Имею относительно небольшой опыт водного туризма — вот уже одиннадцать лет один раз в год (редко два раза) ходим компанией в походы по рекам центрально-черноземного региона России (ходили Битюг, Икорец, Усманку, Ворона, Воргол, Ведугу, Красивую Мечу, Девицу, ну и так далее). Всего походов наберется чуть менее двух десятков. Все походы от 3 до 7 суток.
Раньше ходил на таймени-2, доставшейся от тестя. Но из-за того, что она была в плохом состоянии, продал ее и купил викинг 4,7.
В принципе, Викинг меня устраивает — он хорош на завальных и быстрых реках — вертлявый и устойчивый. А на ровной воде он идет из рук вон плохо. Однажды даже написал небольшой обзор на эту тему: http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=738.msg9280#msg9280
Скажу сразу, что оба дядьки на фотографиях весят по 100-110 килограммов плюс шмотье на недельный поход. Поэтому перегруз, конечно, вносит свой вклад в плохую ходкость.
Надоело все время плестись в хвосте и постоянно тратить силы на «вспахивание» реки.
Самодельная каркасная байдарка Reise.
И вот как-то раз ко мне в руки попала байдарка с деревянным каркасом.
Инструкции не прилагалось. Поэтому на первую сборку ушло около часа. Помогли интуитивно непонятные метки на деталях и опыт сборки тайменей. Ревизия показала, что каркас комплектен.
После изучения вопроса в интернете оказалось, что это не какой-то безродный ноунейм, а одноместная байдарка «Сирена», которая серийно не производилась, а чертежи были опубликованы в журнале Катера и Яхты №39 за 1972 г.: http://www.vodnyimir.ru/samodelnaya-turisticheskaya-baidarka-kak-sdelat-baidarku.html
К сожалению, не было возможности поговорить с мастером, который ее собрал. Тем интереснее будет сделать на нее небольшой обзор. Самодельная одноместная каркасная байдарка — пожалуй, отличная идея! Одно дело смотреть в чертежи и совсем другое — видеть готовое изделие, хотя бы на фотографиях. Думаю, эста статья будет многим интересна.
Итак, упаковка, изрядно поеденная мышами, достаточно компактна и легка. В сравнении, конечно, с Тайменью-2 и Викингом 4,7.
Штевни сделаны из фанеры 9 мм. На концах стрингеров заклепками закреплены дюралевые пластины, которые свободно закреплены на штевнях болтами. Здесь же видим концевую секцию кильсона.
Ахтерштевень. Как видим, ничего сложного для кустарного производства.
Всего в жестком каркасе пять шпангоутов. Все вырезаны из фанеры 9 мм. На них можно разглядеть остатки чертежей и еще какие-то надписи карандашом от руки.
СДЕЛАЛ БАЙДАРКУ И ОТПРАВИЛСЯ В СПЛАВ!
Шпангоуты плотно фиксируются в специальных пазах на кильсоне.
Также, чтобы зафиксировать верхнюю часть шпангоутов, они закреплены на привальных брусьях при помощи овальных планок из дюрали с фигурным отверстием.
Мидельвейсы крепится к шпангоутам с помощью алюминиевого уголка.
Кильсон (килевая ферма) и стрингера состоят из четырех секций. Для того, чтобы собрать эти секции используется довольно интересный замок, который я раньше не встречал. Принцип работы на фотографиях:
Надо сказать, что замки фиксируются довольно надежно, хотя и не лишены недостатков. Но об этом далее.
В шпангоутах сделаны прорези для фиксации в них стрингеров. Но стрингера фиксируются не плотно и постоянно отгибаются. Из-за этого вся конструкция из-за особенностей замков стремится саморазобраться. Поэтому фиксировал стрингера в прорезях шпангоутов с помощью шнурков.
На заключительном этапе сборки каркаса крепятся фальшборта.
Способ крепления фальшбортов аналогичен тайменевскому.
Спинка крепится к фальшборту с помощью овальных планок и стержней.
Способ крепления виден на фотографии.
Вот и весь каркас. Каркас очень легкий.
Дальше надо надешь шкуру. Шкура сшита из брезента и клеенки-серебрянки. Местами кривоватые видны стежки, сделанные вручную. Далее швы промазаны каким-то составом типа резины или битума.
Для крепления шкуры в нижней части фальшбортов сделаны продольные прорези.
В эти прорези вставляется конец шкуры с вшитым куском кабеля подходящего диаметра.
Для сборки байдарки со шкурой сначала собираются обе половины каркаса и вставляются по очереди в оболочку. Затем, по аналогии с тайменями, закрываются замки кильсона.
После этого нужно соединить стрингера. А констркуция замков стрингеров такова, что чтобы завести концы замка друг в друга их нужно немного изогнуть.
Когда начал изгибать перегнул концы стрингеров и тут ХРЯСЬ — первая пара стрингеров лопнула.
В общем-то не велика потеря. Сделать новый деревянный стрингер — дело пятнадцати минут.
Нужно было все-таки до конца разобраться как же защелкивать стрингера. Поэтому предпринял еще одну попытку, загнув концы стрингеров в другую сторону. Но результат тот же — ХРЯСЬ.
В третий раз взялся за стрингер и опять концы деревяхи остались в руках. Короче, результат на фотографии. На этом эксперименты закончились.
Поэтому заменил все стрингера на фанерные из 15 мм фанеры. Тут смог в полной мере оценить главное достоинство своей новой байдарки — абсолютную ремонтопригодность.
До этого занимался байдаркой в лабораторных условиях — в окружении инструментов и станков. Пришло время испытать ее в полевых условиях.
В принципе, сборка деревянного каркаса занимает столько же времени, как среднестатистической Таймени. Если та Таймень бывалая и без крепкого слова и твердой руки не поддается. Здесь все точно также.
После того, как с трудом натянул шкуру на каркас детали байдарки стянулись и уплотнились.
