Как бы бережно вы ни относились к своему охотничьемуружью, бывают не исключены ситуации, при которых ствол ружья может претерпеть незначительные деформации. К чему это может привести — догадаться несложно. Исправить кривизну и удалить небольшие вмятины ствола охотничьего ружья можно самостоятельно.
Исправление кривизны и вмятин ствола охотничьего ружья, изготовление выпрямителя ствола, его размеры и практическое применение.
Для исправления кривизны ствола необходимо изготовить сложный, но вполне оправдывающий себя выпрямитель. Такой выпрямитель ствола состоит из цилиндра, выточенного на токарном станке, диаметром на 0,25 мм меньше диаметра канала ствола. Материалом в данном случае может служить сталь, железо или латунь.
С одного конца цилиндр имеет конус, а с другого только закруглен. Поверхности цилиндра и конуса должны быть хорошо отполированы. Внутри цилиндр высверливается. Его внутренняя полость может быть разной в сечении.
Размеры выпрямителя ствола охотничьего ружья.
#7 Что важнее тюнинговать в первую очередь в страйкбольном приводе Airsoft
Поперечное сечение выпрямителя ствола охотничьего ружья.
По высверленной полости притачивается стальной конусный расширитель. Цилиндр имеет вдоль всего тела разрез, который делаетсяножовкой. Разрез делается для свободного расширения цилиндра при заколачивании расширителя.
Практическое применение самодельного выпрямителя, выправление кривизны и удаление вмятин ствола охотничьего ружья.
Действие выпрямителя заключается в следующем. Выпрямитель конусной стороной вставляют в канал со стороныпатронника к измятому месту стороной а—а. Подводя выпрямитель к вмятине, слегка ударяют по нему шомполом-ударником.
Готовый выпрямитель внутри деформированного ствола.
Шомпол-ударник.
Когда выпрямитель доведен до желаемого места, то есть вмятина находится на пространстве а—а (выпрямителя), вставляют конус-расширитель в канал выпрямителя и поддерживая последний с другой стороны, начинают тем же шомполом постукивать по конусу, отчего выпрямитель расширяется и давит на измятое место ствола, таким образом вмятина выправляется.
ПРО ТЮНИНГ СТВОЛИКА VSR10. КАК, ЧТО И ЗАЧЕМ.
Принцип работы выпрямителя ствола охотничьего ружья при устранении кривизны и удалении вмятин на стволе.
Для ускорения процесса выправления необходимо иметь под рукой кусочек листовой красной отожженной меди, которую следует снаружи наложить на измятое место, слегка ударяя по ней маленьким молоточком или чем тодругим тяжелым. Это способствует действию выпрямителя.
После выправки вмятины ствола стоит только слегка ударить по выступающему с дульной стороны концу расширителя, как последний выскочит и выпрямитель свободно выйдет изканала ствола.
По материалам книги «Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками. Изготовление и ремонт».
Сторожев Константин.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хуже быть не могло с Беаром Гриллсом
Двойное Выживание
Один на один с природой
Ron Hood — эксперт по выживанию
Самые популярные журналы о рыбалке
Все серии «Выжить любой ценой» Беара Гриллса
Все серии «Искусство выживания» Рэя Мирса
Все серии «Наука выживать» Леса Строуда
Все серии «Следопыт» Глеба Данильцева
Все серии «Я не должен был выжить/I Shouldn’t Be Alive»
- Нож Беара Гриллса (Bear Grylls)
- Беар Гриллс – эксперт по выживанию в экстремальных условиях
- Новый нож Беара Гриллса
- Ножи для выживания
- Разведение огня без спичек
- Походные печки
- Как построить землянку за 1 день
- Как выбрать нож для выживания
- Выживание в тайге
- Беар Гриллс — «Выжить любой ценой»
- Техника выживания в экстремальных ситуациях
- Питание в тайге
- Нож для выживания JUNGLE KING II
- Как сделать водонепроницаемые спички
- Строим шалаш в лесу
- Как развести огонь с помощью алюминиевой банки
- Обзор ножей для выживания САРО «Крот» и САРО «Ворон»
- Выбор ножа
- Ядовитые животные
- Ядовитые растения
- Хозяин Арктики — белый медведь
- Бурый медведь
- Техника выживания в экстремальных ситуациях
- Кухня Робинзона
- Учебник выживания в экстремальных ситуациях
- Как избежать голодной смерти
- Школа выживания в природных условиях
- Самоспасение без снаряжения
- Учебник выживания
- Энциклопедия выживания. Один на один с природой
- Зимняя аварийная ситуация
- Краткий справочник туриста
- Медицинский справочник туриста
- Энциклопедия экстремальных ситуаций
- Справочник грибника
- Книга выживания (The survival handbook)
Источник: survinat.ru
Как расширить окно на внутреннем стволике
Продолжение рассказа про внутренние стволики Barrel Lab’s. Во второй части мы посмотрим на них внимательно — устроим макросъёмку и сравним со стволиком Prometheus.
