Как просверлить каленую сталь

Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

1. Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
2. В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
3. Применяется охлаждающая жидкость.

При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

Чем сверлить сталь Р18 каким сверлом сверлить каленую сталь

Процесс сверления каленой стали

Сверление швеллера.

Независимо от того, швеллер какого профиля необходимо просверлить понадобятся следующие инструменты:

• дрель,
• керно,
• сверло (желательно набор),
• молоток,
• разметочный инструмент,
• охлаждающая жидкость.

Последовательность действий при сверлении щвеллера:

• размечаем отверстия на швеллере,
• с помощью керна и молотка керним,
• берем дрель и сверлим отверстие (если отверстие должно быть большого диаметра, то сначала сверлим отверстие меньшего диаметра, затем рассверливаем до нужного размера).

Во время сверления не забываем охлаждать сверло, а также стоит помнить о технике безопасности — лучше одеть защитные очки, во избежания попадания металлической стружки в глаза.

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

ПРОСВЕРЛИЛ ШАРИК ОТ ПОДШИПНИКА Самым дешевым сверлом

Инструмент для сверления стали

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Чем просверлить много отверстий 12мм в швеллере+)

Да это просто фигня Я сверлил много дыр в листе 10мм и потом нарезал резьбу. Ничего особенного.

Твой швеллер сколько? 4 или 5мм

Могу добавить Что большие отверстия сначала маленьким сверлом, а потом большим.

С маслом и периодически подтачивал на наждаке

где-то видел не помню где — девайс типа струбцины, в кот. зажимается дрель и посредством которой эта дрель превращается в сверлильный станок

Источник: 32svarka.ru

Способы сверления металла: свёрла и приспособления

Узнаем все тонкости и способы сверления металла — выбор инструмента, заточки и режимов резания.

Просверлить отверстие в металле — что может быть проще? Есть, однако, в этой слесарной операции довольно много тонкостей, касающихся правильного выбора инструмента, заточки и режимов резания.

Как просверлить отверстие в металле

• Виды свёрл по металлу и техника их заточки
• Как правильно сверлить металл

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

• Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
• Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
• Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

• Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
• Конструкционная сталь: 135°
• Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
• Медь: 100°
• Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

• при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
• чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
• алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
• при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Если сверло не врезается в металл, а трёт по нему с характерным писком, либо на выходе образуется нетипичный вид стружки, лучше остановиться и поправить заточку, иначе есть риск отпуска металла от перегрева или слома рабочей части.

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Источник: econet.ru

Чем просверлить рессору и закаленную сталь? Тестирование ступенчатого сверла от компании GRAFF

Чем просверлить рессору и закаленную сталь? Тестирование ступенчатого сверла от компании GRAFF Anatoly: Морковки — ступенчатые свёрла — инструмент весьма хороший, но не дешовый. На Али, Евае и тому подобное — есть очень много как бы свёрл такого типа, но, при внешнем сходстве, садятся они очень быстро.

Это собственно по инструменту, и показана принципиальная возможность работы им с самыми грубыми нарушениями. Жаль станочек, и сами свёрла. Но — соответствует сказанному в самом начале. Далее. Морковка может работать в качестве центровки, но зачем?

Тратить ресурс недешового инструмента так бездарно? Зачем сверлить, да и вообще работать с грязным и ржавым материалом? И песок и ржавчина — тверже стали, и режущую кромку быстро убьют, если раньше ее не убьет перегрев.

Углеродистые, легированные и нержавейку — сверлят на малых оборотах и сильном нажиме, и с использованием СОЖ — тогда одно сверло сделает много отверстий то переточки, а не наоборот — ломать несколько свёрл на одну дырку. Засверливать каленое и цементированное, не говоря уж о хромированном, лучше до использования дорогого инструмента. Сверление рессоры.

Если рессора не закаленная или отпущенная по всем правилам, с глубоким отпуском, то просверлить ее морковкой несложно. Но не таким же варварским способом? Уходим в тело не более чем на одну ступеньку и переворачиваем заготовку. Если её толщина меньше или равна удвоенной высоты ступеньки — то сверлить можно без особых проблем для сверла.

Если нет — лучше всё таки обычным спиральным, заточив его на 6 фасеток. Дешевле встанет. Если морковкой сверлить высокоуглеродистую или легированую закалённую сталь, или на высоких оборотах, или без достаточного охлаждения — за несколько отверстий легко посадить и самую лучшую морковку в хлам. А напороться на подкаленную сталь — элементарно.

Рядом со сварочным швом, рядом с резом плазмой или лазером, внешние поверхности рессор, упрочненные наклепом, цементацией, цианированием и азотированием, напылением или гальваникой — сначала лучше пройти тонким коротким обычным сверлом, а уж потом — рассверливать. Сверлить современный напильник — элементарно. А годов хотя бы 70х — Дурная работа, но возможная.

