечи, мы отправились на полигон. И каково же было наше удивление, когда среди императорского дворца мы увидели электрическую швейную машинку (и генератор)! Это было спасение. С милостивого разрешения Тенно мы тут же подрубились в соседнюю розетку и уткнулись паяльником в глубины доспеха.
В общем, почти успели.
Ошибки и работа над ними
Вне всякого сомнения, любой японский реконструктор или просто разбирающийся в вопросе человек увидит кучу ошибок и недоработок в том, что у нас получилось. Многие ошибки вижу и я сам, поэтому перечислю их еще раз:
1) Выбор материала. Пластик отношения к реконструкции не имеет, но с успехом может и должен использоваться на играх. Возможно, когда-нибудь я сделаю лучший доспех из металла.
2) Не были сделаны многие необходимые части доспеха: защита рук «котэ», бедёр «хаидатэ» и коленей «кикко». То есть доспех неполный. (Лёха успел сделать себе очень красивый «котэ» и отличную маску «мэнпо»).
3) Большинство японских шлемов делается из отдельных полос, а не из цельного купола, как каска.
4) Допущено смешение стилей. Кираса сделана в стиле «хон-кодзанэ», остальные элементы из сплошных полос со шнуровкой «сугакэ одоси».
В своё оправдание могу сказать лишь то, что это был первый опыт. Но мне не кажется, что он провалился. Несмотря ни на что, это всё было ужасно интересно.
Скажу еще вот что. Если кто-нибудь захочет сделать доспех из пластика, не стоит покупать бочки — это уже пройденный этап. Наш выбор — полиэтиленовые трубы большого диаметра. Часто можно видеть, как люди в оранжевых жилетах закапывают их под землю и рядом валяется куча обрезков. Это то, что нужно. Во-первых, у них отсутствует разброс по толщине (если это трубы одного типа).
Во-вторых, они ЧЁРНЫЕ. Их не нужно красить и они не будут облупляться. Ну и в третьих, их можно раздобыть практически бесплатно. Эх, знать бы об этом раньше.
Благодарности
Прежде всего, спасибо тем, кто сделал эту игру. Спасибо don_djovanni , grossu и nikodim , всем игрокам и тем, кто помогал хотя бы словом, не говоря уже обо всём остальном. Это была лучшая саратовская игра.
Спасибо моей семье, которая неделями терпела вой электромеханизмов и запах краски, а также отсутствие меня в этой реальности.
Спасибо Лёхе. Ну, ты и сам всё знаешь.
Спасибо маэстро Anthony J. Bryant, выше я уже сказал, за что.
Спасибо всем Тайра. Из-за доспеха я не участвовал в строяке и он целиком лёг на плечи «кабуро». Простите меня.
Спасибо «бронепандам» Минамото. Вы еще более сумасшедшие, чем я. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на фото ваших доспехов и луков (фото). Хочу с вами повидаться и попытаться понять: как вы смогли это сделать?!
На этом прощаюсь. Давно не писал столько букв.
Источник: rrumil.livejournal.com
Как сделать доспех из пластика
Нет аккаунта? Зарегистрироваться
Материалы по около БПшной теме, также архив наработок для ролевых игр и страйкбола.
Как сделать простейшие ламинарные доспехи (привет из 90-х)
- 5 янв, 2017 at 4:22 PM
Эта короткая заметка очень древняя, писалась она в конце 90-х для моего сайта berteland-chat.ru который мертв уже очень много лет (за прошедшие годы она расползлась по разным игровым сайтам и вот пришло время вернуть ее домой). Тут описан личный опыт изготовления простого и на то время рабочего доспеха. Пусть вас не смущает выбранный для доспеха материал, он смешон только отчасти. При легкой корректировке толщин металла будет работать и сегодня, а для сугубо ролевых мероприятий будет работать и в первоначальном виде.
Задача была такова: нужен простой в изготовлении и сносный в употреблении доспех, требующий минимальных финансовых, временных и физических затрат.