В первой части обзора стволиков Barrel Lab’s было много воды рассказов, здесь же будет много фотографий. Рассмотрим стволики поближе и увидим всю правду прямо сейчас.
Читал отзывы, где говорится про возникающие проблемы с установкой в камеру хоп-апа. Читал ответы от Barrel Labs: подточите надфилем, наше оборудование не позволяет сделать лучше. Кстати и опыт установки первого стволика был не самый хороший. Поэтому давайте посмотрим на этот паз поближе:
Да, трудно сказать, что срез качественный. Поверхность явно не гладкая и хорошо видны следы от инструмента. Впрочем геометрия паза для нас важнее. Попробуем одеть: оба ствола без проблем оделись в камеры хопап АК-типа от ICS и ProWin.
Можно ли считать некачественным такое изготовление? Нет. Паз полностью выполняет свои функции — камера хопапа фиксируется надёжно. Доработки не требуются. Судя по всему качество стволиков возросло, а отзывы устарели.
Комментарий Barrel Lab’s
Подгонка пазов — было что то около 10 штук брака, кто не в состоянии подправить был — заменили. Все остальные сим естественно не страдали.
Теперь рассмотрим окно для валика резинки хопапа:
И ещё две фотографии:
Качество изготовления окна идентично пазу. Но это более ответственное место и если качество среза нам по прежнему не так важно, то внутренняя кромка очень критична — это же канал ствола! А что мы видим на фотографиях? Правильно, мы видим выступ:
Не трудно догадаться чем грозит выступающий в канал стволика заусенец — повреждением шара.
Ещё раз посмотрим на казённую часть подопытного стволика Barrel Lab’s:
Что у нас ещё осталось? Фаска! Да, теперь Barrel Lab’s делает фаску, а весной ещё не делал.
И под другим углом:
Опять же мы видим много стружки. Замечаем, что это стружка от снятия фаски, а внутри стволик достаточно чистый. Судя по фотографиям сначала стволик был изготовлен и отполирован, а потом в нём прорезались пазы, окна и фаски.
Комментарий Barrel Lab’s
На фотографиях не стружка, а тряпочные волосинки от ерша.
Проверка на втором стволике, который ещё не был почищен, показала, что, это действительно не стружка, а волосинки от ерша.
Ещё видно то, что качество фаски отличается от качества внутренней поверхности стволика. А значит и здесь возможно шар может застрять.
Настало время катать шары! Катать будем Mad Bull 0,25:
А теперь с другой стороны:
Зрелище удручающее. Однако шар весом в четверть грамма остановит даже волосинка. Так, что не будем делать скорополительных выводов и попробуем шар протолкнуть. Результаты проталкивания отлично согласуются с фотографиями: в начале и конце ствола шарик практически не застревает, а вот в конце окна на здоровенном заусенце шарик стоит намертво.
Экспериментировать со стволиком будем на РПК, который шаром Mad Bull 0,25 выдаёт 130±2 м/с, что при пересчёте на стандартные 0,20 шары составляет примерно 145 м/с:
Чистим стволик, но доработок не проводим . Ставим в РПК так как есть и сравнваем со стволиком Prometheus 6.03 той же длинны:
- скорость упала на 10 м/с,
- кучность немного увеличилась.
Напомню, что стволик проверяется как есть. Т.е. не доработанный, с заусенцем. Конечно почищенный перед отстрелом. И даже при этом мы получаем улучшенную кучность.
Неплохо, но конечно требуется небольшая доработка дремелем или надфилем.
Интересно, что же делает с шаром заусенец:
На фотографии шар Mad Bull отстреленный из РПК в мягкий шароуловитель.
Сравнение стволиков Barrel Lab’s 6.02 и Prometheus 6.03
Первое, что бросается в глаза — это более длинное окно. Не знаю плохо это или хорошо, просто так есть. Ну и конечно заметно, что у Прометея только один способ крепления, а у Баррел Лабз их два. Мне это не принципиально, но почему бы и нет. Пусть будет, кому-то да пригодится.
Итоги
Минусы:
- наличие стружки волосинок 🙂 и необходимость чистки
- необходимость снятия заусенцев,
- стволик не готов к работе сразу «из коробки».
