Как разместить эхолот в лодке

Эхолот был создан для крупных морских судов. Он помогает обходить мелководья или подводные препятствия. Но этот прибор используют и для других целей. С помощью эхолота можно отследить косяки рыб.

Многие рыбаки предпочитают ловить рыбу с лодки. Хорошее плавучее средство из ПВХ позволяет свободно передвигаться по водоему. Для большего успеха мероприятия стоит обзавестись эхолотом. Прибор значительно сократит время на поиски рыбных мест, и шансы на хороший улов резко возрастут.

Чтобы удобно расположить эхолот в лодке, следует учесть потребности рыбака, прислушаться к советам экспертов. Крепление эхолота на лодку ПВХ не займет много времени.

Виды держателей и особенности конструкции

Прибор состоит из двух функциональных частей:

• корпуса с экраном на жидких кристаллах;
• датчика-излучателя или трансдьюсера.

Где установить датчик эхолота?

Чтобы получить адекватные показания и добиться четкого рисунка рельефа дна, следует выполнить несколько условий при креплении датчиков для лодок:

1. Сигнал, излучаемый трансдьюсером должен быть строго под углом 90 градусов к поверхности воды.
2. Около трансдьюсера под водой не должно быть пузырьков воздуха.
3. Должна быть исключена даже незначительная вибрация трансдьюсера.

Рекомендуется использовать один из трех способов закрепления:

• транцевый;
• крепление к днищу;
• выносной способ (самодельный).

Экран прибора не требует особых условий монтажа, и его можно зафиксировать:

• на подставке (скамейке) в удобном месте;
• на боковой поверхности;
• на дне лодки.

Способы монтажа держателей выбираются индивидуально. Среди доступных вариантов кронштейн, специальные муфты с замочками, клей, вакуумная присоска.

Транцевые

Транец – это металлическая жесткая пластина. Ее длина должна быть равна ширине плавсредства или быть чуть меньше.

Крепление трансдьюсера и экрана эхолота

Место для крепления трансдьюсера выбирают в зависимости от видов его корпуса. Тип корпуса трансдьюсера может быть:

3. Монтируемый на транец лодки

4. Монтируемый на корпус лодки с внутренней стороны.

Сквозной тип корпуса имеет длинный стержень. Он проходит в отверстие, просверленное в лодке, и с обратной стороны закрепляется гайкой.

Для крепления переносных трансдьсеров к корпусу лодки используются присоски. А если характеристики устройства позволяют, его просто крепят к леске и забрасывают с наживкой в воду.

На транце лодки устанавливают транцевые датчики, они должны находиться в воде, чуть ниже дна лодки.

Для крепления датчиков с внутренней стороны судна используют эпоксидную смолу. Но такой способ подходит только для лодок, внутренние стенки которых сделаны из стекловолокна. Так смола не сможет испортить корпус лодки, а датчик сможет считывать необходимую ему информацию. На лодках с алюминиевым, деревянным и другими корпусами такой датчик работать не будет.

установка датчика эхолота на примере датчика Lowrance

Установка держателя на лодку

Существует две большие группы держателей для установки прибора на плавсредство из ПВХ: заводские и самодельные. Правильный крепеж обеспечит сохранность оборудования. Заводское приспособление удобно крепится к транцу лодки.

При выборе держателя нужно учитывать особенности плавсредства, например, если оно не оснащено подставкой (скамейкой). В таком случае следует воспользоваться следующими советами установки держателя:

1. Установить пластиковый держатель на клей. Для этого следует продумать место, где будет расположено крепление, взвесить все за и против, так как сдвинуть его потом не получится. Пластиковый держатель приклеивают на любой баллон резиновой лодки или закрепляют его, но только на жесткой поверхности (подставке). В данном случае следует правильно выбрать клей, чтобы монтаж был надежным и крепление прослужило долго.
2. Выбирая крепление для эхолота к корме, следует учитывать, что во время движения или при высокой волне эхолот заливает водой.
3. Надежное соединение прибора с плавучим средством выполняют с помощью замков разных модификаций, которые имеются в продаже. Устройство простое, на его монтаж уходят считанные минуты.
4. Прибор прикрепляют к сидению с помощью винтов.
5. Можно корпус эхолота просто держать в руке как телефон, если позволяют размеры экрана.

Струбцина для датчика эхолота Lowrance StructureScan 3D

Крайние дни занимаюсь подготовкой установки своей рыбопоисковой системы на лодку и, буквально, сегодня я получил на руки, окончательный вариант струбцины, которая будет держать датчик моего эхолота — Lowrance StructureScan 3D. В этой связи, хочу поделиться тем, что у нас получилось.

На сегодняшний день, этих датчиков в нашем городе минимальное количество, из-за высокой стоимости, но в скором времени, убеждён, что это дело станет гораздо более доступным и новосибирские пользователи эхолотов Lowrance HDS Gen3/Carbon и Simrad, поддерживающие 3D, станут активнее их приобретать. И здесь, как это обычно случается, встанет струбцинный вопрос

Расскажу, как поступил я и покажу, что из этого вышло.