Материал: наиболее доступный и простой в обработке (и конечно самый ненавистный) материал — это оцинкованное железо начиная от самого тонкого в 0.55 мм. до 0.7 мм. Хотя понимая все ваше возмущение (как никак время оцинковки прошло. )), добавлю — возьмите лист металла около 1 мм.
Суть доспехов такова: из длинных узких горизонтальных полос мы собираем ламинарные доспехи по силуэту похожие на угловатую кирасу (комментарий – изначально я покупал оцинкованные оконные отливы и резал их ножницами по металлу). Крепить полосы мы будем не на кожаные ремни заклепками (хотя это тоже вариант), а прочным шнуром. Длинна доспехов без юбки — до пояса (если сделать длиннее не сможете полноценно согнуться). Две половинки крепятся к друг другу на два широких кожаных плечевых ремня и по два ремня на боках.
Шаг первый. Для начала нам нужно нарезать полосы шириной в сантиметров 7 — 8 и трех разных размеров в длину. Длина первая — это половина объема вашей талии при надетой стеганке плюс еще сантиметра два для нахлеста., такие полосы будут закрывать корпус от пояса до подмышек.
Длинна вторая — это ширина грудной клетки между сведенными руками, такие пластины собственно и будут закрывать грудную клетку (очень важно что бы грудные пластины не мешали свободно двигать руками и не врезались в тело.. это очень больно). Длинна третья — примерно на 5 — 7 см длиннее грудных пластин, такие пластины будут закрывать верхнюю часть спины. Количество пластин рассчитываем примерно так: 7 см ширины полосы минус 1.5 см на загибы минус 1 см на нахлест и того 4.5 см., на «пузо» скажем в сорок сантиметров таких полос нужно девять.
Шаг второй. Отступаем по пол сантиметра от «длинных» сторон полосы, загибаем и плотно «плющим» железо. С одной стороны (при сборке она станет нижней) повторяем эту процедуру. Все это делается по двум причинам: во-первых тонкий а значит и острый край железа травмоопасен, во-вторых изначально тонкое железо после подобной обработки будет на порядок надежнее. «Короткие» стороны полос тоже бы неплохо загнуть в один раз, но делать это нужно в первую очередь., или уже после сборки доспеха оббить их толстой кожей.
Шаг третий. На расстоянии в 8-10 мм от края (фактически зразу за внутренним загибом краев) вдоль полосы с двух сторон, через равные промежутки 3 — 5 см. сверлим отверстия под шнуровку. Как бы вы не развальцовывали отверстия, а шнуры все же будут перетираться. Избежать этого можно вставив и расклепав в каждое отверстие хальнитен (стоит он по копейке за штуку и купить его можно в любом магазине галантерейной метало фурнитуры).
Шаг четвертый. В киевских магазинах нынче продается «бельевая веревка» как не странно черного цвета, прочная, круглого сечения в мотках по пять метров. Именно ею мы и будем крепить между собой пластины. Для повышенной надежности шнуровать можно в два захода (только так чтобы крестики шнуровки смотрели во внутрь).
Шаг пятый. Под занавес осталось скрепить две половинки широкими ремнями в плечах. Для удобства перевозки ремень на глухо крепим только к «спине», к «животу» крепим крупную пряжку. По бокам на заклепки садим по два ремня.
Вот и все.. доспех готов. Замечу лишь вот что, если вы собираетесь делать доспех из оцинковки помните — мастера и продвинутые игроки ее жуть как не любят!! Частично решить эту проблему может покраска полос до сборки доспеха.
———-
Пи.Си. Случайно всплыло фото 2000 года (игра «Помпеевка» ПДН, г.Киев) где на мне как раз такой доспех, но более поздней модификации)
Источник: denis-orda.livejournal.com
kak_eto_sdelano
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Как сделать доспехи для косплея aslan wrote in kak_eto_sdelano August 17th, 2017
Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.
Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.
Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.
Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.
В общем, в отличие от пепакуры, где программа делает тебе выкройку по 3д модели и ты ее потом склеиваешь из бумаги, с эва фоам ты сам делаешь себе выкройку. В некоторых случаях не обойтись без напарника или собственного манекена. Итак, как это делается.