Давайте посмотрим на готовую байдарку.
На фотографии не видно, но при испытаниях привязал к каркасу байдарки морковку и положил себе на колени. Если что-то пойдет не так, я перевернусь или каркал не выдержит мой вес, то она сильно поможет спасти затонувшее судно. По хорошему, конечно, нужно было надеть и спас жилет.
Первое, что сразу заметил — это меньшая по сравнению с надувнухами остойчивость ненагруженного каркасника. В принципе, благодаря некоторому опыту и собственному весу около 100 кг, это не создало каких-то проблем.
Второе, что сразу бросается в глаза — легкость и скорость. Каркасные лодки вообще более скоростные, даже чем каркасно-надувные. Но раньше я всегда ходил в двухместных байдарках, в том числе и каркасных, когда рывок от твоего гребка сглаживается весом матроса (капитана). Тут же благодаря малой осадке и отсутствию лишнего веса каждый гребок ощутимо ускоряет тебя.
При этом, скорость значительно выше, чем у того же Викинга. Катался на реке Воронеж и по течению, и против.
Третье, что замечаешь сидя в каркаснике — просто невероятное количество жизненного пространства. Например, в моем Викинге 4,7 на месте капитана попа не помещается между баллонами. Приходится подкладывать надувную подушку, чтобы сидеть на баллонах. О том, чтобы вытянуть ноги в очке речи даже не идет. Понятно, здесь дела обстоят совсем не так.
Четвертое — одноместная Сирена не такая вертлявая, как двухместный Викинг. Развернуть ее, особенно на скорости, не так просто. Зато она отлично держит курс, что очень важно при длительных переходах по ровной воде.
Теперь выводы и впечатления.
1. После прогулки, снимая шкуру с байдарки, опять сломал пару деталей. Изготовить новые тоже не составит труда, но так не должно быть. Почитав форумы, нашел решение — шкура, которая сверху застегивается молнией. Эта же молния — грузовой люк. Таким образом шкура натягивается на уже собранный каркас и груз легко помещается в байду сверху.
Молния, чтобы прочнее и не протекала закрывается клапаном на липучке по всей длине.
2. Не смотря на успешные испытания байдарки, я бы не пошел в ней в ее нынешнем виде в настоящий поход. Все-таки 15 мм фанера и сосны слишком хлипкие для полевых условий. И замки не достаточно подогнаны и надежны.
3. Могло сложиться впечатление, что мой Викинг 4,7 плох и не устраивает меня. Спешу его реабилитировать. Мы прошли с ним многое — и завалы, и пороги. За несколько лет не могу вспомнить, чтобы он меня где-то подвел. Просто он недостаточно хорош на ровной воде.
Поэтому я ищу ему не замену, а дополнение.
Тем не менее загорелся темой самодельного одноместного разборного каркасника.
Не буду мучить старушку, а сразу буду строить что-нибудь современное из дюрали и ПВХ. Например, разборный каяк Sea Tour 17-R (Например: http://qayaq.info/masterskaya/rukovodstvo-po-postrojke-razbornogo-kayaka-menyu-postrojki-karkasa.html).
И даже готовые чертежи есть: http://www.nationalholidaydates.com/doug/kayaking/seaTour17ROffsets.html
В принципе, построить такой — задача вполне решаемая. Длинна 5м, ширина 55 см, вес 19 кг, грузоподъемность 160 кг. Каркас разбирается секциями длинной 1,2 м. Установка и снятие шкуры производится с помощью двух молний с ПВХ-клапаном на липучках. Через них же производится загрузка/выгрузка груза. Скорости и грузоподъемности хватит с лихвой.
Опыт Сирены пригодится.
Так что, продолжение следует.
Источник: littlehobby.livejournal.com
Как самому сделать байдарку
Байдарками называются узкие гребные лодки с острым носом и кормой, которые сейчас активно используются для сплава, для туризма, рыбалки, охоты, экспедиций, семейных прогулок и походов по заповедным местам. От обычных лодок они отличаются малой осадкой, высокой проходимостью, компактными размерами, небольшим весом и способом гребли, которая осуществляется двухлопастными веслами. Байдарки способны свободно проникнуть туда, куда стандартной лодке вход закрыт. Это, например, узкие излучины, замусоренные, заросшие водорослями и камышом или заболоченные водоемы, реки с большим количеством крутых порогов и так далее. Именно поэтому они сегодня стали очень популярными среди любителей активного водного отдыха.
Современные байдарки изготавливаются из пластика, полиэтилена, композитных материалов, дюралюминия, плотной ткани ПВХ. Они бывают одноместными, двухместными, трехместными, четырехместными, имеют различную конструкцию и разную стоимость. Однако многие любители времяпровождения на воде хотят не покупать уже готовую лодку, а сделать ее своими руками.
В этом случае оптимальным выбором будет разборная модель с оболочкой, натягиваемой на каркас из деревянных и алюминиевых элементов. Лучше предпочесть одноместную байдарку, которая быстро собирается, обладает достаточной прочностью, маневренностью, хорошими ходовыми характеристиками и довольно большой грузоподъемностью. Оптимальным вариантом станет модель вроде байдарки «Сирена» весом около 16 килограмм из фанеры и дюралюминия, которая способна удовлетворить и заядлых рыболовов, и поклонников сплава по горным рекам или туристических путешествий по просторным водоемам.
С чего начать построение самодельной байдарки
Для создания байдарки своими руками необходимо иметь ее чертежи, которые можно разработать самостоятельно или найти в интернете. На них должны быть в подробностях и с размерами изображены штевни, секции кильсона, фальшборты, мидельвейс, шпангоуты, форштевни, стрингера, привальные брусья, оболочка. Для создания чертежей можно взять за основу байдарку длиной 4 метра, шириной 65 сантиметров, высотой по борту 20 сантиметров.