Как полагается, я начал искать местного мастера, имеющего доступ к качественному оборудованию, чтобы вырезать и «слепить» именно то, что мне нужно и, в случае чего, была возможность бесхлопотно доработать струбцину, если это потребуется. (Конечно, это потребовалось!)

Мастера я нашёл. Им оказался Алексей, который давно связан со сварочными делами, имеет возможность лазерной резки, может качественно проектировать разные решения и на данный момент уже предлагает к продаже вариант струбцины с платформой для структурного датчика Garmin CV52 и аналогичных по геометрии. Его струбцина выглядит следующим образом.

Как вы можете видеть, возможны варианты, как под карман, так без него. Также Алексей предлагает защиту датчика в виде плавничков, которы также видны на фотографии.

Конечно, можно было сварганить что-то на этой же базе, но мне хотелось принципиально другую струбцину, в которой я хотел уместить свои выдумки. Во-первых, я хотел видеть на струбцине штангу, свободно гуляющую вверх-вниз, без привязки к делениям. Во-вторых, я хотел, чтобы была возможность легко поднимать датчик, не снимая с транца струбцину.

В-третьих, во избежание возможных помех от завихрений по сторонам датчика, я не хотел защищать его плавничками. Также, хотелось придав эстетичности, зафиксировать и спрятать ту часть кабеля, которая находится у штанги. Такими были мои основные требования к струбцине, а остальные требования — к платформе, диктовал сам конструктив датчика — он не идентичный другим датчикам Лоуренс.

В общем, обрисовав свои хотелки Алексею, через пару дней он предложил мне готовый вариант струбцины, которая мне очень понравилась, но по факту примерки на неё датчика ( который я не оставил мастеру при изготовлении ), оказалось, что он требует доработки. Не буду расписывать, что пришлось видоизменять и почему — это никому не интересно, но сегодня, я получил готовую, идеально подходящую под мою фантазию и под сам датчик, струбцину.

Выглядит она вот так.

Подобные этой конструкции уже давно существуют в природе, тем не менее, я объясню и покажу некоторые моменты нашего решения подробнее.

Начнём с платформы.

• Как вы можете видеть, платформа вырезана, идеально, по размерам датчика, без каких-либо лишних выступов;
• Язык предполагает использование с ПВХ-карманом;
• Защита датчика отсутствует намерено, так как на мой взгляд она может провоцировать помехи;
• Платформа складывается для удобства перевозки;

Как вы уже заметили, кабель спрятан внутрь за счёт П-образной штанги. Для эстетики, сделали даже разъёмы для хомутиков, чтобы ничего не ползало по струбцине и выглядело симпатично.

Крепление на транец выглядит следующим образом.

Барашек посередине, позволяет поднять датчик без лишних телодвижений, когда это необходимо.

Саму штангу фиксирует барашек с тыльной части.

Прижимающая транец пластина свободно вращается на своём месте, чтобы меньше царапать транец при маятниковом смещении струбцины в сторону (актуально, если не засунул язык в карман).

На конце штанги предусмотрены фиксаторы, предотвращающие, в какой бы то ни было ситуации, выпадению штанги из разъёма.

Саму штангу я попросил сделать длинной, с хорошим запасом, чтобы была возможность притопить датчик ниже ( актуально, при проходах по заливам, которые зацвели ).

В целом, конструкция оказалось простой, достаточной сбитой, умеренно жёсткой с хорошей фиксацией, как на транцевой части, так и фиксации платформы со штангой. Рекомендую всем Алексея, как мастера, который может изготовить отличную струбцину, учитывая ваши пожелания, за кратчайший срок.

Ветка объявления о продаже струбцин >>>

Изготовление держателя своими руками

Ничто не мешает воспользоваться при монтаже эхолота держателем, сделанным своими руками. Для этого следует изготовить металлические кронштейны, которые будут удерживать полочку для оборудования. Всю конструкцию защищают прутами, пластиковыми пластинами.

Опытные владельцы лодок ПВХ не рекомендуют экспериментировать с самодельными держателями. Приобрести надежные держатели следует в хорошо зарекомендовавшем себя месте. Важно, чтобы они были от проверенного производителя.

Пять возможностей рыболовного эхолота

1. Анализ рельефной поверхности – вторая по полезности функция, присутствующая в каждом втором устройстве. Её применяют, чтобы определить стоянку хищников вроде щуки или окуня.
2. Анализатор скопления рыбных семейств – настраиваемая опция, облегчающая выбор точки ловли хищной и другой рыбы.
3. Контроль температуры и давления в режиме перманентного аналитического мониторинга – опция, позволяющая выявить уровень активности подводных обитателей.
4. Интегрированный GPS датчик помогает ориентироваться на водной поверхности, вне зависимости от типа водоёма, будь то река, озеро, водохранилище или море.
5. Определение глубины – стандартная опция анонсируемого прибора. На основе полученных данных рыбак настраивает удилище, подбирает приманку, выставляет грузила.

