Как проверить топливный насос на лодочном моторе

Как обнаружить и устранить неисправности в системе питания моторов «Стрела», «Ветерок» и «Москва»

Е. И. Фигибейн, Катера и Яхты, №13, 1968 год

Каждому владельцу моторной лодки приходится сталкиваться с тем, что лодочный мотор иногда не запускается или внезапно останавливается во время работы. Нередки случаи, когда лодочный мотор начинает работать с перебоями или работает сначала некоторое время лишь на одном цилиндре. В большинстве случаев это вызывается небольшими неисправностями в топливной системе или в системе зажигания. Эти системы в лодочных моторах «Стрела», «Ветерок» и «Москва» однотипны и имеют ряд взаимозаменяемых узлов и деталей: трансформаторы, конденсаторы, прерыватели и панель магнето; моторы «Ветерок» и «Москва» имеют одинаковые бензонасосы, шланги и бензобаки (кроме пробки заливной горловины).

Как же поступить, если мотор не запускается или неожиданно перестает работать? При определении причин неисправности нужно следовать от простого к сложному. Прежде всего необходимо проверить, есть ли топливо в баке, для чего следует снять пробку 3 бензобака (рис. 1). Затем выяснить, не засорено ли вентиляционное отверстие в пробке.

Топливный насос Сузуки DF5

Если оно засорено, то в баке, особенно полном, образуется разрежение, вследствие чего прекращается подача топлива бензонасосом.

Затем следует проверить исправность соединительного шланга, соединяющего бензобак с мотором. Если груша 11 (ручной подкачивающий насос) не упруга при подкачке и медленно распрямляется после нажатия, причиной этого может быть попадание грязи под запорный клапан груши или засорение заборника 3 в бензобаке. В последнем случае надо отсоединить конец шланга от штуцера бензобака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей. Проверить клапан на герметичность можно следующим образом: приложить к губам конец шланга, идущий к бензобаку, и всасывать воздух. Аналогичным способом проверяют и клапаны бензонасоса.

Чтобы прочистить клапан груши, нужно освободить зажимное кольцо 10, снять с ниппеля конец груши, прочистить и продуть клапан в ниппеле.

Если шланг и груша исправны, а мотор все-таки не работает, следует проверить бензонасос: отсоединить его от карбюратора и подкачать топливо грушей. Если топливо из шланга не вытекает, то бензонасос неисправен. Причиной этого может быть: неплотное прилегание клапанов, разорванная диафрагма, скопление грязи в отстойнике 14 (рис. 2) и засорение фильтра (сетки) 12.

Для очистки отстойника и сетки необходимо их снять, отвернув гайку 16 и отведя серьгу 15. При установке отстойника на место нужно плотно прижать резиновую уплотнительную шайбу 13, чтобы исключить подтекание бензина (это следует проверить при работающем двигателе).

Для осмотра клапанов и диафрагмы придется отсоединить бензонасос от двигателя и, отвернув винты, снять крышку 8. Проверяя состояние клапанов насоса, обратите внимание, не провертывается ли корпус клапана в гнезде.

Наконец, карбюратор (рис. 3). В отверстии главного жиклера могут застрять частички грязи. Чтобы очистить его, следует вывернуть иглу 28 главного жиклера и прокачать бензосистему грушей. Следует проверить, не скопилась ли грязь в поплавковой камере карбюратора.

Ремонт бензонасоса меркури, тохатцу, ямаха

Вынув поплавок 2, удалите грязь, а затем с помощью подкачивающей груши через отверстие в крышке 3 промойте камеру бензином. В случае, если такая очистка не дает эффекта, нужно снять карбюратор с двигателя, отсоединив крышку поплавковой камеры, вывернуть иглу главного жиклера, регулировочную иглу холостого хода 23, жиклер холостого хода 21 и тщательно промыть и продуть карбюратор.

Чаще всего при засорении бензосистемы двигатель не работает без подсоса, без постоянной подкачки топлива с помощью груши. Соблюдение чистоты при приготовлении топлива и заправке, периодическая очистка от грязи бензонасоса и карбюратора избавит владельца лодочного мотора от многих неприятностей. Мотор может не запускаться, если карбюратор разрегулирован.

В этом случае следует завернуть до отказа иглу главного жиклера и холостого хода, а затем отвернуть их на 1 — 1,5 оборота. Запустив двигатель, поворотом иглы холостого хода установите минимальные устойчивые обороты на холостом ходу. Затем при полностью открытом дросселе поворотом иглы главного жиклера дайте мотору максимальные обороты, медленно заверните иглу до положения, при котором число оборотов начнет падать, затем отверните обратно на ½ — 1/4 оборота.