Только на кой фиг это надо? Шейка рельса — с мокрой губкой и после зачистки корки с обоих сторон шейки — даже сверлом 3мм из китайской Р6М5 — как не фиг делать. Мне как то потребовалось отсверлить заготовки от каленой фольксовской рессоры, толщиной 12мм, не нарушая ее термообработку — так на 300примерно отверстий ушло на переточку 2 сверла 3мм. Естественно работа не в руках, а на похожей сверлилке с крестовым столом. Относительно соблюдения ТБ и того, что ранее называлось культурой производства — это слёзы.
Дата: 2020-03-29

Комментарии и отзывы: 9

Андрей
Давно занимаюсь вопросами сверления металлов, и пришел к мнению, что нет ничего лучше китайских сверл по металлу с кобальтом за 800 рублей, в наборе 15 штук (наш аналог в магазине 3600 стоит, он будет явно качественней, но для домашнего мастера советую купить именно китайские с кобальтом) ссылку оставлять не собираюсь, уверен вы сами справитесь) на одном ютуб канале про электросварку наткнулся на эти сверла, считаю их очень удачной покупкой, причем удачней купить эти 15 штук с кобальтом, чем рекламируемые ступенчатые за почти 2 рубля из стали Р6М5, про ресурс и так понятно, что сравнивать Кобальт и Р6М5 бессмысленно, понятно кто победитель) Единственный момент, мне ни разу не приходилось сверлить в металле отверстие под 30 мм. Вот вам как часто нужен такой диаметр? Мне ни разу не нужен был, поэтому я и сэкономил 1000 рублей, не купив прорекламированное ступенчатое сверло А для одного отверстия в год диаметром 15-20 мм у меня уже есть китайское сверло из р6м5, которое справится с легкостью на сверлильном станке)

Walker7745
Самое главное нарушение технологии в этом ролике: ни один профессиональный слесарь не будет сверлить на таких оборотах. С такими оборотами можно сверлить 3-4 мм. Ну ладно, пять. Уже начиная миллиметров с десяти должно быть не более 300 оборотов. А 20 миллиметров, это уже оборотов 100. Не удивительно, что сверла ломаются. Геометрию надеюсь помните?

Посчитайте скорость резания на таких оборотах для больших диаметров. Сравните, во сколько раз больше тройки получилось. Ужаснетесь. А что металл 5 миллиметров — это не важно. Вы просто не получите отверстие с единственным диаметром, следующая ступень сделает заход. А сверлу от этого ничего не будет.

Рекомендации по поводу листовой стали связаны исключительно с высотой ступени, а не с прочностными характеристиками. Кстати, масло вы какое применяете? Рекомендую касторку. На порядок лучше всех остальных в плане сбережения инструмента. Особенно для метчиков и плашек, чтобы резьба была чистой.

Нержавейка режется на-ура.

Ewgeniy
Всё прекрасно Только я ни когда не задумывался чем и что сверлить. Самые обычные свёрла по металлу прихваченные на работе в годы СССР сверлят ВСЁ. Вот только затачиваю под разными углами. Сверлил и рессоры и шкворня. Недавно делал крепление из титановой полосы толщиной 6-мм, нет проблем. Заточил сверло примерно под 45 — 50 градусов и запросто шуруповёртом насверлил отверстий.

Вот как-то так и живём Имеющийся стандарт заточки 135-градусов никогда не использую. Может конечно это от того, что в давние времена изучал техническую механику со свойствами материалов.

Иван
Эти сверла вообще не ломаются. Но сгореть может легко. Долго ими работать нельзя. Нужно следить, что бы не перегрелось. А вообще да, если попалось хорошее, то будет сверлить практически все, что угодно.

У меня было немецкое. Кажется я им работал около 2 лет (Монтаржи опс, часто нужно 20-30мм отверстия для тепловых датчиков) я его потерял где то) недавно купил новое, нужно было просверлить в 18 квадратах 4мм толщиной отверстия 20мм диаметром. На десятой сверло превратилось в пику. Материал квадратов алюминий.

Заур
Как же плохо и очень жаль молодежь, нет практических навыков простой казалось бы операции — сверления. Прежде чем сверлить нужно знать марку стали, марку сверла и количество оборотов шпинделя — патрона куда закреплено сверло + смазка, охладение то бишь СОЖ какой применить ( Смазочно охлаждающая жидкость ). Белорусы не отступили от ГОСТА, СНИПов поэтому все сохранили и преумножают

Андрей
сам с Минска, видел один раз такие по неадекватной цене, а потом в магазинах так и остались висеть жёлтые китайки по дешевле. И как понял, что если даже и хочется ступенчетое взять хрошоего качества, таких покупателей мало, многим прокатывают и обычные китайки, сам заказывал малый набор(из 3шт) на али и он меня пока до сих пор устраивает за 3-5 у. е. стоимости. ИМХО

Константин
Повёлся на рекламу, заказал и купил данное сверло. Оказался фейк, т. к. сломанную ручку от сучкореза не смог просверлить. Сверло не подделка, но и сучкорез куплен в сетевом магазине за очень небольшие деньги, поэтому очень сомневаюсь, что металл в нём супер прочный. Кстати, сделал и фотки, но не знаю как их тут прикреплять. Очень разочарован: (

Игорь
Уровень компетентности этого, с позволения сказать, эксперта вызывает недоумение. Он не представляет из чего может быть сделана рессора, но пытается проводить какие-то тесты и делать экспертные заключения Сверлить рессору сверлом для тонкого листового металла Может быть тебе лучше переключиться на тему обсуждения трусов Бузовой?