Если выбрана модель по аналогии с байдаркой «Сирена», ее фальшборт, ахтерштевень, форштевни изготавливаются из фанеры, стрингера и привальные брусья – из сосны, мидельвейсы и кильсон – из лиственницы. Оболочку можно сделать из плотной ткани ПХВ или М-72.
Изначально для деревянных деталей следует приготовить сухую мелкослойную древесину сосны и лиственницы, фанеру БС-1 толщиной, 5,7 9 миллиметров, куски листового дюралюминия толщиной по 1, 1,5, 2, 3,4 миллиметра, металлический пруток диаметром около 8 миллиметров, куски из нержавеющей стали толщиной 08 и 2 миллиметра. Для крепежа понадобятся заклепки из алюминия диаметром 3-4 миллиметра, длиной 2-3 сантиметра и шурупы с антикоррозийным покрытием. Для оболочки потребуется порядка 5 квадратных метров водонепроницаемой ткани, такая же ткань пойдет на деку. Еще надо приготовить резиновый шланг диаметром 3,5 – 4 сантиметра и длиной 2 метра, шнур из резины диаметром0,5 сантиметра и длиной 1,2 метра и стапеля, на которых будет собираться каркас лодки.
Что нужно для сборки каркаса самодельной байдарки
Каркас байдарки включает в себя два штевня, пять шпангоутов, кильсон из четырех секций, четыре стрингера, два привальных бруса, мидельвейс и фальшборт. Для их сборки понадобятся язычки, замки, овальная планка из дюрали, крепления для фиксации привальных брусьев на штевнях, концевая планка, соединяющая стрингеры с привальными брусьями, замки для привальных брусьев и мидельвейса, выполненные из нержавеющей стали. Кроме того, потребуются крепления кильсона к штевням из нержавеющей стали, угольник для мидельвейса, клиновая накладка из дюралюминия, боковые и средние рейки для кильсона, поперечины из фанеры, язычок и замок для кильсона, рейка его средней секции, скоба для крепления фальшборта и мидельвейса из дюралюминия, скоба для фиксации стрингера на шпангоуте, защелка кильсона из дюралюминия с винтом из нержавеющей стали, кормовой фальшборт из фанеры с защелкой, петлей и угольником.
Сборка каркаса
Привальные брусья собираются со стрингерами по длине. Секции, состоящие из четырех частей, крепятся между собой язычковыми замками. К рейкам стрингеров в количестве восьми штук с одного конца заклепками присоединяются замки, с другого конца – язычки. К четырем из оставшихся восьми заготовок приклепываются замочки, к остальным четырем крепятся язычки.
На привальные брусья устанавливаются дюралевые язычки и замки из нержавеющей стали. После этого переходят к сборке кильсона. Он состоит из трех вертикальных реек, которые соединяются поперечными планками. Секции кильсона крепятся между собой замками ии язычками, выполненными из нержавеющей стали. Они устанавливаются на все средние секции.
На крайние секции крепятся либо замки, либо язычки. Секции мидельвейса тоже соединяются замками и язычками из нержавеющей стали.
Кильсон собирают на ровной поверхности. Сначала на ней отмечают карандашом осевую линию и расположение шпангоутов для центральных секций. Потом выпиливают из фанеры толщиной 5 миллиметров поперечные планки для кильсона. Их длина составляет 2 метра, ширина 2,5 сантиметра. Планки приклеивают к рейкам кильсона эпоксидной смолой и закрепляют шурупами.
Возле штевней боковые рейки кильсона приподнимают и укладывают на клиновую накладку так, чтобы средняя рейка оказалась под ней. Она обрезается по накладке, а подгоняться под другие элементы будет уже при установке штевня. После этого с внутренней стороны обрезают боковые реки кильсона на расстоянии 10-12 сантиметров от накладки. Они должны быть обрезаны так, чтобы штевень входил в прорези плотно.
Штевни выпиливают из фанеры толщиной 8-9 миллиметров. На них монтируются обоймы, обеспечивающие фиксацию штевней на рейках кильсона. Шпангоуты для каркаса байдарки гнут из дюралевых трубок, диаметр которых составляет 14-15 миллиметров, или делают из дюралевого профиля П-образной формы. Для среднего шпангоута берут профиль толщиной 2 миллиметра, для остальных – толщиной 1,5 миллиметра.
Профиль делают из дюралевой полосы. Для того чтобы загнуть его по обводам шпангоутов, сначала из стали заготавливают шаблоны, которые вырезаются по разметке. Шаблоны делают отдельно для каждого шпангоута. После этого по шаблонам, используя вращающийся ролик, гнут профили.
Секции шпангоута соединяются между собой приклепанными дюралевыми вставками и фанерными заполнителями. К верней части второго и четвертого шпангоута эпоксидной смолой приклеивается большая скоба, нужная для фиксации на них окончания мидельвейса. Скобы поменьше ставятся на все шпангоуты для того чтобы закрепить на них стрингеры. На верх первого и пятого шпангоуты еще приклеиваются дополнительные скобы, необходимые для осуществления полной посадки мидельвейса. Шпангоуты к кильсону крепятся вертушками.
Для монтажа привальных брусьев на них сначала приклепываются овальные планки. Для того, чтобы они встали правильно, соединяют две средние секции привальных брусьев, потом откладывают по обе стороны от стыка по 4 сантиметра. На секции привального бруса с замком овальную планку разворачивают на 180º. Для фиксации на третьем шпангоуте в язычке, имеющемся на привальном брусе высверливают отверстие для винта, который вытачивается из нержавеющей стали.
Если привальные брусья сначала закрепляют на трех центральных шпангоутах, можно сразу сделать разметку мест монтажа овальных планок на первом и пятом шпангоутах. Для этого следует состыковать концевые части привальников, потом плотно прижать их к концевым шпангоутам и наметить точки в местах, где привальные брусья прикасаются к винту.
