Как растянуть пружину амортизатора

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Как растянуть (удлинить) автомобильную пружину

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

• пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
• через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
• после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
• тиски медленно разжимаются;
• когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
• пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

• в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
• в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
• на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
• ролики плотно соединяются с суппортами станка;
• затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
• начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
• обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Восстановление пружин муравей , правка, закалка , отпуск , рискованый способ

Источник: pnevmoballoni.ru

Восстановить пружины для амортизаторов

Заметно просевшая подвеска в большинстве случаев требует установки новых запчастей. При этом желательно приобретать деталь в сборе со стойкой, которая, скорее всего, находится в неудовлетворительном состоянии.

Для снижения стоимости ремонта некоторые автовладельцы покупают и устанавливают проставки, которые приподнимают кузов на небольшую высоту. Такой вариант предполагает неполное решение проблемы — ход подвески уменьшается, что негативным образом влияет на прохождение неровностей дорожного покрытия.

При замене детали на новую рекомендуют приобретать пружину в соответствии с каталожным номером, чтобы подвеска работала в штатном режиме. При подборе деталей задней подвески нужно учитывать тип кузова автомобиля — пружины для универсала не подойдут к хетчбэку.

Электрохимический способ

Восстанавливать пружины этим способом можно, имея в гараже токарный станок. Также потребуется электрическая установка, подающая ток под высоким напряжением.

1. Процесс начинается с установки пружины в оправку и закрепления ее в патроне.
2. Затем на станину устанавливают стойку и ролики, двигающиеся в двух направлениях.
3. После этого подключают силовую установку, подающую ток.
4. Оправка медленно поджимается, изменяя размер пружины.
5. Места, которые прошли обработку, охлаждают жидкостью для закаливания (маслом).

Специалисты отмечают, что восстановленные амортизирующие элементы уступают новым по надежности и долговечности, поэтому при наличии свободных денежных средств рекомендуют приобрести другую деталь.

Источник

Источник: newlogan.ru

Лечение просевших пружин

замена пружин и скорее всего стоек.
Есть вариант с проставками, но стойки скорее всего тоже мертвые.
Новые пружины в кунцево оригинал 2400, на разборе по 500. Стойки KYB по 2400. Проставки рублей по 100 🙂

Toyota LC Prado VZJ95 5VZ 99г. TZ
Магазин автомасел http://a-masla.ru
16.05.2006 19:16 #3

Адрес: near Moscow Сообщений 4,771

ставить новы пружины из пакета «для плохи дорог»
недавно была такая тема, там номера давались

В России слово «пить» отвечает на все вопросы: куда, зачем, что делать.
16.05.2006 19:55 #4

Адрес: Москва Сообщений 47

Амортизаторы новые, б/у пружины- не факт, что они не такие-же,новые по 2400- круто.Еще какие варианты есть? И что за проставки?

16.05.2006 20:00 #5

Адрес: Moscow city Сообщений 1,162

б/у пружины нормальные, не переживай, бери просто пожесче она заметно поднимут машину (я зад новые брал, перед б/у пожесче, жесткость выбирал по толщине металла). Проставки ставяться между стаканом и пружиной.

Вариант 2: Попробуй поищи не оригинальные, мне это не удалось

Последний раз редактировалось diger05; 16.05.2006 в 20:02 .

Toyota LC Prado VZJ95 5VZ 99г. TZ
Магазин автомасел http://a-masla.ru
17.05.2006 11:06 #6

Адрес: Екатеринбург Сообщений 273

Я поставил проставки: На передок поставлены между кузовом и стойкой от ВАЗ2108 (алюминиевые от передка толщина на 22мм), слегка доработав их по месту напильником и увеличил болты (новые на М8-3 штуки) на те же 22мм. На задок вставил под верх пружины резиновую проставку от ВАЗ2101 (от передней пружины увеличенного размера на 30мм) пришлось их тоже слегка доработать по месту ножом.
Результат тот же, но цена вопроса копейки и если не зажигать, то валкость машины не ощущается.
А задние пружины в королле AE-110 слабые, лучше поставить помощнее, я бы выбрал (дешевый) вариант с контрактными пружинами от более тяжелой машины (типа корона) и никакие проставки тогда не нужны.

ТОYOTA WISH 2003г.в. HINO RANGER W06E-E 1992г.борт+кран.
17.05.2006 12:27 #7

Сообщений 594

А от Короны подойдут на Короллу?

Toyota Crown 90г.
17.05.2006 13:23 #8

Адрес: Новосибирск Сообщений 2,045
А от Короны подойдут на Короллу?
говорят подходят, но я бы не стал, бери тогда уж от универсала или видовой короллы
Grand Vitara II J20A
17.05.2006 13:37 #9

Адрес: Екатеринбург Сообщений 273

посадочные диаметры верх-низ чтобы подходили и заход витка (можно отпилить).