Во-первых, ты берешь картинку образа, который хочешь воплотить в жизнь.
Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.
Разрезать деталь на несколько частей так, чтобы впоследствии склеив их мы получили полноценную и объемную деталь (эва фоам конечно можно гнуть и путем нагрева, но не бесконечно). Далее переносишь деталь на бумагу ( я пользовалась методом — на светящийся белым экран планшета положить эскиз и наложив бумагу поверх эскиза перерисовать по контурам).Очень важно сразу продумать все застежки костюма, потом будет сложно прилепить неприлепляемое.
Вырезав из бумаги нужные элементы, надо попробовать соединить их между собой на тот же малярный скотч и примерить получившееся. Гораздо обиднее будет сразу резать эва фоам и напортачить. Затем бумагу с выкройками прикалываешь к эва фоам булавками и обводишь контуры, вырезаешь. Режется эва фоам обычным канцелярским ножом.
При нарезке лучше учесть как детали будут стыковаться между собой и резать их под соответствующим углом по отношению друг к другу. А то у меня например на шлеме сверху получился этакий «гребень», который потом пришлось стачивать. Хотя неровности в любом случае после склейки предстоит стачивать гравером или наждачкой.
Что касается клея. есть разные варианты. Лично я пробовала три. 1.Термоклей из клеевого пистолета. Огромный минус- если будет жарко существует вероятность, что клей поплывет и костюм разойдется. 2. Секундный клей. Моментально склеивает все и отлично держит. Но жутко вреден и воняет. У меня в процессе работы вообще обнаружилась на него аллергия и случился отек квинке.
3.Старый добрый клей момент. С ним приходится возиться подольше, чем с секундным, но терпимо. Мажешь обе склеиваемые стороны, ждешь минут 10 и склеиваешь. Отлично держит.
Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.
После создания своей черной брони я стала ратовать за то, чтобы в костюме можно было двигаться нормально и он был более-менее удобен. Тем более, что я имею привычку выгуливать свои косплей образы в хард режимах — спуститься на лыжах или борде на горнолыжном карнавале, прокатиться на велике.
Поэтому в этот раз я уделяла большое внимание подвижности частей и креплений. Для хорошего сгибания коленей я посадила их элементы на железные заклепки. Отличная подвижность частей и все крепко держится. На эти же заклепки приделала пластину с перьями к шлему. Лишние железки отпиливаешь гравером и все отлично.
Что использовала для креплений брони. Резинки, липучки, кнопки, крючки. Все это вполне комфортно пришивается к эва фоам и прячется к куда-нибудь под узоры или стыки.
Массу вопросов у меня вызвала и вызывает обработка краев и срезов. Я делала это шлифовальными насадками гравера. Кто-то делает это наждачкой просто. В любом случае после такой обработки остается много неровностей и шероховатостей. Я пробовала сгладить их строительным феном. Стало лучше, но не идеально.
Мне порекомендовали использовать горелку и в следующий раз я опробую этот метод. Для сглаживания стыков и швов необхолимо использовать шпатлевку. Для меня лучшим вариантом является финишная двухкомпонентная автошпатлевка. Она намертво держится и отлично шлифуется.
Но целиком ей броню не покрыть, а материал то пористый. Короче речь сейчас пойдет о грунтовке. И тут мнения всех опрошенных мною косплееров расходятся. Фишка в том, что эва фоам это довольно гибкий материал и нанесенная краска при сгибе морщинится и трескается только так. Как этого избежать полностью я лично так и не додумалась и если вы знаете- буду очень рада советам.
В общем сначала я по рекомендациям пробовала в качестве грунта пва клей. Не знаю почему, но после нанесения на него акриловой черной краски, он дал такой эффект. А краска и вовсе сошла пленкой.
После этого, начитавшись разных источников, я решила грунтовать просто акриловой краской, то есть положить больше слоев и за счет этот закрыть поры и выровнять материал. Красила кисточкой. Потом аэрозоль для ровного цвета.
Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга.
Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.
