Анекдот (вместо эпиграфа). Профессор читает лекцию студентам:… как видите, данное технологическое решение простое, понятное, и очень надёжное. По этим причинам оно и не используется. На практике применяют другую технологию, которую мы с вами будем изучать в течение следующих пары месяцев.
Этот недешевый в общем-то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри.
Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках. После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод.
Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов. Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом.
ВЭЩЬ из китайского фонарика
Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS-Star-5W Warm White 3000K 300Lm, рассчитанный на ток 0.7А с падением напряжения 6v на светодиоде. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ.
Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0.2А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.
Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.2А на полных батареях использован резистор сопротивлением 10 Ом.
На фото рядом два резистора по 5.1 Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку. Там они соединены там последовательно, т.к. резистора на 10 Ом не оказалось под рукой.
После промывки от флюса и сборки светодиодного узла, фонарик был поставлен на испытания. Аккумуляторы 18650 не «родные», выдранные из батблока отслужившего свой срок ноутбука. Тем не менее какой-то запас емкости в них еще остался. Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4.12v каждый.
как разобрать фонарь Xm-l2 trlife
Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3.6v, что говорит о еще не окончательном их разряде, но уже близко к этому. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика.
Расчеты и обоснование
В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора
На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря:
Kэ = Iсд / Iпит
- максимальный — 2.05
- средний — 1.78
- минимальный — 1.63
На новом установленном светодиоде падение напряжения уже 6v, он конструктивно состоит из двух трехвольтовых секций, включенных последовательно. А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового.
Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0.21 до 0.13 А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой.
Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 74%, а на разряжающейся — 81%.
Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3.1v, а ток светодиода не меняется по мере разряда АКБ.
Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.
Небольшое пояснение
Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.
С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее.
С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.о. позволяет протянуть на одной зарядке раза в полтора… два примерно дольше, чем если б было с драйвером. Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак.
Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т.к. сокращается время автономной работы по сравнению с резисторной схемой.
Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.
- фонарь led
- драйвер светодиодов
Источник: habr.com
Фонарик с литиевым АКБ и встроенной зарядкой от USB
В этом обзоре я хочу рассмотреть с вами, уважаемые читатели, один noname фонарик безызвестного китайского подвала. У него даже отсутствует название, однако, внутрь не забыли положить уплотнительные резинки и мой далекий китайский тезка с гордостью назвал бы его тактическим. Но я не буду. Более того, я рассчитываю на вашу помощь, т.к корпус этого «чуда света» мне понравился и я хочу заменить в нем диод на белый. Почему и зачем мне это надо я расскажу под катом…
Предисловие
Началось все с предновогодних распродаж, когда, лазая по многочисленным скидкам, я случайно увидел этот фонарик за 150 руб. У меня есть в хозяйстве Nitecor Tini и Convoy S2+ и я представляю себе, как должен светить фонарик. От этой железки я света не ожидал от слова «совсем», а взять решил ради батарейки и встроенного в корпус USB штекера. Если совсем плохо, даже выкинуть не жалко.
Когда же получил его, решил, что он вполне сгодится как «фонарик для ребенка». Внутри литиевый, а не кадмиевый аккумулятор, корпус неломучий, крышка на USB металлическая, есть даже темляк на руку. Решил подарить ребенку — заряжать сам сможет, худо бедно, но светит. Но, конечно, не с родным синюшным диодом. Его надо заменить.
А вот на что, я сам боюсь ошибиться с выбором, поэтому прошу у читателей помощи. Вот, например, нашел такой лот, но не уверен подойдет ли… Кто разбирается, киньте ссылку в комментах на доступный по цене, среднего качества диодик с белым или теплым белым светом и подходящий по размерам для перепайки.
Спасибо!
я не обманываю
А теперь посмеемся
Характеристики с сайта продавца:
Супер яркий, ослепляющий…
Световой поток — 2000 лм
Режимы — hi/mid/strob (SOS по долгому нажатию)
Время жизни — 100 000 часов
Расстояние — 100 м
Диод — Q5
Батарея — 2000 мА/ч
Водонепроницаемый
Размеры — 26 х 93. 105 мм
Что-ж, с размерами продавец не обманул 
Что мы имеем
«Голова» с выпуклой линзой фокусирует свет от диода без всяких рефлекторов. Рефлектор, к слову, есть, но он плоский и отражает лишь свет, падающий в фонарик извне. Голова с линзой просто елозит за счет резинового уплотнительного кольца и может быть вытащена на любое положение (в пределах 93-105 мм) без всяких ступенек. Выглядит так:
При этом пятно света (не обращайте внимание на яркое пятно на кругах засветки — это отражение от гладкой стены, глазами засветка равномерная по всему кругу) от довольно широкого сужается до проекции излучающего диода:
Вот последний кадр крупно:
Как видите, все бы ничего, если бы не цвет… освещал, кстати, белую стену.
Разборка
Фонарик развинчивается без особых усилий. Голова и попа на резьбе, кнопка прижимается кольцом, которое просто впрессовано в корпус. Все детали корпуса из алюминия, часть крашеная в черный, часть без покрытия. Ну и резиновая кнопка. 
Изнутри вынимается пластиковый тубус, в котором собраны USB разъем, аккумулятор и плата управления.
Плата управления двусторонняя, со стороны АКБ микросхема II7T1, найти даташита не смог. Положим, что это контроллер заряда.