Eduard
Весь смысл ступенчатых сверл в возможности сверлить отверстия больших диаметров, этого мы как раз и не увидели. И ещё: обычной дрелью большое отверстие таким сверлом не просверлить, не хватит мощности на малых оборотах. Как вариант — воспользоваться мощным шуруповертом, при этом необходимо очень хорошо зажимать сверло в патроне.

Источник: zakruti.com

Как просверлить каленую сталь в домашних условиях

Инструмент — ручная дрель. Станка нет. Нужно 6-10 монтажных отверстий диаметром 10-12 мм. Понятно, что масло и малые обороты. Начинать с малого диаметра, рассверливая.

Какие свёрлышки посоветуете, чтобы не сжечь и не точить?

я так понимаю, что швеллер N20 и дрель все таки электрическая, а не ручная из сверел можно Irwin Turbomax хорошо, но дорого, если не аккуратно сверлить то точить придеться, а с этим проблемы проще любой бренд по 2-3 штуки или штук по 10 обычных лично сверлил бы таким рядом 3-5-10 мм, 4-8-12 мм для cмазки анилиновая кислота самое оно, но зело вонюча для дома лучше вода

Ручная дрель. Сжечь сверло. Секс ещё тот. А электродрелью никак?

Ну ручная, что не на станине. липездрическая. регулировка оборотов есть. А можек у кого станок есть? А?)))

—————— — У меня случай в деревне был. «BR»- Короче!«BR»- Дочке три года. «BR»

quote: Originally posted by алхимик: Инструмент — ручная дрель.

quote: Originally posted by алхимик: чтобы не сжечь и не точить?

Бампер силовой ваяешь?

quote: Originally posted by hitman_II: проще любой бренд по 2-3 штуки или штук по 10 обычных

quote: Originally posted by Svyatoy: жжошь сцуко

Там ЧТО-НИБУДЬ про механический привод сказано?

раз сайт оружейный, можно прострелить

Станок для дрели в оби рублей 500 примерно стоит. Может стоит задуматься?

quote: Originally posted by алхимик: Там ЧТО-НИБУДЬ про механический привод сказано?

quote: Какие свёрлышки посоветуете, чтобы не сжечь и не точить?

quote: Originally posted by Serjant: у Клотильды поклянчь, она выдаст нужные.

quote: Ну ручная, что не на станине. липездрическая.

Надеюсь накернить точки перед сверловкой осилишь?

quote: Originally posted by Veger: Станок для дрели в оби рублей 500 примерно стоит. Может стоит задуматься?

В леруа вчера смотрел в наличии от 4500.

quote: Originally posted by Serjant: ставь сверло по металлу и иди и сверли. Электродрелью прострелить швеллер дело плёвое. сверлиться сталь влёгкую.

Надеюсь накернить точки перед сверловкой осилишь?

Абижаешь! Я такие номерки в школе делал на уроках труда))))

2 асдир. не бампер а площадку, под T-MAX 9500.

Мля, прочитал название, подумалось 20мм и больше(для реального монтажа).А 10 то мм,да любым сверлом на низких оборотах. И маслица подливай. П.С.Видать все мозги коробка на лбу высосала.

quote: Originally posted by alexkevin: Мля, прочитал название, подумалось 20мм и больше(для реального монтажа).А 10 то мм,да любым сверлом на низких оборотах. И маслица подливай. П.С.Видать все мозги коробка на лбу высосала.

так ты читай внимательнее. Тут вон 4-ку пока до 15-ки рассверлишь .

Просверлить 200-ый швеллер — ваши советы?

Инструмент — ручная дрель. Станка нет. Нужно 6-10 монтажных отверстий диаметром 10-12 мм. Понятно, что масло и малые обороты. Начинать с малого диаметра, рассверливая.

Какие свёрлышки посоветуете, чтобы не сжечь и не точить?
я так понимаю, что швеллер N20 и дрель все таки электрическая, а не ручная из сверел можно Irwin Turbomax хорошо, но дорого, если не аккуратно сверлить то точить придеться, а с этим проблемы проще любой бренд по 2-3 штуки или штук по 10 обычных лично сверлил бы таким рядом 3-5-10 мм, 4-8-12 мм для cмазки анилиновая кислота самое оно, но зело вонюча для дома лучше вода

Ручная дрель. Сжечь сверло. Секс ещё тот. А электродрелью никак?

Ну ручная, что не на станине. липездрическая. регулировка оборотов есть. А можек у кого станок есть? А?)))

—————— — У меня случай в деревне был. «BR»- Короче!«BR»- Дочке три года. «BR»

Источник: mdx-mini.ru