Иногда карбюратор не работает потому, что он переполнен топливом. Это может произойти из-за неплотности игольчатого клапана в крышке поплавковой камеры, перекоса поплавка или заедания его штока, а также из-за заполнения поврежденного поплавка бензином. Причиной повышения уровня топлива может быть износ конической поверхности иглы штока и посадочного места игольчатого клапана, в результате чего игла заходит глубоко в отверстие клапана и повышает уровень топлива в поплавковой камере. При переполнении карбюратора из суфлирующего отверстия в крышке камеры вытекает бензин, двигатель плохо заводится, работает с перебоями, расходует много топлива.

Двигатель неохотно заводится, когда в карбюраторе уровень топлива ниже нормального. Топливная смесь на рабочих режимах в этом случае слишком бедна. Это редкое явление вызывается в основном засорением бензосистемы. В карбюраторе мотора «Москва» поплавок должен всплывать до упора, когда уровень топлива находится ниже плоскости разъема поплавковой камеры на 1—2 мм (рис. 4). В случае износа деталей запорного устройства карбюратора лодочного мотора «Москва» нормальный уровень может быть отрегулирован путем подгибки кронштейна поплавка 3.

Нормальный уровень топлива для карбюратора К-33 (лодочный мотор «Стрела») — 15 ± 2 мм до верхнего торца поплавковой камеры, для карбюратора К-ЗЗБ (лодочный мотор «Ветерок»)— 17,5±2 мм.

Часто лодочный мотор не заводится из-за пересоса топлива, особенно при запуске после кратковременной остановки. Горячий мотор не запускается с первых рывков, в карбюратор, как обычно, подкачивают топливо, и получается пересос. Двигатель не запускается, хотя в цилиндре и слышны отдельные вспышки, вывернутая свеча мокра от смеси, новую сухую свечу тоже «забрасывает». Это означает, что в картере скопилось излишнее топливо. Двигатель нужно «прокачать»: вывернуть свечи и прокрутить пусковым механизмом.

И еще одна неисправность системы подачи топлива, на этот раз аварийного характера. Если двигатель вдруг сбросил обороты, а из входного отверстия карбюратора выбрасывается топливо, значит произошла поломка или выкрашивание впускного пластинчатого клапана 20 (рис. 5).

Отломанный кусок клапана под действием разрежения может пройти в картер, а затем через продувочный канал попасть в цилиндр и вызвать задиры гильзы цилиндра, повреждение поршня и поршневых колец. В этом случае следует сразу остановить двигатель и заменить вышедший из строя клапан. При установке клапана нужно обратить внимание, нет ли выщербин на плоскости пластмассовой перегородки, соприкасающейся с клапаном.

Бывает, под рукой нет запасного клапана. Чтобы добраться до берега, вместо клапана можно поставить металлическую пластинку, например, сделанную из консервной банки.

Бензонасос подвесного лодочного мотора Ветерок

Причины неисправностей бензонасоса лодочного мотора Ветерок

Приемный штуцер подвесного лодочного мотора « Ветерок » соединен коротким шлангом с топливным насосом. Насос достаточно прост и надежен, но требует к себе повышенного внимания. Неисправность (засорение или поломка клапанов) топливного насоса проявляется в снижении его подачи и обеднении топливной смеси.

Если лодочный мотор работает только при подкачивании топлива грушей, это также является признаком неисправности топливного насоса. Подачу топлива бензонасосом можно проверить, прокручивая двигатель пусковым механизмом и сняв шланг с карбюратора: топливо должно выходить из шланга с некоторым напором. Если топливо не подается, необходимо проверить исправность клапанов бензонасоса.

Возможны следующие неисправности: неплотная посадка корпуса клапана, износ корпуса и пластины, раковины или трещины в корпусе, потеря эластичности и разрыв диафрагмы.

Очистка сетки и отстойника бензонасоса подвесного лодочного мотора « Ветерок » — обязательная регламентная работа. Для снятия отстойника, сетки и уплотнительного кольца нужно отвинтить до упора гайку 3 ( рис. 1 ). При установке их обратно в гнездо корпуса необходимо добиться полной герметичности во избежание подcoca воздуха.

Рис. 1 . Продольный разрез бензонасоса:
1 — диафрагма; 2 — клапан; 3 — гайка отстойника; 4 — крышка отстойника. I — к карбюратору; II — к бензонасосу; III — подвод давления.