Оснащение эхолота

В общем случае любой эхолот должен быть оснащен (кроме основного блока и ультразвукового датчика):

• аккумулятором, обеспечивающим электропитание устройства;
• элементами крепления базового блока;
• элементами крепления датчика эхолота.

Однако, как правило, в базовом оснащении эхолота в обязательном порядке присутствуют только элементы крепления основного блока.

Что касается аккумулятора и универсальных элементов крепления датчика, то их присутствие в базовом комплекте поставки чаще всего не предусмотрено.

По желанию покупателя этими элементами эхолот может укомплектовать продавец.

Причем, если аккумулятор можно подобрать эмпирическим путем, то детали крепления ультразвукового датчика должны быть жестко привязаны к конструкции лодки и месту его установки.

Для чего нужен кронштейн?

Кронштейн, входящий в комплект поставки эхолота, предполагает установку его на транце судна с помощью самонарезов. Затем к нему болтом с гайкой стационарно крепится сам датчик.

Такой способ крепления датчика эхолота достаточно неудобен и обладает рядом существенных недостатков:

1. Стационарное крепление эхолота с помощью специального кронштейна и самонарезов требует сверления отверстий в транце лодки. В случае замены эхолота на другую модель, придется снимать старый кронштейн и сверлить другие отверстия в корпусе лодки для нового кронштейна.
2. Во время каждой поездки на рыбалку необходимо устанавливать, а затем демонтировать трансдьюсер. Если этого не делать, то можно повредить прибор во время транспортировки лодки.
3. Невозможно пользоваться эхолотом во время рыбалки на другой лодке.

Естественно, рынок рыбацких аксессуаров не мог оставить без внимания этот недостаток и поэтому в самое короткое время было разработано и запущено в производство большое количество различных устройств, обеспечивающих универсальность крепления практически всех существующих моделей ультразвуковых датчиков.
Универсальность крепления достигается за счет использования телескопического кронштейна к транцевой доске с помощью струбцины.

При этом:

• телескопический кронштейн позволяет изменять глубину погружения трансдьюсера даже во время движения лодки;
• крепление кронштейна с помощью струбцины дает возможность оперативно осуществлять монтаж/демонтаж ультразвукового датчика.

Полезные советы

Самостоятельно устанавливая трансдьюсер, его владелец должен помнить, что:

1. Нижний край лодочного транца условно разделяет датчик пополам.
2. Датчик устанавливается перпендикулярно поверхности воды.
3. Гайка крепления датчика должна быть затянута таким образом, чтобы датчик при ударе о препятствие мог откинуться назад, но при этом не должен самостоятельно откидываться набегающим потоком воды при движении лодки.

Правильно установленный трансдьюсер должен:

1. при движении на максимальной скорости отображать как косяк рыб, так и различные плавающие предметы;
2. обеспечивать надежный контакт с дном водоема на любой скорости движения лодки при максимальном выворачивании руля в обе стороны;
3. не способствовать крену лодки;
4. быть защищенным от механического воздействия различных плавающих предметов или водорослей;
5. не создавать брызг за кормой, способных облить мотор лодки или находящихся в ней пассажиров.

Случаи самостоятельной установки

• — нестандартное плавательное средство китайского производства;
• — отсутствие транцевой части для инсталляции заводским способом;
• — несоответствие стандартизированного кронштейна лодочному креплению.

Если отсутствует струбцина, крепёж делается с помощью перфорирующей дрели, болтов и шурупов с гайками. Высверленные в транце отверстия служат для установки фиксаторов. Минус заключается в минимальном количестве настроек под предпочтения рыболова. Самодельное крепление редко имеет конструкцию съемного класса. Вот почему эксперты советуют отказаться от методов инсталляции, в основу которых положены знания частного характера.

Источник: delfin-pena.ru

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

• Главная
• About
• Начинающим.
• Опыт.
• Проекты яхт.
• Армоцементные яхты.
• Катамараны
• Моторно — парусные яхты.
• Трейлерные яхты
• Тримараны
• Яхты до 10 метров.
• Яхты свыше 10 метров
• Швертботы

ЭХОЛОТЫ: — датчики и помехи. Часть 3.

Как мы условились еще в самом начале нашего разговора, особенности использования эхолотов для поиска рыбы оставляем на откуп специализированным изданиям. Нас же в первую очередь интересует навигационная сфера применения этих устройств, нацеленная на увеличение безопасности плавания – здесь тоже хватает своих тонкостей. В отличие от впередсмотрящего гидролокатора, классический эхолот, даже многолучевой, «смотрит» строго вниз. Конечно, конусообразный луч захватывает на дне не некую локальную точку, а довольно широкое пятно, площадь которого увеличивается с глубиной, но даже при установке приемопередающего датчика не на транце (наиболее распространенный вариант), а на миделе или в носу, по сути вы имеете дело с «устаревшими» данными замеров, т.е. видите те участки дна, которые фактически уже успели миновать.