После этого надо к заготовке мидельвейса приклепать крючок и замок, закрепить язычок у штевней и установить на место вилку. Затем заклепками соединить концы привальных брусьев, стрингеров, мидельвейсов со штевнями. Привальные брусья соединяются с ними накладкой. Отверстия для установки заклепок сверлятся после того, как будет собран каркас. Стрингеры к нему притягиваются шпагатами.
Боковые секции фальшборта склеиваются по шаблону водостойким клеем. Полосы для их сборки в радиусе 120 сантиметров сначала выпиливаются из фанеры толщиной 7 и 10 миллиметров. В нижнем краю заготовок делается паз, нужный для того, чтобы протянуть через него шнур деки. Боковые части фальшборта в носовой части соединяются петлей.
Для укрепления шпангоутов на фальшбортах пропиливают небольшие прорези, в которые должны заходить концы скоб, имеющихся на третьем и четвертом шпангоуте. Когда фальшборты будут подогнаны к скобам шпангоутов, нужно приклепать защелки и установить задник с помощью дюралевых уголков.
Создание оболочки и деки для самодельной байдарки
Для создания оболочки понадобится цельный кусок соответствующей ткани длиной не менее 4,2 метра, шириной не менее 91 сантиметра. Его накладывают на дно каркаса, затем края полотна, которые выступают за привальные брусья, стягивают толстыми или капроновыми нитками. После этого ткань на носу и корме прорезают и подгоняют оболочку по штевням.
Для усиления оболочки на оконечностях лодку ее проклеивают снаружи и внутри резиновым шлангом, который сначала разрезают на две части в продольном направлении. Наружный и внутренний шланг заделывают на штевни, после чего бортовины оболочки в оконечностях раскраивают сверху под деку.
Потом приступают к выкраиванию деки и присоединению ее к оболочке, остающейся на каркасе. Для деки понадобится четыре части материала – две средние и две концевые. По периметру средних частей вшивают резиновый шнур, необходимый для того, чтобы дека обтягивала фальшборт. Она пришивается к низу оболочки. Потом к этому шву проклеивают герметичную полосу.
Края деки с пришитым шнуром заводятся в пазы, имеющиеся на фальшборте и затягиваются.
Теперь нужно прикрепить спинку к фальшборту, используя овальные планки и стержни. После этого наступает очередь упора для ног, который проще всего создать из фанерной планки размерами 18х24 сантиметра. Планку прикрепляют проволочными растяжками ко второму шпангоуту. Теперь осталось сиденье, которое может быть пластиковым, надувным, и изготовить весло. Это несложно.
Лопасти весла выпиливаются из фанеры толщиной 5 миллиметров по шаблону, его центральные части выполняются из дюраля. Лопасти соединяются с седлом втулками или винтами.
На такую байдарку можно устанавливать парусное вооружение, киль, рулевое управление. Она подойдет для походов по различным водоемам, плаванья по рекам средней сложности, прогулок вдоль морского побережья. При желании к байдарке можно присоединить маломощный электрический мотор или мотор, работающий на бензине, если на корме смонтировать кронштейн и поместить моторную доску. Это позволит увеличить скорость ее движения и отправляться в путешествия за много километров.
На основе конструкции одноместной байдарки при желании есть возможность самостоятельно построить двухместную и даже трехместную лодку. Необходимо только правильно разработать чертежи и приготовить для оболочки кусок ткани, обладающий размерами больше, чем у одиночки. Главное – аккуратно и тщательно собирать каркас, своевременно снимать и сушить оболочку, и тогда байдарка будет пригодна к эксплуатации на протяжении многих лет. Если же «шкура» лодки порвется, ее можно отремонтировать, заклеив повреждение, или же просто заменить на другую оболочку из более плотной ткани.
Источник: kayak-market.ru
Самостоятельное изготовление разборной туристической байдарки, конструкция, чертежи, изготовление и окраска каркаса, изготовление деки и оболочки, окончательная сборка и оснащение байдарки.
Байдарка. У многих это название вызывает представление об узком утлом суденышке, гребец которого балансирует веслом и корпусом, чтобы не перевернуться. Одно неосторожное движение и… Но не такова туристическая байдарка. В отличие от узких, спортивных байдарок, обводы разборной туристической байдарки шире. Она грузоподъемнее и устойчивее.
Перевернуться на ней, пожалуй, труднее, чем в обычной прогулочной лодке. Такая байдарка может быть легко изготовлена желающими при помощи самого несложного столярного и слесарного инструмента.
Самостоятельное изготовление разборной туристической байдарки, конструкция, чертежи, изготовление и окраска каркаса, изготовление деки и оболочки, окончательная сборка и оснащение байдарки.
Длина байдарки 4650 мм, ширина 900 мм. В разобранном виде она легко перевозится любым видом транспорта. Сборка и разборка производится за 12-20 минут. Вместимость 2 человека. Грузоподъемность 275 кг.
Предел плавучести 780 кг.
Обводы байдарки обеспечивают хорошую маневренность, необходимую для хождения по малым и особенно по порожистым рекам. Ширина создает достаточную устойчивость, вплоть до того, что позволяет кормовому гребцу в случае необходимости встать на ноги, чтобы лучше осмотреть русло реки.
Байдарка конструировалась с таким расчетом, чтобы она не резала воду, а скользила по ее поверхности, что облегчает ход и увеличивает маневренность. Поперечное сечение байдарки (по шпангоутам) создавалось с учетом того, чтобы байдарка легко входила на волну, а не «прошивала» ее, чтобы боковая волна не накрывала байдарку и не сбивала с курса, а поднимала ее, целиком уходя под байдарку. Вес байдарки зависит от толщины оболочки и колеблется от 14 до 20 кг.
Каркас самодельной разборной туристической байдарки.