Нередко бензонасос выходит из строя из-за поломки запорных клапанов; чаще всего происходят выпадение из клапана пластины, ее износ коробление, в результате чего клапан пропускает топливо в обе стороны — к карбюратору и баку. Всасывающий клапан можно осмотреть, сняв отстойник.

Для осмотра нагнетающего клапана 2 ( рис. 1 ) необходимо разобрать бензонасос . Для этого требуется отвернуть пять винтов, снять крышку бензонасоса и диафрагму, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее. Покоробившуюся пластину клапана следует вынуть, отрихтовать и вставить в клапан, слегка подогнув вмятины отбортовки клапана; при этом необходимо проследить, чтобы клапан имел достаточную высоту подъема ( рис. 2 ).

Рис. 2. Клапан бензонасоса:
1 — корпус клапана; 2 — мембрана (сталь 65Г, 60С2).

Целесообразнее установить новый клапан, выпрессовав из гнезда неисправный. При замене клапана следует обратить внимание на его положение, а также на плотность посадки в гнездо: переместившись в гнезде, корпус клапана может перекрыть топливный канал.

Выход из строя диафрагмы насоса — крайне редкая неисправность бензонасоса . В основном она повреждается при неудачной разборке насоса. Проверить диафрагму можно, отсоединив насос от картера. Через отверстие, которым насос соединен с картером, можно ртом высосать воздух и закрыть отверстие кончиком языка. Если вакуум в полости чувствуется долго, диафрагма цела. Порванную диафрагму следует заменить.

Поиск и устранение неисправностей в топливной системе двухтактных двигателях.

Общая часть.

Неисправности,причины которых часто ищут в топливной системе,могут в действительности быть вызваны совершенно другими узлами и блоками,например,неисправность в одном или нескольких приведенных справа узлах и деталях,может создать впечетление,что неисправной является топливная система.

1. Гребной винт.
2. Свечи зажигания.
3. Система регулировки момента зажигания.
4. Напряжение искры зажигания.
5. Компрессия (сжатие) в цилиндрах.
6. Язычковые / пластинчатые клапана.

Лодочный мотор не заводится

Действия по устранению

Игла впускного клапана не садится

Неисправность: Двигатель работает на слишком богатой смеси

Действия по устранению

отверстия форсунки холостого хода

Обратный выброс горючего из карбюратора лодочного мотора (вспышка горючего в карбюраторе)

Возможная причина

язычки / пластины блока язычковых /

Жесткий холостой ход лодочного мотора

Действия по устранению

Слишком большая предварительная

на язычки / пластины клапанов

Неисправность: Двигатель вращается,но не заводится или трудно запускается в холодном состоянии

Действия по устранению

Неверно исполняется

Внимательно прочитать

процедуру запуска в руководстве

В баке мало или совсем

Проверить топливо в баке.При

Закрыто или засорено

Проверить вентиляционную крышку

на топливном баке.Вентиляционное

отверстие должно быть чистым и

трубки,патрубки и их соеденения.

При необходимости заменить.

прочистить все топливвные

Не работает соленоид

Проверить соленоид или клапан и

При необходимости заменить.

См.регулировку карбюратора в настоящем разделе.

Низкое давление

антисифонный клапан.

Неверный уровень

См.регулировку карбюратора в настоящем разделе.

Проверить плотность затягивания

Взять масленку и нанести масло

для 2-тактного двигателя на

ответные поверхности корпуса

блока язычкового / пластинчатого

клапана,корпуса картера и основа

ния карбюратора.Если обороты

изменяются,затянуть болты / гайки

Крышка сместительной

Затянуть винты или заменить

Забиты отверстия для

Заменить пластинки язычкового

Лодочный мотор не сбавляет обороты до медленного холостого хода.

Неисправность: Двигатель работает на слишком бедной смеси.

крышку сместительной камеры.

Забился жиклер высокой скорости.

Проверить жиклер на нагар

или загрязнение и прочистить.

Ограничение подачи топлива

Проверить топливопровод и

фильтр на ограничение подачи.

Отрегулировать более богатую

В топливную систему попадает воздух.

на слабые места и соединения

Неисправность:

• Двигатель на нолостом ходу работает неровно и глохнет.
• Двигатель работает неровно или бросками.
• Двигатель не ускоряется.