Плюсы:
- хорошая точность изготовления и полировка канала ствола,
- цена,
- улучшение качества изделий у Barrel Lab’s,
- наличие двух вариантов крепления.
Получается следующее: внутри стволик определённо хорош, но вспомогательные вещи сделаны существенно хуже.
Мы видим ровно то, о чём читали в других отзывах.
Конечно мы ещё не проводили доработку стволика и сравнение точности с прометеем, но основное ясно уже сейчас — заказав два стволика мы не прогадали. Мы получили качественный и недорогой стволик, который будет долго служить нам верой и правдой. Да конечно он требует доработки, но собственно многие страйкбольные кастомные детали её требуют. Вспомним хотя бы фрезерованные гирбоксы доведение до ума которых требует уйму времени и сил. Так что нас это не пугает.
Купить ли стволик Barrel Lab’s?
Если в руках умеешь держать дремель или надфиль и есть немного свободного времени, тогда конечно бери. Стволик стоит меньше, чем Prometheus 6.03, а кучность у него выше.
Источник: www.airsoft-kaluga.ru
Как расширить окно на внутреннем стволике
_Повар_ » 13 окт 2016 13:52
Итак господа!
Тема вечера: широкие стволики.
Наверно все уже знают, что в мире айрсофта появились стволики большего диаметра (да да, даже больше чем отстреленная гвардеровскими шарами цимовский стволик 6.08).
Из популярных можно отметить PDI 6.1 и Orga 6.23.
В чем же «фишечка» данных стволиков? Считается что после того как шарик прошел валик хоп-апа он не ударяется об стенки стволика и между шаром и стенками возникает «воздушная подушка» которая максимально стабилизирует шарик.
Отвлечемся. Все в курсе, что под каждую дину стволика нужен свой тип цилиндра. Я убеждался в этом 1000 раз. Идеальным примером служит для меня «стволик промитей 455 и цилиндр type B (на рисунке первый чертеж). Прирост 5-10 мс обеспечен.
Почему? Объем цилиндра (условно 100мм3) полностью совпадает с объемом внутри стволика (условно 100мм3). Если объем цилиндра будет больше чем объем стволика то шарик будет вылетать не стабильно.
Так вот, о широких стволиках. Лично я слышал несколько мнений по этим стволикам:
1) Система разработана японцами и значит она под базовый выхлоп 90-120мс) и при больших скоростях воздушная подушечка не успевает образовываться.
2) Это система работает только на ВВД, так как там достаточно воздуха, что бы прокачать (наполнить) такой широкий стволик воздухом и добиться той самой «подушки»
Я больше придерживаюсь второго варианта, но подумал. а почему это нельзя «прокачаться» стволик на АЕГе?
Рассмотрим пример (второй чертеж на рисунке):
Цилиндр type C с отверстием Промитей, в нем объем равен 70 мм3 (опять же цифры условные) и он идеально отдает веcь воздух стволику 6.03 363мм у которого объем по логике вещей тоже 70 мм3. Ага, хорошо.
Т.е. если мы поставим на этот цилиндр type C на стволик 363мм 6.23 (на рисунке чертеж три) то объема цилиндра не хватит, что бы полностью продуть этот стволик у которого объем больше (условно 100 мм3) по сравнению со стволиком 6.03.
Что я предлагаю: Раз нам нужно заполнить объем стволика 363мм 6.23, так почему бы нам не взять цилиндр который заполнит этот объем? А именно цилиндр type B или А или вообще борап! Мы получим и там и там одинаковый объем который должен дать нам тот самый «PROFIT»
И так друзья! Это всего лишь мои догадки и мысли. Если у вас другие идеитеории или вы вообще практик то прошу сюда
Гостевая страница «СК Соболь» — https://vk.com/sk_sobol_gosti
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
crechet » 14 окт 2016 06:44
Особой прямо разницы между обычным цилиндром и цилиндром борап нету, уже давно считали .
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
Shiko » 14 окт 2016 10:28
Приехали знакомому мастеру на тест 500мм Ogra 6.23 и 363 мм Ogra 6.13.
Покручу их посмотрю , что да как, проверю как летит, но только на ввд.
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
Бабай [МСК Братишки] » 14 окт 2016 12:47
Shiko писал(а): Приехали знакомому мастеру на тест 500мм Ogra 6.23 и 363 мм Ogra 6.13.
Покручу их посмотрю , что да как, проверю как летит, но только на ввд.
Миш, будет возможность, запилите тесты этих стволиков. Оч интересны результаты.