Со стороны диода микросхемка еще смешнее, с маркировкой 17. Это стало быть драйвер светодиода.
Ну и диод с рефлектором, на плате и под микроскопом. Теплоотвод происходит за счет контакта подложки диода с алюминиевым цилиндром, который тоже контачит с корпусом фонарика.
Диаметр самой подложки 16 мм, диаметр капельки диода 2.5 мм
Энергопотребление
Режим HI
Напряжение на диоде: 3 В
Ток: 0.5 А
Мощность: 1.5 Вт
В этом режиме фонарик в руках греется примерно до 38°, работает минут 40.
Режим MED (тут все таки ШИМ, измерения цифровым прибором приблизительны)
Напряжение на диоде: 2 В
Ток 120 мА
Мощность: 250 мВт
В этом режиме фонарик почти не греется, если положить на стол, становится холоднее руки, примерно градусов 30°…
Режим зарядки
Ток заряда АКБ: 0.55 А
Фонарик никак не показывает разряд АКБ, просто становится тусклее свет. В процессе заряда на плате под кнопкой включения горит красным светодиод, по окончании зеленым. Зарядка длится меньше часа, так как АКБ в фонарике на 300 мА/ч.
Режим максимальной яркости 
Режим средней яркости 
Заряд аккумулятора 
Выводы
Фонарик обеспечивает освещение от 70° до очень узкого и яркого пятна, что позволяет использовать не самый яркий диод. Удобен тем, что можно подзарядить от любого USB порта, коих сейчас в каждом доме найти можно. Есть резинки в «голове», под крышкой USB и резиновая кнопка, падение в лужу фонарик переживет. Не страшно отдать ребенку, т.к. потеряет/сломает — да и фиг с ним. Внутри литиевый аккумулятор, который хоть и не 2000 заявленных мА/ч, но лучше, чем какой-нибудь кадмиевый, как любит пихать в свои изделия фирма KEMEI.
Раздражающе синюшный родной диод — если заменить на более приятный и чуть смазать термопастой места тепловых контактов алюминий-алюминий, то фонарик станет фонариком.
Буду признателен любым полезным комментариям, спасибо что дочитали!
Планирую купить +6 Добавить в избранное Обзор понравился +39 +49
- 15 января 2019, 11:14
- автор: Nobeus
- просмотры: 15184
Источник: mysku.club
Emater EM-910 обзор и разборка фонарика из Китая
Этот светодиодный фонарик был куплен лет пять назад, о цене уже и не помню, но явно не дорого — менее 5 долларов США. Он проработал пару лет, или чуть дольше. Потом пришел конец.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Кратко внешне
О внешнем виде расскажу кратко — обычного типа цилиндрический фонарик. Как можете видеть по фото — фонарик уже разбит. Но об этом позже.
На заднем торце была выдвижная вилка европейского типа — для зарядки фонарика. Спереди под стеклянной защитной пластиной пять светодиодов в пластиковом зеркальном рефлекторе. Сверху красный переключатель на три положения: выключено, включена часть светодиодов и включено все — само ярко.
С двух сторон две одинаковые наклейки с надписями Emater LED Charge The Flashlight EM-910, и еще китайские иероглифы. Сдается мне, эти две наклейки и держат две половинки корпуса вместе.
Корпус разбит по причине падения с третьего этажа. Что интересно, после этого казуса, фонарик работал вполне исправно, хотя разбитый корпус и доставлял неудобства.
Разборка LED-фонаря
Разбираем этот светодиодный фонарик, один шуруп и красная насадка — спереди с резьбой, которая держит защитное стекло, и одновременно обе половинки корпуса. Внутри все обычно: рефлектор со светодиодами, плата электроники, аккумуляторная батарея, выдвижной узел для зарядки. Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная, без маркировки — вздутая. Она и есть причина кончины фонарика. Менять АКБ дороже выйдет, нежели купить новый фонарик.
Извлекаем все. Рассматриваем все близко. Плата электроники, маркировка: EM-940C. На плате четыре диода, один красный светодиод — индикатор зарядки. Два резистора. Один пленочный конденсатор. Переключатель. Два черных провода — идут от сети переменного тока 220 вольт.
Синий и белый идут на аккумулятор. Рефлектор с платой, на которой ничего нет.
Плата электроники с обратной стороны, дорожки, элементов нет.
В принципе — это все. Ремонтировать, конечно, смысла нет, как и сказал — аккумуляторов у нас таких найти трудно и они дорогие. Заказывать на Алиэкспрессе выйдет дорого — качественный имеет хороший вес, что сразу на стоимости пересылки сказывается, а те, что дешевые — они легкие и соответственно не качественные.
Ну и конечно — он разбитый. а так, пока был целым и новым, был неплохим. Компактный, яркий, и можно менять яркость освещения. Да и сделан был неплохо: толстые провода, качественная пайка.
Михаил Дмитриенко, специально для PRETICH.ru
2021 год
Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.
Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Источник: pretich.ru
Как разобрать китайский фонарик с линзой
У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: 
К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.
Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 
1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.
ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.
Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе: 
1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.
1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.
Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть. 
1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге: 
Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.
УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).
Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.
Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.
1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.
В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.
И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь)
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает!
Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезделесуподвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.
З.Ы. Статья — не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!
Источник: nepropadu.ru