Чем выше скорость, тем меньше времени отделяет вас от возможного подводного препятствия, которое может не отобразиться на экране даже в самый момент столкновения с ним. Однако, если говорить о естественных изменениях донного рельефа, то приближение к отмелому участку в большинстве случаев можно вычислить по уменьшению глубины, отображаемой эхолотом. Если линия «дна» на экране резко пошла вверх, это весомый повод поскорее сбросить газ (рис. 1).

Как правило, «ямы» и «горы» с практически отвесными стенками для большинства наших водоемов все же нетипичны – обычно наличествует более-менее пологий подъем, способный просигнализировать о приближении к отмели. Правда, на каменистых акваториях (особенно в узкостях – например, скалистых шхерах) следует проявлять особую осторожность, поскольку данный метод там может и не сработать.

Отдельная песня – искусственные водохранилища, где при сходе с размеченного фарватера есть риск налететь на затопленное в результате постройки плотины здание или даже на церковный шпиль. Никак заранее не предупредит о себе и забитая под водой бетонная или железная свая – хотя встреча с ней возможна на таких глубинах дна, когда движение полным ходом рискованно по определению.

Но все же – конечно, при некотором знании местной обстановки и вообще благоразумии – ориентироваться на изменения естественного рельефа вполне оправданно. Только к лучшему, что с ростом скорости «график» на экране эхолота (который мы намеренно не называем линией рельефа, поскольку он представляет собой лишь последовательность точечных замеров) значительно «сжимается» и показывает подъем более крутым, нежели в действительности.

Сделать картинку более наглядной позволит регулировка скорости прокрутки дисплея, но не забывайте, что если вывести ее на минимум, резкое изменение глубины может выглядеть вполне невинно.Поэтому обращайте внимание не только на крутизну линии, но и на сменяющие друг друга цифры в метрах или футах. Основная же проблема, по мнению большинства, совсем в другом. Многие искренне убеждены, что на глиссирующей лодке на полном ходу от эхолота попросту нет никакого толку.

Речь, как вы уже догадались, идет о помехах. Эта проблема наверняка волнует и основных пользователей «фишфайндера» – рыболовов, но для тех, кто рассматривает эхолот в первую очередь как навигационный инструмент, непонятный «снег» на экране или явно несоответствующие действительности показатели могут быть чреваты куда более серьезными проблемами, нежели перспектива явиться домой с пустыми руками.

На самом деле, кто не сталкивался с подобной ситуацией: на малом ходу, согласно показаниям прибора, под вами должно быть чуть ли не 100 м чистой воды, но стоит только прибавить газ и выйти на режим, как возле условной линии поверхности воды на экране появляется размытая «засветка», а цифровой индикатор начинает показывать откровенно опасные глубины в пределах всего лишь метра-полутора.

Ответ, как правило, кроется не в самом эхолоте как таковом. Конечно, ответственность за помехи может нести множество разнообразных факторов, но в большинстве случаев все упирается в расположенный под водой датчик – а вернее, в способ его установки, поэтому остановимся на этом поподробнее.

Бытует мнение, что эхолот на большой скорости не работает по той причине, что отраженный сигнал «отстает» от лодки, оставаясь далеко за кормой и не успевая попасть обратно на датчик. Но даже простейший математический подсчет показывает, что это не так.

Скорость звука – это вам не шутки, а уж тем более в воде, где он распространяется почти впятеро быстрее, чем в воздухе (1450–1500 м/с в зависимости от солености). Таким образом, при глубине 50 м сигнал вернется обратно уже через 0.07 с, и даже при скорости 100 км/ч лодка за это время успеет продвинуться менее чем на 2 м.

При таких условиях и «узкий» луч с 15-градусным коническим углом имеет более чем солидный запас. Здесь стоит еще раз освежить в памяти, на что реагирует эхолот – а точнее, от чего отражается его ультразвуковой «луч».

Ведь помимо грунта – камня, песка, глины и даже неплотного ила – сигнал отражают также пузырьки воздуха или газа (кстати, именно поэтому эхолот «видит» рыбу, реагируя на ее плавательный пузырь).

Наиболее мощный источник аэрации воды на моторной лодке – гребной винт – в принципе, эхолоту практически не мешает, поскольку образуемая им туча пузырьков отбрасывается назад (при транцевой установке датчика исключением могут быть разве что классические стационарные силовые установки с прямыми валами и гребными винтами, расположенными под днищем и не выходящими за габарит корпуса по длине).