ТОYOTA WISH 2003г.в. HINO RANGER W06E-E 1992г.борт+кран.
17.05.2006 13:51 #10

Сообщений 594

А у мине и есть универсал( в подписи глянь, однако)
А что есть заход витка?

Toyota Crown 90г.
17.05.2006 14:05 #11

Сообщений 112

А у универсалов 94 и 98 годов задние пружины одинаковые?
Кузова-то, вроде, одинаковые (только фонари задние разные)

17.05.2006 14:06 #12

Адрес: Екатеринбург Сообщений 273

Заход-место посадки пружины в стойку, т.е. виток может заканчиваться не на том месте, как на старой пружине. И высота пружины, тоже важный параметр.

ТОYOTA WISH 2003г.в. HINO RANGER W06E-E 1992г.борт+кран.
17.05.2006 16:46 #13

Адрес: Хабаровск 27 Сообщений 83

Поставил проставки, пришлось убирать, путём расточки болтов крепления стойки к ступице, неправильный угол колёс, был повышенный износ резины с внешней стороны колеса. А ставить пружины от других кузовов машин не рекомендуют потому, что вес всех машин, т.е. нагрузка на пружину, разный, жесткость пружины поэтому тоже, и трудно угадать чтобы было повыше, но помягче.

19.05.2006 02:29 #14

Адрес: Санкт-Петербург Сообщений 1,272

В пику всем махровым теоретикам рассказываю, как сделано у меня. Королла AE100.

Перед. Стоят стойки от короны ST190 (сама стойка). Пружины от вэдовой короллы. Проставки между кузовом и стойками — 20 мм транспортерной ленты (ничего лучше не нашел, да и лента не проседает — пока так оставил). Переделано крепление тормозного шланга на стойке.

Зад. Стойки от AE110. Буду менять на стойки от Ceres/Levin AE101 (они мощнее). Пружины от дизельной карины (тот же модельный ряд, что и корона, от которой стойки спереди — кузов не знаю). Пружины — кайф.

Не то, что родные сопли. Нижний диаметр у них чуть меньше, но они стоят жестко. Проставки — 30 мм. Мало. Буду делать 40.

На таком переде езжу уже года три (это вторая моя королла), на заду — год. Ямы-камни пофигу. По трассе больше 140 не вваливаю. Не шкивает. Резину не жрет.

19.05.2006 07:51 #15

Адрес: Екатеринбург Сообщений 273

Зад. Проставки — 30 мм. Мало. Буду делать 40.

Где на задок эти проставки ставить: между кузовом и стойкой или под пружиной? И из чего они?
А вариант интересный!

ТОYOTA WISH 2003г.в. HINO RANGER W06E-E 1992г.борт+кран.
19.05.2006 10:21 #16

Адрес: Санкт-Петербург Сообщений 1,272

ВСЕ проставки нужно ставить между кузовом и стойкой. Это проще. И вообще, я бы не рискнул ставить что-то под пружину.

На заду у меня солдатики — этакая хрень, накручивающаяся на болт стойки, из которой тоже торчит «болт». Сделана из цилиндра 20 мм. по одной на каждый болт 🙂 Делал не я — предыдущий хозяин.

Если будете делать проставки — НЕ делайте солдатики. Оно, конечно, работает, но вся срань из под колес в результате оказвается в пространстве между стойкой и кузовом. А дальше — с одной стороны в салон/под капот, а с другой — на гайку штока стойки. С салоном терпимо — там заглушка, а гайка ржавеет.

Делайте что-то типа шайбы (у меня спереди так).

Как вариант, который всех устроит — делать солдатики, но на них надевать шайбу из пенополеуретана вспененного, материала, из которого транспортировочные прокладки для техники делают. И просто, и чисто.

19.05.2006 11:40 #17

Адрес: Хабаровск 27 Сообщений 83

Не знал что от бочки стойки на сотку подходят, и по штоку? Практики рулят удачи вам в делах.

20.05.2006 16:40 #18

Адрес: Москва Сообщений 47

Если можно, конкретнее какие пружины мне поставить на задние, от какой модели или проставки в стойку между пружиной и чашкой,какие и где их взять в Москве. У меня Кариб-111 кузов 97г.,задние стойки уже стоят(предусмотренно так) для плохих дорог.Всем удачи!

21.05.2006 16:24 #19

Сообщений 1,281

У просевших пружин есть еще один минус — они ломаются. Поэтому лучше не проставки а замена.

23.05.2006 15:48 #20

Адрес: Санкт-Петербург Сообщений 1,272
Не знал что от бочки стойки на сотку подходят, и по штоку? Практики рулят удачи вам в делах.