Когда б ни состоялся вынос, за то, что б мы вас, а не вы нас! (с)
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
Dutch » 14 окт 2016 12:50
Не для ВВД ли случаем?
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
Shiko » 14 окт 2016 13:37
Бабай [МСК Братишки] писал(а):
Shiko писал(а): Приехали знакомому мастеру на тест 500мм Ogra 6.23 и 363 мм Ogra 6.13.
Покручу их посмотрю , что да как, проверю как летит, но только на ввд.
Миш, будет возможность, запилите тесты этих стволиков. Оч интересны результаты.
Да конечно, их для этого и пристали.
У меня сейчас Равен ПДИ 520мм 6.01мм (черный металлический ) и Прометей 550мм 6.03мм.(оба стволика отличные но пользую Прометей сейчас так как, Равен может ржаветь и нужно следить с баллистол за ним).
Сравню их с ПДИ Присижн 520мм 6.01мм (нержавейка), попрошу у Михаила , так же все это сопоставлю с Огра.
Соответственно сегодня посмотрю и первичные ощущения напишу.
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
Shiko » 15 окт 2016 09:32
Пока снимался ролик про ввд Медведь на СВД и СВУ быстро осмотрел стволики, по этому кратко..
Первые впечатления:
— 363 мм Orga 6.13(слева латунь с покрытием) и 500мм Orga 6.23 (латунь справа без покрытия) 
-стреляли без меня из 363мм 6.13
Дальность и кучность нормальная (не уступает прометеуйй и равен пди, использована резинка пди W), просадка на 10мс на 120 psi.
Если повысить давление компенсируется скорость, но расход увеличите. 
-есть канавки для установки резинки просто повернув ее, тем самым не убирая бугорок 
-видно что в месте стыка резинки хоп ап с шариком на стволике образовался налет от шара 0,3гр RWA, но сам стволик чистый 
-так выглядят стволики в окне хоп ап от про вин(провин доработан под флет давилки прометей)
минусы:
— флет давилка от прометей не входит в окно стволиков , ее надо подрезать, а подрезав можно ее испортить 
— у медведя закрытый болт и можно зажав выходное отверстие ствола пальцем проверить компрессию нажав на спусковой крючок.
берем прозрачный хоп ап 
видео не делал, так как нет пока камеры, но произведя данную манипуляцию воздух стравило.
Первичное подозрение на дополнительную канавку для резинки, канал глубокий , у обычного стволика канал распирает выступ резинки для центрования , а у огра их 2 и один свободен.
Далее планируется нормально отстрелять стволики и уже более четко изложить про них информацию, по ка что она примерная!
Последний раз редактировалось Shiko 27 дек 2016 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
grey_ghost » 25 окт 2016 12:01
Совершенно не верю в идею стабилизации шара потоком воздуха !
Считается что после того как шарик прошел валик хоп-апа он не ударяется об стенки стволика и между шаром и стенками возникает «воздушная подушка» которая максимально стабилизирует шарик.
Допустим стабилизация возможна !, при каких обстоятельствах она будет работать ?
Для простоты будем считать, что нам необходимо исключить движение шара по вертикали. В горизонтальном направлении он должен двигаться с ускорением. Это значит что геометрическая сумма всех сил действующих на шар будет направлена по горизонтали, т.е. все силы которые действуют в вертикальном направлении компенсируют друг друга.
Теперь рассмотрим силы, которые действуют в вертикальном направлении. Таких может быть две:
1. Сила тяжести
2. Подъемная сила
Обе действуют в противоположных направлениях и могут друг друга компенсировать, однако тут есть «маленькая» деталь — при каких условиях возникает подьемная сила действующая на шар ?
Подьемная сила будет, если «шар» будет иметь такую форму, которая позволяет потоку воздуха вверху двигаться быстрее, чем поток воздуха внизу (например форму крыла ) , при этом естественно шар не должен вращаться, т.к. в этом случае подъемная сила будет действовать все время в разном направлении, что и дестабилизирует шар.
Во втором случае подъемная сила будет, если всё же «шар» имеет форму шара, но вращается, как и ему положено после закручивания механизмом hop’up. В этом случае обязательны другие условия — шар имеет идеальную форму, центр масс шара находится точно в его геометрическом центре.
Уже указанного достаточно для стабилизации шара, а почему-же он не стабилизируется ? А потому, что изготовить идеальный шар имеющий центр масс точно в геометрическом центре НЕВОЗМОЖНО !