Главную проблему в подавляющем большинстве случаев представляет собой сам корпус, тоже аэрирующий воду на ходу. Тихоходные водоизмещающие корпуса, особенно круглоскулые, от этого практически избавлены; глиссирующие лодки производят воздушные пузырьки в достаточно большом количестве – как вследствие высоких скоростей, так и из-за особенностей обводов.

Наиболее часто причиной аэрации, способной сбить эхолот с толку, являются продольные реданы глиссирующих корпусов, особенно обрывающиеся до транца – их кормовые срезы тянут за собой длинные воздушные «хвосты» (рис. 2).

О поперечных реданах, образующих за собой широкую воздушную «прослойку», и вовсе умолчим, хотя не меньшую проблему для эхолота создают также реданоподобные бортовые «карманы» патентованных корпусов вроде «FasTrac», «MaxTrac» или «APS».

Пузырьки могут образовываться на высоких скоростях и просто на гладких участках днища. Наконец, источником аэрации способен стать сам погруженный в воду датчик. Казалось бы, при своих микроскопических размерах пузырьки не должны создавать серьезных помех, но, во-первых, их много, а во-вторых – и что гораздо важнее! – они «пролетают» в непосредственной близости от датчика.

Сила «луча» с глубиной уменьшается, а от аэрированной воды, которая буквально омывает излучатель, возвращается «эхо» практически той же силы, что и сам исходный сигнал. Накладываясь на его отражения от дна водоема (а то и полностью заглушая их), оно полностью сбивает с толку процессор эхолота, который просто не понимает, что ему «рисовать» на экране. Когда образуемых корпусом пузырей много, и возникает та самая «засветка» у линии поверхности, а цифровые значения глубины начинают хаотически сменять друг друга в опасном диапазоне величин.

При всем разнообразии корпусов и их обводов конкретные советы давать трудно, и стопроцентной гарантии того, что эхолот будет «чисто» работать на той или иной лодке на высоких скоростях, не даст, пожалуй, ни одна компания-производитель. Но все же во многих случаях решить проблему можно – кроме предварительных расчетов и прикидок, для этого может потребоваться ряд экспериментов.

Монтажные инструкции дублировать не будем – остановимся лишь на самых важных моментах, учет которых позволит использовать эхолот на ходу. Кстати, как правило, датчик полагается ставить по правому борту. Объяснения этому ни в одной инструкции найти не удалось, но можно предположить, что оно кроется в правом расположении поста управления на подавляющем большинстве лодок (проще уложить соединительный кабель), а также не исключено, что имеется и какая-то связь с правым направлением вращения гребного винта.

При самом распространенном варианте установки датчика – на срезе транца – наибольшее внимание следует уделить выбору его положения между скулой и ДП корпуса (рис. 3).

Место монтажа уже заранее ограничено – первым делом надо соблюсти требование по минимальному расстоянию до подвесного мотора или угловой колонки, прописанное в большинстве установочных инструкций (производимый мотором шум охватывает не только слышимый диапазон, так что не исключено, что эхолот его «услышит» и будет тем самым введен в заблуждение).

Далее тоже особо не разгуляешься, даже при большой ширине корпуса. Основную проблему, как уже отмечалось, представляют собой продольные реданы, не доходящие до среза транца – постарайтесь расположить датчик так, чтобы срывающиеся с их оконечностей струи воздушных пузырьков на него не попадали.

Дополнительную сложность может представлять собой корпус с большой килеватостью на транце – на режиме глиссирования значительная часть его днища поднимается из воды (а на воздухе эхолот бессилен) так что «запретная зона» имеется на килеватой быстроходной лодке не только в ДП, но и у бортов.

Впрочем, направление аэрированных потоков на ходу мы можем представить себе разве что чисто теоретически, и наилучшим является всетаки экспериментальный метод. Очень хорошо, если у вас есть съемный кронштейн для датчика, снабженный струбциной (рис. 4).

Когда лодка рассчитана на подвесник и оборудована широким подмоторным рецессом, временно прикрепить его к транцу на различных расстояниях от ДП и проверить правильность своих теоретических выкладок на деле не так сложно.

Подобрать оптимальное положение датчика по высоте, как правило, еще проще. Основная идея в том, чтобы за срез транца он выступал минимально и при этом всегда имел надежный контакт с «проводником» ультразвукового сигнала – водой.

(Изложенное во многих инструкциях требование располагать его с небольшим обратным углом атаки, скорее всего, связано лишь с тем, чтобы луч немного «заглядывал вперед» – эхолот исправно работает и при абсолютно горизонтальном положении «подошвы» датчика. А вот если она хотя бы слегка смотрит назад, аэрация будет возникать непосредственно на рабочей поверхности излучателя).

При испытаниях имейте в виду, что вызвать некорректную работу эхолота на высокой скорости способны не только воздушные пузырьки, но и поведение самого датчика. Набегающий поток воды иногда вызывает его дрожание или вибрацию – в общем, нечто вроде того, что в авиации именуют «флаттер». В этом случае советуем сначала стабилизировать его, немного изменяя высоту установки и «угол атаки».