Каркас байдарки изготовляется из сосны. Шпангоуты и штевни выпиливаются лобзиком из 8-миллиметровой фанеры. Заштрихованные на чертеже части штевней с двух сторон, а шпангоутов с одной стороны усиливаются 4-миллиметровой фанерой. Эту тонкую фанеру лучше всего приклеить казеиновым клеем, но можно пользоваться и другими клеями. После наклейки фанера крепится мелкими (10—12 мм) гвоздями через каждые 30-40 мм.
Самым трудным при строительстве байдарки обычно бывает изготовление металлической арматуры, соединяющей отдельные части каркаса. В данной конструкции эта задача облегчена тем, что в качестве арматуры используются, в значительной мере готовые скобяные изделия, имеющиеся в продаже.
Это:
— Накладки для замка 80х20х2 мм — 16 шт.
— Оконные угольники 75х13х2 мм — 6 шт.
— Форточные навесы 30х25 — 3 шт.
— Проволочные ветровые оконные крючки 50-60 мм — 4 шт.
Остальная арматура изготовляется из кровельного оцинкованного железа или алюминия. Оболочка изготовляется из прорезиненной ткани, дека (палуба) из материала типа плащ-палатки. Для каркаса нарезают рейки без сучков и косослоя. Размеры реек по длине даны с запасом. Длина их подгоняется при сборке каркаса.
Для весел заготавливают 4 круглые палки сечением 30 мм, длиной по 1300 мм. Толщину реек для килевой формы, привальных брусьев, мидельвейсов, бимсов и контрфорсов можно взять и тоньше: 30х15 мм. Это значительно уменьшит вес байдарки, но потребует более аккуратного обращения с ней.
Килевая ферма собирается из реек, поставленных на ребро. Нижняя часть реек скругляется, чтобы острые края фермы не резали оболочку. На ферме крепятся шурупами 18 планок трапика размером 240х40 мм, изготовленных из 10-миллиметровых дощечек или 8-миллиметровой фанеры. Трапики устанавливаются с таким расчетом, чтобы при складывании каждой половины фермы (это необходимо при переноске) одни помещались между другими.
Детали каркаса самодельной разборной туристической байдарки.
Носовая часть фермы соединяется со средней носовой частью шарнирным креплением. Кормовая часть также соединяется с средней кормовой. Арматура крепится на заклепках из алюминиевой проволоки через просверленные отверстия.
Средняя носовая часть килевой фермы соединяется с средней кормовой частью (центр фермы) при помощи П-образной арматуры и запирается крючками. Под П-образной арматурой концы реек обрезают под углом около 60° для того, чтобы нагрузка на ферму ложилась не на шурупы крючков, запирающих ферму, а на скошенные торцы реек.
Арматура для шпангоутов разборной туристической байдарки крепится на ферме в следующих местах:
Для 1-го шпангоута — на 1100 мм от начала фермы.
Для мидельшпангоута на П-образной арматуре.
А для 3-го шпангоута на 3130 мм от начала фермы.
На шпангоутах, для соединения с арматурой килевой фермы, крепятся крючки, изготовленные из короткой части накладки для замка с слегка разогнутым каналом для оси. При сборке шпангоут кладется горизонтально, крючки заводятся в петли на килевой ферме, после чего шпангоут поднимается вертикально.
Чтобы придать килевой ферме подъем от 1-го шпангоута, к форштевню (улучшающий ходовые качества разборной туристической байдарки и облегчающий подъем на волну) на торцы носовой части фермы после установки шарнирного крепления следует прибить кусочки кожи.
С внутренней стороны на носовом и кормовом концах фермы крепят арматуру из длинных частей накладок для замка, освобожденных от осей, соединяющих их с петлями. Петли (вторая половина накладок) крепятся на штевнях. При соединении петель с длинными частями накладок (фермы с штевнями), при сборке байдарки, каналы для осей шплинтуются 3-миллиметровой алюминиевой проволокой.
Соединив килевую ферму с штевнями и установив на ней шпангоуты, приступают к подгонке привальных брусьев. Брусья соединяются с верхними концами штевней так же, как килевая ферма с штевнями. При помощи накладок для замка и шплинтуются проволокой.
Отрезки привальных брусьев соединяются между собой муфтами прямоугольного сечения длиной 160-180 мм, изготовленными из оцинкованного железа или жести. Таких муфт надо сделать 4 штуки. 2 муфты крепятся при помощи заклепок к носовым частям привальных брусьев. Муфты эти на 80-90 мм надеты на брусья и при сборке должны находится у 1-го шпангоута.
Крепление арматуры разборной туристической байдарки.
В муфтах (через брусья) просверливаются отверстия, в которые входят штыри арматуры 1-го шпангоута. Штыри эти изготовляются из толстых гвоздей, вставленных в каналы для осей в длинных частях накладок для замка. Излишек гвоздя отпиливается. Он должен выдаваться из накладок на 30 мм (ширину привального бруса).
2 другие муфты не соединяются заклепками с кормовой частью брусьев, как это делалось на носовой части. Муфты эти являются скользящими и соединяют кормовой отрезок привальных брусьев со средним отрезком, держась на трении. Отрезки привальных брусьев работают на сжатие, и муфты, неся малые нагрузки, служат только запорами.
В кормовых отрезках привальных брусьев делают отверстия для штырей арматуры 3-го шпангоута. Чтобы дерево у отверстий не разрушалось штырями, на брусьях, в местах отверстий, делают оковку из жести или алюминия. Такие же отверстия делают в средних частях брусьев для штырей на мидельшпангоуте.
Бимсы, распирающие носовую и кормовую части привальных брусьев, имеют скошенные по месту торцы. В них ввертываются 45-60-миллиметровые шурупы. Шляпки шурупов спиливают, и шурупы выступают из торцов бимсов на 15 мм. В привальных брусьях просверливают отверстия для торчащих концов шурупов. У отверстий этих крепится оковка.