Именно об это и будут разбиваться все попытки стабилизировать шар! А вне ствола, шар, все равно, будет вести себя, как ему «вздумается», в соответствии с дефектами изготовления.
Если, кто либо, здесь, способен построить мат. модель движения шара по стволу, доказывающую, что стабилизация возможна, то пусть ее публикует — обсудим . Для этого требуются знания в такой дисциплине как Газовая динамика.
И помните, что из двух вещей — доказательства и контр. примера более сильным является последний. Т.е., если можно найти такой пример, который показывает, что ваши выводы не верны, то на ваше доказательство даже смотреть не стоит.
Я как раз и привет контр. пример — НЕВОЗМОЖНО изготовить идеальный шар, ствол .
Толстый ствол приводит еще к двум проблемам — более сильному удару поршня о голову цилиндра, и к падению КПД привода (в итоге к падению скорости шара).
Re: Широкиетолстые стволики pdi 6.1, orga 6.23.
Skirich » 23 авг 2017 18:04
[quote=»grey_ghost»]Совершенно не верю в идею стабилизации шара потоком воздуха !
Большая ИМХА.
Принципиально это возможно. Но для этого нужен по сути стволик треугольного сечения. Может со скругленными углами и малой площадью сечения «полумесяцев», но не круглый совсем. Тогда будут возникать силы стремящиеся стабилизировать центр массы. Но это 1 — увеличит необходимый обьем газа, 2 — обогнавший шар газ надо будет в какой-то момент стравливать, 3 — если стравливать, то это еще больше увеличит расход газа,4 увеличит стоимость производства стволика в геометрической прогрессии.
Поступающий в круглый стволик газ шар стабилизирует имхо никак — вектора сил по всей окружности шара равны (кроме направленного вдоль ствола) и при скоростях пневматики относительно веса шара ими можно пренебречь.
Другое дело уходящий газ (порты). При достаточном объеме вокруг шара, когда в районе портов создается недостаток давления (при условии что мы имеем три вектора силы), шар будет стремиться занять центр. Но опять же по сравнению с массой шара это незначительные силы действующие короткий отрезок времени. Но это первый положительный фактор.
Далее — сам шар. Он колеблется и стремится колебания центра массы привести к окружности момента вращения. Чем длиннее стволик и сильнее энергия вращения, тем вероятнее что это произойдет.
Следующий момент — удары шара о стенки стволика. И тут возможно и кроется полюс толстых стволиков. Стволику передается масса разных сил, в том числе сила удара поршня (или затвора в ГББ) и вызывает его колебания (не видел еще стволиков которые сидят жестко). Колеблется шар, колеблется стволик. И с каждым ударом шара о стволик он колеблется все сильнее.
Толстый стволик уменьшает вероятность таких столкновений. Что при достаточной длинне, и идеальной работе хопа как раз приводит к минимум отклонений колебаний шара от среднего (которое зависит собствено от шара).
Источник: www.airsoftclub.ru
Внутренний стволик страйкбольного оружия
Стволик — это канал, по которому шарик разгоняется в начале своего полета. У любого типа страйкбольного оружия, будь то обычный привод, спринговая винтовка, газовый карабин или пистолет, есть внутренний стволик. А каждый страйкбольный внутренний стволик имеет два основных параметра — длину и внутренний диаметр.
на фото вид на внутренний стволик страйкбольного пистолета ТТ
на фото слева кожух ствола, внешний и внутренний стволики (вид сбоку)
на фото справа внутренний стволик в камере хоп ап
Длина внутреннего стволика
Длина внутреннего стволика имеет значение в контексте тюнинга страйкбольного оружия. Длина стволика привязана к длине внешнего ствола, внутри которого стволик и находится. Однако использование имитации глушителя позволяет увеличивать потенциальную длину стволика, а следовательно возникает и выбор.
Чем длиннее внутренний стволик, тем большую дистанцию для разгона имеет шарик. То есть с более длинным стволиком можно получить бОльшую начальную скорость шара. Но чтобы не ошибиться с выбором оптимальной длины стволика, следует учитывать ряд нюансов.
на фото внутренние стволики разной длины
Ограничение на скорость выстрела
Во-первых это ограничения на начальную скорость выстрела. Для достижения скорости полета шара массой 0,2г. до 160 мс (максимально допустимая скорость полета шарика для автоматического страйкбольного оружия в большинстве регионов), достаточно ограничиться стволиком длиной 400мм.
Дальнейшее удлинение не принесет ощутимых результатов при использовании той же пружины, зато уменьшит удобство использования оружия. Само собой на снайперских винтовках есть смысл бороться за каждый метр и максимально удлинять стволик.