Настоятельно рекомендуем крепить датчик не непосредственно к транцу, а через промежуточный вертикальный «рельс», который позволяет не только тонко регулировать высоту, но и вовсе поднять излучатель из воды, когда он не нужен (это и снизит сопротивление на ходу, и убережет его от нежелательных встреч с болтающимся по волнам мусором и обрастания).

Если вы предпочитаете установить датчик стационарно, а не на легкосъемной струбцине (обычно она используется на самых маленьких лодках, в том числе надувных), то без отверстий в транце не обойтись.

Поскольку сверлить транец придется в довольно проблемной зоне – рядом с ватерлинией или даже ниже ее, позаботьтесь о том, чтобы в результате ваших действий корпус банально не потек.

Толстые резиновые прокладки под крепежные болты или саморезы – не лучшее решение, поскольку резина имеет свойство усыхать и «садиться», так что лучше всего применить специальный водостойкий герметик (такой же, как при установке мощных подвесных моторов на болтах).

Он же заодно застрахует крепеж от самопроизвольного отворачивания. А вообще-то при использовании саморезов часто нет нужды сверлить транец насквозь – толщина фанерной «закладки» обычно это вполне позволяет.

В этом случае перед тем, как вооружиться дрелью, отметьте на сверле (например, изолентой) точную глубину сверления. Герметичность требуется и в месте входа в транец соединительного кабеля.

Проблема здесь в том, что отверстие должно быть, во-первых, сквозным, а во-вторых, достаточно большим, чтобы в него пролез не только сам провод, но и довольно толстый соединительный штекер. Поэтому располагайте место входа кабеля повыше от ватерлинии, а также обязательно прикройте его штатной защитной крышечкой, которую полагается набивать все тем же герметиком.

На лодке с подвесником провод со штекером можно, конечно, пропустить и через общий «патрубок» в рецессе вместе с прочими проводами и тросами мотора – главное, чтобы при этом исключался риск зацепиться за него ногой или какой-нибудь торчащей из причала железкой при швартовке.

Естественно, перед сверлением любых отверстий в корпусе не лишним будет предварительно заглянуть внутрь и убедиться, что вы не заденете сверлом какую-нибудь важную деталь и что провод будет легко протянуть к посту управления.

И еще один важный момент, связанный с монтажом системы. Избегайте резать и вновь сращивать соединительный кабель – если толщина штекера не позволяет пропустить его сквозь имеющееся отверстие в переборке, лучше просто использовать сверло потолще.

Кабель – многожильный, причем часть проводов, залитых в общую изоляцию, снабжена экранирующими оплетками. «Самопальное» их соединение может привести к тому, что прибор начнет «глючить».

И уж тем более не наращивайте кабель первыми попавшимися проводами, если не хватает длины – экономия в 700–900 руб., которые необходимо потратить на покупку фирменного удлинителя со стандартными разъемами, может выйти боком.

Предположим, что все перечисленные выше «механические» меры мы уже приняли, но эхолот все равно работает на ходу нестабильно. Остается ли шанс исправить ситуацию? Да, еще не все потеряно. И первое, что стоит попробовать – это регулировку чувствительности самого прибора.

Следует заметить, что это не в коей мере не изменение мощности – «громкость» посылаемого сигнала всегда остается неизменной. Речь идет о степени усиления принимаемого «эха».

При большом количестве мелких источников помех вроде тех же воздушных пузырьков и выведенной на максимум чувствительности эхолот «глохнет», не в силах справиться с хаосом поступающей информации – в шумной толпе вы ведь тоже часто слышите каких-то посторонних людей, а не находящегося поблизости собеседника.

Если аппарат предусматривает не только автоматическую, но и ручную регулировку, можно попробовать задействовать ее на ходу – нередко это приносит положительные результаты. Кроме того, при двухлучевой соосной схеме эхолота попробуйте отключить один луч (первым делом «широкий») – по какой-то необъяснимой причине иногда и такое срабатывает.

Есть и еще ряд «шаманских» приемов, к которым вы можете прибегнуть, не снимая рук со штурвала и рукоятки дросселя. Чтобы хотя бы кратковременно «заглянуть» под воду на полном ходу, плавно покачайте штурвалом вправо-влево.

Поворот и соответствующий ему крен слегка приподнимет датчик или, наоборот, опустит его поглубже в воду; изменят свое направление и срывающиеся с реданов струйки воздушных пузырьков. Перераспределить потоки на днище можно также при помощи триммера, слегка изменив дифферент.

В конце концов, попросту сбросьте газ – не исключено, что эхолот «оживет» еще на режиме глиссирования. При установке датчика стоит иметь в виду, что не только лодка мешает эхолоту – эхолот тоже способен «мешать» лодке!