Стойки от бочки (сама стойка без пружин и верхних чашек) — это практически то же, что стойки от короллы/левина/цереса в 101/104 кузове (тот же диаметр штока и диаметр самой стойки, то же крепление ступицы, разборная). Отличие «бочковой» стойки от 101/104 только в конструкции крепления тормозного шланга на стойке и в нижней чашки под пружину.

Она (чашка) на 99% такая же, только тот край, что ближе к кузову каким-то раком цепляет крепление тормозного шланга (на кузове) и сам шланг, если стойка полностью разжата (колесо висит). Поэтому, если ставим стойку от бочки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверяем, не цепляет ли чашка шланг. Если надо — подгибаем крепление на кузове. В результате имеем более мощную стойку, которая к тому же разборная (туда можно затулить картридж от марка) :)))

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ШЛАНГИ.

Шланг на стойке закрепить.

ЗЫ. Сделаю фотки — выложу.

Источник: forums.drom.ru

Как сжать пружину амортизатора без стяжек

Довольно часто случается так, что амортизаторы на автомобиле изнашиваются или выходят из строя. Это не удивительно, а причин таким последствиям может быть множество. В таком случае каждый владелец машины сталкивается с рядом неприятностей и единственным их решением может быть замена амортизаторов.

Провести ее можно в сервисном центре или у себя в гараже, однако для этого понадобится стяжка пружин (некоторые называют их спиралями амортизатора), для которых нужен специальный съемник, а также некоторые знания и умения.

Амортизатор

Что такое съемник

Съёмники пружин амортизаторов – это специальное устройство, с помощью которого можно сжимать пружины амортизирующего элемента. После сжатия элемента, можно продолжать начатые демонтажные мероприятия. Существует множество вариантов устройства, о котором идёт речь. Нас может заинтересовать наиболее простой вариант съёмного устройства.

Рассматриваемый объект – это две рейки, изготовленные из металла.

По всей длине нарезана резьба. По краям изделия установлены крючки, которые при повороте, идут навстречу друг другу. Другими словами, когда необходимо сжать пружинящий элемент, необходимо просто поворачивать рейку. В этот момент крюки стягивают пружинящую конструкцию.

Существует ещё один вариант стяжки стоек пружин амортизаторов – ременной.

Конструкция представляет собой 2 «лягушки», в которые заправлены прочные ремни, изготовленные из ткани. Их набрасывают на верхний виток пружин. После этого нужно работать «лягушками», попеременно нажимая на каждую из них.

Процесс выполняемых движений подразумевает постепенное натяжение ремней с затягиванием в спираль. После сжатия рабочий процесс продолжается.

Приспособление для стяжки пружин амортизаторов продаётся в автомобильных магазинах и в интернете.

Стоимость его высокая, как и качество.

Фото: Заводской вариант с левой и правой резьбой, шагом М-18.

Элементы не отлетают и не бьют владельца автомобиля в лоб при разборке. Но часть водителей «с руками и головой» мастерят съёмники собственноручно.

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.

• старый домкрат от «Волги-24», «Москвича 412» или другой советской легковушки = 0 руб.
• старый шатун от любого двигателя = 0 руб.
• стальной уголок со свалки 1 метр = 0 руб.
• пара штоков от сломанных амортизаторов = 0 руб.
• пригоршня болтов и гаек М12 – М14 = условно бесплатно.

Съемник своими руками

Те, кто привык проводить ремонт автомобиля своими силами, знает сам как сделать стяжки пружин амортизаторов. Для кого этот опыт новый и сталкивается с ним впервые, мы, на примере поэтапных работ с использованием фото, расскажем, как соорудить съемник для пружин своими руками.

В интернете, или на автомобильном форуме, можно найти информацию о том, как сделать съёмник пружин. Также найти чертёж съёмника пружин амортизатора.

Хотя, это не обязательно. Конструкция довольно-таки простая. Нужно только под рукой иметь необходимые инструменты для изготовления приспособления стяжки пружин амортизаторов.

Необходимо подготовить инструмент и приспособления:

1. Сварочный аппарат или «болгарку».
2. Тиски.
3. Набор ключей.
4. Солидол.
5. Комплект электродов.

Изготовить стяжку пружин в гараже несложно. Для этого понадобится всего несколько часов работы.

Берётся обыкновенный кусок металлической трубы и режется на 4 части. Длина каждого куска 40 мм. Вырезается ¼ часть.

Отдельные детали конструкции нужно зажать в тиски.

Используя молоток, выравниваем один край, как показано на фото.

В результате манипуляций должны получиться 4 крюка.

Далее, выбираем уголок нужного размера.