Объем цилиндра, взаимодействующего со стволиком
Второй нюанс заключается в выборе правильного соотношения между длиной внутреннего стволика и объемом цилиндра, играющего роль накопительной камеры для воздуха, который будет выходить через стволик. Для более длинного стволика нужен бОльший объем цилиндра и наоборот.
Недостаточный объем воздуха не раскроет разгонного потенциала стволика, в то время как избыточный объем негативно скажется на точности и скорости выстрела.
Для регулировки объема в цилиндре используются отверстия, которые стравливают лишний воздух. Эти отверстия могут располагаться в разных местах конструкции. Цилиндр может быть и вовсе без отверстий. Чем короче стволик, тем ближе к голове цилиндра должно располагаться отверстие.
на фото цилиндры разного объема
Например, стволики длиннее 500мм не требуют отверстия вообще, а на стволиках короче 300мм отверстие должно располагаться в середине конструкции.
Внутренний диаметр стволика
Это фактически один из определяющих критериев, влияющих на качество стрельбы. На рынке существует множество предложений всевозможных стволиков с внутренними диаметрами от 6.08мм до 5.98мм. Чем меньше внутренний диаметр, тем лучше стволик в точности и кучности стрельбы. И казалось бы лучше выбрать наиболее тонкий стволик и закрыть вопрос. Но практика показывает, что торопиться не стоит.
Базовые стволики большинства производителей страйкбольного оружия имеют внутренний диаметр 6.08мм. Такой стволик хорош на близких и средних (при условии использования качественных шаров) дистанциях.
на фото слева базовые стволики 6.08 (слева) и 6.02 (справа)
Важно отметить, что шары от разных производителей отличаются качеством. Некачественные шары могут не соответствовать заявленному диаметру. А чем уже стволик, тем выше вероятность застревания некачественного шара в канале ствола.
на обоих фото положение шара в стволике перед выстрелом
Следует иметь ввиду и грязь, которая постепенно накапливается в канале ствола. Чем уже стволик, тем критичнее скопление грязи. Если забывать его чистить, то это может привести к застреванию.
Какой диаметр внутреннего стволика наиболее оптимален?
Самыми востребованными и оптимальными внутренними стволиками являются изделия с внутренним диаметром 6.03мм. Это достаточный параметр для ведения точной стрельбы на дальних дистанциях и оптимальный для использования большинства страйкбольных шаров.
Выбор мЕньшего диаметра, например 6,01 или 6,02мм наложит на вас задачи по их регулярной чистке и внимательном выборе страйкбольных шаров.
Стоит отметить, что при прочих равных условиях между качественными стволиками диаметров 6.01мм и 6,03мм не будет заметной разницы в точности и кучности. Это правило работает при условии, что вся система доведена до идеального состояния.
На системах с незначительными погрешностями разница будет заметна, поскольку именно в этом случае меньший диметр будет сильнее нивелировать другие слабые места, влияющие на точность стрельбы.
Какие внутренние стволики качественные?
Крайне важна не только цифра диаметра внутреннего стволика, но насколько стволик соответствует этой цифре на всей своей длине. Для обозначения данного параметра существует понятие «допуск» («tolerance»). Допуск измеряется в микронах и большинство производителей редко указывают реальные данные.
Например, у одних из самых точных стволиков 6.01 серии Precision от японской фирмы PDI — допуск при производстве составляет всего 2 микрон. Если коротко — это очень круто, сложно и дорого. У других японских стволиков от фирмы Prometheus это показатель 3-4 микрон, но это по-прежнему очень хорошо. Эти производители — одни из лучших в своем деле.
на фото виден хорошо отполированный канал внутреннего стволика
Говоря о более дешевых стволиках, которые заявляются как тонкие 6,02мм и 6,03мм, можно отметить, что при сопоставимом диаметре работать они будут хуже. Причина проста — допуски на этих стволиках значительно ниже. Чем длиннее более дешевый стволик, тем больше вероятность, что допуски нарушены. Хорошими середняками в качестве внутренних стволиков можно считать Guarder, SHS, ZCairsoft (ZC).
Материалы изготовления внутреннего стволика
Основные материалы изготовления — латунь и нержавеющая сталь. Лучший вариант — нержавейка. Стальной стволик сложнее поцарапать, он не подвержен износу трением шариков, стоек к физическим деформациям. Однако такие стволики и дороже.
Латунь — самый распространенный материал. Практически все базовые стволики изготовлены из латуни. Существуют латунные стволики и более высокого класса, такие как Guarder 6.02. Латунь менее надежна и долговечна, чем сталь, однако она проще в обработке и при изготовлении таких стволиков проще соблюсти допуски.