Мидельвейсы, носовой и кормовой, крепятся с штевнями такой же арматурой, как и привальные брусья (накладки для замка). Другие концы мидельвейсов соединяются с 1 и 3 шпангоутами арматурой, изображенной на чертеже, и шплинтуются. Мидельвейсы соединяются с бимсами, при помощи бобышек 80х30х20 для носа и 50х30х20 для кормы. Из торцов бобышек (80 и 50) выходят штыри — спиленные шурупы. Для них в мидельвейсах и бимсах сверлят гнезда.
Контрфорсы соединяются с бимсами и штевнями такой же арматурой, как и мидельвейсы с шпангоутами, но согнутыми по месту под углом. Концы контрфорсов опиливаются по месту на ус. Назначение контрфорсов — разгрузить килевую ферму при ударах в штевень и передать нагрузку через бимс и мидельвейс на привальные брусья и фальшборты. Контрфорсы работают на сжатие.
Фальшборты разборной туристической байдарки.
Фальшборты крепятся на шпангоутах арматурой из угольников. В 1 и 3-й шпангоуты для арматуры фальшбортов ввинчиваются шурупы с круглой головкой длиной 30-35 мм. Так как шурупы ввинчиваются в торцевые части фанерных шпангоутов, то надо предупредить их расслаивание. Достигается это креплением металлической оковки на соответствующих местах шпангоутов.
Шурупы ввинчивают не до конца. Оставляется расстояние между шпангоутом и головкой шурупа в 6 мм. Прорезь для крепления деки должна находиться с внутренней стороны фальшбортов. Половинки фальшбортов соединяются между собой в центральной части арматурой из алюминия или оцинкованного железа и запираются крючком. Для соединения с арматурой мидельшпангоута в фальшборте делается гнездо, и около него крепится крючок.
На носовых концах фальшбортов крепятся половинки форточных навесок с вынутыми из них осями. Другие половинки крепятся па волноломе. При сборке половинки навесок шплинтуются тонкой проволокой.
Крепление арматуры разборной туристической байдарки.
Волнолом изготовляется из 3-4-миллиметровой фанеры. Обе половинки его скрепляются с внутренней стороны форточной навеской. Рейки, предназначенные для стрингеров, округляют рубанком. В концы носовых и кормовых отрезков стрингеров ввинчивают слегка разогнутые петли от проволочных оконных крючков. Для предохранения от раскалывания концы стрингеров, перед ввинчиванием петель, обматывают изолентой или лейкопластырем.
Носовые отрезки стрингеров соединяются с средними при помощи неподвижных муфт, как привальные брусья. Кормовые отрезки соединяются с средними при помощи скользящих муфт. Муфт для стрингеров надо изготовить 8 шт. Если не удастся достать алюминиевых трубок с внутренним сечением 15 мм, то трубки придется согнуть из жести.
Окраска готового каркаса разборной туристической байдарки.
Готовый каркас окрашивается. Сосновые части можно окрасить масляной краской с предварительной проолифовкой. Детали, изготовленные из фанеры, во избежание расклеивания, следует дважды покрыть нитроэмалью, затем цапонлаком. Для облегчения сборки, чтобы не перепутать детали, части маркируют яркой краской. Каждому борту присваивается свой цвет маркировки.
Затем приступают к изготовлению деки и оболочки.
Изготовление деки разборной туристической байдарки.
Ткань для деки, во избежание дальнейшей усадки, обязательно должна быть слегка выстирана, просушена и проглажена. Для носовой и кормовой частей деки у кусков ткани длиной 1600 и 1200 мм подрубается край, который ляжет на верхние части 1 и 3-го шпангоутов. На местах шурупов, связывающих шпангоуты с арматурой фальшбортов, в деке делают отверстия. Их обметывают или вставляют люверсы. Люверсы фабричного изготовления могут быть заменены самодельными.
Ткань, растягивая, крепят мелкими гвоздями сперва к шпангоуту, а затем к верхнему концу штевня и привальным брусьям. По растянутой ткани прочерчивают карандашом линию по внешнему углу верхней грани привальных брусьев. Лишнюю ткань срезают, оставив 20 мм на кромку. Гвоздики вынимают и ткань подрубают на швейной машине. Так запалубливаются носовой и кормовой отсеки байдарки.
К носовой части деки пришивается полоса ткани 900х70 мм под волноломом. Она крепится к волнолому на кнопках, крючках или шнуровкой.
Для изготовления боковых частей деки берутся два полотнища длиной по 2100 мм и шириной 350 мм. К каждому полотнищу с одной стороны пришивается полоска прорезиненной ткани, предназначенной для оболочки, шириной 8 мм (длина 2100 мм). Ткань деки дважды загибают вокруг полоски и прошивают несколькими швами. Получается жесткая кромка, которая должна плотно войти в паз, прорезанный по всей длине фалшборта.
После укрепления кромки в пазу, ткань пропускают под фальшборт и, растягивая, крепят гвоздиками к привальному брусу. Очертив по грани бруса, ткань обрезают (оставив 20 мм), освобождают от гвоздей и подрубают. Дека готова, но она пока состоит из четырех частей. Мы сошьем эти части друг с другом только после того, как изготовим оболочку разборной туристической байдарки.
Изготовление оболочки разборной туристической байдарки.
Для оболочки идеальным был бы кусок прорезиненной ткани длиной 5000 мм при ширине 1220 мм. Но такой кусок редко удается достать. Чаше в продаже встречается ткань шириной 650-700 мм. Тогда берется 10 метров ткани, и она сшивается посередине. Перед сшивкой оба куска склеиваются резиновым клеем.
Сшивка производится капроновой или шелковой рыболовной леской в две иголки (одна навстречу другой) крупными стежками (8-10 мм). На шов с двух сторон наклеивается полоска легкой прорезиненной ткани типа газгольдера (серебрянки). В крайнем случае полоска эта может быть из детской клеенки. Ширина полоски 25-30 мм.