Источник: evakuatorinfo.ru

Ремонт Nissan Patrol

Ремонт ТНВД VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

Так как проект не коммерческий, и требуется плата за хостинг, то сколько кому не жалко? =)

Пути ремонта своими руками насоса VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

г. Выкса 2011г.



После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

1. Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).
1. Вместо датчика температуры двигателя подключил оптимизатор (регулируемый резистор с тумблером, которым я пользовался когда нужно было сделать «форсаж» — резко увеличивал сопротивление).

Двигатель при этом сносно работал. На перекрестках и при заводке холодного двигателя приходилось постоянно щелкать тумблером.

Ошибок при этом не было.

Навыки разборки и капремонта двигателей у меня были. Прежде всего, необходимо было четкое понимание принципа работы самого насоса и двигателя. Естественно понимание и установка необходимых меток, как на двигателе, так и на насосе.

На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.

Все подряд не фотографировал, только некоторые этапы, думаю, это будет достаточно, можно использовать для этого «букварь» Ниссана, или другой ремонтируемой автомашины.

Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.

Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.

Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).

Причем надо вращать до «упора» за гайку на коленвале по часовой стрелке, пока все станет по меткам, на фотках все видно. Фиксируем, не забываем, шестерню, которая приводит в движение ТНВД от коленвала. На фото видно, я использовал обычный болт.

Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.

Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.

После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).

Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).







Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос.

Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.

Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).

В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).





С помощью съемника снимаем шкив, он снимается легко — именно съемником. Резинотехнические изделия не менял. Поэтому снимаем все детали аккуратно, стараясь не повредить резинки. Хотя во всей литературе пишут, что они разовые.

Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.

Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.

Здесь по порядку разборка распределителя:

1. Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.
2. Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).
3. Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).
4. Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).
5. Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).
6. Убираем в сторону, метим.

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.

В разной литературе по- разному называются — башмаки и ролики.

Метим у меня они были изношены, я их не метил, ставил новые, далее выложу каталожные номера «Бош».

Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.

Подшипник тоже под замену.

Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.



Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение.

Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.

Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.

На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.

Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.

Устанавливаем новый сальник.

Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.





Устанавливаем регулятор опережения после визуального контроля, на поршне не должно быть следов от работы, бороздок, ржавчины, отверстие поводкового болта кулачковой обоймы не должно иметь следов выработки. Перевести поршень регулятора опережения впрыска в корпусе насоса в среднее положение и повернуть таким образом, чтобы отверстие в поводке было обращено внутрь насоса.

Повернуть стопорное кольцо датчика угла поворота так, чтобы поводковое кольцо находилось в среднем положении. С помощью двух болтов вставляем кулачковую обойму, сначала вводим кулачковую обойму наискосок, пока поводковый болт не войдет в поршень регулятора опережения впрыска.

Затем ставим ее горизонтально, при этом боковой поводок должен входить с зацепление с зубцом стопорного кольца датчика угла поворота. Проверяем все в сборе, при передвижении поршня регулятора должна за ним перемещаться кулачковая обойма с датчиком угла поворота.

Вложить пусковую шайбу вращения зажигания, при этом сторона с надписью должна быть обращена вниз в направлении приводного вала. Устанавливаем роликовые башмаки в направляющие пазы приводного вала. Накладываем пусковую шайбу на роликовые колодки надписью вниз. Устанавливаем шарикоподшипник.

Ставим насос в вертикальное положение (в тиски) устанавливаем распределитель согласно наших меток. Если все перепутали, ставим по инструкции «Углубление в корпусе распределителя должно быть направлено вверх (к блоку управления насоса) при этом шпоночный паз на валу должен направлен вверх в сторону электронного блока. Затем его прокручиваем влево (если смотреть со стороны напорных клапанов)» . Вводим в корпус насоса, вал распределителя должен войти в зацепление с поводковой шайбой вращения зажигания. Закручиваем болты.







Прокручиваем от руки приводной вал, проверяем осевой зазор (должен быть 0.1 – 0.4мм.). При проворачивании магнитный диск в корпусе распределителя должен двигаться вместе с ним. Собираем механизм опережения впрыска. Вставляем соединительные болты датчика угла поворота в датчик (верхняя крышка с электроникой).

Осторожно завинчиваем болты крепления датчика (датчик имеет небольшой ход в креплении поэтому ставим как можно «центрее»). Собираем верхнюю крышку.

Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.

Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).

1. Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).
2. Через трубку (можно прямо на насосе) делаем ртом всас при проворачивании по направлению вращения насоса. Согласно наших меток (метка стоит на 1 цилиндр ВМТ), вначале не доходя ВМТ канал будет открыт (заполнение) далее ориентировочно на самой метке канал закрывается, работают плунжера (если электроклапан установить по нормальной схеме, каналы будут все закрыты всегда, так-как без напряжения, соленоид запирает). Таким методом, можно проверить все каналы. Если все «Ок!» закручиваем болты крепления клапана.
1. 
1. Устанавливаем, согласно установленных меток шкив, предварительно обезжириваем, затягиваем. Вот и все, несем к машине устанавливать! Установка в обратном порядке. Запасные части заказывал через «Экзист» остался, очень доволен.

Теперь по запасным частям подсчитаем бюджет;

1. Сальник – 1460285006 – 132руб.
2. Топливоподкачивающий насос – 1467035018 – 9006,08 руб.
3. Башмак ролика 2 шт. — 1461046002 – 917, 22руб.
4. Ролик обводной 2 шт. – 1463125025 – 125,8 руб.
5. Подшипник — 1460925001 – 1098,33 руб.
6. Шайба – 1460125049 — 115,31 руб.
7. Свеча накаливания — NGK 5939 – 1195,35 руб. (не считаем)
8. Кулачковая обойма — 1460254174 – 3500 руб.
9. Кольцо уплотнения топливной системы – 1460126003 – 701 руб.

Источник: faqpatrol.ru

Как проверить бензонасос: 5 признаков поломки топливного насоса в автомобиле. Инструкция, как провести диагностику своими руками



Причины выхода из строя бензонасоса разные как и сами устройства (механические или электрические). Установка причин неисправностей по каждому из видов разная, поэтому и рассматривать их придется по отдельности.



Зачем диагностировать бензонасос

Устройства диагностируются по следующим причинам: не запускается ДВС, неравномерная работа ДВС, «плавают» обороты двигателя, усиливающийся звук при движении автомобиля.



Проверка устройства без снятия

Имеется несколько основных показателей с помощью которых можно дать заключение о причине неисправности бензонасоса. К ним относятся: затрудненный пуск двигателя, плохой разгон авто, автомобиль не набирает положенной скорости при полностью нажатой педали акселератора.



Помимо неисправности бензонасоса вышеперечисленные проблемы могут появиться и в результате выхода из строя датчика массового расхода топлива и положения заслонки дросселя.



Также могут влиять засоренность топливного и воздушного фильтров. Засоренность которых можно определить «На глаз».



Предохранители и реле

Причина отказа подачи топлива может крыться не только в бензонасосе. Может перегореть предохранитель на линии питания устройства, который находится в блоке предохранителей.



Для проверки достаточно открыть блок предохранителей и достать его оттуда.

• Для проверки реле достаточно повернуть ключ в замке зажигания в крайне верхнее положение — оно должно щелкнуть.
• В этом случае лучше всего попросить кого-либо на помощь.
• Также реле может не работать из-за отсутствия контакта. Снимаем и зачищаем контакты.



Электрический бензонасос

В этом случае достаточно включить зажигание и прислушаться. Бензонасос должен издавать звук, который создается в процессе нагнетания топлива в систему питания.



Если этого не происходит значит необходимо искать причины, которые могут быть связаны с подачей питания на устройство, выхода из строя бензонасоса или его составляющих. Рассмотрим возможные причины следуя логической цепочке.



Проверка предохранителя

Под этим мы рассматриваем целостность плавкого предохранителя и в случае его перегорания замены на новый. Если нового нет можно использовать тонкий металлический проводок. Если обратно происходит его перегорание необходимо искать причину далее.



Реле

Реле можно проверить при помощи 12 вольтовой лампочки подключив еë по схеме вместо реле или при помощи тестера в режиме омметра.



Подача электропитания на устройство

Проверяется при помощи мультиметра. Для этого необходимо подключиться к клемам бензонасоса и замерить напряжение. Напряжение должно быть 12 вольт. В случае отсутствия напряжения необходимо проверить электродвигатель устройства.



Электродвигатель устройтсва

Определяется работоспособность электродвигателя следующим образом. Необходимо подать питание на него напрямую от аккумуляторной батареи. Если работает нужно проверить его производительность, обратный клапан, давление в системе.



Если не работает от аккумулятора проверяем катушку с помощью мультиметра на обрыв.



Фильтр грубой очистки

Производим демонтаж фильтра и можно визуально определить его засоренность. В дороге можно почистить его при помощи щетки и бензина. В других условиях подлежит замене.



Обратный клапан