на фото стволики (снизу-вверх) из латуни, нержавейки, стали
Типы внутренних стволиков
Существует два основных типа — под резинки AEG типа и под резинки типа VSR-10. Последние как правило используются на газовом оружии и на спринговых болтовках. В зависимости от типа подходящей резинки, стволик будет иметь разные посадочные места под резинку и разные прорези под фиксаторы в узле хоп-ап.
на фото стволик VSR-10 (слева) и AEG (справа)
В порядке отдельных, независящих от типа используемого оружия параметров, стволики могут иметь дополнительные атрибуты в виде рисок для уплотнительных колец, для лучшей стабилизации внутри внешнего ствола, а также такие редкие модификации, как портинг — поперечные отверстия на кончике стволика, через которые сбрасываются излишки воздуха для лучшей стабилизации шарика в полете.
Источник: strikeplanet.ru
Доработка системы типа С11-41 и Н9,14, SA-177, daisy5501
все просто: 1. после вскрытия и разборки Усм — Находим в устье клапана ударник-сдвоенный цилиндрик и стачиваем ударную поверхность так, чтобы до канавки, бьющей по клапану (смотреть внутри) оставалось примерно 1 мм, шлифуем. полируем.
2. Сверло ф3-3,1мм (не более. ) зажимаем в тиски вертикально, а в дрель зажимаем за казенник тыльную часть трубки клапана и стараясь соблюдать соосность, медленно насаживаем вращающийся клапан на сверло — сверлим до появления сверла в окошках клапана Глубже не надо, ибо перемычки между отверстиями станут тоньше, а это ослабит клапан
3. такую-же операцию проводим и с ударником, который укорачивали, ес-но в дрель зажимаем его широкую часть, а узкая часть — к сверлу.
4. ОЧЕНЬ АККУРАТНО ЧТОБ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЮБКУ клапана алмазной шарошкой растачиваем в клапане 2 окошка в направлении ствола до примерно диметра 2,5-3мм. Получится 2 овальных отверстия, внимание: не переусердствовать, т.к.перемычки там тонкие.
5. в блоубэчную часть клапана (канал,из которого дует в саму ББ камеру) впихиваем что-то типа эпоксидного самотвердеющего клея, (но не очень быстрого- чтоб минут 5 было в запасе), а затем смазываем машинным маслом заранее приготовленную иглу или сверло Ф 0,5-1мм и вставляем ее(его) в этот канал ЧЕРЕЗ БОЕВУЮ ЧАСТЬ КЛАПАНА. Ждем застывания клея и пассатижами излекаем иглу(сверло) — получаем узкий канал для блоубэка, чтоб СО расходовался на блоубэк и ЗЗ минимально..
6. Шлифуем все обработанные поверхности, убираем заусеницы, короче придаем прилизанный вид — пневма это любит. Клапан готов на максимум. Можно еще заморочиться с прокалывающей иглой, чтоб расширить ее диаметр, но она станет короче, а значит и прокладку надо делать тоньше (геморой одним словом большой, а влияет только на стабильность при скорострельности, ну и чуть «подпирает» при выстреле, да и расход заметно увеличивается.
7.На этом клапан оставляем и переходим к УСМ, а вернее к стволику с надетым на нем пластмассовым набалдашником. Наша задача — обеспечить максимально свободное поступательное движение стволика к клапану при нажатом СК. Внимательно смотрим за что он цепляется и во что упирается. ВНИМАНИЕ: при подпиливании и подрезании думаем о том, чтобы не было необратимых последствий. Например если преграда на раме пистолета, то режем(пилим) ее, то есть то, во ЧТО упирается, а не то ЧЕМ упирается, и наоборот, если к примеру рога СК толкающие набалдашник упируются в него, и не дают стволику дойти до конца, то на рога эти даже не смотрим, а подпиливаем то место куда они упираются.
места мешающие движению ствола
Примерно так, т.к. на разных девайсах и препятствия разные, например на Н9 есть силуминовая скобочка, отграничивающая ЗЗ и она не дает дойти стволику до конца только своей ЧАСТЬЮ, так ее, эту часть и убираем, а скобочка хай остается, она там для крепкости и она должна быть. Короче задача считается выполненной, когда ход стволика ограничивается только самим клапаном в своем крайне утопленном состоянии.