Для раскроя оболочки разборной туристической байдарки ткань расстилается на полу, на ней по длине прочерчивается средняя линия. Собранный каркас разборной туристической байдарки ставят на ткань и, наблюдая все время за правильным положением каркаса к средней линии, крепят ткань мелкими гвоздями к верхней плоскости привальных брусьев, начиная с мидельшпангоута в обе стороны, к носу и к корме.
Под штевиями ткань разрезают по средней линии и крепят к штевням. Если ткань была узкой и сшивалась, то сшивку следовало производить с таким расчетом, чтобы в местах, где штевни имеют загиб кверху, ткань оставалась не сшитой.
Сшивание оболочки и деки разборной туристической байдарки.
Производят карандашную разметку по внешнему углу верхней грани привальных брусьев и обрезают лишнюю ткань, оставляя по 30 мм со всех сторон для соединения оболочки с декой. После этого освобождают ткань оболочки от гвоздей, но не со всей байдарки, а только с носа и кормы до бимсов и сшивают по контурам штевней. В процессе шитья периодически производят примерку.
С наружной стороны шва, вдоль штевня, на оболочку наклеивают полосу резины от велокамеры шириной 60-70 мм. С внутренней стороны на шов наклеивают легкую ткань. После того как оболочка по штевням будет сшита, ее опять растягивают гвоздиками на каркасе. Затем надевается и растягивается на гвоздях готовая дека.
Прочерченная на оболочке карандашная линия по внешнему углу верхней грани привального бруса — место стыка оболочки и деки. Она должна быть четко видна.
Цветными карандашами, через каждые 10 см, проводятся черточки на деке и оболочке. Черточки эти пересекают линию стыка и перпендикулярны к ней. Когда оболочка и дека будут сняты с каркаса и будут сшиваться, надо следить, чтобы эти черточки совпадали. Дека пришивается к оболочке капроновой или шелковой леской в две иголки крупными стежками. Начинают шить с носа, а затем с кормы, иначе трудно будет засовывать руку с иголкой в носовой или кормовой отсек оболочки.
Если оболочка сделана из тонкой ткани, то ей нужно придать большую прочность. Для этого, когда байдарка полностью собрана, на оболочку, вдоль брусков килевой фермы и по нижнему поясу стрингеров, наклеивают четыре полосы прорезиненной ткани шириной по 30-35 мм (во всю длину судна).
Изготовление весел разборной туристической байдарки.
Для весел у нас были заготовлены 4 круглые палки длиной по 1300 мм. В каждой делается пропил длиной 350 мм. В него вводится лопасть из дюралюминия толщиной 1 мм и закрепляется заклепками. Для соединения между собой половинок весел понадобятся соединительные муфты. Это две трубки, лучше всего алюминиевые, длиной 220-250 мм с внутренним диаметром 30 мм.
Муфты, при помощи заклепок, крепятся к одной половинке весел. На веретене весла в 150-200 мм от начала лопасти крепится кольцо из резины или кожи. По этому кольцу будет стекать вода с поднятой лопасти за борт и не будет попадать на руки и в байдарку.
Окончательная сборка разборной туристической байдарки.
Готовая байдарка собирается в следующем порядке:
— Носовая часть килевой фермы соединяется с форштевнем, арматура шплинтуется.
— Устанавливается 1-й шпангоут.
— Крепится на место мидельвейс.
— Устанавливаются носовые отрезки стрингеров.
Так же собирается и кормовая часть разборной туристической байдарки. Оболочка расстилается на ровной площадке. В нее заводят носовую и кормовую части каркаса, следя за тем, чтобы не было перекоса оболочки. Среднюю носовую и среднюю кормовую части килевой фермы, подняв над оболочкой на 25-30 см, соединяют П-образной арматурой и, постепенно нажимая рукой, опускают на оболочку. При этом носовая и кормовая части каркаса, распираемые фермой в разные стороны, плотно входят в оболочку.
Ферму запирают крючками П-образной арматуры. Отверстия на деке надевают на шурупы 1 и 3-го шпангоутов. В неподвижные муфты носовых отрезков привальных брусьев вводят средние отрезки и скрепляют их с кормовыми отрезками при помощи подвижных муфт. То же делают со стрингерами. Они должны занять свои места в гнездах 1 и 3-го шпангоутов.
На килевой ферме крепится мидельшпангоут и соединяется с привальными брусьями. Ставится фальшборт, но не соединяется с арматурой мидельшпангоута, пока в прорезь фальшборта не будет вставлена жесткая кромка деки. Арматура мидельшпангоута заводится в прорези фальшборта и запирается крючками. Ставят волнолом и спинки. Соединяют половинки весел.
Оснащение разборной туристической байдарки для плавания.
Для того чтобы байдарка была готова к плаванию, она должна быть снабжена спасательным кругом. Лучший круг для разборной туристической байдарки резиновый, надувной, снабженный леерами. Круг лучше всего крепить на деке над кормовым отсеком при помощи тонкого шнурка с тем, чтобы в случае необходимости можно было, не развязывая шнурка, сорвать круг.
Для переноски байдарки в разобранном виде следует сшить два чехла. Один для переноски длинных частей каркаса, он имеет одну длинную лямку, которая надевается на плечо. Другой изготовляется для шпангоутов, штевней, спинок и оболочки. Его можно сделать с двумя лямками по типу рюкзака.
По материалам книги «Самодельные лодки».
А. Потресов
Источник: survinat.ru
Самодельная байдарка из стрейч-плёнки и веток
Кто-то любит длинные пешие прогулки, а кому-то по душе плаванье по озёрам и речкам, неразрывно связанное с рыбной ловлей. И для этих целей отлично подходит байдарка — удобное, лёгкое и весьма манёвренное плавсредство. Разумеется, нужно некоторое время тренироваться, чтобы байдарка как минимум не переворачивалась, но как только вы освоите это нехитрое мастерство, плавать по рекам и озёрам станет намного проще. Один только минус — стоит эта радость от 10 тысяч рублей и выше.