Разрезаем на 4 куска. Они должны быть на 10 мм больше, чем крючки.

На одной стенке уголка, как показано на фото, сверлится отверстие под резьбовой стержень. Ориентировочный размер 14 мм. Важно, чтобы его ход сквозь отверстие был свободным.

Сварив воедино крючки и уголки, мы получим готовые изделия: кронштейны.

Затем кронштейны подбираются с помощью трубы, диаметр которой должен быть 16,5 мм.

Обязательно резьбовые штанги диаметром 16 мм смазывается солидолом. Это даёт возможность избежать быстрого выхода из строя гайки. Точнее, её резьбы.

Далее отрезаются куски трубы и привариваются. На данном этапе используем сварку.

Вот, что получается на выходе: готовое изделие для стяжки пружины.

Вот и рассмотрен вопрос, как изготовить стяжки пружин амортизаторов своими руками, которые можно использовать в рабочем процессе на передней и задней оси транспортного средства.

Несколько практических советов

Работая заводским изделием или самодельным устройством, необходимо:

1. Резьбовые соединения, в обязательном порядке, смазывать солидолом или циатимом. Смазка циатим-201 стоит не дёшево. Поэтому в целях экономии его смешивают с машинным маслом. Пропорция 50/50.
2. При сжатии рабочей конструкции запрещается снимать стяжку, даже если приняты меры дополнительной фиксации.
3. Работая необходимо постоянно быть начеку и соблюдать осторожность. Лучше пожертвовать деталями кузова, чем собственным здоровьем или даже жизнью.

Дома, работая руками, для сжатия пружин можно использовать разные приспособления. Например, зажимать рабочий материал в тиски. Все способы для достижения конечного результата хороши. Главное, соблюдать технику безопасности и не пополнить ряды травмированных специалистов «домашнего разлива»!

Анализ вариантов даст возможность выбрать наиболее приемлемый способ. Это позволит, в полной мере, насладиться творческим процессом и повысить собственную самооценку. Мы не говорим об очевидном факте – экономии семейного бюджета.

Зная как сделать съемник пружин, рассмотрим сам процесс стяжки. Разберёмся, в чём собственно, он заключается.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Процесс стяжки

Процесс стяжки пружин – это именно та мера, с которой сталкиваются водители. Та категория энтузиастов и мастеров, которая предпочитает изготовлять стяжки пружин амортизаторов своими руками из подручных материалов, а не везти свой автомобиль в сервисный центр, знает, в чём заключается процесс стяжки. Мы же, для новичков, опишем алгоритм действий для ознакомления.

Нужно помнить, что конструкции могут быть разной конфигурации: заводской вариант отличается от самостоятельно сконструированного изделия. Но в том или другом случае без устройства не обойтись. Рабочий процесс превратится в продолжительный кошмар с непредсказуемыми последствиями. Однако хватит «страшилок». Давайте ознакомимся с алгоритмом действий.

1. Установив автомобиль на подъёмник, смотровую яму или поместив машину на эстакаду, необходимо поставить её на ручной тормоз и подложить башмаки под колёса.
2. Демонтировать стойку с амортизатором.
3. Зафиксировать съёмник на верхнем и нижнем витках пружины. Далее, процесс сжатия выполняется руками. Всё зависит от конструкции. Это может быть «лягушка» или крюки.

Обратите внимание!

Не нужно стягивать рабочий элемент полностью. Есть большая вероятность поломки рабочего элемента или приспособления для сжатия.

Сжатие выполняется до тех пор, когда рабочий элемент можно извлечь и провести ремонтные работы.

Ели работаем комплектом оснащённым крючками, действия, практически аналогичны процессу снятия с помощью «лягушки». Только в этом случае, после установки автомобиля и его фиксации стяжки необходимо расположить с противоположных сторон.

Гайки вращаются руками для плотной фиксации инструмента на рабочем элементе. Гайки поочерёдно подтягиваются на разных стержнях. Многие для перестраховки и соблюдения собственной безопасности обвязывают пружинящий элемент ремнями или проволокой.

Безопасность, безопасность, и ещё раз безопасность. Это главное на что необходимо обращать внимание при проведении «технического лечения». Сам процесс требует физических усилий и последовательности действий.

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

Опубликовано 28 Августа 2016

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

где тюнинг рычаги с посылки?

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

Здраствуйте роман,в вашем случае при замене рычага,можно было не утруждать себя в этой работе,открутить колесо,подложить под рычаг брус и спустить авто всем своим весом.далее взять проволку толстую и обвязать пружины с двух сторон.и далее все разбирать.много раз так делал,но потом пришлось обзовестись стяжками все таки.я так думаю этот способ подойдёт кто пружины на новые меняет ))всем удачи в ремонтах.

Источник: y-mastera.ru