Итак ход стволика к клапану ничто не сдерживает. но при взводе замечаем, что где-то на 1/3 хода вперед пластиковый упор-толкатель не доходит до конца своего окна в фальшстволе, а это примерно еще 5мм сжатия пружины, причем самого мощного. Лечим так: на этом пл.набалдашнике, ближе к казенной его части, где заканчивается силуминовая Г-образная вилка находим с 2-х сторон пластиковые треугольные ограничители ее хода, которые рожками выпирают в стороны. Берем острый тонкий резак и примерно на 1/3 их срезаем, чтобы значить увеличить ход этой вилки вниз, а она-зараза так сразу и не пойдет на свободное место, придется НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ее разогнуть от центра к краю,
теперь она снова лежит на выступах, но уже ниже. Боевой ход стволика мы увеличили почти до конца, но к несчастью и ход СК это увеличило тоже. Ну такая конструкция — сорри.
8. И только теперь можно подбирать ударную пружину, достаточную, чтобы стволик своей инерцией открыл клапан. Не забываем о том что стволик бьет по клапану своим весом только при СВОБОДНОМ своем ходе.
Поэтому если пружина мощная, но узкая, то она будет его зажимать и не даст пробить клапан, тоже самое будет, если пружина излишне свободная — она изогнется, этими изгибами удерживая стволик от свободного хода. Этот момент надо подбирать на снятом стволике ручками. А между пластиковым упор-толкателем и пружиной я надел на стволик стальную шаебочку, так красивше и надежнее для пластика.
9. И последним идет пуле-приемник, вернее шарико-приемник. В нем есть такая коническая пирамиджка подпружиненная с усеченной маковкой, на которую принимаются шарики. Необходимо угол наклона сделать еще более острым, т.к. скорость и ес-но мощность удара стволиком по ней увеличится в разы и будут наклепы на стволике и на пирамидке.
Материал дерьмовенький — силумин, снаружи покрыт каким-то сплавом потверже, поэтому поосторожнее, чтобы не запороть деталь. Я одну запорол. Тут тоже опытным путем надо подобрать величину ее выступающей в пулеприемник части и силу пружинки. Если слабо и немного будет выходить в просвет, то удара по ней будет незначительный, зато будет сильно бить по нижестоящему шару = теже наклепы, но с другой стороны, да и высокая вероятность того, что первые шары будут влазить в п/приемник по 2-3 и ес-но выстрела не будет, а будет разбиваться че попало и по чем попало. Если всеже навернется в пулеприемнике пирамидка, то покупаем за 50 коп шарик от подшипника Ф7мм, на горелке нагреваем до красна, отпускаем значить, даем остыть и сверлим 2мм сквозное отв-е и 1/3 снимаем с одн.стороны, с этой-же стороны до половины высверливаем углубление Ф3.5мм
, на хол.сварке вставляем с этой-же стороны 1,5мм штыречек (стальной) дл. 5- 7мм (подгонка по месту) и высверливаем под него ответное отверстие над ним в гнезде рамы. Когда застынет одеваем пружинку и собираем. Очень хорошая деталька получается: стволик скользит, не бьет, и шарики принимает нормально.
Можно сразу ее слепить, чтоб не ждать, когда штатная пирамидка того, значица.
Вот такая вот история доработки этого и др.(и Н14, С11-41,SA-177, Beretta от Borner и Steyr Manlicher от ASG, и даже частично daisy 5501) девайсов.
Теперь, что касается только Н9 — лекарство от сильного занижения и люфта рамы ствола: после того, как снимем фальшствол откроется доступ к направляющей з.рамы, откручиваем единственный винтик, а затем стачиваем аккуратно его посадочную площадку примерно так, как на рисунке:
Направляющая З.рамы_cr.png (1.83 КБ) 3077 просмотров
Ставим обратно, и уже рама на болтается. Теперь отверстие под стволик: берем сверло 8,0 длинное, на него надеваем трубку стальную с внутренним Ф8мм и наружным по фальшстволу — для центровки — высверливаем в раме отверстие под стволик, оно будет почти по центру, может немного уйдет вниз — это не страшно, и в этот канал запрессовываем Ф8мм трубку длинной 2см с внутр. Ф6мм под стволик. ВНИМАНИЕ. предварительно лучше внутренний диаметр этой трубки отшлифовать под стволик, так чтоб не было люфта и не тормозилось поступательное движение стволика. Собираем, смазываем, пристреливаем, и вроде-бы все.
Если че плохо объяснил пишите, фотки какие были разместил, но не все, что было-бы надо, т.к. пистолета Н9 у меня уже нет, а в свое время не сфоткал, за это извиняюсь. А так с уважением, Андрей.
Источник: popgun.ru