К счастью, наличие прямых рук прекрасно компенсирует отсутствие материальных излишков. И на речные просторы выходят самодельные байдарки из говна и палок разной степени прочности и надёжности. И что характерно, плавают они ничуть не хуже импортных плавсредств. Да, возможно не такие прочные и красивые, но это и не особенно важно. Поэтому мы и расскажем вам о том, как сделать самодельную байдарку из стрейч-плёнки и веток.
ВНИМАНИЕ. Даже и не думайте использовать это плавсредство для рафтинга или для сплава по быстрым горным рекам. Серьёзно, так рисковать не надо. Плёнка хоть и выдерживает вес человека, но к столкновениям с острыми камнями явно не готова. Преодоление водных препятствий, рыбная ловля, спокойное плаванье по рекам — вот основные методы использования таких самодельных байдарок.
Подготовка
Нам понадобится рулон стрейч-плёнки (можно найти по цене менее 100 рублей за кг), достаточно толстой, чтобы выдерживать предполагаемые нагрузки. Лучший вариант — толщина от 17 и до 30. Чем больше — тем лучше. Цвет не важен, можно даже прозрачную взять, если, конечно, вас не будет пугать прозрачное дно будущей самодельной байдарки.
Также понадобится скотч — для укрепления краёв посадочного отверстия и для оперативного ремонта повреждений. Да, именно. Если плёнка где-то порвётся, то скотч её загерметизирует на отлично. Собственно, это всё, что нужно будет купить в магазине. Всё остальное придётся искать и заготавливать самостоятельно.
Важнейший элемент самодельной байдарки — каркас. Для его изготовления нам понадобится древесина двух видов. Для шпангоутов нужны будут длинные еловые ветки, а для самого каркаса — полоски расщеплённой древесины.
С еловыми ветками всё довольно просто — их нужно срубить, острогать, убрать кору, обернуть вокруг толстого дерева и зафиксировать в таком положении с помощью скотча. Через день ветки высохнут и приобретут нужную форму. В результате получается деревянное кольцо определённого радиуса.
Нам нужно будет несколько таких колец разного размера, чтобы придать самодельной байдарке форму. Диаметр центральных колец — 800 мм, крайних — 600 мм и меньше. Нам понадобится 4 таких кольца в качестве шпангоутов и одно (овальное) для отверстия.
Что касается второго элемента каркаса (стрингеров), то знающие люди (в частности некто адвокат Егоров), рекомендуют использовать расщеплённую древесину. То есть длинные полоски древесины, которые образовались в результате механической деформации ствола. В них все волокна имеют одно направление, поэтому такая рейка получается очень прочной и лёгкой. Обрабатывать её также легко — обычный нож легко расщепляет планку на полоски заданной ширины и длины. Нам понадобится 8 таких стрингеров, плюс два особо прочных для форштевня и антерштевня (вдвоём они формируют киль и центральную ось всей конструкции).
Сборка
Теперь всё это нужно собрать. В качестве соединительных элементов будет использовать скотч, поскольку он прочный сам по себе, а места соединения не будут увеличиваться в размерах и деформировать поверхность. Для начала берём овальной кольцо и по продольной оси прикрепляем к нему два кольца наибольшего диаметра.
Далее соединяем форштевень и антерштевень в одну длинную планку, загнутую с обеих концов. Попарно на концах соединяем стрингеры, раздвигаем их и натягиваем её поверх конструкции из центрального отверстия со шпангоутами. Так же присоединяем киль. Все точки контакта дополнительно укрепляем скотчем. Через центральное отверстие просовываем внутрь конструкции шпангоуты меньшего диаметра и фиксируем их.
Обтяжка
Данную процедуру лучше проводить вдвоём, хотя и у одного человека при определённой сноровке всё может получиться. Для начала подвешиваем каркас за форштевень и антерштевень. Поскольку всяк конструкция очень лёгкая, это не составит труда. А после этого начинаем вращать каркас, обтягивая его плёнкой. Делать это нужно с некоторым усилием, чтобы плёнка сильнее стянулась.
Опытным путём выяснено, что достаточно трёх слоёв для получения гладкой поверхности, которая выдерживает вес человека. После того, как самодельная байдарка превратилась в пластиковый кокон, нужно вырезать входное отверстие. Для этого осторожно одним движением прорезаем цент входного кольца, не доходя до краёв сантиметров 15. Это нужно, чтобы плёнка оставалась натянутой. Потом аккуратно обрезаем отверстие по бокам, заворачиваем остатки плёнки и укрепляем края скотчем. это нужно, чтобы плёнка в процессе эксплуатации не расслоилась.
Итого. Наша самодельная байдарка лёгкая, весьма прочная (выдерживает вес человека и случайное столкновение с корягами и гладкими камнями), дешевая и её не жалко повредить. Если в процессе плаванья плёнка прохудится — её можно герметично заклеить скотчем. Если прохудится сильно — то и хрен с ним. Выйти на берег, снять плёнку и за 20 минут намотать новую.
Быстро, просто, удобно.
Теперь о минусах. С первого раза самодельная байдарка может и не получиться. Тут, как и со всякой работой руками, нужен определённый навык и опыт. Поэтому, скорее всего, первый вариант конструкции даже на воду спускать будет нельзя. Но немного практики — и всё получится.
Дальше. Байдарка хоть и прочная, но столкновение с преградой на большой скорости может и не выдержать. Поэтому нужно как минимум уметь плавать и не брать с собой большой груз. Про то, что нужен определённый навык управления байдарками я вообще молчу — это и так очевидно.
Такая самодельная байдарка хороша как для обычных туристов, для того, чтобы немножко разнообразить привычный маршрут, так и для выживальщиков, которые вполне могут использовать такие плавсредства для переправы через реки или для спасения от наводнения. Особенно если учесть, что у стрейч-плёнки есть ещё масса полезных применений, а весит она немного.
Источник: lastday.club