Почему я так сильно переживаю по поводу грунтовки, покраски и лака? Потому что как видно на картинке ниже небольшой изгиб детали приводит к трещинам. я не знаю как решить эту проблему. Здесь и грунт и покрас и лак должны быть эластичными. и не отслаиваться. видимо в следующий раз я опробую жидкую резину.
Меч. Выполнен из дерева для жесткости. Крылья по бокам приклеены на эпоксидку. Шлифовка, придание рельефа с помощью кусочков эва фоам, шпатлевка и шлифовка. «Камни» на мече и броне из двухкомпонентной холодной сварки. Грунтовка, покраска, лак.
К великому моему сожалению художник из меня так себе и придать объём моей броне как я хотела в полной мере у меня не вышло. Мне предстоит этому еще научиться.
Про крепления на броне. Снизу вверх. Голенище сапога сзади держит очень широкая резинка, накладка на ботинок тоже на резинках на носке сапога и между пяткой и носком на резинке от голенища. Наколенники на резинках и кнопках. Плюс я забыла заснять производство верха наколенников и брони под нагрудником. Это искусственная черная кожа как основа.
Сверху на нее наклеены на клей момент вырезанные кусочки той же кожи и все это подкрашено серебристым акрилом. Так вот. На ногах кожаная часть наколенников крепится сзади на крючки, на крючки с небольшой полоской кожи они крепятся к корсету, чтобы не сползали. Также к корсету по бокам на липучках крепятся набедренники. Кстати, под одним из набедренников есть хитрый карман для телефона и денег.
Корсет сзади на липучке и крючках. Пояс на крючках. Нагрудник на резинке и крючках сзади как лиф. Сейчас сложнее. Наплечники крепятся на фастексы к нагруднику спереди, сзади на резинке между собой, на резинке с крючками к верхним наручам, на кнопке к налокотникам. Нижние наручи двухсоставные.
Низ как браслет на резинке, верх на резинке с кнопками.
Плащ на крючки спереди к броне и на кнопки к наплечникам.
Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Жми на иконку и подписывайся!
Источник: kak-eto-sdelano.livejournal.com
Как сделать ламеллярный доспех своими руками
Ламеллярный доспех считается одним из самых эффективных видов древней брони. Первые упоминания о нем относятся к библейским временам. Известно, что данная броня по своей эффективности превзошла латы. Она заняла второе место после кольчуги, которая постепенно начала сдавать свои позиции. В 13-14 веках ламеллярный доспех заменил ее полностью и стал широко использоваться кочевниками, византийскими солдатами, чукчами, коряками и германскими племенами.
История названия
Свое название “ламеллярный” доспех получил благодаря своеобразной конструкции, состоящей из множества металлических пластинок (лат. lamella – «пластинка», «чешуйка»). Данные стальные элементы соединяются между собой при помощи шнура. Ламеллярный доспех в каждом государстве имел свои отличительные особенности. Но принцип соединения пластинок шнуром был общим для устройства всех древних доспехов.
Броня из бронзы
В Палестине, Египте и Месопотамии для изготовления лямелляров использовалась бронза. Широкое применение данный металл получил на востоке и в центре Азии. Здесь ламмелярными доспехами оснащались воины до девятнадцатого века.
Какая была броня в Древней Руси?
До середины двадцатого века среди ученых, исследовавших древнерусское вооружение, бытовало мнение, что наши предки пользовались только кольчугами. Данное утверждение оставалось долгое время неизменным, несмотря на то, что на фресках, иконах, каменной резьбе и миниатюрах был изображен ламеллярный доспех. Дощатая броня считалась условной, и всякое упоминание о ней игнорировалось.
Археологические работы 1948–1958 годов
После окончания Великой Отечественной войны советскими археологами на территории Новгорода было обнаружено свыше 500 обгоревших ламеллярных пластинок. Находка дает основания утверждать, что древнерусичами также широко использовался ламеллярный доспех.
Русь. Годы монгольского вторжения
В результате археологических раскопок на территории Гомеля ученые обнаружили самую крупную мастерскую по изготовлению доспехов. Она была сожжена монголами в 1239 году. Под завалами археологи обнаружили мечи, сабли и свыше двадцати видов уже готовых ламеллярных пластинок.