Об увеличенном сопротивлении движению, создаваемом выступающим под воду датчиком, мы уже упомянули. Но вот еще один пример, почерпнутый из собственной практики.

Испытания одного 6-метрового «дейкрейсера» растянулись на два дня, и на второй день нас ждал неприятный сюрприз: лодка, которая только вчера вела себя практически идеально, вдруг закапризничала в крутых левых поворотах – винт постоянно хватал воздух.

Основы для подледной рыбалки

Убедитесь, что ваш эхолот водонепроницаем. Если вы используете модели Deeper CHIRP или PRO, всегда проверяйте, правильно ли прикреплена верхняя крышка Deeper. Метки «Water» и «Proof» должны идеально совпадать.

1. Наденьте крышки на корпус Deeper, совместив водонепроницаемые отметки, но пока не закручивайте его;
2. Осторожно начните крутить против часовой стрелки, пока крышка не впадет в корпус;
3. Как только она впадет, начинайте завинчивать по часовой стрелке. Плотно закройте его, пока отметки «Water» и «Proof» не совпадут.

Первоначальное подключение:

1. Поместите эхолот Deeper в лунку. Убедитесь, что лунка чиста от льда и снега (шуги).
2. Зайдите в Wi-Fi соединения (настройки) вашего смартфона. В списке доступных подключений Wi-Fi найдите свой эхолот Deeper и подключитесь к нему. Если запрашивает пароль — он 12345678.
3. Затем откройте приложение Fish Deeper и подключитесь к эхолоту. Убедитесь, что приложению предоставлен доступ для определения вашего местоположения, а на вашем телефоне включен GPS.
4. Включите режим Подледной ловли в настройках приложения.

Все модели эхолотов Deeper помимо модели START подходят для подледной рыбалки — они работают при температуре до -20 ° C / -4 ° F. Deeper START не предназначен для подледной рыбалки — он работает при температуре до 0 ° C / 32 ° F. Когда вы используете модели PRO или CHIRP для подледной рыбалки, включите режим подледной ловли (Настройки> Режим сонара> Подледная рыбалка). Включение этого режима дает вам лучшие параметры отображения для подледной рыбалки, и автоматически настраивает сонар для подледной рыбалки.

Сверлите и опускайте

После того, как вы просверлили лунку, вы можете просто опустить в неё свой эхолот, чтобы начать сканирование. Нет необходимости прикреплять линию к вашему Deeper, хотя вы можете сделать это для легкого вытаскивания из лунки — в этом случае используйте верхнюю точку крепления для присоединения лески или шнура. Ваш Deeper автоматически включится при контакте с водой, затем синхронизируется с вашим смартфоном через приложение, и начнет сканирование. Обратите внимание, что в очень холодных условиях лед может накапливаться на двух металлических контактах в нижней эхолота, и это может помешать автоматическому включению устройства. Просто очистите лед от двух контактов и опустите свой Deeper обратно в лунку, и это должно решить проблему.

Толщина льда и лед в лунке

Эхолоты Deeper плавают на поверхности воды (а не погружаются в воду, как другие эхолоты). Это означает, что когда лед очень толстый, сонар может сканировать с помехами, потому что его луч ударяет по боковым сторонам льда, и импульсы ультразвука отражаются обратно. Чтобы избежать этого, вы можете:

— Сверлите более широкие лунки, если лед очень толстый. Это уменьшит вероятность отражения ультразвука сонара от краев льда.

— Убедитесь, что ваш более глубокий сонар расположен прямо в центре лунки.

— Сверлите вертикальные луки, без наклона.

— Очищайте лунку от снега и льда

— Если используете модель CHIRP+, включите луч High CHIRP (7°)

Аккумулятор

Вы должны знать, что при температурах ниже нуля батарея как вашего Deeper, так и вашего смартфона / планшета разряжается быстрее. Вот что вы можете сделать для улучшения длительности работы батареи:

Аккумулятор эхолота

1. Убедитесь, что батарея полностью заряжена перед любой поездкой.
2. Извлекайте Deeper из воды, когда вы им не пользуетесь, и держите его изолированным от холода (например, внутри неопренового мешочка, который поставляется с Deeper PRO / PRO+ / CHIRP+, и внутри вашего кармана).
3. Имейте под рукой внешний аккумулятор, чтобы зарядить свой эхолот во время поездки. Помните, что литий-ионный аккумулятор в вашем Deeper можно заряжать только при температуре 3 ° C / 37,4 ° F или выше (когда вы начинаете зарядку вашего Deeper, синий светодиод будет показывать, если условия слишком холодные для зарядки). Зарядка в вашей машине или в отепленных палатах – хорошие варианты.
4. Если используете модель CHIRP, в настройках можете включить режим энергосбережения.

Аккумулятор смартфона

1. Убедитесь, что ваш смартфон / планшет полностью заряжен перед поездкой.
2. Используйте зимний чехол для смартфона, чтобы изолировать ваш смартфон от холода, тем самым сохраняя длительность работы батареи.
3. Имейте под рукой внешний аккумулятор для зарядки смартфона во время поездки.

Найдите подходящее место для рыбалки

С помощью эхолота очень просто понять, ловите ли вы рыбу в правильном месте. Бросьте свой Deeper в лунку — глубина будет отображаться в центре дисплея флешера, и в верхнем правом углу дисплея. Вы также можете искать подводную растительность, используя традиционный дисплей сонара (правый угол экрана), где она будет показан зеленым цветом. Информация о растительности и глубине может помочь вам решить, является ли это хорошим местом для рыбалки.

Бурение череду лунок также является эффективным подходом. После того, как вы просверлили лунки, вы можете опустить свой Deeper в каждую лунку, чтобы отслеживать, как меняется глубина, и находить лучшее место.

Наконец, если вам удалось создать карту батиметрии летом, используя вашу лодку / каяк, или с берега с помощью вашего PRO или CHIRP, вы можете использовать её, чтобы вернуться к лучшим точкам в сезон подледной рыбалки.

Поиск рыбы и отслеживание игры вашей приманки

Режим подледной ловли в приложении Deeperдает вам несколько способов найти рыбу, отследить приманку и увидеть, как рыба реагирует на ваши действия. С левой стороны дисплея находится круговой флешер, в центре справа — дисплей сонара, а с дальнего правого края — вертикальный флешер.

— Дисплей сонара: Это то же самое, что и стандартный дисплей для сканирования с берега. Синяя полоса, показанная сверху, — это лед, оранжевая полоса, расположенная внизу, — это дно, а любые объекты между ними — это либо рыба, либо вы приманка. Вы можете настроить чувствительность этого дисплея в левом меню и изменить цветовую палитру на дневную или ночную (Настройки> Сонар> Палитра).

— Традиционный круговой флешер: Этот дисплей отображает информацию точно так же, как и традиционные эхолоты для подледной ловли. В центре вы увидите глубину и температуру поверхности воды. Окружность – это сам флешер. На самом верху вы увидите полосу сине-серого цвета — это лед.

Затем следуйте по часовой стрелке до тех пор, пока не увидите коричнево-оранжевую полосу — это дно. Все, что отображается между льдом и дном, будет либо вашей приманкой, либо рыбой. Они будут отображаться в виде полос зеленого / желтого цвета.

— Вертикальный флешер: На самой правой стороне экрана дисплея находится вертикальный флешер. Здесь все показания эхолота показаны белым цветом на черном фоне. На самом верху вы увидите белый блик, который слегка двигается — это лед. Тогда в самом внизу флешера будет толстый белый блик, который сужается вниз — это дно.

Любая приманка, джиг или рыба будут показаны между этими двумя как движущиеся белые полосы. Размер и толщина полосы дает вам представление о размере объекта.

Карта и пометка лунок с помощью GPS

Дисплей подледной ловли также имеет функцию помечания местоположений лунок (чтобы эта функция работала, убедитесь, что вы являетесь зарегистрированным пользователем и загрузили автономные карты для вашего региона или страны). Вы увидите значок карты в левой части экрана. Если вы нажмете эту кнопку, откроется карта с указанием вашего текущего местоположения.

Когда вы опускаете свой Deeper в лунку, эта лунка будет автоматически отмечена и сохранена на карту. Все лунки, в которые вы опускаете Deeper, будут помечаться на карту. Если вы нажмете на одну из этих лунок, приложение автоматически покажет вам глубину в этом месте. После сеанса рыбной ловли вы можете перейти в раздел «История» приложения и открыть запись того дня.

Здесь будет отображаться ваша карта со всеми вашими лунками. Затем просто нажмите на любую лунку, и вы увидите эхограммы этого места, а также температуру воды, дату и время вашего сеанса сканирования.

Обратите внимание, что для этой функции приложение Deeper использует GPS вашего смартфона или планшета (подключение к Интернету не требуется). Для точного фиксирования местоположения лунки, убедитесь, что ваш смартфон находится в пределах 3 футов / 1 м от лунки, когда вы впервые опускаете в неё свой Deeper.

Рыбалка в нескольких лунках

Благодаря дальности беспроводной связи 330 футов (100 метров), Deeper PRO, PRO+ и CHIRP+ позволяют вам следить за лункой на расстоянии. Это означает, что вы можете ловить в одной лунке, а сканировать с Deeper в другой, тем самым следя за подводной активностью в обеих лунках.

Помехи (визуальные артефакты) от других эхолотов

Если рядом с вашей лункой используются другие эхолоты, вы можете столкнуться с помехами. Это может повлиять на точность показаний эхолота Deeper. По возможности старайтесь держаться на как можно большем расстоянии от других эхолотов

Источник: deepersonar.com