В отдельном помещении были найдены бракованные чешуйчатые изделия и заготовки: они не имели отверстий и изгибов, а края пластин содержали заусенцы. Факт нахождения длинного шила, напильника, спирального сверла, точильного и шлифовального кругов поначалу подтолкнул ученых к мысли о том, что именно здесь изготавливался, собирался и подгонялся ламеллярный доспех. Изготовление брони между тем возможно только при наличии кузнечного горна. Но данное оборудование не было обнаружено ни в помещении мастерской, ни поблизости. Исследователи пришли к выводу, что в Гомеле был обнаружен древний оружейный склад, сам же производственный процесс по изготовлению доспехов осуществлялся в другом месте.
Что собой представляет ламеллярная броня?
Посредством соединения небольших металлических пластин при помощи шнурков собираются ленты, из которых состоит ламеллярный доспех. Фото внизу представляет особенности сочетания стальных чешуек в изделии.
Работа по сборке должна происходить таким образом, чтобы каждая пластинка одним своим краем перекрывала соседнюю. После проведения исследований реконструированной брони разных стран ученые пришли к выводу, что пластины, из которых состоял ламеллярный доспех Византии, не перекрывались, а плотно прилегали друг к другу и крепились к коже. Ленты связывались между собой сначала горизонтально, а затем – вертикально. Ковка металлических пластин была занятием трудоемким. Сам же процесс сборки доспехов особой сложности не представлял.
Описание
Вес доспеха из пластин толщиной 1,5 мм составлял от 14 до 16 кг. Ламеллярный доспех с расположенными внакладку пластинками по эффективности превзошел кольчугу. Кираса, созданная по ламеллярному образцу, способна надежно защитить от колющего оружия и стрел. Вес данного изделия не превышает пяти килограмм. Сила удара оружия противника рассеивается по поверхности брони, не причиняя при этом никакого вреда воину, облаченному в доспехи.
Способы крепления
С целью предотвратить повреждения доспеха пластинки в нем связывались двумя специальными шнурами так, чтобы их длина с тыльной стороны была незначительной. Если один шнур разрывался, стальные элементы в доспехе удерживались вторым. Это давало возможность воину при необходимости самостоятельно заменять поврежденные пластинки.
Такой метод крепления был основным, но не единственным. Также можно было использовать металлическую проволоку или заклепки. Такие конструкции отличались высокой прочностью. Недостатком второго метода является малая подвижность доспеха.
Сначала для соединения стальных пластин применялись ремни. Со временем эта практика была прекращена. Обусловлено это было тем, что при рубящих ударах меча ламеллярный доспех часто повреждался. Броня, в которой использовались заклепки и проволока, способна была выдержать удары различных типов оружия.
Форма
Составные элементы доспеха представляют собой прямоугольные стальные изделия с равномерно распределенными по всей поверхности парными отверстиями. Некоторые пластинки в нем содержат выпуклости. Они необходимы для того, чтобы лучше отражать или ослаблять удары стрел, копья и другого оружия.
Где встречается пластинчатая броня?
При воспроизведении исторических событий Средневековья в художественных фильмах герои часто используют ламеллярный доспех. «Скайрим» – одна из популярных компьютерных игр, где также теме пластинчатой брони уделяется много внимания. Согласно условиям, данные доспехи носят наемники, мародеры и главари бандитов. По игре данная тяжелая броня становится доступной после прохождения восемнадцатого уровня, когда у героя появляется необходимость в более серьезном уровне защиты. Ее способен обеспечить усовершенствованный стальной пластинчатый доспех, который по своим характеристикам существенно превосходит обычный комплект из стали.
Как сделать ламеллярный доспех?
Стать обладателем этой тяжелой брони можно двумя способами:
- Воспользоваться услугами мастерских, занимающихся изготовлением таких доспехов.
- Обзавестись необходимыми чертежами, схемами и материалами, после чего начать изготавливать ламеллярный доспех своими руками. Осуществлять работу можно с привязкой к какому-либо историческому событию. Или же просто изготовить пластинчатую броню по понравившемуся рисунку.
Что понадобится для работы?
- Стальные пластинки. Они являются самым важным элементом в доспехе и обязательно должны иметь соответствующую схеме сборки форму. Толщина пластин, прошедших закалку, не должна превышать 1 мм. Намного эффектнее будет выглядеть ламеллярный доспех из выпуклых пластинок, которые, в отличие от плоских, стоят дорого. Учитывая размеры корпуса человека, можно предположить, что на броню понадобится не менее 350–400 пластинок размером 3х9 мм.
- Кожаные ремни. Они необходимы для связывания между собой металлических пластин. Оптимальная толщина поясов должна составлять 2 мм. Опытные пользователи рекомендуют не приобретать уже готовые ремни. Лучше обзавестись листами кожи нужной толщины, а пояса нарезать самостоятельно. Это позволит правильно рассчитать необходимую длину шнуров. Рекомендуется нарезать ремни шириной 0,5 см. Они идеально подойдут для отверстий, диаметр которых составляет 0,3 см. Для работы понадобится 80 м шнура. Для изготовления ремней можно использовать сыромятную кожу или шелковый шнур. Полосы должны разрезаться вдоль таким образом, чтобы они с трудом могли проходить сквозь отверстия в пластинках.
Как происходит процесс?
- Приготовленные стальные пластинки должны иметь парные отверстия. Они выполняются сверлом. Каждое отверстие прошивается капроновыми нитками. Перед тем как приступить к прошивке, каждую пластинку следует отшлифовать, после чего толщина ее может несколько уменьшиться. Несмотря на то, что уменьшение толщины особо не заметно, поскольку пластинки ложатся внахлест друг к другу, изначально рекомендуется их толщина не менее 1 мм. При тестировании лямеллярного доспеха с пластинами в 1 мм четыре стрелы, выпущенные с расстояния 20 м при натяжении лука весом в 25 кг, не нанесли серьезных повреждений броне.
- Отбивка пластин. Процедура необходима для формирования выпуклостей на изделиях. Выполняется данная работа на деревянной основе при помощи трехсотграммового молотка со скругленным бойком.
- Покраска пластин. Для воронения изделия можно использовать растительное масло. Перед работой изделие подлежит термическому воздействию. Обрабатываются поверхности пластинок с двух сторон. Рекомендуется внутреннюю часть покрывать специальным лаком по металлу, а наружную – просто отполировать, а при необходимости пролудить и покрыть позолотой.
- Обработка ремней. Перед тем как пропускать шнур через отверстия в пластинах, куски кожи, из которой он изготавливается, должны быть обработаны. Для этого шнуром несколько раз проводят по куску твердого воска. Если ремень полотняный, то он подлежит процедуре вощения. Время от времени ремни рекомендуется протирать тряпкой, смоченной в растительном масле. Это защитит их от возможного пересыхания. Стальные пластинки также рекомендуется обрабатывать маслом. Для окантовки рекомендован исключительно кожаный ремень.
- Для работы рекомендуется использовать ремни из кожи. Они лучше, чем изделия из шелковой нити, так как способны растягиваться. Это качество особенно важно при создании лямеллярных доспехов, поскольку броня, огибая корпус, изначально должна быть очень тугой, растягиваться спустя некоторое время.
- На концах пластин в парные отверстия пропускаются ленты, которые в дальнейшем связываются. Необходимо следить за тем, чтобы связывание происходило свободно. Это даст стальным пластинкам возможность двигаться друг над другом по типу сегментной брони.
- Чтобы на пластинках не образовывалась ржавчина, их нужно обрабатывать при помощи ортофосфорной кислоты. Тусклый металлик — такой цвет приобретает лямеллярный доспех после обработки кислотой.
- Для изготовления самодельного лямеллярного доспеха можно использовать пластинки из мягкой оцинкованной жести.
Кустарная броня, выполненная в домашних условиях, преимущественно предназначается для красоты, а не для защиты. В основном она используется как сувенир.
Источник: fb.ru